Objectifs Samyang : correction du pb des échelles de distance

Démarré par jac70, Décembre 13, 2011, 18:10:09

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jac70

Décembre 13, 2011, 18:10:09
Il est connu que les objectifs Samyang ont (ou ont eu ?) une échelle des distances quelquefois un peu...... fantaisiste, en particulier en monture Nikon.
Par exemple, sur mon FE 8mm (qui s'appelle Falcon, mais c'est le même) il fallait se mettre sur 0,5m pour être net à l'infini. Bien sûr, la profondeur de champ masque beaucoup de choses, mais à f/4 ou f/5,6, on peut avoir quelques soucis. Et puis, avec l'infini à 0,5 m, on perd de la distance mini (0,3m), ce qui est un peu dommage !

J'ai lu quelque part que le réglage était assez facile, et je viens de le faire.
Effectivement, pas très compliqué :
-   Retirer en la soulevant un peu la bague de caoutchouc : elle glisse facilement vers l'AR
-   Se mettre en Live view et régler pile poil sur l'infini.
-   Sans toucher au réglage précédent, desserrer les 3 petites vis pointeau : tournevis de qualité indispensable ! Ne pas toucher à la grosse vis cruciforme, dont je ne connais pas le rôle : méfiance.....
-   La bague métallique, qui est liée à la bague échelle de distance par 2 bouts d'adhésif (si, si !) est alors libre.
-   Mettre cette bague en butée à l'infini
-   Resserrer les 3 vis, mais pas trop, car ça durcit la MAP
-   Remettre la bague caoutchouc

Voilà..... Ca, c'est pour le FE 8mm..... Peut-être que la marche à suivre est la même pour les autres objectifs, mais je n'en sais rien du tout !

Jacques

lino73

#1
Décembre 13, 2011, 22:44:54
Merci Jacques pour cette gamme en français
On peut faire l'opération sans enlever le caoutchouc
comme l'indique ce lien: www.versacorp.com/vlink/jcreview/sy8rv9jc.pdf

Sur un appareil ou le live view est moins performant on pourra déterminer la distance qui donne la meilleure netteté à l'infini
en examinant des images à 100% d'un objet éloigne par exemple 0,8m puis dévisser les 3 visses après avoir réglé sur cette distance et  ramener la bague sur l'infini puis revisser.
En tout cas c'est très pratique de pouvoir afficher la bonne distance

A faire pour ceux qui ont le 8
A tester sur le 14, voir les autres

jac70

#2
Décembre 14, 2011, 07:56:54
Je ne connaissais pas cette étude très complète et très interessante !

En gros, la méthode est la même. On peut effectivement ne pas utiliser le Live view et faire des photos à différents réglages de distance d'un objet situé à une distance connue (ou à l'infini, c'est plus pratique, sachant que pour un 8mm, l'infini, c'est 20 à 30m, pas plus !) et ensuite, choisir celle qui correspond au meilleur piqué.

Jacques

Michel

#3
Décembre 15, 2011, 09:58:18
J'ai un 14 mm Samyang et je n'ai pas observé une quelconque erreur dans l'échelle de MAP.

lino73

#4
Décembre 15, 2011, 11:04:26
Donc petite rectification: A tester sur le 14, voire les autres si nécessaire

Edouard de Blay

#5
Décembre 31, 2011, 20:51:48
le 14, que j'ai est completement  a l'ouest pour ca.J'ai fait des marques de distances sur le fut ( au papier collant)
Cordialement, Mister Pola

bretillien

#6
Octobre 27, 2013, 12:28:14
Bonjour,

Nombre de fisheyes 8mm Samyang sont atteints du syndrome de défocalisation et sont complètement déréglés (nombreux témoignages sur le net).

Sur mon exemplaire le tirage était trop court, la mise au point à 0,3m était au delà de l'infini le tout se rattrapant partiellement par le diaph à f11/f16 avec une image terne, très peu contrastée et floue.

En shootant des sujets relativement éloignés l'image n'est pas très satisfaisante, mais vu le rapport de grandissement d'un fisheye elle peut faire illusion car au delà de 4m on est à l'infini(500 fois la focale).

La mise au point se faisait donc systématiquement à 0,3m (ce qui correspond au tirage le plus long et l'on était déjà au delà de l'infini).

Une prise de vue à courte distance même diaphragmée se soldait donc par une image floue et terne qui n' était même pas digne d'un complément optique premier prix.

Vu les nombreux témoignages sur internet et les exemples de photos j'étais  très loin d'être le seul à rencontrer ce problème.

Il faut donc impérativement recaler la bague de mise au point avec les 3 petites vis ce qui a pour effet, au final, de modifier le tirage de l'objectif.

Il ne faut pas les desserrer complètement mais suffisamment pour faire varier le tirage et les resserrer suffisamment mais modérément pour éviter de déformer la bague et provoquer un durcissement ou un blocage de la MAP.

La vis cruciforme un peu plus grosse sert elle a modifier la course de la mise au point ce qui fait que les graduations de la bague de MAP ne correspondent plus, il est donc totalement inutile de toucher à cette vis.

Ce réglage n'est pas forcément aisé il réclame de la précision pour avoir une mise au point effective à 0,3m bague sur 0,3m et conserver l'infini à l'infini, il est tout de même possible de relativiser un peu sur cette précision vu la profondeur de champ phénoménale à f8/11 mais conserver l'infini est impératif.

Une fois ce réglage effectué correctement, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment un très bon objectif, piqué avec des couleurs excellentes et peu de flare vu l'angle, de plus la qualité de fabrication tout métal est superlative et la finition très bonne.

Le fait que cet objectif soit non af n'est pas un handicap vu la profondeur de champ qu'il procure.

Bref un très bel objectif qui n'a rien a envier à des productions plus prestigieuses.

Il est vraiment dommage que Samyang livre des objectifs non réglés obligeant ainsi les photographes à se transformer en techniciens  voir en apprentis sorciers s'ils ne sont pas bricoleurs ou imprécis dans leur réglage.Les retours en SAV ne réglant pas toujours ce problème.

Comment peut on vérifier si on l'a bien réglé ou si l'objectif est bien réglé d'origine?Tout simplement en prenant une photo de très prés en échelonnant sur la même image tout les plans de 0,2m à l'infini, l'objectif étant réglé sur 0,5m avec un diaph de f11 doit être net de 0,2m à l'infini(hyperfocale).

Normalement si le sujet est bien contrasté et la vitesse suffisante il ne doit pas y avoir d'ambiguïté tellement l'image fourmille de détails sur les premier plans, l'infini doit être net également même s'il est plus difficile d'en juger car tout est rejeté très loin.

Exemple d'une image représentative de test, une fois l'objectif bien réglé, il n'y a aucune ambiguïté sur la netteté et la qualité de l'optique.

[img=http://imageshack.us/a/img21/6825/shhe.jpg]

timouton

#7
Octobre 27, 2013, 14:53:39
Et a quelle temperature faut-il executer cette correction, quelle fourchette ?

bretillien

#8
Octobre 27, 2013, 15:20:57
Citation de: timouton le Octobre 27, 2013, 14:53:39
Et a quelle temperature faut-il executer cette correction, quelle fourchette ?
je suis équipé en Nikon et je me suis aidé du témoin de mise au point qui doit s'allumer pour une distance capteur/plan de mise au point sur 0,3m, 05m, 1m et l'infini (au dessus de 4m, 500 fois la focale au minimum) en choisissant si possible des sujets bien contrastés pour ce faire on scotche provisoirement la bague des distances après avoir déplacé la rampe de mise au point, donc le tirage de l'objectif.

Il faut opérer par étapes progressives, certains utilisent le live-view mais j'ai eu des difficultés avec cette méthode le témoin de mise au point étant plus discriminant selon mon expérience personnelle(Nikon).

Une fois l'objectif réglé on fait des prises de vues à pleine ouverture et l'on vérifie les images à 70 ou 100% sur écran, après avoir validé les différentes distances, si le réglage est bon et seulement dans ce cas, on resserre les 3 vis puis on scotche définitivement la bague des distances et on remet le caoutchouc, l'objectif est prêt et a son maximum au niveau résolution!et il est très bon, rien à voir avec le réglage d'usine.

Pas très compliqué, même si l'on est appelé a tâtonner pour un réglage optimal.

jac70

#9
Octobre 27, 2013, 15:25:23
Citation de: timouton le Octobre 27, 2013, 14:53:39
Et a quelle temperature faut-il executer cette correction, quelle fourchette ?

20°C  +/- 0,1    ;D

Plus sérieusement, il ne viendrait à l'idée de personne de faire ce réglage à -20 ou +45 °C
Si c'était important, l'échelle des distances d'un objectif quel qu'il soit serait inutilisable par temps très froid ou très chaud.
Les masses de verre ou de métal ne sont pas énormes, et leur dilatation est négligeable : nous ne sommes pas en astronomie, avec des systèmes optiques gigantesques !
Bref, sur le mien, j'ai du faire cela à la température ambiante normale, et cela ne m'a plus posé le moindre problème, quelque soit la température !

bretillien

#10
Octobre 27, 2013, 15:51:41 Dernière édition: Octobre 27, 2013, 16:00:33 par bretillien
Dans mon cas sur Nikon le Gap varie de 0,5mm pour l'infini à 0,95mm pour 0,3m alors que d'origine il variait de 0,05mm à 0,45mm soit pour 0,3m un réglage au delà de l'infini, cette valeur de tirage étant propre à chaque marque de boitier, ci dessous un exemple pour une autre marque, donc un tirage différent de Nikon.
Il est vrai  jac70 que la température n'influe pas de façon astronomique ;)
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/844/6ibq.jpg]

Jean-Claude

#11
Octobre 27, 2013, 17:54:17
Et pourtant j'ai un Nikkor de très haut gamme qui part en quenouille sur les bords si le soleil chauffe un côté de l'objectif et le vent refroidit l'autre.

Es-ce que j'ai bien compris ?
la liaison entre le barillet de map et la bague des échelles de distance serait faite par un bout de ruban adhésif ?

parkmar

#12
Octobre 27, 2013, 17:59:57
J'ai compris que l'adhésif était un moyen temporaire pour lier les deux bagues durant l'opération de remise en place de l'échelle des distances, le temps de reserrer!

bretillien

#13
Octobre 27, 2013, 18:14:43 Dernière édition: Octobre 27, 2013, 18:22:58 par bretillien
Citation de: parkmar le Octobre 27, 2013, 17:59:57
J'ai compris que l'adhésif était un moyen temporaire pour lier les deux bagues durant l'opération de remise en place de l'échelle des distances, le temps de reserrer!
Oui c'est bien cela, mais il faut ensuite mettre trois bandes d'adhésif une fois l'objectif réglé pour lier la bague de mise au point comme c'est le cas d'origine, sinon elle reste libre, se déplace et flotte.

un lien pour le calcul de la Pdc et de l'hyperfocale:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

jac70

#14
Octobre 28, 2013, 10:35:10
Citation de: parkmar le Octobre 27, 2013, 17:59:57
J'ai compris que l'adhésif était un moyen temporaire pour lier les deux bagues durant l'opération de remise en place de l'échelle des distances, le temps de reserrer!

Non, ce n'est pas temporaire....comme dit bretillien : sinon elle reste libre, se déplace et flotte.
Effectivement, ça fait bizarre, ce n'est pas digne d'un grand fabricant, mais il faut reconnaître que les bouts de scotch s'opposent parfaitement au moindre glissement
C'est une des raisons qui fait que cet objectif n'est vraiment pas cher compte tenu de sa qualité optique (qui n'est contestée que par ceux qui ne se sont pas aperçu du problème !)

bretillien

#15
Octobre 28, 2013, 21:26:49
Oui comme le dit jac70 le scotch surprend un peu mais permet, il est vrai, de remédier plus facilement aux problèmes de mise au point rencontrés, c'est un moyen en tout cas efficace pour immobiliser la bague de MAP et c'est ce qui compte.

Le reste de la fabrication étant excellente le scotch ne nuit donc en rien à la qualité de fabrication finale de l'optique.

Suite aux explications des divers intervenants, j'espère que nombre d'utilisateurs pourront enfin, pleinement profiter de ce superbe objectif qui vaut vraiment le détour une fois correctement réglé.

Cordialement

bretillien

#16
Novembre 03, 2013, 18:28:33
Une chose capitale qui n'a pas été précisée je crois, c'est qu'après avoir desserré les 3 petites vis, il faut, pour déplacer la rampe de mise au point, utiliser les petits trous de 1mm(2) en appuyant fermement dans les trous avec la pointe d'une l'aiguille pour faire tourner la rampe en douceur, cette étape est indispensable sinon l'opération ne sert à rien car la mise au point ne serait pas réglée.
Pour le faire je conseille de mettre l'objectif sur un boitier placé sur un trépied et de viser l'infini une fois cette mise au point affinée on vérifie les autres distances.

Donc:
- 1 on fait glisser le caoutchouc
- 2 on enlève les scotchs
- 3 on desserre les 3 petites vis sans les enlever complètement
- 4 on fait tourner doucement la rampe de mise au point avec des aiguilles placées dans les petits trous tout en s'aidant du viseur pour savoir dans quel sens tourner, on peut s'aider du témoin de mise au point si le boitier en a un, on règle sur l'infini puis on vérifie les autres distances avec un mètre (0,3m et 0,5m) en resserrant légèrement une des petites vis.

Une fois les distances validées.
- 5 on resserre modérément les 3 vis
- 6 on positionne la mise au point sur l'infini en butée puis on scotche la bague des distances.
- 7 on remet le caoutchouc en place, l'opération de réglage est finie.

L'opération est réalisable mais il faut du soin et de la précision, faire cela au calme avec du temps devant soi pour un réglage précis des distances.
Le risque étant éventuellement de dérégler l'objectif.

FroggySeven

#17
Novembre 07, 2013, 21:59:58
Citationbretillien : Il ne faut pas les desserrer complètement mais suffisamment pour faire varier le tirage et les resserrer suffisamment mais modérément pour éviter de déformer la bague et provoquer un durcissement ou un blocage de la MAP.

1) Je n'ai pas l'impression que cela fait varier le tirage, ni même la position du bloc IF...

...juste qu'on a déplacé les butées !
2) Accessoirement, pour ce qui est du serrage, je suppose que c'est mieux de faire un serrage en 2 ou 3 passes
    (en commençant par un serrage léger amenant simplement les trois vis pointeau en appui sur la fin bague alu).

bretillien

#18
Novembre 09, 2013, 13:39:02
Citation de: FroggySeven le Novembre 07, 2013, 21:59:58
1) Je n'ai pas l'impression que cela fait varier le tirage, ni même la position du bloc IF...

...juste qu'on a déplacé les butées !
2) Accessoirement, pour ce qui est du serrage, je suppose que c'est mieux de faire un serrage en 2 ou 3 passes
    (en commençant par un serrage léger amenant simplement les trois vis pointeau en appui sur la fin bague alu).

Pour faire varier le tirage il faut après avoir desserré les 3vis.
Sur le Samyang 14mm déplacer la rampe de mise au point(bague couleur alu) avec un petit tournevis par le trou oblong.
Sur le Samyang 8mm l'opération est identique sauf que le trou est minuscule(1mm) pour déplacer la bague alu, voir mon explication plus haut.

bretillien

#19
Novembre 10, 2013, 08:59:14
Citation de: FroggySeven le Novembre 07, 2013, 21:59:58
1) Je n'ai pas l'impression que cela fait varier le tirage, ni même la position du bloc IF...
Le déplacement du bloc optique n'est pas extérieurement visuellement évident, la course maxi étant pour le Fisheye 8mm de 0,5mm seulement! pour une rotation d'environ 120 degrés.
Plus la focale est courte, plus la course du bloc optique est faible ce qui oblige à la caler parfaitement, ce calage n'étant apparemment pas assuré par Samyang vu les nombreuses interventions d'utilisateurs se plaignant de calage imparfait et de problèmes de mise au point récurrents .

FroggySeven

#20
Novembre 10, 2013, 21:34:24
Citationbretilien  (1) Le déplacement du bloc optique n'est pas extérieurement visuellement évident, la course maxi étant pour le Fisheye 8mm de 0,5mm seulement! pour une rotation d'environ 120 degrés.
(2) Sur le Samyang 14mm déplacer la rampe de mise au point(bague couleur alu) avec un petit tournevis par le trou oblong.

1)  je ne l'ai pas observé. c'est juste une réflexion sur le mécanisme qui me fait penser à ça.

2) je ne pense que cette bague alu déplace la rampe de mise au point, juste qu'elle définit la position des butée de MaP

bretillien

#21
Novembre 11, 2013, 09:24:35
Bonjour,

           je vais te répondre pour le 8mm mais je pense que pour le 14mm le problème se résoud de la même façon.

En ce qui concerne les butées elles ne se déplacent pas car en desserrant les 3 vis la valeur angulaire de l'infini à la distance mini reste la même, il y a juste déplacement du tirage (qui reste le même dans sa course) après avoir déplacé la rampe qui elle même déplace l'ensemble du bloc optique.

Sur le 8mm il y a aussi une vis cruciforme qui peut allonger ou raccourcir la course la mise au point il y a donc déplacement des butées et suivant le réglage la course peut être nettement rallongée, on peut alors régler l'objectif sur une course beaucoup plus longue mais les repères de la bague ne servent plus à rien et l'on peut dépasser largement l'infini et la distance mini, je ne recommande pas de toucher à cette vis qui d'origine est normalement bien réglée et qui une fois l'objectif bien calé fait correspondre les distances.

En fait la course de MAP est correcte et les butées n'ont pas à être déplacées ce qu'il faut régler et déplacer c'est la rampe de mise au point pour que sa position corresponde à l'infini sur l'infini et à la distance mini à la distance mini.
En desserrant les 3 vis, puis en déplaçant la rampe de mise au point couleur alu par les trous(oblong pour le 14mm et deux petits trous de 1mm pour le fisheye), la valeur angulaire de butée en butée ne doit pas varier, mais il peut arriver que l'on déplace trop la rampe et que le bloc optique (pas les verres) vienne en appui dans l'objectif avant les butées de la rampe de mise au point, la course dans ce cas peut même devenir quasi nulle, dans ce cas il ne faut surtout pas forcer il faut reprendre les réglages calmement.

Il y a effectivement un risque de déréglage si l'on effectue pas les corrections de façon adaptée.
il faut opérer avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager l'objectif.

Ce n'est pas trop compliqué mais cela réclame de la méthode et du soin et il faut surtout essayer de comprendre comment agissent les réglages que l'on effectue.
Mettre des cales t'obligera à démonter la monture arrière et à décrocher le ressort de rappel du diaph (parfois délicat à raccrocher au remontage) avec le risque de perdre la minuscule bille de crantage(montée sur ressort) de la bague de diaph, qui prendra, elle de fait, du jeu.

Je te conseille plutôt la première méthode si tu te sens prêt et sûr de toi pour réaliser ces réglages.

bretillien

#22
Novembre 15, 2013, 14:36:58 Dernière édition: Novembre 15, 2013, 14:42:11 par bretillien
Pour régler le GAP(voir quelques messages plus haut).

Chez Nikon les valeurs correctes étant  d'environ 0,5mm(inifini) et 1mm(0,3m)  il faut donc rajouter la différence de tirage optique pour les autres marques.

Par exemple chez pentax la valeur du tirage optique est de 45,46mm et chez Nikon de 46,50mm, il faudrait sans doute faire l'essai sur la base d'un GAP de 1,55mm(infini) et 2,05(0,3m),(vérification avec des cales automobile).

j'ai donc rajouté la différence de tirage Nikon/Pentax soit environ +1,05mm, Nikon ayant la valeur de tirage la plus élevée pour les montures proposées par Samyang, ce sera donc normalement toujours du +.

ici les différents tirages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monture_d'objectif

geo444

#23
Novembre 15, 2013, 14:48:15 Dernière édition: Novembre 15, 2013, 15:00:13 par geo444
.

comprend pas le rapport que tu fais entre la MaP à l'infini... et le BackFocus (tirage optique)  ???

SAMYANG fait un OBJO DIFFERENT pour CHAQUE MONTURE, non ??

regarde la Longueur dans les specs du 24 :

et le 35/1.4 c'est idem :
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,196951.0.html
... de 109mm en AiP à... 130mm en NX !

Mistral75

#24
Novembre 15, 2013, 14:59:47
Citation de: geo444 le Novembre 15, 2013, 14:48:15
.

comprend pas le rapport que tu fais entre la MaP à l'infini... et le BackFocus (tirage optique)  ???

SAMYANG fait un OBJO DIFFERENT pour CHAQUE MONTURE, non ??

(...)

heureusement que oui, surtout avec un grand angle ! :D ::)
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