Bien utiliser le D80

[markko]

Je viens enfin de recevoir un D80... qui fonctionne bien   . Comme il n'est pas question pour moi de changer de boîtier dans 3 mois, je n'ai plus qu'à apprendre à l'utiliser au mieux, tout en acceptant ses défauts.

Ce fil pourrait être un lieu d'échange et d'entraide pour tous ceux qui utilisent le D80.

J'ai déjà commencé ma "mise à niveau numérique" en parcourant quelques fils de ce forum et surtout grâce à des intervenants comme Koval, Superlolo... et bien d'autres.

Pour lancer la discussion, je commencerai par le problème de surexposition que j'ai déjà pu constater en photo de paysage par temps gris ou ensoleillé.

J'ai cru vérifier que :
1) La sous exposition systématique n'était pas la solution.
2) La mesure pondérée centrale pouvait être efficace, mais pas toujours.
3) La mémorisation d'exposition des zones claires entraînait une sous exposition.
4) La méthode qui consiste à prendre plusieurs vues en corrigeant l'expo était bonne... si on a le temps

Le bracketing avec 2 photos supplémentaires sous exposées pourrait être aussi une solution...
Voilà tout ce que je peux dire sur ce sujet pour l'instant. A vous de donner votre avis...

Par ailleurs, je vais assez vite essayer de faire des photos de cheval (saut d'obstacles), même si mon 16-85 n'est pas l'idéal pour ça. Si vous avez des conseils, ils seront les bienvenus...

Vous arrive-t-il d'utiliser d'utiliser les modes pré-programmés (sport, portrait...) ?

Merci à tous ceux qui voudront bien intervenir sur ce fil.

Markko




 

[ricoco]

encore un troll

qui dit sur un autre fil de donner les réponses pour un autre

y avait déja des réponses

puis il prend les réponses les récollent sur un autre fil, tout ça en même pas 1/2 journée

et tu veux nous faire croire que t'as essayé tout ça en 1/2 journée dans toutes les situations possibles

heureusement tu dis j'ai cru, moi je n'en crois rien du tout

un gros troll qui s'étonne de recevoir un D80 qui fonctionne

[tlae]

Bonjour Markko,

Tout d'abord commençons par dire que le D80 est un très bon appareil photo, il fait de très belles image mais il est a vocation "expret" et de ce fait il faut apprendre à s'en servir.
Pour ce qui est de la mesure de la lumière Nikon fourni avec le D80 trois outils: la mesure matricielle, la mesure pondérée centrale et la mesure spot. Si Nikon fournit trois outil c'est qu'on ne fera pas tout avec le même si non il n'y en aurait qu'un. Comme il ne viendrait à l'idée de personne d'utiliser un paire de ceseaux pour couper le pelouse dans le jardin il faut donc utiliser le bon outil au bvon moment.
Avant de prendre une photo il faut donc commencer par bien regarder la lumière de la scène que l'on veut photografier. Si c'est une lumière homogène, uniforme, sans fort contraste, du type portrait, macron, photo d'intérieur voire paysages uniforméments lumineux, là on peut utiliser sans problème la mesure matricielle.
Si l'on est en extérieur avec de forts contrastes et sous le soleil, dans ce cas on oublie la mesure matricielle au profit de la mesure centrale pondérée réglée à 8 ou 10 mm (à 6 mm mieux vaut utiliser la mesure spot) ou de la mesure spot. La mesure centrale pondérée étant , comme son non l'indique, centrale elle peut nécessiter ,en fonction du cadrage souhaité, de faire une petite gymnastique de mémoris

[tlae]

Fausse manip ... désolé je reprends ...

Bonjour Markko,

Tout d'abord commençons par dire que le D80 est un très bon appareil photo, il fait de très belles image mais il est a vocation "expret" et de ce fait il faut apprendre à s'en servir.
Pour ce qui est de la mesure de la lumière Nikon fourni avec le D80 trois outils: la mesure matricielle, la mesure pondérée centrale et la mesure spot. Si Nikon fournit trois outil c'est qu'on ne fera pas tout avec le même si non il n'y en aurait qu'un. Comme il ne viendrait à l'idée de personne d'utiliser un paire de ciseaux pour couper le pelouse dans le jardin il faut donc utiliser le bon outil au bon moment.
Avant de prendre une photo il faut donc commencer par bien regarder et analyser la lumière de la scène que l'on veut photographier. Si c'est une lumière homogène, uniforme, sans fort contraste, du type portrait, macro, photo d'intérieur voire paysages uniforméments lumineux, là on peut utiliser sans problème la mesure matricielle.
Si l'on est en extérieur avec de forts contrastes et sous le soleil, dans ce cas on oublie la mesure matricielle au profit de la mesure centrale pondérée réglée à 8 ou 10 mm (à 6 mm mieux vaut utiliser la mesure spot) ou de la mesure spot. La mesure centrale pondérée étant , comme son non l'indique, centrale elle peut nécessiter ,en fonction du cadrage souhaité, de faire une petite gymnastique de mémorisation d'exposirion et de recadrage.
Le mesure spot a ceci d'intéressant c'est qu'elle est associée au colimateur actif donc le point fort de l'image sur lequel se fait la mise au point ... pas besoin de recadrer ni de mémoriser l'exposition.
En salle de concert la mesure spot directement sur le visage du musicien est conseillée.
Dans tous les cas après avoir déclenché il faut analyser les histogrammes et éventuellement apporter une légère correction en fonction de ses attendus.

Bonnes images avec le D80.

[senbei]

Jusqu'ici, je me suis habitué à la matricielle avec à l'usage pas de compensation en photo "lumière faible". Par exemple : prise de vue en intérieur avec éclairage artificiel pas trop violent ou en extérieur avec un ciel couvert...
Et compensation -1 EV en photo "lumière forte". Par ex : éclairage artif type halogène ou en éxtérieur par beau temps.

Ca fonctionne à peu près. Le fait d'être en raw rend "pardonnable" une approximation à +/- 0.5 IL près - cette souplesse m'étant souvent utile, faute à cette matricielle fantaisiste  .

[coval95]

Je n'ai pas encore assez de recul pour porter un jugement définitif mais la mesure matricielle ne me satisfait guère. Il faut dire que je fais plutôt des photos en extérieur. Donc la mesure pondérée centrale me semble jusqu'à présent plus fiable (pour éviter les HL cramées).

[johenri]

Euhh regarder les histogramme, d'accord mais question idiote que doit-on y voir sur un D80???

[markko]

Merci de vos réponses   .
J'habite la campagne et je continue à faire des essais de paysages, par un temps souvent couvert en ce moment.
Pour l'instant, j'ai bien remarqué que la mesure centrale pondérée convenait à certains moments, mais je ne sais pas le déterminer à l'avance. Dès que je change le cadrage, plus ou moins de ciel dans l'image, les choses changent.
Coval, j'applique à la lettre tes conseils : je n'oublie jamais de vérifier les hautes lumières sur mon écran, car pour les histogrammes, je ne sais pas les interpréter. Et j'ai aussi activé la molette pour sous exposer facilement.
Au fait, où en es-tu dans ta recherche d'un logiciel de post-traitement ?
Au niveau du bracketing, j'aurais bien aimé pouvoir faire 2 vues supplémentaires sous exposées, mais j'ai l'impression qu'on est limité à une.
Pensez-vous qu'il soit possible de le programmer pour ça ?

[senbei]

Je n'ai pas le manuel sous les yeux pour vérifier, mais il me semble qu'on peut bracketter au plus large sur 3 vues à +/- 1 IL par rapport à la mesure.
Si tu veux 3 vues à 0 / -1 / -2 IL il suffit d'appliquer une compensation permanente de -1. Ainsi, la nominale sera à -1, la surex à 0 et la sousex à -2.

[yoman]

Markko, tu devrais lire ça : http://www.vincentlucphoto.com/tutorial-photoshop-niveau.html ou taper histogramme photo dans google parce que l'histogramme c'est un des outils les plus pratiques pour comprendre l'exposition de ta photo. C'est aussi un des basiques en post-traitement y compris sur NX ou la fonction est très bien fichue.

Tu peux aussi faire clignoter les hautes lumières sur ton écran arrière mais c'est moins pertinent et précis et surtout ça commence à clignoter 1/3 de diaph voire 1/2 diaph avant que ta photo ne soit réellement cramée.

[coval95]

Pour un débutant, l'affichage avec les hautes lumières est tout de même plus parlant et plus pratique. Je pense qu'on peut, dans certaines situations, accepter quelques petites zones clignotantes, sinon on est amené à sous-exposer beaucoup trop. Le numérique manque de dynamique, c'est son principal défaut...

...
Au fait, où en es-tu dans ta recherche d'un logiciel de post-traitement ?
...

Eh bien j'ai acheté une carte Sandisk Extreme III SD de 1GO avec licence Capture One offerte. Je ne dis pas que Capture One est LE meilleur dérawtiseur mais il répond assez bien à mes besoins et vu le prix, je ne ferai pas trop la difficile 

[markko]

J'ai lu le tutorial sur les histogrammes... mais je rejoins encore Coval sur le côté pratique du clignotement des hautes lumières... que je vois facilement sans lunettes 
(J'apprécie le viseur du D80 qui me dispense de les traîner)

Senbei, pour bracketer à 0, -1, -2, je ne vois pas comment faire ? En fait, si c'était possible, je préfèrerais 0, -0,3, -0,6

Au sujet de Capture NX, Coval : j'ai bien constaté les défauts que tu lui trouves. Mais les autres logiciels ont-ils une fonction équivalente et aussi pratique que le "U point" ?

[Bernard2]

Senbei, pour bracketer à 0, -1, -2, je ne vois pas comment faire ? En fait, si c'était possible, je préfèrerais 0, -0,3, -0,6

?

Page 56 de ton manuel...

[senbei]

Tu te mets en -0.3 permanent et tu brackettes à +/- 0.3 IL, c'est bête comme choux 

[markko]

Merci, Senbei, j'allais justement te dire que je venais de comprendre la manip 

Pour revenir à l'exposition en paysage, il me semble aussi que la mesure centrale pondérée est plus fiable que la matricielle...

[Verso92]

Pour revenir à l'exposition en paysage, il me semble aussi que la mesure centrale pondérée est plus fiable que la matricielle...

C'est une évidence. Une mesure calée sur un gris à 18% bien utilisée donnera avec un peu d'expérience le résultat strictement attendu par le photographe... et non celui programmé par les ingés de la NK, aussi doués soient-ils...

[coval95]

J'ai lu le tutorial sur les histogrammes... mais je rejoins encore Coval sur le côté pratique du clignotement des hautes lumières... que je vois facilement sans lunettes 
...

Si tu veux te familiariser avec les histogrammes, c'est sans doute plus facile avec un logiciel sur ordi qu'avec le boîtier sur le terrain. Après, avec l'habitude, peut-être préféreras-tu les histogrammes.

...
Au sujet de Capture NX, Coval : j'ai bien constaté les défauts que tu lui trouves. Mais les autres logiciels ont-ils une fonction équivalente et aussi pratique que le "U point" ?

Je n'ai pas connaissance que ça existe mais je ne prétends pas connaître tous les dérawtiseurs et toutes leurs subtilités !
Que veux-tu faire avec ce "U point" ?

[markko]

Le "U point" (point de couleur) est un outil très performant et facile à utiliser pour corriger une partie de l'image sans affecter le reste : améliorer un ciel par exemple ou éclaicir une zone d'ombre.
Il est vraiment très pratique que je trouverais dommage de s'en priver avec un autre logiciel.

[coval95]

Si le but c'est de récupérer les hautes lumières et déboucher les ombres, le U-point n'est pas indispensable. La plupart des dérawtiseurs ont un curseur pour chacune de ces fonctions. C'est rapide et très pratique à utiliser.
Donc pour considérer le U-point comme indispensable, il faut lui trouver un autre usage : transformer un ciel gris en ciel bleu ? Bof bof...

[yoman]

Pas obligé de pousser les manettes à fond et de passer du gris au bleu. Mais le U-point est bien pratique pour contraster un ciel avec quelques nuages épars sans cramer les nuages, pour améliorer un bleu un peu lavasse en 1 click, ...

C'est un outil de selction unique qui permet en 1 click des retouches localisées comme par exemple accentuer uniquement les yeux sur un portrait ou renforcer le contraste des levres en préservant les teintes chairs.

C'est juste un outils de confort qui permet de faire des choses qu'on arrive à faire autrement (avec des courbes par exemple ou avec des selections laborieuses avec masques et tout le toutim) mais en 1 seul click.

On peut s'en passer puisqu'en pratique ca ne sert que pour une minorité de photos mais NX est un des rares derawtiseurs à permettre le post traitement non destructif, localisé et sur le raw.

Pour Markko, tu retrouveras les U-point dans Aperture 2 si tu es sur Mac mais pas sur raw, il faudra convertir en tiff.

La version de LR2 en beta actuellement inclue un outil équivalent aux U-point mais elle ne sera en vente qu'en septembre.

[tlae]

"Euhh regarder les histogramme, d'accord mais question idiote que doit-on y voir sur un D80???"

Pour faire simple, les histogrammes donnent la répartition en fonction de la luminosité, pour chaque couleur et pour les trois couleurs en même temps, des pixels entre le noir (à gauche) et le blanc à droite. Une photo idéale doit présenter des histogrammes en Gaussiennes centrés et équilibrés sur les trois couleurs. Une répartition écrasée à gauche donnera une image trop sombre et une répartition écrasée à droite donnera une image avec les HL cramées. Une image lumineuse étant généralement plus agréable qu'une image sombre il est même souhaitable de venir tangenter à peine la partie droite.

Ce matin j'ai torturé un peu la mesure de lumière du D80 en lui donnant des conditions extrèmes: Une magnifique fleur d'Amaryllis, blanc immaculé, en plein soleil, à 50 cm avec un objectif ultra lumineux (50 mm f/1,8). J'ai choisi la mesure spot sur le collimateur pointé sur les étamines. Au bout de la quatrième tentative et en ne jouant que sur la profondeur de champ(l'ouverture de l'objectif) j'ai obtenu un résultat quasi parfait (pas un pixel en HL cramée).
Sur une telle prise de vue (blanc ultra lumineux et arrière plan estompé et plutôt dans l'ombre) la mesure matricielle aurait été inutilisable sans faire appel à de multiples artifices. Le D80 a déclenché au 1/4000 de seconde donc en limite.