mesure

[lily06140]

bonjour,

je m'interroge:qu'est ce que la "mesure spot"?

[Laure-Anh]

Bonjour et bienvenue à toi sur Chassimages,

Qu'est-ce que tu utilises comme appareil-photo ? Et avec quelle mesure de la lumière ambiante ?

[seba]

je m'interroge:qu'est ce que la "mesure spot"?

La cellule mesure uniquement sur une toute petite zone de l'image.

[OuiOuiPhoto]

Tiré de cet article

http://www.ouiouiphoto.fr/NewArticles/Mesure-De-Lumiere.html
La mesure spot mesure la luminosité sur une partie très petite de l'image sans tenir compte du reste. Généralement la surface est de 2 à 5% de l'image (ça dépend de chaque constructeur). L'avantage de cette mesure c'est qu'elle est très précise. L'inconvénient c'est que, mal utilisée, vous pouvez très facilement vous retrouver avec une image fortement sous ou surexposée.

Si vous faites votre mesure sur une partie très sombre de l'image votre appareil va exposer correctement cette zone et tout le reste de l'image risque d'être très clair voir cramé. Si vous faites votre mesure sur une partie très claire de l'image c'est l'inverse qui risque de vous arriver. Tout le reste de l'image risque d'être très sombre.

On va utiliser la mesure spot pour exposer correctement la flamme d'une bougie par exemple. Ou pour exposer correctement un artiste éclairé par un spot au milieu d'une grande scène très sombre. Ou pour faire une ombre chinoise en exposant correctement le soleil couchant.

[seba]

Je fais tout de suite un petit résumé des différents modes de mesure possibles.

Intégrale : la cellule mesure la lumière sur toute la surface de l'image et le résultat est la moyenne.
Pondérée centrale : la cellule mesure la lumière sur toute la surface de l'image mais la zone centrale compte plus que le reste de l'image (pondération genre 70% pour la zone centrale et 30% pour le reste).
Sélective : la cellule mesure uniquement une zone centrale assez grande.
Spot : seule une toute petite zone est mesurée (le centre par exemple)
Matricielle ou évaluative : l'image est divisée en de multiples zones mesurées individuellement et utilise ces mesures pour déterminer l'exposition, grâce à une savante cuisine pondue par les ingénieurs du fabricant, et c'est censé bien exposer dans toutes les situations. En pratique le progrès est assez mince je trouve.

Par le passé il y avait parfois encore d'autres raffinements (CLC Minolta par exemple).

[lily06140]

bien alors je me demande:

quand je vais prendre une photo,selon la lumière ambiante je détermine d'abord l'exposition et après je prend la photo.A quoi servent ces mesures?Faudrait il d'abord viser une zone et ensuite déterminer l'exposition?excusez moi mais je n'y comprend pas grand chose,surtout de son utilité car ce serait faire l'inverse....

[seba]

quand je vais prendre une photo,selon la lumière ambiante je détermine d'abord l'exposition et après je prend la photo.A quoi servent ces mesures?Faudrait il d'abord viser une zone et ensuite déterminer l'exposition?excusez moi mais je n'y comprend pas grand chose,surtout de son utilité car ce serait faire l'inverse....

Pour déterminer l'exposition correcte il faut d'abord mesurer la luminosité de la scène (en choisissant un mode de mesure selon les principes ci-dessus).
Ensuite, en fonction de la sensibilité ISO du capteur, l'exposition sera déterminée par l'ouverture et le temps de pose.
Pour ce faire, l'appareil dispose de 3 modes d'expostion automatiques et un mode d'exposition manuel.
En auto, il y a le mode P (l'appareil règle tout seul l'ouverture et le temps de pose), le mode A (le photographe choisit l'ouverture et l'appareil règle le temps de pose) et le mode S (le photographe choisit le temps de pose et l'appareil règle tout seul l'ouverture).
Et en mode manuel M, le photographe choisit l'ouverture et le temps de pose, pas au hasard, mais selon la mesure de la cellule qui indiquera quand les choix sont corrects (photo ni surex, ni sous-ex).

Quand on prend une photo et qu'on vise la scène, la mesure se fait en même temps.

[VentdeSable]

Eh Ben !

Vous voilà mal barré.

Va donc trier le bon grain de l'ivraie dans tout ce bazar.

Quel appareil ? Tout le monde s'en fout : une mesure spot est une mesure spot et elle ne sera pas plus spot ou plus mesure selon la marque et le modèle. Donc sur ce coup là on va ranger tranquillement les notices & caractéristiques.

Parfois l'auto-citation c'est bon ! Comme des tas de truc qu'on fait tout seul. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a écrit que c'est juste.

Bref, en dehors de la réponse de Seba, il y a peu à prendre.

La mesure spot mesure la luminosité sur une partie très petite de l'image sans tenir compte du reste. Généralement la surface est de 2 à 5% de l'image (ça dépend de chaque constructeur). L'avantage de cette mesure c'est qu'elle est très précise. L'inconvénient c'est que, mal utilisée, vous pouvez très facilement vous retrouver avec une image fortement sous ou surexposée.

Bon là ça va à peu près. On ne va pas tortiller sur le côté pléonasme de la première assertion : quand on mesure une partie d'un tout il semble évident qu'on ne tient pas compte du reste.

La notion de précision est essentielle car c'est là son avantage, mais encore faut-il savoir à quoi sert cette précision. Après c'est comme tout. Bien utilisée elle est utile. Mal utilisée vous allez dans le mur. Comme une pédale d'accélérateur par exemple.

Si vous faites votre mesure sur une partie très sombre de l'image votre appareil va exposer correctement cette zone et tout le reste de l'image risque d'être très clair voir cramé. Si vous faites votre mesure sur une partie très claire de l'image c'est l'inverse qui risque de vous arriver. Tout le reste de l'image risque d'être très sombre.

Là on entre dans la zone noire. Celle de la confusion et de la non maîtrise du sujet. L'auteur, confond mesure et automatisme. Si vous mesurez une valeur sombre, la cellule propose un couple diaphragme - obturation pour une sensibilité donnée qui permettra d'avoir l'ombre aussi lumineuse que le fameux gris de 18% tant cité. Va donc avoir pour conséquence de décaler d'autant l'image vers la sur-exposition. Mais pour qu'elle soit bien exposée ; cette zone d'ombre devrait rester dans l'ombre...

A l'inverse, en cas de mesure sur un nuage bien lumineux et blanc, le système tentera de le rendre... "gris de 18" ce qui décalera l'ensemble de l'image vers la sous exposition.

On va utiliser la mesure spot pour exposer correctement la flamme d'une bougie par exemple. Ou pour exposer correctement un artiste éclairé par un spot au milieu d'une grande scène très sombre. Ou pour faire une ombre chinoise en exposant correctement le soleil couchant.

Les incompréhensions du dessus étant appuyées d'exemples bien sentis ayant au moins la correction d'être dans la logique énnoncée plus haut.

Le soleil couchant sera sous-exposé, le Ray-Charles sera gris mais Johnny Halliday aussi (vous me direz chez lui...) Quant à la bougie... la même chose que le soleil en plus petit.

Une véritable mesure spot c'est 1° d'angle avec un spotmètre. Hormis pour les coins de Goldberg qui doivent avoir une extinction aux alentours de 1/10°.
Depuis les constructeurs l'ont apportée sur les appareils photos.

Pour être court, la mesure spot s'utilise nécessairement en mode manuel et avec une reflexion (pas la lumière ; la jugeotte). Elle nécessite donc de savoir ce qu'on mesure, comment c'est retranscrit et comment ça se positionne dans l'ensemble.

En gros, vous avez un sujet avec une valeur de luminosité maximale, une minimale (l'écart entre les deux est le contraste de la scène).

Votre spotmètre va vous permettre de "positionner" votre sujet exactement là où vous le voulez, c'est à dire à donner à Ray Charles une carnation de noir et à Johnny une carnation de blanc. Le plus souvent le premier demandera de sous-exoser d'un cran et le deuxième de sur-exposer d'un cran.

Quand vous aurez l'habitude vous le ferez directement, mais pour commencez, munissez-vous d'un "gris de 18" et mesurez l'écart qu'il y a entre votre sujet et ce gris.
Cet écart est à reporter. Si votre gris de 18 donne une valeur de N IL et que votre sujet donne N+1 IL alors augmentez la valeur de l'exposition d'un cran. Le gris de 18 vous servant de référence.

Dernière chose, comme vous pouvez mesurer les extrêmes vous saurez alors si cela rentre dans les capacités de votre capteur. Ce qui revient à dire que dans le cas contraire vous aurez à choisir ce que vous privilégiez.

Si cela rentre dans les capacités de votre capteur ; alors vous pourrez choisir si vous voulez que votre image ait une ambiance sombre ou lumineuse ou neutre. Juste quoi.

Ces spotmètres étaient nécessaires en diapositive ou on exposait au 1/3 de diaph près. Parce que de la velvia c'est 5 diaph de dynamique. Pas un de plus.
Aujourd'hui... ce n'est plus pareil.

J

[VentdeSable]

bien alors je me demande:

quand je vais prendre une photo,selon la lumière ambiante je détermine d'abord l'exposition et après je prend la photo.A quoi servent ces mesures?Faudrait il d'abord viser une zone et ensuite déterminer l'exposition?excusez moi mais je n'y comprend pas grand chose,surtout de son utilité car ce serait faire l'inverse....

Vous avez bien compris.

L'exposition découle de la mesure.

La mesure est celle de la (des) valeur(s) lumineuse(s) du sujet. L'exposition consiste a faire entrer ce qui est nécessaire et utile dans l'appareil. Quelque soit le facteur privilégié (ouverture, vitesse ou sensibilité).

[OuiOuiPhoto]

Pour être court, la mesure spot s'utilise nécessairement en mode manuel
...
Quand vous aurez l'habitude vous le ferez directement, mais pour commencez, munissez-vous d'un "gris de 18" et mesurez l'écart qu'il y a entre votre sujet et ce gris.
Cet écart est à reporter. Si votre gris de 18 donne une valeur de N IL et que votre sujet donne N+1 IL alors augmentez la valeur de l'exposition d'un cran. Le gris de 18 vous servant de référence.

Ben dit donc. Le débutant avec cela il est vachement aidé   je dirais même qu'il est mal barré pour reprendre ton phrasé. Si tu veux je te montre comment exposer correctement la flamme d'une bougie en mesure spot et en mode A. Ça marche très bien   tu as une vision beaucoup trop élitiste du sujet de mon point de vue.

[VentdeSable]

Pas élitiste et on laissera le nivellement par le bas aux spécialistes.

Une mesure spot sur la flamme d'une bougie en mode A (l'ouverture est fixée et le temps d'exposition varie) donnera une flamme sous exposée si l'image est faite sans correction. Il faudrait augmenter le temps de pose de 2à 3 crans pour obtenir une flamme correctement exposée.

Après, en la sous exposant de deux à trois valeurs cela peut avoir un intérêt esthétique. Mais le résultat est techniquement faux. Par contre, et c'est peut-être là la raison de votre observation ; si on fait la mesure avec un autre moyen, type une centrale pondérée, l'importance de la bougie dans le cadre peut être insuffisante pour influer sur la mesure et le résultat donner une image sur-exposée (influence du décor sombre vs celle de la bougie).

Si votre raisonnement fonctionne ; alors, que se passe-t-il lorsque vous faites une mesure sur un chat noir siestant dans la neige ? ou sur la neige foulée par un chat noir ?

[OuiOuiPhoto]

Si votre raisonnement fonctionne ; alors, que se passe-t-il lorsque vous faites une mesure sur un chat noir siestant dans la neige ? ou sur la neige foulée par un chat noir ?

Ce n'est pas une question de raisonnement mais d'utilisation. Utiliser la mesure spot en mode manuel avec un filtre gris 18 c'est pas super super pratique ni super super facile. On peut aussi conseiller d'utiliser un spotmètre. Alors évidement l'automatisme ne va pas marcher a tout les coups en fonction de la lumière réfléchie, il faudra peut être aussi compenser un peu l'exposition de temps en temps mais le résultat techniquement juste n'a pas vraiment d'intérêt de mon point de vue. Ce qui compte c'est ce que l'on voit. Personellement je suis très adepte du 80/20. Je préfère un truc facile qui marche 80% du temps qu'un truc difficile qui marche a 100%

Je cherche un chat et de la neige et je reviens

[Verso92]

Ce n'est pas une question de raisonnement mais d'utilisation. Utiliser la mesure spot en mode manuel avec un filtre gris 18 c'est pas super super pratique ni super super facile. On peut aussi conseiller d'utiliser un spotmètre. Alors évidement l'automatisme ne va pas marcher a tout les coups en fonction de la lumière réfléchie, il faudra peut être aussi compenser un peu l'exposition de temps en temps mais le résultat techniquement juste n'a pas vraiment d'intérêt de mon point de vue. Ce qui compte c'est ce que l'on voit. Personellement je suis très adepte du 80/20. Je préfère un truc facile qui marche 80% du temps qu'un truc difficile qui marche a 100%

Je cherche un chat et de la neige et je reviens

Tout dépend avec quel matériel on a débuté la photo, peut-être ?
(quand je suis passé de la multi-spot de l'OM-4 à Nikon, au début des années 90, les premières dias furent... laborieuses !)

[lily06140]

bon et bien je vois que j'ai ouvert le débat
certaines réponses me paraissent claires et d'autres beaucoup moins...
je suis tellement embrouillée que le doute s'installe:par exemple,lorsque je donne priorité à la vitesse(et que l'appareil règle la profondeur de champ en conséquence)est ce moi qui doit déterminer cette mesure(pour l'instant j'ai toujours fait comme ça avec des résultats satisfaisants) ou bien l'appareil m'indique qu'elle est bonne ou pas bonne?(si c'est le cas comment me l'indique t'il?)c'est quand même le photographe qui décide ,non???

[Verso92]

bon et bien je vois que j'ai ouvert le débat
certaines réponses me paraissent claires et d'autres beaucoup moins...
je suis tellement embrouillée que le doute s'installe:par exemple,lorsque je donne priorité à la vitesse(et que l'appareil règle la profondeur de champ en conséquence)est ce moi qui doit déterminer cette mesure(pour l'instant j'ai toujours fait comme ça avec des résultats satisfaisants) ou bien l'appareil m'indique qu'elle est bonne ou pas bonne?(si c'est le cas comment me l'indique t'il?)c'est quand même le photographe qui décide ,non???

C'est le photographe qui doit décider, au bout du compte...
Il y a deux ou trois paramètres qui se battent en duel, pas plus. Sous des abords d'apparence ésotérique, c'est extrêmement simple, en fait.

(le plus dur à comprendre, peut-être, c'est ce qu'implique une mesure réfléchie...)

[seba]

je suis tellement embrouillée que le doute s'installe:par exemple,lorsque je donne priorité à la vitesse(et que l'appareil règle la profondeur de champ en conséquence)est ce moi qui doit déterminer cette mesure(pour l'instant j'ai toujours fait comme ça avec des résultats satisfaisants) ou bien l'appareil m'indique qu'elle est bonne ou pas bonne?(si c'est le cas comment me l'indique t'il?)c'est quand même le photographe qui décide ,non???

Dans ton exemple : tu as fixé la sensibilité et le temps de pose.
L'appareil mesure la luminosité et règle l'ouverture en fonction des trois valeurs précédentes (sensibilité, temps de pose et luminosité). Ouverture qui est réglée pour que l'exposition soit correcte bien sûr.
En manuel tu aurais réglé toi-même l'ouverture sur la même valeur car le posemètre de l'appareil t'aurait indiqué qu'avec cette valeur l'exposition serait bonne (grâce au barregraphe qui indique alors "zéro").

[Verso92]

La mesure réfléchie (celle intégrée dans nos appareils) ne pouvant pas savoir, par principe, quelle est la lumière qui éclaire le sujet (mais seulement la quantité de lumière qui est réfléchie par le sujet), il faut bien qu'elle soit calée sur un coefficient de réflexion. Nos ancêtres, qui n'étaient pas cons, ont défini la réflexion moyenne des sujets comme étant égale à 18% (dans la suite, on dira 20%, pour simplifier).
Remarque : la mesure spot ne se distingue des autres mesures non évaluatives (matricielle Nikon, etc) que par sa zone de mesure restreinte. Elle est donc plus précise, mais toute erreur se paie cash.
Si on prend une scène consistant en un chat noir qui se prélasse sur la neige à côté d'une touffe d'herbe, on aura :
1 - Mesure sur la touffe d'herbe (réflexion = 20%) : f/8~1/250s (par exemple).

2 - Mesure sur la neige (réflexion = 80%) : f/8~1/1000s. Mais comme la neige réfléchit 4 fois plus de lumière que la valeur pour laquelle a été étalonnée la cellule, il faudra compenser de +2 IL. Résultat des courses : f/8~1/1000s + 2 IL = f/8~1/250s.

3 - Mesure sur le chat noir (réflexion = 5%) : f/8~1/60s. Mais comme le chat choir réfléchit 4 fois moins de lumière que la valeur pour laquelle a été étalonnée la cellule, il faudra compenser de -2 IL. Résultat des courses : f/8~1/60s - 2 IL = f/8~1/250s.
Et, bien sûr, une mesure en lumière incidente (avec une cellule à main, qui mesurera la lumière qui éclaire le sujet, et non pas celle qui est réfléchie par le sujet), on aura... f/8~1/250s !
Moralité : pour cette scène, il faudra exposer (par exemple) à f/8~1/250s (bien sûr, f/5.6~1/500s, f/11~1/125s, etc, donneront la même exposition).

[Verso92]

Moralité : pour cette scène, il faudra exposer (par exemple) à f/8~1/250s (bien sûr, f/5.6~1/500s, f/11~1/125s, etc, donneront la même exposition).

Et, bien sûr, le mode d'exposition (P/S/A/M) n'a rien à voir là-dedans.

- Si tu choisis f/8 en mode A, tu auras un TdP de 1/250s.
- Si tu choisis 1/250s en mode S, tu auras une ouverture de f/8.
- si tu es en mode M, il faudra choisir (par exemple) f/8~1/250s, ou tout autre équivalent en terme d'exposition (f/5.6~1/500s, f/4~1/1000s, f/11~1/125s, etc), pour mettre le barregraphe à "0".
- Si tu es en mode P, l'appareil choisira le couple f/8~1/250s ou tout autre équivalent en terme d'exposition (f/5.6~1/500s, f/4~1/1000s, f/11~1/125s, etc).

[Laure-Anh]

Quel appareil ? Tout le monde s'en fout : une mesure spot est une mesure spot et elle ne sera pas plus spot ou plus mesure selon la marque et le modèle. Donc sur ce coup là on va ranger tranquillement les notices & caractéristiques.

J'ai pour ma part un Fujifilm S100FS qui est doté d'une mesure multizone, d'une mesure centrale pondérée et d'une mesure spot...mais pas de mémorisation d'exposition à la lumière ambiante.
Cela a des conséquences pratiques directes sur l'emploi de la mesure pondérée et sur l'emploi de la mesure spot. Notamment quand le sujet principal n'est pas pleine pastille.

Il est bon de prendre pour points de départ l'appareil-photo utilisé par lily06140 et ce qu'elle a à l'heure actuelle l'habitude de faire pour exposer, bien ou mal, une photo. AMHA

[VentdeSable]

Non Non !

Parce que la mesure spot implique de la part du photographe qu'il réfléchisse. Donc, il ne peut être utilisé convenablement ou aisément avec un mode automatique (la correction d'exposition étant par nature un outil "'temporaire rémanent"' ou persistant ; il n'est pas logique de l'utiliser ; ce n'est pas prévu pour ça).

Recourir à une mesure spot implique que l'on cherche une information précise pour l'exploiter précisément et pour cela il faut recourir à un mode manuel. D'où l'inutilité d'une mémorisation d'exposition. Vous avez de la mémoire vous pouvez vous en servir.

La confusion vient de ce que vous liez mesure et exposition. L'exposition est un choix fait sur une ou plusieurs mesures. Ce choix peut être automatique et le plus souvent juste en matricielle, très souvent juste hormis quelques cas grossiers que tout le monde peut repérer en centrale pondérée (le contre jour par exemple) et faux en mesure spot dès que le sujet visé n'a pas la réflectance d'un "gris de 18".

Utiliser la mesure spot en mode manuel avec un filtre gris 18

OUI OUI on parle d'un sujet (un carton ou tout autre) qui possède un pouvoir de réflexion de la lumière de 18%. Pas d'un filtre gris neutre...

J

[OuiOuiPhoto]

Parce que la mesure spot implique de la part du photographe qu'il réfléchisse

La je dis oui

Donc, il ne peut être utilisé convenablement ou aisément avec un mode automatique

La je dis Pourquoi ? Si tu sais comment va réagir ton automatisme tu peux tout a fait intégrer cela. Un exemple. En pondérée centrale avec ciel blanc mon appareil crame le ciel. Donc dès que le ciel est blanc je sous expose d'un IL. On peut tout a fait appliquer le même genre de chose a la mesure spot. Le plus important étant en effet de réflechir et de ne pas être "surpris" par le résultat final.

[VentdeSable]

La je dis Pourquoi ? Si tu sais comment va réagir ton automatisme tu peux tout a fait intégrer cela. Un exemple. En pondérée centrale avec ciel blanc mon appareil crame le ciel. Donc dès que le ciel est blanc je sous expose d'un IL. On peut tout a fait appliquer le même genre de chose a la mesure spot. Le plus important étant en effet de réflechir et de ne pas être "surpris" par le résultat final.

Parce que ce n'est pas la présence du ciel lumineux qui est à l'origine du dégât... Mais le sol dans l'ombre qui réclame de laisser entrer plus de lumière pour le remonter vers la lumière.
La relation entre lumière mesure et exposition c'est ça qui est ardu à intégrer.

Il existe une différence essentielle entre une centrale pondérée et une mesure spot. C'est la pondération !

Une centrale pondérée est en quelque sorte la moyenne d'un ensemble de mesures. La spot est une des mesures.

Alors certes, elle se trouve dans le nuage de points. Mais où ? C'est là que la précision devient difficile.

Utiliser un spotmètre c'est mesurer un écart entre une valeur minimale et une valeur maximale et positionner celui-ci exactement là où on le souhaite sur le support. Parfois cela implique de sacrifier un élément (pour la diapo, le plus souvent ce seront les ombres pour avoir des hautes lumières maitrisées mais on trouve des tas d'exemples contraires).

Utiliser un spotmètre n'est en aucun cas prendre deux extrêmes et en tirer la moyenne. Pour ça il y a la centrale pondérée. C'est, de part et d'autre du fameux "gris de 18" positionner ses valeurs pour que l'image résultante corresponde au mieux au but recherché.

Dans l'image ci-dessous, Marc Genevrier a posé sa chambre dans l'abbaye de Fonfroide un soir et est venu la rechercher plus tard. Son but était de retranscrire ce qu'il voyait dans la pénombre.
Une bonne centrale pondérée aurait rendu chœur éclairé "a giorno". Une matricielle aussi. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Avec son spotmètre il a pu déterminer l'écart entre les valeurs min et max et positionner ce contraste exactement là où il le voulait. C'est à dire juste au pied de la courbe pour que les colonnes apparaissent dans la pénombre.

En suivant le lien, vous verrez que cette image est issue d'une série et surtout qu'elle est un polaroïd. Donc unique et sans retouche.

Ce qui peut nous amener à comprendre que ce qui était essentiel du temps de la dia et du pola est plus anecdotique ou éducatif aujourd'hui avec des capteurs capables d'encaisser 14 diaph & plus et des logiciels comme LR capables de tirer la moindre bribe d'information pour l'exploiter.

Bonne soirée.

J

[muadib]

Ok avec Vent de Sable, mais la mesure spot est également utile dans les situations où une toute petite partie de son cadre est dans la lumière.
Genre photos d'un chanteur ou de théâtre avec juste un personnage dans la lumière et 90% de l'espace utile dans le noir. Les mesures pondérées, multi zones etc... seront probablement à l'ouest avec une forte surexposition de son sujet.
Ensuite comme conseillé par Vent de Sable, on bosse en manuel (M) après avoir reporté la mesure réalisée en spot (de préférence sur un visage caucasien ou un costume gris). Ou, si la lumière change sans cesse, en auto ou semi auto (P/A/S) en appuyant et en gardant le doigt appuyé sur le bitoniau de la mesure spot le temps de déclencher.

[OuiOuiPhoto]

Ce qui peut nous amener à comprendre que ce qui était essentiel du temps de la dia et du pola est plus anecdotique ou éducatif aujourd'hui avec des capteurs capables d'encaisser 14 diaph & plus et des logiciels comme LR capables de tirer la moindre bribe d'information pour l'exploiter.

Ce qui explique surement pourquoi je me prend pas trop la tête et travaille en RAW avec LR

[grimi]

Bonjour. Surprise du siécle: des capteurs capables d'utiliser 14 IL !!!! Pas vu encore ça,il est vrai que mon materiel n'est pas tout neuf :canon 1ds2 , 50d et 5d. Je n'exploite que 6 ou 7 Il,et je fais avec! Pour la mesure spot,a utiliser dans des cas bien précis,lui adjoindre la mémorisation d'exposition c'est presque obligatoire.