Besoin d'aide / éclairage studio fond noir et haute vitesse

[nantes]

Bonjour à tous

Je suis complètement perdu, et,  malgré la lecture de différents post, je n’arrive pas à trouver la ou les réponses qui pourraient me convenir.

J’ai loué à plusieurs reprises des kits studio (Elinchrom RX 600 et Multiblitz), et, au fil des séances je rencontre différents problèmes.

Sur fond noir, j’ai beaucoup de mal à éclairer le sujet sans avoir une détérioration du fond (souvent une bande grise sur le fond noir que j’ai beaucoup de mal à récupérer sur logiciel).
J’ai essayé divers angles, mais, j’avoue ne pas y arriver convenablement sauf pour de petits animaux (mante religieuse).

Ensuite, toujours avec le même type d’éclairage, j’aimerais faire de la photographie haute vitesse. Là encore, pour avoir essayé, dès que je suis à 320 il y a une bande noire sur le cliché, et, pour faire ce que je souhaite j’aurais besoin de monter à près de 4000 !!!

Je possède un D300, un 24/70 et un 105 macro Nikon et je cherche des informations pour acheter un kit studio me permettant de travailler sur les sujets évoqués.

Beaucoup de questions qui paraîtront sans doute simple à certains d’entre vous, mais pour lesquelles je demande votre aide, car, je ne suis que débutant !!!

Cordialement

[brebmika]

tu dépasses la synchro du boitier, je ne sais pas sur ton nikon a combien elle est ! sur mon 5D 1/200. Pour dépasser, j'utilise des flash speedlite.

[LyonDag]

Sur fond noir, j’ai beaucoup de mal à éclairer le sujet sans avoir une détérioration du fond (souvent une bande grise sur le fond noir que j’ai beaucoup de mal à récupérer sur logiciel)

Ca, ça peut être simplement du au fait que ton éclairage "contamine" le fond non ? Eloigne le plus possible le sujet (et le flash) du fond si tu veux un fond s'approchant le plus possible du noir.

Pour la question de vitesse : la photographe "haute vitesse" ne se fait pas à temps d'obturation ultra rapide, mais avec un flash ultra rapide. En conditions de studio, c'est le flash qui détermine la durée d'exposition du sujet, pas l'obturation. Dans des conditions studio "parfaites" (noir total), une pose d'une seconde ou une pause de 1/250ème de seconde doivent donnent la même image. Bien sur, si une autre source de lumière contamine le studio (fenêtre quelque part, ampoule etc.), c'est différent.

De mémoire, pour les flashes Elinchrom, la vitesse d'éclair la plus courte est obtenue à pleine puissance. Donc tu peux shooter à 1/200ème, mets le flash à pleine puissance, et shoote. Si tu as besoin de figer encore plus le mouvement (une mante religieuse au repos, c'est pas trop nerveux pourtant!), il te faudra investir dans des flashes compactes - voire des génés - qui sont connus pour leur durée d'éclairs extrêmement courte (Profoto)

[preshovich]

la bande grise ne serait elle pas la courbure du fond papier ? c un classique

[nantes]

tu dépasses la synchro du boitier, je ne sais pas sur ton nikon a combien elle est ! sur mon 5D 1/200. Pour dépasser, j'utilise des flash speedlite.

Sur le d.300 1/250 et 1/320.

[nantes]

la bande grise ne serait elle pas la courbure du fond papier ? c un classique

non ce n'est pas du à la courbure du papier. Il s'agit, je pense d'un mauvais positionnement des éclairages ...

[nantes]

Ca, ça peut être simplement du au fait que ton éclairage "contamine" le fond non ? Eloigne le plus possible le sujet (et le flash) du fond si tu veux un fond s'approchant le plus possible du noir.

Pour la question de vitesse : la photographe "haute vitesse" ne se fait pas à temps d'obturation ultra rapide, mais avec un flash ultra rapide. En conditions de studio, c'est le flash qui détermine la durée d'exposition du sujet, pas l'obturation. Dans des conditions studio "parfaites" (noir total), une pose d'une seconde ou une pause de 1/250ème de seconde doivent donnent la même image. Bien sur, si une autre source de lumière contamine le studio (fenêtre quelque part, ampoule etc.), c'est différent.

De mémoire, pour les flashes Elinchrom, la vitesse d'éclair la plus courte est obtenue à pleine puissance. Donc tu peux shooter à 1/200ème, mets le flash à pleine puissance, et shoote. Si tu as besoin de figer encore plus le mouvement (une mante religieuse au repos, c'est pas trop nerveux pourtant!), il te faudra investir dans des flashes compactes - voire des génés - qui sont connus pour leur durée d'éclairs extrêmement courte (Profoto)

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Donc, si je comprends bien l'idée, le fait d'éloigner la source de lumière la rend plus homogène ? pourtant, pour une fois au moins j'avais utilisé une boîte à lumière (d'un côté).

J'arrive à shooter à 1/250éme, mais, je voudrais réussir à photographier quelques attaques de reptiles qui pour certains sont de l'ordre du 800éme, pour figer ce mouvement, il me faut donc pouvoir travailler  à des vitesse plus hautes.

Effectivement pour les mantes, ça ne pose pas de problème, une fois posées c'est très calme !!

Merci

[LyonDag]

Donc, si je comprends bien l'idée, le fait d'éloigner la source de lumière la rend plus homogène ? pourtant, pour une fois au moins j'avais utilisé une boîte à lumière (d'un côté).

Faut surtout pas mélanger ! Je parlais de reculer le "couple" [sujet+source de lumière] du fond, pas juste la lumière... Ainsi, si le fond est éloigné, il ne recevra que peu de lumière, et sera donc parfaitement noir. L'idéal étant d'avoir une source assez proche de tes sujets, et que sujet+source soient donc bien éloignés du fond.

Comme j'ai tenté de te l'expliquer plus haut (relis attentivement) : en studio, c'est la durée du flash qui fait la vitesse, pas la vitesse d'obturation de l'appareil. Donc si tu mets ton appareil au 1/10ème ou au 1/250ème, tu auras la même image (si aucune lumière parasite n'existe dans le studio). Donc pouvoir synchroniser à 1/1000ème n'apporterait rien de plus puisque c'est de vitesse d'éclair dont tu as besoin, pas de vitesse d'obtu.
La durée de l'éclair d'un flash de Elinchrom RX 600 à fond doit approcher 1/800ème de seconde à mon avis. Si tu as besoin d'une vitesse plus rapide, il te faut trouver des flashes qui produisent des éclairs plus courts (les flashes cobra à faible puissance produisent des éclairs très courts)

Mais la première chose à faire est de vérifier qu'aucune lumière parasite n'influence ton shoot (si tu as une fenêtre dans le studio et que le soleil passe au travers, c'est évident que tes photos seront floues car le soleil (source de lumière continue exposera ton sujet pendant ton temps de pose et provoquera le flou).

[nantes]

Faut surtout pas mélanger ! Je parlais de reculer le "couple" [sujet+source de lumière] du fond, pas juste la lumière... Ainsi, si le fond est éloigné, il ne recevra que peu de lumière, et sera donc parfaitement noir. L'idéal étant d'avoir une source assez proche de tes sujets, et que sujet+source soient donc bien éloignés du fond.

Comme j'ai tenté de te l'expliquer plus haut (relis attentivement) : en studio, c'est la durée du flash qui fait la vitesse, pas la vitesse d'obturation de l'appareil. Donc si tu mets ton appareil au 1/10ème ou au 1/250ème, tu auras la même image (si aucune lumière parasite n'existe dans le studio). Donc pouvoir synchroniser à 1/1000ème n'apporterait rien de plus puisque c'est de vitesse d'éclair dont tu as besoin, pas de vitesse d'obtu.
La durée de l'éclair d'un flash de Elinchrom RX 600 à fond doit approcher 1/800ème de seconde à mon avis. Si tu as besoin d'une vitesse plus rapide, il te faut trouver des flashes qui produisent des éclairs plus courts (les flashes cobra à faible puissance produisent des éclairs très courts)

Mais la première chose à faire est de vérifier qu'aucune lumière parasite n'influence ton shoot (si tu as une fenêtre dans le studio et que le soleil passe au travers, c'est évident que tes photos seront floues car le soleil (source de lumière continue exposera ton sujet pendant ton temps de pose et provoquera le flou).

Re…

Concernant le fond noir, en fait, effectivement, je n’avais pas bien saisi ton explication, j’appliquerais donc tes conseils lors de ma prochaine séance. D’ailleurs, réflexion faite, et par rapport à ton explication, je comprends nettement mieux pourquoi les photos de petits sujets étaient parfaites (enfin pour moi, lol) ; ils étaient tout simplement beaucoup plus éloignés du fond  …

Concernant la vitesse d’obturation et la puissances des éclairages, je comprends aussi, par contre, les lumières parasites (styles néons) ont-ils vraiment une influence, puisque la lumière générée est nettement plus élevée ?

Je comprends aussi tes explications sur les durées d’éclairs, mais, ayant besoin de shooter au-dessus de 1/800ème, il ne me reste donc plus qu’à me tourner vers des flashs différents ou existe il des kits studio performant de ce point de vue

Merci pour tes explications, car, parfois, je ne comprends pas toujours le langage hyper spécialisé des « pro » !!!

[LyonDag]

Concernant la vitesse d’obturation et la puissances des éclairages, je comprends aussi, par contre, les lumières parasites (styles néons) ont-ils vraiment une influence, puisque la lumière générée est nettement plus élevée ?

=> Le meilleur moyen de le savoir est de shooter sans déclencher les flashes studio. Si ton image est parfaitement noir (histogramme "inexistant"), alors c'est ok. S'il y a des infos sur l'histogramme, c'est que tes néons parasitent.

ayant besoin de shooter au-dessus de 1/800ème, il ne me reste donc plus qu’à me tourner vers des flashs différents ou existe il des kits studio performant de ce point de vue

Bien sur que ça existe, mais ça coute les yeux de la tête. Sinon, la solution flashes cobra existe également. La lumière n'est pas aussi belle (difficile d'utiliser des modeleurs), mais pour des petits sujets, ça peut sans doute suffire.

[preshovich]

meme la lampe pilote a une influence , il fo l'utiliser au mini

[nantes]

=> Le meilleur moyen de le savoir est de shooter sans déclencher les flashes studio. Si ton image est parfaitement noir (histogramme "inexistant"), alors c'est ok. S'il y a des infos sur l'histogramme, c'est que tes néons parasitent.
Bien sur que ça existe, mais ça coute les yeux de la tête. Sinon, la solution flashes cobra existe également. La lumière n'est pas aussi belle (difficile d'utiliser des modeleurs), mais pour des petits sujets, ça peut sans doute suffire.

Concernant l'histogramme, j'avais fait des essais et il n'y avait aucune donnée, donc ça doit aller, mais, la prochaine fois, j'éteindrais le maximum comme ça, pas de problème !!

Pourrais tu me donner quelques pistes sur les kits studios permettant de travailler comme je le voudrais ? Pour les flashs cobra, j'ai lu quelques sujets à ce propos, mais, je ne sais pas si cela suffira, j'ai des sujets qui font un bon métre  quand même !!

[nantes]

meme la lampe pilote a une influence , il fo l'utiliser au mini

Bonjour, je n'utilisais pas la lampe pilote. Merci à toi.

[LyonDag]

Mais bien sur :

Géné Profoto ProB2
http://www.bhphotovideo.com/c/product/359122-REG/Profoto_900896_Pro_B2_1200R_Ws.html
Vitesses d'éclair entre 1/2200ème et 1/7400ème

Attention, la tête n'est pas livrée avec (un billet de 1000 en plus).

[nantes]

Mais bien sur :

Géné Profoto ProB2
http://www.bhphotovideo.com/c/product/359122-REG/Profoto_900896_Pro_B2_1200R_Ws.html
Vitesses d'éclair entre 1/2200ème et 1/7400ème

Attention, la tête n'est pas livrée avec (un billet de 1000 en plus).

Oups !!!
Il vaut sans doute mieux que je me tourne vers des flash alors !! Merci quand même ...

[LyonDag]

Comme je te l'ai conseillé plus haut : si les flashes types Elinchrom RX n'offrent pas des vitesses d'éclair suffisants pour tes bestioles (ce dont je me permets de douter une dernière fois, mais je connais mal les reptiles et insectes désolé), il vaut mieux :
- T'assurer que tu utilises le flashes dont tu disposes déjà correctement
- Essayer avec les Cobra pour voir s'il y a une différence importante

La solution géné profoto est certes radicale, mais probablement sans faille (autre que le photographe, et l'instant de déclenchement nécessaire pour capter une action extrêmement rapide)

[nantes]

Comme je te l'ai conseillé plus haut : si les flashes types Elinchrom RX n'offrent pas des vitesses d'éclair suffisants pour tes bestioles (ce dont je me permets de douter une dernière fois, mais je connais mal les reptiles et insectes désolé), il vaut mieux :
- T'assurer que tu utilises le flashes dont tu disposes déjà correctement
- Essayer avec les Cobra pour voir s'il y a une différence importante

La solution géné profoto est certes radicale, mais probablement sans faille (autre que le photographe, et l'instant de déclenchement nécessaire pour capter une action extrêmement rapide)

Concernant les flahs Elinchrom RX, et, pour les séances que j'ai faites, j'étais "limité" à 1/250ème, mais, comme tu le dis, je n'ai peut être pas utilisé correctement, les possibilités de ce kit, c'est d'ailleurs aussi pour cela que j'ai posté, car, comme je l'écrivais, je veux investir dans un kit d'éclairage studio, et, un retour d'expérience sur ce type de flash en haute vitesse m'intéresse.

Effectivement, concernant beaucoup de reptiles et pour les insectes, 1/250émeme est suffisant, cependant, certaines attaques de serpent sont de l'ordre du 1000ème, et, pour fixer ses détentes il me faut pouvoir monter très haut.

Concernant le profoto, tu écris radicale et probablement sans faille, mais, je ne comprends pas le sens de ta phrase...Désolé.

[LyonDag]

Pour figer les attaques de serpent, ce qui me semble crucial, c'est surtout le moment du déclenchement du flash... et ça, je me demande bien comment tu t'y prends !
Concernant les RX Elinchrom, je sais que la RX 300 (un peu moins puissante donc) a une vitesse d'éclair un peu plus rapide que la RX 600, mais on est toujours dans des vitesses qui semblent un peu critiques pour toi.

Pour Profoto : Radical car ça représente une somme importante, mais sans faille car le résultat sera là (si tu déclenches au bon moment pour l'attaque cela va de soi).

[nantes]

Pour figer les attaques de serpent, ce qui me semble crucial, c'est surtout le moment du déclenchement du flash... et ça, je me demande bien comment tu t'y prends !
Concernant les RX Elinchrom, je sais que la RX 300 (un peu moins puissante donc) a une vitesse d'éclair un peu plus rapide que la RX 600, mais on est toujours dans des vitesses qui semblent un peu critiques pour toi.

Pour Profoto : Radical car ça représente une somme importante, mais sans faille car le résultat sera là (si tu déclenches au bon moment pour l'attaque cela va de soi).

Pour les attaques, s'agissant de photos réalisées en studio, il est possible de les provoquer assez facilement, et, certains signes ou postures sont très indicatives, maintenant, pour avoir essayé, il faut effectivementavoir l'oeil et "voler" un peu le départ de la détente de l'animal en cadrant un peu plus large, mais c'est jouable, avec pas mal de ratés tout de même.

A ce propos, et pour être sur de déclencher au bon moment, j'ai "lorgné" sur des systèmes de barrière infra-rouge comme celui-ci :

http://www.jama.fr/boutique/fr/prise-de-vue/telecommande/barriere-infrarouge/barriere-infrarouge-bir3-1565

Mais, là encore, je n'ai pas de recul...

Effectivement, vu la somme je comprends mieux le radical, après, je ne suis pas sur que l'investissement en vaille vraiment le coup...

Je vais me renseigner (enfin essayer) auprès de photographes pro pour savoir à quelle vitesse ils ont travaillé sur certains clichés, comme cela, je pourrais mieux indiquer mes besoins.

[nede]

si la bestiole bouge d'un coup sec pour attaquer (comme dans les films ou le serpent se tasse puis bondit)
un déclencheur avec capteur piezo pourrait faire l'affaire (il faut un petit choc pour qu'il déclenche flash ou autre...)
y'en a chez : http://www.hiviz.com/
c'est vendu en kit, c'est facile à monter et c'est pas cher!
j'ai un "sound trigger" qui fonctionne à merveille pour les photos en "highspeed" dans le noir total
tu peut lui mettre un petit retard pour bien synchroniser l'action....
regarde bien les differents kit  ou "ensembles déjà montés" il y a des barrieres IR.....

[nantes]

Pour lyonDag, je viens d'avoir une réponse, la vitesse utilisée pour figer doit être supérieure à 1/1000éme....

[nantes]

si la bestiole bouge d'un coup sec pour attaquer (comme dans les films ou le serpent se tasse puis bondit)
un déclencheur avec capteur piezo pourrait faire l'affaire (il faut un petit choc pour qu'il déclenche flash ou autre...)
y'en a chez : http://www.hiviz.com/
c'est vendu en kit, c'est facile à monter et c'est pas cher!
j'ai un "sound trigger" qui fonctionne à merveille pour les photos en "highspeed" dans le noir total
tu peut lui mettre un petit retard pour bien synchroniser l'action....
regarde bien les differents kit  ou "ensembles déjà montés" il y a des barrieres IR.....

Bonjour

En fait, comme je le disais, pour certains, l’attaque est presque prévisible, cependant, vu la vitesse tu es le plus souvent à côté !!!

D’où l’idée d’installer une barrière infra-rouge que je pourrais utiliser en studio, mais aussi en extérieur sur différents animaux…

Je suis donc preneur de toutes les informations (matériel, fonctionnement distance, etc) puisque le lien posté est celui trouver sur un post, mais, je n’ai aucune expérience dans le domaine !!!
Comme tu fais de la photo « high speed », peut être pourrais-tu également m’orienter sur les éclairages adaptés

Merci à vous pour vos réactions et explications !!!

[nede]

j'installe la scène à shooter
je cadre avec le reflex sur pied, mise au point on touche plus à rien

j'ai l'habitude de bosser en manuel vers f/8 ou f/11 le temps de pose genre 3s
Noir total dans la pièce tu déclenches(donc réglage 100iso f/8 et 3s de pose) regarde l'histogramme, aucune information ne doit se trouver dessus (histo tout noir)
là tu sais que quand tu déclenches, tu as 3 secondes pour que la bestiole attaque

maintenant tu vas poser ton éclairage!
je positionne mes flashs cobra en baissant leur puissance (éclair plus rapide ainsi) je les dispose hors cadre mais au plus près de ce que je veux éclairer
Je met le capteur du déclencheur proche du point d'impact (caché pour gagner du temps sous toshop)
je connecte mes flash au déclencheur

maintenant tu mets tout dans le noir tu déclenche, tu excite le capteur en laissant tomber un truc dessus ou à proximité et regarde ce que donne ton éclairage
Ajuste au besoin mais garde en tête que la puissance des flash doit être faible pour une rapidité max de leur éclair

c'est long mais j'ai essayé d'être exhaustif....

pour ma photo, la vis est posée sur la table et j'ai laché la lampe d'une hauteur d'1m
j'ai mis un tout petit retard au déclenchement
le capteur était immédiatement hors champs

d'autres ici.... http://www.monsieurnede.fr/monsieurnede/lobjet_dynamique.html

[nede]

une image pour voir le kit une fois assemblé
-ajout d'un interrupteur pour pas prendre des coups de flash intempestifs chaque fois que le capteur détecte un choc
-j'ai allongé les câbles pour faciliter l'usage
-j'ai désossé le capteur pour qu'il soit plus discret et peint en noir mat (qui est en fait un buzzer électronique piézo)
-j'ai bidouillé la sortie vers le flash (je la couple à mes récepteur cactus v2s)

[nantes]

Tout d’abord, merci à toi pour ces explications concernant ta technique, et, peu importe la longueur de la réponse, je suis là pour apprendre et faire les meilleurs choix pour l’achat d’éclairages.

Il faudrait donc que j’arrive à la transposer sur des serpents qui attaquent, mais, à la lecture de ta réponse plusieurs problèmes ne pourront pas être réglés.

En effet, s’agissant d’animaux, il me faut un minimum d’éclairage pour pouvoir les manipuler et déclencher leur attaque, si je peux limiter au minimum par des néons placés à l’arrière de mon plan de travail, je ne pourrais jamais les éteindre entièrement.

Ensuite, pour le cadrage, je pense que cela devrait aller en déclenchant une ou deux attaques je pourrais assez facilement voir ce qu’il me faut, là où cela sera nettement plus délicat c’est sur la mise au point, car, au contraire de ton exemple, les animaux ne restent pas toujours précisément à l’endroit où tu les a posés, et, il me faut tout de même être idéalement vers f 18, f 20.
Là où je ne comprends pas c’est le temps de pause, 3 s, pourrais-tu m’expliquer ?
Pour le « studio », voici comment, je procède, je commence  installer une table, puis, ensuite je fixe mon fond noir ou et blanc (j’ai besoin d’avoir les deux), ensuite je dispose les éclairages,  je fais des essais et ensuite je travaille sur les animaux.

Donc là encore, beaucoup de questions, en prenant l’exemple qui m’intéresse, à savoir fixer des attaques.

- Combien et quels flashes utiliserais tu ?

- Quelle disposition adopterais-tu afin de bien éclairer l’animal sans perturber le fond ?

- Ces flashes pourraient-il me servir (avec ou sans diffuseurs adaptés) pour  monter un petit studio ou j’aurais besoin d’éclairer environ 2m² ?

Enfin concernant le capteur, il me sera impossible que l’animal tape dedans à chaque fois, c’est pourquoi je pense utiliser une barrière infra-rouge (que je pourrais aussi prendre pour des photos d’insectes ou d’oiseaux en extérieur) pour être sûr que le déclenchement soit précis.

Voilà, en espérant ne pas être trop ennuyeux, mais, je souhaite m’informer au maximum avant d’acheter du matériel qui me sera utile dans les photos qui m’intéressent.

[nede]

-tu n'éteins les lampes uniquement que quand tu veux shooter, le reste du temps tu laisse allumé.

-pour les 3s c'est un exemple, à toi de jouer avec les couples vitesse/diaphragme pour avoir un histogramme noir quand les flash ne déclenchent pas (je prends 3s pour les ampoules , ça me laisse le temps de déclencher puis de les lacher, impact et coup de flash)

-2 flashs: 430EXII en manuel + yongnuo YN560 tout manuel qui coute 50€ neuf. le 430 est déclenché par le trigger, le yongnuo par sa cellule photo intégrée)

-pour éclairer les bestioles sans contaminer le fond utiliser un gobo (regarde ce lien c'est facile à comprendre : http://www.flickr.com/photos/foto71/3313103326/

-La portée des flash est réduite (vu qu'on limite leur puissance) mais je ne sais pas dans ton cas...

-la sensibilité des triggers est réglable (dans une certaine mesure) pour ordre d'idée: un coton tige qui tombe d'une hauteur de 20cm sur une table à 10 cm du capteur le fait déclencher!
-l'infra rouge est une bonne solution mais je ne connais pas son utilisation donc je ne donne pas de conseils!

pour la valeur de diaphragme , si tu connais la profondeur de champs voulue tu peux chercher en fonction de ton reflex et ta focale sur dofmaster: http://www.dofmaster.com/doftable.html

Si tu as d'autres questions....

[nantes]

Ok je garde tous ces liens en favoris !!!

Je ne connaissais pas le « gobo », c’est un accessoire vendu ou du bricolage maison ?
Concernant les flashes, sachant que je possède un D.300, je devrais donc partir pour avoir la même équivalence sur un SB 900 et un SB 700 ?

Pour ce qui est de la portée, l’attaque se produit sur 1 m de longueur maxi, ce que je voulais savoir c’est si je peux ensuite utiliser ces flashes pour me monter un petit studio ou j’aurais besoin d’éclairer environ 2m².

En fait, si tu le veux bien, ce qu’il faut que tu m’expliques mieux, c’est à quoi correspond exactement le temps de pause, car, je ne comprends pas ce que c’est pour être clair et je ne vois pas à quoi cela correspond par rapport à la vitesse et au diaphragme (je suis une buse !!! LOL).

Merci de ta compréhension

[nede]

le gobo c'est du fabrication maison, n'importe quel bout de carton ou mousse légère peint en noir de préférence qui sert à empêcher la lumière du flash de partir dans toutes les directions (ici tu veux éviter d'éclairer ton fond noir)

pour les flashs si tu dois bosser tout en manuel (et à l'avenir aussi) pas la peine d'en acheter des super top avec tous les automatismes....

Je ne sais pas si 2 flashs vont suffire à éclairer 2m2....

pour t'inspirer et comprendre certains schémas d'éclairage: http://www.sylights.com/lighting-diagrams
essaye de reproduire pour comprendre

temps de pose= vitesse

[nantes]

Ok pour tout ça, mais je ne coprends toujours pas le temps de pose.

Vitesse d'obturation souhaitée pour moi et ce que je veux faire c'est au dessus de 1/1000 eme, le temps de pose correspond donc a autre chose ??

[nede]

Comme te l'ont dit d'autres intervenants, c'est la durée de l’éclair du flash qui va figer ton action, dans le noir total

Pour un flash canon 580EX la durée de l'éclair est de 1/35 000s au 1/32ème de sa puissance (voir ce lien : http://www.rodandcone.com/2008/05/flash-durations-for-canon-580ex-ii-and.html)

On utilise cette technique pour figer des actions ultra rapides
Le but des réglages de ton appareil photo est d'obtenir le noir total (pour ça qu'il faut éteindre la pièce ou tu shootes avant de déclencher)
Toute la lumière qui va éclairer la scène sera fournie par le ou les flashs
-------------------------------

Mets ton d300 sur pied, sorts le flash intégré.

Fais la mise au point sur ta main et désactive l'autofocus.

Passe le boitier en manuel et règle le de façon à n'obtenir aucune lumière quand tu vas déclencher (genre pièce dans l'obscurité avec 100iso f/8 et au pif 2s pour la vitesse fais des test et regarde l'histogramme )

Toujours dans le noir déclenche quand tu passes ta main devant l'objectif
logiquement elle sera figée par l'éclair du flash, alors que la vitesse du boitier est de 2s

[nantes]

Ok je te remercie car je n'avais vraiment pas compris, en fait et pour résumer, la citesse qui fixe l'action n'est pas celle de l'obturation mais uniquement celle des flashes;

J'espère que j'ai tout bon cette fois-ci !!

[nede]

yes!

[nantes]

et bien j'aurais mis le temps !!!! c'est pas facile de vieillir LOL

Merci à tous pour vos explications et le temps passé à répondre

Si d'autres veullent m'apporter leurs expériences sur le ou les matériels utilisés (flash et autres), je reste preneur!!!

[Le fureteur]

Bonjour.
Je viens de lire avec beaucoup d'attention ce fil parce que je me suis en tête de profiter pleinement de mon nouveau matériel de studio.  J'ai donc vérifié le temps d'exposition du boitier.  Effectivement que je sois à 1/10 ou à 1/250 ne change en rien le fond. J'ai donc 2 petites questions:
1.  à quoi sert donc le temps d'exposition sur le boitier ?
2.  quel est le rôle précis de l'ouverture du diaphragme ?
Lors d'une première "mise en bouche" mon tuteur m'avait suggéré un duo " 1/125 et f 8 " à moi ensuite d'ajuster les flashs selon le rendu recherché.
J'ai hâte de lire vos commentaires......et si je suis mal situé, mes excuses car je ne veut pas faire déraper ce fil.

[nantes]

Bonsoir

Avec mes modestes connaissances, mes mots et très simplement :

L’ouverture te donne la profondeur de champs (floue d'arrière plan)

La vitesse te donne la possibilité de plus ou moins figer une situation ou de lui donner un mouvement de filé (eau d'un cascade nette ou faisant des traits blancs complets).

Ensuite, il existe un rapport ouverture, vitesse et ISO (sensibilité) qui doit donner l’exposition et qui demande plus ou moins de lumière et de rapidité d’éclairs suivant ce que tu veux réaliser comme clichés.

Pour ce qui est du boitier c’est la vitesse maxi de synchronisation entre le capteur et le flash, au-delà d’une certaine vitesse tu vois une bande noire sur une partie de ton cliché.

Pour ma part et suivant certains types de clichés j’ai besoin d’éclairs longs.

D’autres que moi, nettement plus calés te donneront certainement de meilleures explications, mais, je pense qu’il faut définir le type de photographies « studio » que tu veux réaliser afin de te donner des paramètres plus précis.

[LyonDag]

Ok je te remercie car je n'avais vraiment pas compris, en fait et pour résumer, la citesse qui fixe l'action n'est pas celle de l'obturation mais uniquement celle des flashes;
J'espère que j'ai tout bon cette fois-ci !!

Eh bah écoute, je suis content que tu l'aies enfin compris, j'ai du le dire 3 fois dans mes interventions précédentes, de plusieurs manières. J'avais abandonné.

[Le fureteur]

Merci Nantes.  Moi la photo en studio est pour faire du portrait " statique " !  Du genre assis sur un tabouret.....Donc je n'ai pas besoin de saisir un mouvement.
Encore merci.

[nede]

Pour ma part et suivant certains types de clichés j’ai besoin d’éclairs longs.

hummm j'ai un doute là!

Lyondag   

[nantes]

Eh bah écoute, je suis content que tu l'aies enfin compris, j'ai du le dire 3 fois dans mes interventions précédentes, de plusieurs manières. J'avais abandonné.

Pas toujours facile pour un novice de bien comprendre, ce qui m'a fait réagir a été le temps de pose, mais, maintenant tes premières explications sont nettement plus claires et instructives pour moi et je t'en remercie donc une nouvelle fois !!!

PS : Il ne falllait pas hésiter à me dire que j'étais à côté de la plaque !!!LOL

[nantes]

hummm j'ai un doute là!

Lyondag   

Et zut pour être poli....

Je ne vous ennuie donc pas plus merci à vous

[nede]

Lyondag (qui est de très bon conseil!) vous à tout dit je n'ai fais que reprendre les explications...

Je vous ai donné un tas de liens, et il suffit de lire et d'essayer!

"s'autocensure en ce joli dimanche matin"
On a passé du temps à vous répondre, répéter les choses......tout servi sur un plateau, au réglage près...

Alors on va se calmer et surtout ne pas prendre la mouche à la première (gentille ) vanne qui fuse, non?

[nantes]

Lyondag (qui est de très bon conseil!) vous à tout dit je n'ai fais que reprendre les explications...

Je vous ai donné un tas de liens, et il suffit de lire et d'essayer!

"s'autocensure en ce joli dimanche matin"
On a passé du temps à vous répondre, répéter les choses......tout servi sur un plateau, au réglage près...

Alors on va se calmer et surtout ne pas prendre la mouche à la première (gentille ) vanne qui fuse, non?

Je ne prends pas la mouche du tout, je sais qu'il n'est pas toujours facile d'exprimer un sentiment par l'écriture de posts surtout quand comme moi on ne maîtrise pas le sujet.

Donc, ma réaction n'est que positive et je vous remercie pour le temps passé et les liens fournis qui me seront très utiles.

Je sais par expérience et sur d'autres sujets (que je maîtrise bien cette fois) qu'il n'est pas facile d'expliquer, surtout de donner et de redonner des informations basiques.

Je mesure donc l'effort que vous faites et je vous en remercie sincèrement.

Il ne s'agissait donc pas d'auto-censure mais un petit mot pour vous éviter de perdre trop de temps.

Bon-week-end à vous !!!!

[nantes]

Allez une dernière petite question dominicale, en travaillant comme vous me l'avez indiquer, puis je utilisé des fonds blancs me permettant de figer ces satanées attaques sur ce support ? Sachant qu'il me faut un éclairage de fond uniforme ?

Après j'arrête c'est promis !!

[nede]

il faudra une source dédiée à l'éclairage du fond....donc un ou deux flashs supplémentaires des déclencheurs...( a moins de travailler en esclave avec les flash nikon)

A mon avis, il faut chercher à simplifier au maximum l'installation et avoir une idée bien précise du résultat attendu....là on est déjà avec 3 sources de lumières.....

[nantes]

Oui effectivement, la note d'achat des flashes va grimper, mais, étant donné que je ne vais pas faire que du studio, et au regard des réponses, de mes besoins (maxi 2m² d'éclairage), je pense qu'il vaut sans doute mieux que j'investisse dans plusieurs flashes, plutôt que dans un éclairage studio.