Mesure d'exposition

[louparou]

Ta main. Tu photographies ta main. La peau renvoie l'équivalent (à peu prés) d'un gris à 18%.

pas vraiment car l'intérieur d'une peau blanche a une réflexion de 40 %  et sur le dessus si bronzé c'est moins voir possible du 35 %..

[louparou]

Ta main. Tu photographies ta main. La peau renvoie l'équivalent (à peu prés) d'un gris à 18%.

[Jc.]

Ha ? je croyais que la paume de la main renvoyait ~ l'équivalent d'un gris à 20% ...

[É-B]

C'est trop marrant de voir certains collègues photographier leur main avant de faire un reportage sur un congrès et de faire des photos de toute façon en RAW/NEF qui finiront en noir et blanc sur du vilain papier journal…

Je sais bien que là on parle d'un autre style de photos.
Je sais bien qu'il est légitime et généreux de vouloir apprendre les bases.

Mais quand même, il y a des choses qui se font sur le terrain et sans préparation en amont.
Je suis même de ceux qui pensent que ça fait partie du plaisir de la photo.

Mais tout est subjectif, y compris le rendu d'une main de tel ou tel autre humain 

[louparou]

Ha ? je croyais que la paume de la main renvoyait ~ l'équivalent d'un gris à 20% ...

un gris souris 18 % c'est la couleur de la charte grise ou bien la couleur d'une route et  bitume usagé , ou mieux la couleur d'une souris grise , la comparaison montre la différence avec la main.
mais prenons la neige qui a une réflexion  mini de 80 % et qu'il faut surexposer de 1 IL  en mesurant l'intérieur ou dessus de la main tu verras qu'une réflexion de 35 % cela fait en gros 1/2 IL maxi.

[VentdeSable]

Toujours là Rebeulote ?

[É-B]

Il est en plein tests 

[moutphot]

Simplement tu refais la même photo (toujours en spot sur une surface unie) en mettant une sur exposition par exemple + 1,3
Puis une autre + 1,6
puis +2
+2,3
+2,6

Et tu regardes les histogrammes. Le pic va se déplacer du centre vers la droite puis sortir de l'histo.

La bonne surex à mémoriser est celle où le pic est juste avant la limite droite sans la dépasser.

Merci Papa Cloé pour cette explication claire du calage de l'exposition: c'était pas tout à fait calé dans ma tête et souvent j'utilisais le mode mesure évaluative à tort cette méthode est plus précise étant donné que nous avons un spotmètre à disposition sur le boitier

[PapaChloé]

Merci Papa Cloé pour cette explication claire du calage de l'exposition: c'était pas tout à fait calé dans ma tête et souvent j'utilisais le mode mesure évaluative à tort cette méthode est plus précise étant donné que nous avons un spotmètre à disposition sur le boitier

Et tu as trouvé quelle valeur de surex pour ton boitier ?

[moutphot]

Et tu as trouvé quelle valeur de surex pour ton boitier ?

Pour mon 60D j'ai trouvé entre +2 1/3 et +2 2/3. Ensuite pour une prise de vue normale c'est bon en mettant le contraste du RAW au min avec dpp.

[Papy 35]

Que pensez vous de ma méthode .?
 1 Je fais du Raw pour avoir un max de possibilités au traitement
 2 Je laisse l'appareil en mesure multizone 
 3 Je surveille l'histogramme pour corriger l'exposition sur le terrain et refaire .
Pourtant j'ai vu quelque part qu'il ne faut pas se fier aux histogrammes de l'appareil  ?
J"essaie" d'exposer à droite "et discerner  les parties importantes de ma scène . Eventuel bracketting .
    J'aime la technique ,vous aussi ;dites moi si ma procédure tient la route  ?
   Papy 35

[Verso92]

Que pensez vous de ma méthode .?
 1 Je fais du Raw pour avoir un max de possibilités au traitement
 2 Je laisse l'appareil en mesure multizone 
 3 Je surveille l'histogramme pour corriger l'exposition sur le terrain et refaire .
Pourtant j'ai vu quelque part qu'il ne faut pas se fier aux histogrammes de l'appareil  ?
J"essaie" d'exposer à droite "et discerner  les parties importantes de ma scène . Eventuel bracketting .
    J'aime la technique ,vous aussi ;dites moi si ma procédure tient la route  ?
   Papy 35

Ça tient la route...


Attention tout de même à afficher les histogrammes RVB, et non pas seulement l'histogramme des luminances, qui peut masquer l'écrêtage d'une ou de deux des couches.

Sinon, pour avoir des histogrammes le plus significatifs possibles, il vaut mieux rester en mode "neutre".

[moutphot]

Ça tient la route...


Attention tout de même à afficher les histogrammes RVB, et non pas seulement l'histogramme des luminances, qui peut masquer l'écrêtage d'une ou de deux des couches.

Sinon, pour avoir des histogrammes le plus significatifs possibles, il vaut mieux rester en mode "neutre".

Impressionnant comme méthode au sens littéral du terme.

[Verso92]

Impressionnant comme méthode au sens littéral du terme.

Tiens donc... pourquoi ?

[moutphot]

Tiens donc... pourquoi ?

Il me semble que papy35 dit essayer d'exposer à droite et ensuite discerner les parties importantes de la scène, amha il est préférable de faire dans l'autre sens

[Verso92]

Il me semble que papy35 dit essayer d'exposer à droite et ensuite discerner les parties importantes de la scène, amha il est préférable de faire dans l'autre sens

Que veux-tu dire par là ?

[moutphot]

Que veux-tu dire par là ?

Je veux dire que si les parties importantes de la scène ne sont pas encore définies, il est difficile de dire ou sont les parties les plus claires retenues et donc exposer à droite, tout simplement.

[Verso92]

Je veux dire que si les parties importantes de la scène ne sont pas encore définies, il est difficile de dire ou sont les parties les plus claires retenues et donc exposer à droite, tout simplement.

Exposer à droite consiste à positionner les histogrammes à droite, en limite d'écrêtage, et n'a pas de lien direct avec les tonalités de la scène...

[moutphot]

Exposer à droite consiste à positionner les histogrammes à droite, en limite d'écrêtage, et n'a pas de lien direct avec les tonalités de la scène...

Je suis vraiment désolé si j'ai employé le terme exposer à droite de manière inappropriée.

[PapaChloé]

Que pensez vous de ma méthode .?
 1 Je fais du Raw pour avoir un max de possibilités au traitement
 2 Je laisse l'appareil en mesure multizone 
 3 Je surveille l'histogramme pour corriger l'exposition sur le terrain et refaire .
Pourtant j'ai vu quelque part qu'il ne faut pas se fier aux histogrammes de l'appareil  ?
J"essaie" d'exposer à droite "et discerner  les parties importantes de ma scène . Eventuel bracketting .
    J'aime la technique ,vous aussi ;dites moi si ma procédure tient la route  ?
   Papy 35

Le numérique permettant de voir l'histogramme immédiatement, je ne comprend pas l'intérêt de cette technique du bracketing (à part pour faire du HDR bien sur).

[Verso92]

Le numérique permettant de voir l'histogramme immédiatement, je ne comprend pas l'intérêt de cette technique du bracketing (à part pour faire du HDR bien sur).

Sauf, peut-être, en plein soleil, quand le LCD arrière est illisible...

[DanielREUNION]

que du blabla sur ce fil ... où sont les photos de tests !   

Daniel

ps : vous me cherchez ? je sors....

[Verso92]

Alors je veux bien caler l'histo à droite mais comment je fais quand une partie est déjà cramée avant d'y être ?

Quand la dynamique de la scène photographiée excède la dynamique du capteur, il faut sous-exposer, comme chacun sait...


(j'ai l'impression que certains découvrent la photo, ce soir...)

[PapaChloé]

Alors je veux bien caler l'histo à droite mais comment je fais quand une partie est déjà cramée avant d'y être ?

Tout çà est "un peu" contradictoire. Mais à mon avis tu es sur la bonne piste.

En gros je vois deux approches possibles :

1-Tu fais une mesure spot sur une charte 18% en mesure réfléchie ou tu utilises une cellule en mesure incidente et tu obtiens l'exposition qui te permet de respecter au mieux la colorimétrie (la luminosité moyenne de ton sujet étant placé au centre de l'histogramme). Mais si la scène dépasse la dynamique du capteur les hautes lumières seront cramées et les basses lumières bouchées puisque hors histogramme.

2-Tu souhaites avant tout que les hautes lumières soient sauvées alors tu fais une mesure spot dessus puis tu surexposes d'environ 2 Il pour les placer en bord d'histogramme. Mais, comme toujours, selon la dynamique de la scène les basses lumières risquent de ne pas rentrer. De toute manières il n'y a pas de miracle et tu ne feras pas entrer 2 litres d'eau dans une bouteille d'un litre.

[VentdeSable]

"Tu souhaites avant tout que les hautes lumières soient sauvées alors tu fais une mesure spot dessus puis tu surexposes d'environ 2 Il pour les placer en bord d'histogramme. Mais, comme toujours, selon la dynamique de la scène les basses lumières risquent de ne pas rentrer. De toute manières il n'y a pas de miracle et tu ne feras pas entrer 2 litres d'eau dans une bouteille d'un litre."

Parfaitement d'accord avec vous.

Où on en arrive obligatoirement à la seule conclusion valable :

Exposer c'est choisir !

Pas de juste milieu, parfois faut sacrifier une part des ombres parce que les HL  sont très présentes. Parfois, plus rarement (à mon gout) cela peut valoir le coup de sacrifier quelques hautes valeurs (les reflets spéculaires ne comptent pas) pour déboucher les ombres qui sont intéressantes.

Le spotmètre est pour cela très utile puisqu'il permet en quelques secondes de déterminer les valeurs extrêmes - Ombres dont on veut du détail et HL qu'on veut protéger). D'en tirer non pas une moyenne, mais une information essentielle : le nombre d'IL total qui couvre la scène.

Trois, quatre, ou cinq ? Aucun soucis : tout rentre et donne un joli histogramme en forme de dôme que l'on place ou l'on veut (possibilité d'exposer à droite).

Six ou sept ? Faut commencer à choisir. Une part des ombres va disparaitre pour la plupart des capteurs ou certaines HL vont commencer à clipper. On peut aussi changer de surface sensible : un négatif couleur supportera ces sept IL.

Dix ou douze ? Reste la Tri-X ou l'HP5 qui les encaissent sans broncher... Après... faudra un grand chausse pied pour les entrer sur le papier ;-)

Ah au fait Rebeulote elle est là la réponse à votre question : il faut connaitre la valeur du mur au soleil et celle du mur à l'ombre pour savoir si le contraste (la fourchette de ces deux valeurs) rentre dans la latitude d'exposition calculée grâce à la technique proposée par PapaChloé.

En ayant ces deux éléments, vous savez par exemple, que si vous mettez votre mur ensoleillé à l'extrême limite haute, vos ombres tombent x diaph en dessous. Et vous trouvez alors facilement quelles seront celles qui vous donneront du détail et quelles seront celles qui donneront rien.

Il peut être intéressant, si l'écart est trop grand, de jouer avec et rendre graphique une image par une découpe ombre - lumière qui sans cela ne sera que médiocre parce que si tout y rentre plus ou moins, rien n'y est mis en valeur.

Faut choisir camarade !

Jérôme.