argentique : sensibilité divisée par deux

[Moulagaufre]

combien d'entre vous suivent le conseil donné notamment par P Bachelier dans
son livre, à savoir de régler les mesures de lumière sur un film de sensibilité
deux fois moins grande que celle du film utilisé ?
apparemment, selon Bachelier, les sensibilités indiquées par le fabricant sont
pas aussi bien définies qu'on pourrait le croire.
je trouve cela franchement étrange.

moulagaufre

[JMS]

...tu essaie d'exposer à 200 ISO une Provia 400X au soleil et on en reparle
;o)

En fait ce conseil ne vaut que pour les films noir et blanc développés dans un
révélateur compensateur grain fin, mais il faut ajuster avec précision pour
chaque couple film/révélateur. A éviter donc pour les films argentiques couleur.

[Moulagaufre]

je parlais pour le noir et blanc

si on compense une surexposition au labo, quel est l'intérêt ?

pourquoi ne pas exposer direct à la sensibilité dite du film ?

M

[Tonton Bruno]

P. Bachelier écrit que la sensibilité des films est souvent surévaluée et qu'il
faut tester soi-même avec son propre matériel pour CARACTERISER le film et son
boîtier.

Il conseille de photographier un mur uni en mesure centrale pondéree et de faire
varier l'expo par tiers de IL de + ou - 1 diaph.

Ensuite on développe le film normalement et on fait une planche contact avec le
temps de pose de référence (il explique aussi comment le déterminer) et on
recherche quelle sensibilité se rapporoche le plus du gris moyen.

En procédent ainsi la Tri-X fait plus souvent 320 ISO que 400 ISO.

[Tonton Bruno]

Cela va sans dire.

[Moulagaufre]

une fois un film caractérisé, cela vaut-il pour tous les autres films du même
acabit ?
ou alors, on caractérise les films de temps en temps, et petit à petit on se
fait une idée de la sensibilité moyenne corrigée du film ?

M

[cagire]

Tout dépend du révélo que tu utilises, comment tu prends ta mesure d'expo (sur
quelle partie du sujet)et du film. La source de lumière aussi est importante en
tungstène ou au soleil ce n'est pas la même chose. Surexposé légèrement peut
paraître comme une garantie, ce qui dans une certaine mesure est vrai, en contre
partie en petit format et sur des émusions sensibles le grain sera un peu plus
perceptible.
Rien ne vaut des essais personnels dès lors que l'on maîtrise un peu le sujet,
sinon il faut suivre les indications fournies par l'émulsionneur c'est encore
la meilleure solution. On ne s'écarte des références du film que dans un but
bien précis et en sachant où l'on met les pieds.

[Tonton Bruno]

Tant que ton film n'est pas périmé il garde la même sensibilité.

Tu vas caractériser le film Tri-X pour ton boîtier et ta procédure de
développement, et cela restera valable tant que tu utiliseras ce type de film
avec ce boîtier et que tu ne modifieras pas ta procédure de développement.

Mais ce que tu auras fait pour la Tri-X ne te permettra pas d'en déduire la
caractérisation de la FP4,  encore moins de la Pan-F ou de la Fuji Across.

Tout ceci est très bien expliqué dans le livre de Philippe Bachelier, qu'il
faut suivre à la lettre et pas à pas.

[JMS]

...est un grand classique et il n'y a qu'un tiers d'IL par rapport à 400.

[Benaparis]

En tout cas les films pro sont calés pile poile à quelques exception près
notamment la supéria 800 qui est calé à 650iso.

Maintenant le truc c'est de faire des tests de film pour effectivement voir
comment le film réagi en latitude d'expo et en contraste... En négatif
(couleur ou n&b) avec les films fuji (accros et neopan pour le n&b, la série pro
+ superia800 pour la couleur) j'ai pour habitude et par goût de surrexposer
d'un demi voir d'un bon diaph, les néga ont une telle amplitude que ce n'est
pas un problème, après tu pourras toujours récupérer en tirant ou scannant, un
peu comme en numérique quand tu cales ton histo à gauche, c'est toujours plus
facile de descendre les ombres que de les remonter. Par ailleurs, quand tu es en
lumière artificielle il faut nécessairement surrexposer d'un 1/3 ou 1/2 diaph
par rapport à la sensibilité réelle du film.

Enfin en diapo, en principe tu cales juste, mais parfois, selon la scène ou le
rendu final à obtenir je surrexpose 1/2 à 1 diaph sans soucis, en studio je
l'ai même poussé pour voir jusqu'à 3 diaph de surrex (provia 100f)bon là
c'est très voir trop limite mais à 2,5/2 diaph on peut tenir la route.

Je regrette de ne plus avoir trace des tests de films que j'avais fait avec un
dizaine de camarades (on avait pratiquement testé tout les films pro en 135 de
chez Kodak et Fuji plus certains Ilford) en début. Malheureusement après ce bel
effort collectif aucun de nous n'a synthétisé le tout, mais cela m'a décidé de
continuer avec Fuji sur toute la gamme (couleur sauf superia1600, N&B et diapo)
à l'exception de EPP 100 (diapo) chez Kodak qui est plus neutre que la
Provia100F quand on veut faire du portrait, sinon la Fuji reste top, ainsi que
la Portra 160NC et 400NC si je n'ai pas les équivalent Fuji sous la main.

[damned!]

énormément de paramètres interviennent dans le développement d'un film négatif
et dans l'obtention d'un agrandissement facile à tirer. En général, on
considère qu'un bon négatif se tire dans un grade de 2 à 3. Car c'est surtout
le résultat final qu'il faut juger.
Si tu n'obtient pas le bon rendu et qu'il y a beaucoup de maquillages; que tu
utilises souvent les grades 0 à 1 ou 4 à 5; c'est que le contraste du négatif
n'est pas bon.

Là vont intervenir les choix de la pellicule et la sensibilité, la jutesse de
l'exposition, le choix du révélateur, sa dilution ou non, la manière rigoureuse
de développer d'un film à l'autre, le type d'agrandisseur selon la tête (NB,
multigrade ou couleur), l'oeil et le goût du photographe car rappelons-nous que
le noir-blanc est une interprétation d'une scène que nous voyons en couleurs.
Certains aiment les images "douces" au gris moelleux, "éclatantes" avec des
lumières vives ou "fortes" avec beaucoup de contrate et des noirs puissants.

Le bon négatif est celui qui te perment d'atteindre facilement ton objectif et
si tu n'es pas satisfait, tu peux changer de film, de révélateur, de
sensibilité, de durée de traitement.

[TheGuytou]

Le premier qui parle de Zone systeme, je le passe au lance flammes !!!

[Angström]

Quand on a compris la façon de prévisualiser et le positionnement des zones qui
composent le sujet, on choisi délibérément celles qui seront sacrifiées à la
prise de vue.
Pour ça, le ZS est génial.
Maintenant, appliquer le ZS dans son intégralité et surtout dans sa rigueur càd
jusqu'au tirage papier, très peu pour moi.
J'ai ma procédure de développement pour un type de film. Celle-ci ne diffère
pas tant que j'utilise le même film. Donc, je n'utilise pas les développements
N+ ou - xIL.
La sensibilité ISO des films est décrite de manière précise. Je pense que cette
norme peut être acquise auprès de l'AFNOR. Il vous faudra créer un
sensitogramme pour créer un coin test qu'il conviendra de développer dans un
révélateur dont la formule est décrite dans la norme. Après développement du
coin test vous devrez en mesurer chaque plage de densité et tracer une courbe
caractéristique. Cette courbe à les valeur de densité en ordonnée et les log de
lumination en abscisse.
A partir de la courbe qui a la forme d'un grand S, ont peut déterminer la
sensibilité, la D.min, la D.max, la valeur du voile de base, le gradient, etc.
Dès lors que vous utilisez un révélateur différent de celui de la norme ISO,
vous risquez d'obtenir en courbe sensitométrique différente au niveau de la
sensibité entre autre.
A suivre

[Angström]

Diviser par deux la sensibilité initiale d'un film entraîne une propagation
différente des photons au sein de l'émulsion avec le risque désagréable
d'avoir des halos lumineux préjudicables à la netteté des contours.
Il y a tellement de sortes de développateurs (hydroquinone, pyrocatéchine,
génol, paraphélynènediamide, etc.) que les combinaisons chimiques sont
nombreuses avec pour corollaire des résultat très différents.
La Tri X était beaucoup appéciée notamment en lumière artif car elle perdait peu
de sa sensibilité initiale sous ce type de lumière. En effet, la sensibilité des
films panchromatiques diminue lorsque les longueurs d'ondes s'allongent vers
le rouge.
La lecture des données techniques des différentes émulsions fournies par les
fabricants est très intéressante. On peut connaître la sensibilité spectrale, la
RMS, etc.
En résumé, il convient de bien caler sa chaîne de production en fonction du film
employé, de la nature de la lumière, de la formule du révélateur film, du type
de papier, du type de boîte à lumière de l'agrandisseur, du révélateur papier.
Et que l'on vienne pas me dire qu'avec le numérique c'est plus simple,
passeque là c'est moi qui sort mon lance-flammes...()
D'ailleurs où qu'est-y l'bazar ? M'en suis pas servi depuis la libération !

Amitiés tahitiennes

Angström

[Jean-Claude]

que j'ai utilisé très longtemps, de la Tri-X Pro 320ISO posée pour 200ISO et
développée dans un HC110 très dilué.
La méthode permettait de contrôler la "dynamique" assez facilement entre -2 et
+2

L'intérêt de la méthode est de gagner en flexibilité sur le contrôle de la
gamme de gris. Ansel Adams dans ses dernières années n'arrêtait pas de râler
contre les Tri-X modernes bien moins flexibles que celles des années 50

[artrat]

je nutilise que le zs Même en numérique quand a la dernière version de la tri x
c?est vraiment plus ça, fixage plus long  trop contrastée a 1600 asa etc.