Flashmetre : vers l'objectif ou vers la source

[helveto]

En effet, j'ai fait quelques test et la technique de helveto ne fonctionne pas, il faut bien diriger la flashmetre vers la source (pour les back light)

En envoyant mon cobra pleine tronche sur le visage d'un mannequin (flashmetre vers l'objectif)= f/45
En placant le flash derrière le mannequin avec la même intensité (toujours avec le flashmetre vers l'objectif) = f/1.6 ! (comme si il n'y avait pas de flash)

donc Preshovich wins 

En conclusion : main light vers l'objo et rim/kick vers les sources

et ca marche très bien.

maintenant...si j'ai un point chaud sur la main light ? je fais la mesure à cet endroit ou a coté ?

Il est évident que lorsqu'on ajoute du backlight il est impératif de mesurer sa puissance relative à celle fournie par l'éclairage principal afin de l'ajuster. La démarche habituelle consiste à placer d'abord l'éclairage principal, faire une mesure de la torche principale seule, les autres sources arrêtées, en incident avec hémisphère vers l'objectif, ce qui donne une première indication de la puissance nécessaire: en fonction de cette mesure, on règle la puissance de l'éclairage principal selon le diaphragme souhaité (ou possible... ). Ensuite on place les éclairages secondaires, et on ajuste leur puissance une source après l'autre en mesurant (autres torches arrêtées) avec l'hémisphère vers la source de lumière que l'on veut régler (en général 1 à 4 diaph. en dessous de l'éclairage principal. On remet ensuite toutes les torches en fonction, une mesure finale avec l'hémisphère tourné vers l'objectif pour fignoler l'ouverture définitive (le photographe doit être assez fûté pour savoir s'il mesure à l'endroit du "point chaud" de sa main light ou pas...). Bien sûr l'utilisation des lampes pilote facilite le réglage de la puissance relative entre les différentes sources de lumière en permettant visuellement de voir l'effet obtenu.
Cette manière de procéder était la seule ou presque qui garantissait "de mon temps  " de ne pas gâcher des Ekta 8 x 10" qui valaient un saladier et donc interdisaient de faire du bracketing... Puis vint le dos Polaroïd Grand Format qui simplifia la vie de tous les photographes de studio en permettant de visualiser une première prise et corriger les erreurs manifestes.

Amitiés
 

[David D]

explique ?

ton spot mètre est calibré pour te donner l'exposition corect en partant du principe que la surface à photographier a une réflectance de 18%. Si elle n'a pas cette réfléctance , ton spot metre va te donner une valeur "incorect" par rapport à la norme. Donc au final, sans la charte, tu balayes ta scène qui contient X surface avec ton spot mètre et tu compares des valeurs qui ne sont pas bonne ... Tu pourais meme avoir deux surface éclairé exactement de la meme manières mais ayant une réflectance différente , ca te donnera deux mauvais résultats. Ou bien une dynamique de réflectance sur les surface éclairé de la même manière dans l'image.  Je ne vois pas l'intéret. Donc non je ne rigole pas. Mais dis moi si tu as un moyen d'exploiter ce genre de mesure dans un but précis qui ne me viendrai pas à l'esprit.

[erickb]

ton spot mètre est calibré pour te donner l'exposition corect en partant du principe que la surface à photographier a une réflectance de 18%. Si elle n'a pas cette réfléctance , ton spot metre va te donner une valeur "incorect" par rapport à la norme. Donc au final, sans la charte, tu balayes ta scène qui contient X surface avec ton spot mètre et tu compares des valeurs qui ne sont pas bonne ... Tu pourais meme avoir deux surface éclairé exactement de la meme manières mais ayant une réflectance différente , ca te donnera deux mauvais résultats. Ou bien une dynamique de réflectance sur les surface éclairé de la même manière dans l'image.  Je ne vois pas l'intéret. Donc non je ne rigole pas. Mais dis moi si tu as un moyen d'exploiter ce genre de mesure dans un but précis qui ne me viendrai pas à l'esprit.

bien évidemment il est calé  sur une certaine valeur , mais heureusement  son utilisation de se limite pas à ça, tu peux mesurer absolument n'importe quoi avec  ...

 le grand intérêt d'un spotmetre en extérieur c'est justement de mesurer les écarts de contrastes , non seulement il te donnes l'exposition juste mais en plus les infos précieuses pour savoir si ça rentre  alors qu'une charte d egris te diras rien de tout ça elle te donnera juste la valeur moyenne par temps de brouillard ou dans le Sahara

 je mesures toujours la partie la plus claire de ma scène avec et je pose mes blancs sur l'histogramme pile poil où je veux avec une marge d'erreur minime

[preshovich]

si ya des gens qui n'ont jamais utilisé de flashmetre qui vous lisent je  crois pas qu'ils aient compris grand chose... comment se compliquer la vie et perdre les gens :/

[David D]

bien évidemment il est calé  sur une certaine valeur , mais heureusement  son utilisation de se limite pas à ça, tu peux mesurer absolument n'importe quoi avec  ...

 le grand intérêt d'un spotmetre en extérieur c'est justement de mesurer les écarts de contrastes , non seulement il te donnes l'exposition juste mais en plus les infos précieuses pour savoir si ça rentre  alors qu'une charte d egris te diras rien de tout ça elle te donnera juste la valeur moyenne par temps de brouillard ou dans le Sahara

 je mesures toujours la partie la plus claire de ma scène avec et je pose mes blancs sur l'histogramme pile poil où je veux avec une marge d'erreur minime

Oui pour faire rentrer le blanc à la limite je suis d'accord. Pour le contraste , c'est peut être possible dans certain cas particulier suivant ce que tu prends en photo. Mais j'ai vu un chef opérateur plus que crédible sortir sa charte sur un tournage pub pour mesurer le contraste sur un paquet de chocolat ... j'ai souri sur le moment et j'ai vu le résultat ensuite. Et la lecture des normes ISO sur le sujet à terminer de me convaincre. Donc je dirais que pour sa fonction de base , c'est a dire donner un indice d'exposition qui permet d'avoir une photo équilibré et mesuré précisemment le contraste "d'éclairage" sans se faire berner par la réflectance de la scène la charte est limite indispensable.  Pour le reste , chacun sa méthode pour en tirer d'autres informations.

[erickb]

Oui pour faire rentrer le blanc à la limite je suis d'accord. Pour le contraste , c'est peut être possible dans certain cas particulier suivant ce que tu prends en photo. Mais j'ai vu un chef opérateur plus que crédible sortir sa charte sur un tournage pub pour mesurer le contraste sur un paquet de chocolat ... j'ai souri sur le moment et j'ai vu le résultat ensuite. Et la lecture des normes ISO sur le sujet à terminer de me convaincre. Donc je dirais que pour sa fonction de base , c'est a dire donner un indice d'exposition qui permet d'avoir une photo équilibré et mesuré précisemment le contraste "d'éclairage" sans se faire berner par la réflectance de la scène la charte est limite indispensable.  Pour le reste , chacun sa méthode pour en tirer d'autres informations.

pour un paquet de chocolat en studio effectivement :-) mais en extérieur pour moi c'est imparable  je mesure les lumières les ombres , deux diaph a droite pour caler l'histogramme et même un peu plus parfois, je sais exactement où je suis, la mesure spot du boitier est trop large et je procedais comme ça avec un Hasselblzad H1 et maintenant avec un Canon

mais comme tu dis chacun sa méthode le principal c'est de savoir ce qu'on fait que ce soit fiable et pouvoir le répéter

[AarRT]

pour un paquet de chocolat en studio effectivement :-) mais en extérieur pour moi c'est imparable  je mesure les lumières les ombres , deux diaph a droite pour caler l'histogramme et même un peu plus parfois, je sais exactement où je suis, la mesure spot du boitier est trop large et je procedais comme ça avec un Hasselblzad H1 et maintenant avec un Canon

mais comme tu dis chacun sa méthode le principal c'est de savoir ce qu'on fait que ce soit fiable et pouvoir le répéter

 C'est là que ça devient intéressant. Réajuster l'expo fournie par le spotmètre pour caler son histogramme suppose de connaître précisément la dynamique du capteur/film employé, non ? Ou est-ce simplement du zone system réchauffé ?

 A moins que ce ne soit au pifomètre sérieusement aidé par un peu d'expérience ? 

[Olivier Chauvignat]

Pour mettre tout le monde d'accord:

On mesure depuis le(s) sujet(s) vers chacune des sources pour mesurer le ratio.
Ensuite, une fois qu'on est content des ratios, on mesure du sujet vers l'objectif pour reporter l'ouverture globale.

La réponse est donc: on fait les deux, chef!

Exact,

Et je dirais même "les trois", une fois les mesures de ratio faites, puis la mesure grlobale, l'histogramme peut servir a optimiser l acquisition numérique en "calant a droite" (pour le cas bien sur, ou on décide de caler a droite, ce qui reste un choix a faire au moment de la mesure)

Le spot mètre permet de mesurer des éléments de la scène photographie sans avoir a se déplacer. On peut par exemple mesurer les lumières de la ville en arrière plan lors dune photo de nuit complète par un avant plan au flash. On peut mesuere également un élément illumine uniquement au moment du déclenchement, comme par exemple un flash utilise comme élément de décor et pou t lequel on veut déterminer la puissance de manière précise, etc

[erickb]

C'est là que ça devient intéressant. Réajuster l'expo fournie par le spotmètre pour caler son histogramme suppose de connaître précisément la dynamique du capteur/film employé, non ? Ou est-ce simplement du zone system réchauffé ?

 A moins que ce ne soit au pifomètre sérieusement aidé par un peu d'expérience ? 

pourquoi parler de réchauffé ou de pifomètre ?  si tu avais essayé tu saurais que ça fonctionne parfaitement et que c'est très précis

et que vient faire le zone system là dedans ?   quel rapport avec un calage à droite de l'histogramme sur du numérique ? 

je n'ai pas dit qu'il FALLAIT caler à droite , il faut juste savoir mesurer interpréter/adapter le résultat et faire ce qu'on voudra, avec une simple mesure moyenne et de forts contrastes en extérieur ce que font en général les gens c'est une vue au pif comme tu dis  avec une valeur moyenne , ils regardent le LCD ils jettent et ils ajustent

...mais à chacun de voir

[erickb]

Le spot mètre permet de mesurer des éléments de la scène photographie sans avoir a se déplacer. On peut par exemple mesurer les lumières de la ville en arrière plan lors dune photo de nuit complète par un avant plan au flash. On peut mesuere également un élément illumine uniquement au moment du déclenchement, comme par exemple un flash utilise comme élément de décor et pou t lequel on veut déterminer la puissance de manière précise, etc

exactement !  et par exemple  si on est dehors et qu'il y  a un changement de lumière constant à cause de vent et de passage de nuages et que le cadrage qui a pris 10 minutes est fait avec un tilt shift  , c'est très confortable d'avoir une cellule a main pour ajuster l'expo au moment de la prise de vue sans plus toucher à rien ... aller porter une charte de gris au sommet de la colline est une étrange idée

[AarRT]

pourquoi parler de réchauffé ou de pifomètre ?  si tu avais essayé tu saurais que ça fonctionne parfaitement et que c'est très précis

et que vient faire le zone system là dedans ?   quel rapport avec un calage à droite de l'histogramme sur du numérique ? 

je n'ai pas dit qu'il FALLAIT caler à droite , il faut juste savoir mesurer interpréter/adapter le résultat et faire ce qu'on voudra, avec une simple mesure moyenne et de forts contrastes en extérieur ce que font en général les gens c'est une vue au pif comme tu dis  avec une valeur moyenne , ils regardent le LCD ils jettent et ils ajustent

...mais à chacun de voir

 Premièrement, je ne critique pas ta méthode (ni aucune d'ailleurs), je pose simplement une question. On se calme. 

 Ensuite, j'aimerai juste en savoir plus sur ta manière d'utiliser un spotmètre, et si tu y trouvais une similitude avec le zone system (dans la manière d'aller caler les hautes/basses lumières en se basant sur la connaissance de la plage dynamique du support utilisé, qu'il s'agisse d'un capteur ou d'un film).

 Par exemple, une scène à fort contraste. Je veux caler mes hautes lumières. En mesurant une zone de hautes lumières avec le spotmètre, celui-ci va me donner une mesure correspondant à une expo neutre (un blanc devenant alors un gris 18%), c'est bien ça ?
 
 A partir de cette mesure, comment caler ces hautes lumières "le plus à droite possible", sans en perdre tous les détails ? En tâtonnant et en regardant son histogramme ? Ou bien en connaissant précisément les limites de son capteur/film et en augmentant d'autant de diaphs qu'il est possible d'encaisser sans perte de détails ? (je ne sais vraiment pas si je suis clair là).

je mesure les lumières les ombres , deux diaph a droite pour caler l'histogramme et même un peu plus parfois

 C'est en référence à ce passage que je parlais de pifomètre. Ou bien as-tu une méthode précise ?

      Voilà, j'ai sûrement écrit pas mal de bêtises... Mais c'est un sujet que j'aimerai bien commencer à maîtriser (d'autant que je pense de plus en plus au grand format !  )

            Merci

[louparou]

Pas besoin d'un flashmetre pour cela, le boitier le fait très bien mais si je veux un flash  [at]  f/11 et l'autre à f/8, c'est juste magique.

ben oui çà sert à çà un flashmètre en mesure incidente, quand on regarde la sphère coté intérieur elle est grise !! normal puisque son étalonnage est de mesurer un éclairage et l'exprimer en gris 18%. la charte de gris c'est idem sauf qu'en pratique il faut faire la mesure sur la charte donc en lumière réfléchie et surtout faire attention aux reflets.
en studio expl. 2 flashs régler chaque flash seul flashmètre dirigé vers la source, pour le diaph de travail allumer tous les flashs et diriger la cellule vers l'objectif.

[louparou]

Une des deux propositions est évidemment fausse 

On ne dirige jamais un posemétre ou un flashmètre vers l'objectif en se plaçant à l'endroit de la source ou du sujet que ce soit en lumière réfléchie ou incidente.

Le principe de la mesure incidente est de mesurer la quantité de lumière qui tombe sur le sujet, en ne tenant pas compte de la réflectivité du sujet lui-même qui peut fausser une mesure réfléchie non corrigée.

Le principe: lumière incidente = on mesure du sujet vers la source

Attention au placement du flashmètre qui doit vraiment être sur le sujet, en effet dans certains cas une erreur de placement de 50cm peut être catastrophique pour une source qui se trouve très près à 1 m ou 2 m

De nos jours le flashemètre sert surtout à déterminer rapidement les ratios des différentes sources de lumière d'un éclairage flashe, il faut bien sûr déclencher les différentes sources seules une à une pour que les mesures soient représentatives.
Après pour l'exposition générale il est tellement facile de faire le microréglage directement à l'aide de la courbe affichée sur l'ordi relié au boitier que le flashemètre ne sert plus à grand chose.

heum!!! alors on peut pas mesurer le diaph de travail avec le flashmètre, mince faut en plus acheter un ordi !!!
Cdt

[erickb]

Premièrement, je ne critique pas ta méthode (ni aucune d'ailleurs), je pose simplement une question. On se calme. 

 Ensuite, j'aimerai juste en savoir plus sur ta manière d'utiliser un spotmètre, et si tu y trouvais une similitude avec le zone system (dans la manière d'aller caler les hautes/basses lumières en se basant sur la connaissance de la plage dynamique du support utilisé, qu'il s'agisse d'un capteur ou d'un film).

 Par exemple, une scène à fort contraste. Je veux caler mes hautes lumières. En mesurant une zone de hautes lumières avec le spotmètre, celui-ci va me donner une mesure correspondant à une expo neutre (un blanc devenant alors un gris 18%), c'est bien ça ?
 
 A partir de cette mesure, comment caler ces hautes lumières "le plus à droite possible", sans en perdre tous les détails ? En tâtonnant et en regardant son histogramme ? Ou bien en connaissant précisément les limites de son capteur/film et en augmentant d'autant de diaphs qu'il est possible d'encaisser sans perte de détails ? (je ne sais vraiment pas si je suis clair là).

 C'est en référence à ce passage que je parlais de pifomètre. Ou bien as-tu une méthode précise ?

      Voilà, j'ai sûrement écrit pas mal de bêtises... Mais c'est un sujet que j'aimerai bien commencer à maîtriser (d'autant que je pense de plus en plus au grand format !  )

            Merci

je suis calme mais tu démarres avec réchauffée et pifomètre

c'est exactement comme la mesure spot du boitier à part que la zone du spotmetre à main est beaucoup plus précise et te permet de pas bouger ton boitier

avec le boitier pour ISO 100 à f/11 (mettons) tu vises un nuage blanc et tu tournes ta vitesse de manière à coller l'aiguille à droite ou 1/3 de diaph de plus, ensuite tu vises une zone d'ombre et tu vois de suite si ça rentre ou si le curseur  disparait complètement à gauche , s'il disparait à gauche tu ralenti et tu comptes combien il manque de diaphs pour que ça rentre

tu fais pareil avec la cellule en sachant que l'histogramme collé à droite c'est 2 diaphragmes de plus , donc si ça te donne 1/200 sur un nuages blanc  tu vas shooter au 1/60 - 1/50 s

il faut tester car la mesure du boitier est fausse ils adaptent selon leur firmware sans doute en surexposant déjà un peu, donc oui cette partie dépend plus de l'habitude de ton boitier et des situations pour savoir quoi rajouter,  j'ai déjà ajouté 3 diaph sans que ça crame du tout et avec de belles nuances dans les blancs, je parle bien sur en extérieur où ce n'est pas toi qui crée la lumière

[erickb]

Ensuite, j'aimerai juste en savoir plus sur ta manière d'utiliser un spotmètre, et si tu y trouvais une similitude avec le zone system (dans la manière d'aller caler les hautes/basses lumières en se basant sur la connaissance de la plage dynamique du support utilisé, qu'il s'agisse d'un capteur ou d'un film).

pour le zone system en numérique  je ne sais pas jusqu'à quel point on peut s'en servir, ce qui m'a beaucoup servi , car j'adore Ansel Adams, c'est ça manière de repartir les gris et d'éviter les extrêmes où l'œil ne lit aucuns détails, j'adore la richesse de ses gris et ses compositions

[Olivier Chauvignat]

On ne fait pas du tout la même chose avec l'histogramme du boitier et un flashmètre, rien à voir

L'histogramme donne la mesure globale de la scène. On s'en servira notamment pour caler la mesure finale d'un set préalablement mesuré en termes de ratios et de contrastes.

Mais seul un flashmètre permet de mesurer l'illumination du (d'un) sujet

Je pas confondre scène et sujet. On peut avoir un diaph de travail à tant (celui qui correspond au calage de l'histogramme) et un diaph pour le sujet qui est totalement différent.

Donc oui en monosource (sans réflecteur, car là ca fait deux "sources") on peut utiliser l'histogramme (ais celui-ci ne donnera toujours pas la mesure du sujet, mais uniquement celle de la scène). Mais a partir de deux sources, le flashmètre est indispensable

[erickb]

On ne fait pas du tout la même chose avec l'histogramme du boitier et un flashmètre, rien à voir

si c'est à propos de ma réponse je parlais  d'un spotmetre  et de la mesure spot du boitier

[Olivier Chauvignat]

si c'est à propos de ma réponse je parlais  d'un spotmetre  et de la mesure spot du boitier

Non, c'était une remarque générale.

[Jean-Claude]

vous avez tous raison en théorie mais la pratique montre qu'une fois toutes les source calées par des mesues incidentes sujet vers source on est aussi capable d'en déduire avec une précision absolue l,exposition du boitier, une mesure supplémentaire sujet vers objectif n'apporte aucune information supplémentaire !

[helveto]

vous avez tous raison en théorie mais la pratique montre qu'une fois toutes les source calées par des mesues incidentes sujet vers source on est aussi capable d'en déduire avec une précision absolue l,exposition du boitier, une mesure supplémentaire sujet vers objectif n'apporte aucune information supplémentaire !

Admettons une configuration style "repro" avec une source de chaque côté de l'axe optique, à 45°. Même puissance de chaque côté. Mesure vers la source 1: f/11. Mesure vers la source 2: f/11. Quel diaphragme utiliser ? OK, c'est simple, f/16 simple déduction de l'addition des puissances, on peut se passer d'une troisième mesure vers l'objectif. Si maintenant j'écarte un peu plus une des sources de l'axe optique, mettons 70°, et je baisse sa puissance à 70%. Mesure vers la source 1: toujours f/11, mesure vers la source 2: f/8 1/2. Quel diaphragme utiliser ? La déduction, ça va un bout quand les choses sont simples, mais une mesure de plus arrange souvent bien les choses...

Amitiés
 

[dioptre]

Eh oui ! c'est là qu'on voit que l'incidence n'est pas tout !
Personnellement toujours en réfléchie et spotmètre-flashmètre.
Un coup sur les lumières , un coup sur les ombres, un coup sur un gris neutre ou approchant, étendue déterminée, un peu de réflexion sur l'étendue en surface sur le sujet des ombres et des lumières et le centre d'intérêt.

[Olivier Chauvignat]

vous avez tous raison en théorie mais la pratique montre qu'une fois toutes les source calées par des mesues incidentes sujet vers source on est aussi capable d'en déduire avec une précision absolue l,exposition du boitier, une mesure supplémentaire sujet vers objectif n'apporte aucune information supplémentaire !

+1
en tout cas, c'est comme ca que je fais.