Technique pour photo de rue

[Cheese]

Bonsoir,

J'ai déjà posté cette question dans la rubrique compacts expert mais je pense que c'était une erreur, que j'essaie de corriger en postant ici :

"Bonsoir,

J'aime bien cet exercice difficile qu'est la photo de rue mais j'ai souvent un problème concernant les réglages et la mise au point.

Comment est-ce que vous procédez avec un compact expert ?

Vous changez vos réglages dès que vous passez de l'ombre à la lumière ? Vous êtes sur quel type d'autofocus ? Qu'elle type de mesure de l'exposition ? Est-ce que vous utilisez l'hyperfocale (je n'y comprends rien  ) ? Est-ce que vous anticipez vos prises et donc faites une pré map avant d'être à la bonne distance de votre sujet ?

Enfin voilà, l'idée de ce fil c'est de récolter des conseils ou trucs et astuces sur la "technique" ...

Si certains ont des conseils particuliers sur leur utilisation du G1X ii pour ce type de photo ce serait un bonus 

Merci d'avance !"

[Edouard de Blay]

pour moi:
expo en manuel , avec l'aide de l'histogramme
map 50% en manuel,50% en AF avec le collimateur décentré

[Jinx]

Bonjour,

En photo de rue il faut être capable de prendre une photo d'une situation en une demi seconde car apres c'est trop tard, donc il faut préparer ton appareil de sorte à ne pas avoir à regler quoi que ce soit au moment où il faut déclencher.

Je fais de la photo de rue avec un Fuji X100s que je règle comme ceci :
- mesure matricielle
- f/8
- 1/500e
- ISO auto
- mise au point manuelle pré-réglée sur 2 mètres
- viseur optique

Avec cette configuration tout ce qui se situe entre 1,2 mètres et 5,5 mètres sera net sur la photo (profondeur de champ), la vitesse de 1/500e permet de figer les mouvements.

Le but de ce parametrage du boitier est de me promener dans la rue, d'observer les gens et des qu'une situation intéressante se présente devant moi je n'ai qu'à porter l'appareil devant l'oeil, cadrer et déclencher.

C'est une base avec laquelle tu peux démarrer, apres avec l'expérience tu fais des variantes suivant les cas (vitesse plus basse, ouverture plus grande, etc).

[Lorca]

Je partage cette méthode.

[Cheese]

Merci à vous trois pour vos commentaires.
Jinx c'est super d'avoir autant détaillé ta méthode, je vais l'essayer de ce pas. Merci encore !

[Yann.M]

une petite aide pour les calculs : http://www.dofmaster.com/dofjs.html

[Cheese]

Merci Yann pour le lien.

Bon avant d'aller plus loin dans la mise en pratique des différents conseils, pour essayer de clarifier les choses concernant l'hyperfocale, est-ce que ce qui suit est juste selon vous ?

(Si je comprends bien il ne faut pas utiliser les chiffres équivalent 35mm...)

Donc dans le cas du g1x à f5

- avec une focale de 12.5 (équivalent 24 mm pour le g1x) l'hyperfocale est à 1.95 m  > netteté de 0.975 m jusqu'à l'infini si je fait la mise au point sur 1.95m
alors si mon sujet est à 4 m par exemple (j'imagine une mise en situation photo de rue) et que je fais la mise au point sur lui j'aurai 1.31 m de flou en premier plan et si j'utilise l'hyperfocale j'aurai seulement 0.975m de flou...> l'hyperfocale est intéressante car réglage prédéterminé et en plus meilleur résultat (si on veut le moins de flou possible).

Est-ce que ce raisonnement est bon ?

Si oui à 26 mm équivalent 50mm (cf http://www.dofmaster.com/dofjs.html), H est à 8.41m (netteté de 4.2m l'infini).
Dans ce cas j'ai un problème si j'utilise l'hyperfocale pour des sujets qui sont à 4m ou moins. Ils seront dans le flou...

Est-ce encore correct ?

[icono]

si je peux me permettre
oublie l'hyperfocale et tu fermes à f8 plutôt qu' à f5 

[letofeurdu93]

si je peux me permettre
oublie l'hyperfocale et tu fermes à f8 plutôt qu' à f5 

affligeant d'entendre ceci!

Fermer à f:8 sistématiquement, bien évidemment tu gagnes en pdc, mais ta vitesse d'obturation et la montée en iso seront en conséquence!

[Jinx]

Merci Yann pour le lien.

Bon avant d'aller plus loin dans la mise en pratique des différents conseils, pour essayer de clarifier les choses concernant l'hyperfocale, est-ce que ce qui suit est juste selon vous ?

(Si je comprends bien il ne faut pas utiliser les chiffres équivalent 35mm...)

Donc dans le cas du g1x à f5

- avec une focale de 12.5 (équivalent 24 mm pour le g1x) l'hyperfocale est à 1.95 m  > netteté de 0.975 m jusqu'à l'infini si je fait la mise au point sur 1.95m
alors si mon sujet est à 4 m par exemple (j'imagine une mise en situation photo de rue) et que je fais la mise au point sur lui j'aurai 1.31 m de flou en premier plan et si j'utilise l'hyperfocale j'aurai seulement 0.975m de flou...> l'hyperfocale est intéressante car réglage prédéterminé et en plus meilleur résultat (si on veut le moins de flou possible).

Est-ce que ce raisonnement est bon ?

Si oui à 26 mm équivalent 50mm (cf http://www.dofmaster.com/dofjs.html), H est à 8.41m (netteté de 4.2m l'infini).
Dans ce cas j'ai un problème si j'utilise l'hyperfocale pour des sujets qui sont à 4m ou moins. Ils seront dans le flou...

Est-ce encore correct ?

La profondeur de champ dépend de la focale et de l'ouverture choisie ainsi que de la distance de mise au point.
Dans DOFMaster tu choisis une focale, une ouverture, une distance de mise au point, et ça te donne le plan de netteté.

Par exemple si ton sujet est a 2m et que tu fais la mise au point sur lui, à 2m donc, ton plan de netteté sera un peu avant et un peu plus après.

C'est ce principe que tu vas utiliser pour la photo de rue, tu règles ton appareil sur une distance de mise au point choisie et tu ne touches plus à rien, et suivant la focale et l'ouverture choisie tu sauras à l'avance que tout ce qui est entre Xm et Ym est net, donc plus besoin de faire de mise au point sur un passant tu as juste à cadrer et déclencher, s'il est dans le plan de netteté il sera net.

Le but c'est donc de ne plus utiliser l'auto focus du tout pour gagner un temps considérable qui souvent te permet de saisir l'instant décisif.

[seba]

Merci Yann pour le lien.

Bon avant d'aller plus loin dans la mise en pratique des différents conseils, pour essayer de clarifier les choses concernant l'hyperfocale, est-ce que ce qui suit est juste selon vous ?

(Si je comprends bien il ne faut pas utiliser les chiffres équivalent 35mm...)

Donc dans le cas du g1x à f5

- avec une focale de 12.5 (équivalent 24 mm pour le g1x) l'hyperfocale est à 1.95 m  > netteté de 0.975 m jusqu'à l'infini si je fait la mise au point sur 1.95m
alors si mon sujet est à 4 m par exemple (j'imagine une mise en situation photo de rue) et que je fais la mise au point sur lui j'aurai 1.31 m de flou en premier plan et si j'utilise l'hyperfocale j'aurai seulement 0.975m de flou...> l'hyperfocale est intéressante car réglage prédéterminé et en plus meilleur résultat (si on veut le moins de flou possible).

Est-ce que ce raisonnement est bon ?

Si oui à 26 mm équivalent 50mm (cf http://www.dofmaster.com/dofjs.html), H est à 8.41m (netteté de 4.2m l'infini).
Dans ce cas j'ai un problème si j'utilise l'hyperfocale pour des sujets qui sont à 4m ou moins. Ils seront dans le flou...

Est-ce encore correct ?

Oui c'est correct.

[Cheese]

Merci à vous 4 pour vos comm qui m'ont permis d'éclaircir encore plus ce point précis.
Jinx, j'imagine que c'est donc pour les raisons soulevées plus haut que tu n'utilises pas la technique de l'hyperfocale...
Il me reste maintenant à faire les tests sur le terrain de cette nouvelle (pour moi) technique de réglages !!

[Claude51]

C'est bien beau cette technique de l'hyperfocale mais encore faut-il disposer d'un objo avec échelle de distance et de diaphragme et je ne pense pas que c'est le cas pour le G1X de Cheese.Alors pourquoi ne pas faire simple dans un premier temps? Pour ma part,je règle mon réflex très simplement en mode P,isos auto avec un seuil de vitesse mini de 1/125 à 1/250 en fonction de la lumière,expo en mesure matricielle et mise au point autofocus souvent avec le seul collimateur central et recadrage.

[icono]

affligeant d'entendre ceci!
Fermer à f:8 sistématiquement, bien évidemment tu gagnes en pdc, mais ta vitesse d'obturation et la montée en iso seront en conséquence!

elle me fait rire ta réponse c'est la réponse d'un "bleu" qui n' a pas des dizaines
d'années d'expérience et qui veut "paraître" et montrer qu'il s'y connait

mais je peux te dire que fermer l'objectif d'1 diaph c'est beaucoup
moins "ch...t que de calculer l'hyperfocale avec le matos d'aujourd'hui
ou de que passer du 1/60éme au 1/30éme
ou de que passer de 100 à 200 Iso

mais tu fais comme tu veux, on a manifestement affaire à quelqu'un qui
s'y connait en matière de photographie

PS : et je rejoins tout à fait Claude51 dans son approche de simplicité

[Laure-Anh]

...Fermer à f:8 systématiquement, bien évidemment tu gagnes en pdc, mais ta vitesse d'obturation et la montée en iso seront en conséquence!

+1. Il n'est effectivement pas judicieux d'appliquer systématiquement une recette toute faite sans réfléchir au cas par cas, en fonction de son projet photo, de son matériel et des conditions de prises de vues rencontrées.

Si on souhaite une PdC importante ainsi qu'un temps de pose aussi bref que possible et ceci en évitant autant que possible de monter en ISO, la solution est de faire appel aux propriétés de l'hyperfocale.
Avec un G1-X ou un G1-X II à petit capteur, si on travaille en grand-angle, par exemple à 24mm en équivalent 24x36, à f2,8 en faisant la mise au point sur l'hyperfocale : on aura une PdC allant de 1,80 mètre à l'infini...Pourquoi fermer systématiquement à f8 et s'obliger ce faisant à travailler avec le lourd handicap d'avoir huit fois moins de lumière ?

(Pour trouver l'hyperfocale avec un APN numérique possédant un écran LCD de contrôle, c'est relativement facile. Une fois la focale et l'ouverture de travail affichées, on fait une prise de vue avec mise au point à l'infini, on visionne le résultat et on note la distance à laquelle se trouve le détail net le plus proche de l'objectif : par définition, c'est la distance hyperfocale. Après quoi, on fait la mise au point sur un objet se trouvant à cette distance, on fait une deuxième photo-test et on contrôle et vérifie que la PdC obtenue va bien de la moitié de cette distance (hyperfocale) à l'infini.)

[Elgato94]

J'ai ce G1X I, très bien  

Mais surtout pas le G1X II, il n'y a pas de viseur optique, indispensable pour ce genre de sujet.
Donc >>>>>> Poubelle...  

En plus compact, j'ai aussi un G9, très bien, mais il a un VISEUR ! 

[labo76]

Avant tout ,connaître les objectifs avec lesquels on travaille , connaître les hyperfocales ,les noter sur un carnet ,les mémoriser ,les appliquer . C'est tout un apprentissage ....tout comme la photo .

[icono]

+1. Il n'est effectivement pas judicieux d'appliquer systématiquement une recette toute faite sans réfléchir au cas par cas, en fonction de son projet photo, de son matériel et des conditions de prises de vues rencontrées.

oui mais moi ça me fatigue de faire marcher mes neurones
et quand je fais de la photo de rue je n'ai pas de projet, c'est le hasard qui décide

Si on souhaite une PdC importante ainsi qu'un temps de pose aussi bref que possible et ceci en évitant autant que possible de monter en ISO, la solution est de faire appel aux propriétés de l'hyperfocale.
Avec un G1-X ou un G1-X II à petit capteur, si on travaille en grand-angle, par exemple à 24mm en équivalent 24x36, à f2,8 en faisant la mise au point sur l'hyperfocale : on aura une PdC allant de 1,80 mètre à l'infini...Pourquoi fermer systématiquement à f8 et s'obliger ce faisant à travailler avec le lourd handicap d'avoir huit fois moins de lumière ?

ou l'art de dénaturer les propos de l'autre
relis moi, j'ai dis de passer à f8 par rapport à f5,6 : 1 diaph, pas 3
alors si je reprend ton exemple : 24mm équivalent FF, f2,8, distance sujet par exemple 5m
je trouve 1,66 m de netteté mini en réglant sur l'hyperfocale
en fermant d' 1diaph soit f4, MAP sur 5m, je trouve 1,72m de distance mini
c'est t'i pas plus simple ?
[/quote]

Pour trouver l'hyperfocale avec un APN numérique possédant un écran LCD de contrôle, c'est relativement facile. Une fois la focale et l'ouverture de travail affichées, on fait une prise de vue avec mise au point à l'infini, on visionne le résultat et on note la distance à laquelle se trouve le détail net le plus proche de l'objectif : par définition, c'est la distance hyperfocale. Après quoi, on fait la mise au point sur un objet se trouvant à cette distance, on fait une deuxième photo-test et on contrôle et vérifie que la PdC obtenue va bien de la moitié de cette distance (hyperfocale) à l'infini.)[/i]

et je ne me casse pas la tête avec des calculs d'apothicaire et en plus irréalistes
car je ne vois pas comment sur un écran LCD de quelques centimètres de haut et de large,
tu arrives à déterminer le détail net le plus proche de l'objectif et à contrôler que la PdC va
bien de la moitié.....etc......
ton post ainsi que celui de Labo 76 me font bien rigoler

j'ai pratiqué l'hyperfocale du temps de l'argentique avec des boîtiers FF
aujourd'hui avec les petits formats on a le plus souvent beaucoup trop de PdC que pas assez
ensuite les boîtiers actuels et leurs objectifs ne sont pas du tout adaptés pour cette
technique
et enfin oui, avec les capacités de montée en ISO des boîtiers actuels
la solution simple et rapide est de fermer d' 1 cran

mais pour comprendre ça, il faut un peu de bon sens et ne pas se gargariser de technique
pour montrer qu'on connait
[/quote]

[Laure-Anh]

.. ou l'art de dénaturer les propos de l'autre
relis moi,...etc, etc,...

Redescends sur terre. Tu n'es pas le centre du monde. Jusqu'à aujourd'hui, comme probablement beaucoup de visiteurs sur ce fil, j'étais totalement désintéressée de tes écrits parce que le ton employé était peu engageant et m'avait incitée à passer mon chemin sans m'attarder. Par conséquent, ma réponse n'avait/n'a strictement aucun lien avec toi.

J'ai répondu pour plussoyer Letofeurdu93 quand il écrit que fermer à f8 ne doit pas être systématique en photo de rue, en reprenant l'exemple choisi par Cheese quand il décrit l'emploi d'une focale de 12,5mm (équivalant à un 24mm en 24x36) aux commandes de son G1-X II. Dans la mesure où il travaille avec un capteur de G1-X II, Cheese n'a pas besoin de fermer autant, ni de fermer à 5,6, ni à f4. Quand il "cadre comme avec un 24mm en équivalent 24x36", la focale mise en oeuvre en pratique par son G1-X II est d'environ 12,5 mm et tout le monde sait - c'est le B-A-BA en photo - que la PdC est particulièrement importante à 12,5 mm si bien que fermer à f2,8 suffit pour bénéficier d'une distance hyperfocale d'environ 3,6 mètres ; et pour avoir tout net d'environ 1,8 mètres à l'infini. Si tant est que Cheese a besoin d'une grande PdC parce que la photo de rue, cela peut être, entre autres projets photos, aller à l'aventure avec l'intention de cueillir des photos à pleine ouverture.

[Jinx]

+1. Il n'est effectivement pas judicieux d'appliquer systématiquement une recette toute faite sans réfléchir au cas par cas, en fonction de son projet photo, de son matériel et des conditions de prises de vues rencontrées.

Si on souhaite une PdC importante ainsi qu'un temps de pose aussi bref que possible et ceci en évitant autant que possible de monter en ISO, la solution est de faire appel aux propriétés de l'hyperfocale.
Avec un G1-X ou un G1-X II à petit capteur, si on travaille en grand-angle, par exemple à 24mm en équivalent 24x36, à f2,8 en faisant la mise au point sur l'hyperfocale : on aura une PdC allant de 1,80 mètre à l'infini...Pourquoi fermer systématiquement à f8 et s'obliger ce faisant à travailler avec le lourd handicap d'avoir huit fois moins de lumière ?

(Pour trouver l'hyperfocale avec un APN numérique possédant un écran LCD de contrôle, c'est relativement facile. Une fois la focale et l'ouverture de travail affichées, on fait une prise de vue avec mise au point à l'infini, on visionne le résultat et on note la distance à laquelle se trouve le détail net le plus proche de l'objectif : par définition, c'est la distance hyperfocale. Après quoi, on fait la mise au point sur un objet se trouvant à cette distance, on fait une deuxième photo-test et on contrôle et vérifie que la PdC obtenue va bien de la moitié de cette distance (hyperfocale) à l'infini.)

Je ne veux pas à mon tour paraître discourtois mais il ne faut pas avoir fait de photo de rue pour recommander ce genre de pratiques ! En photo de rue tout le contexte environnement/luminosité/espace change à chaque coin de rue. Dans une sortie en photo de rue il m'arrive de marcher des heures et de traverser une ville aussi grande que l'est Nice... Tu me vois à chaque coin de rue me prendre la tête à faire des calculs d'hyperfocale, ou sortir mon iPhone pour utiliser DOFMaster, ou encore pire me taper ta méthode de prendre une photo avec MaP à l'infini pour l'inspecter en mode loupe sur l'écran LCD afin d'estimer au pif la bonne distance de MaP ?

Ne le prends pas mal Laure-Anh, je respecte beaucoup l'aide que tu apportes régulièrement sur ce forum, mais il y a des cas où trop de technique pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solution. En photo de rue, lorsqu'on fait du zone focusing, on se cale sur f/8 voire f/11 et on laisse les ISO auto faire le boulot, car le bruit non seulement on s'en fout mais c'est même souvent recherché surtout sur les N&B. Mais surtout toute notre concentration doit aller vers l'observation de la rue et on n'a pas de temps à perdre avec des réglages de boitier.

[Cheese]

Cet échange de passionnés est vraiment très très intéressant donc merci à vous tous !
Je continue à suivre de près vos conseils et retours d'expérience, sans plus intervenir car cela est au dessus de mes compétences actuelles.
J'essaierai les différentes techniques et me ferait sans doute un avis sur le terrain mais vos posts me donnent beaucoup de pistes et améliorent ma compréhension de la technique.
En espérant que l'échange sur ce thème continue sur ce fil qui évidemment est ouvert à toutes autres questions techniques sur ce sujet...

[Franciscus Corvinus]

Tu me vois à chaque coin de rue me prendre la tête à faire des calculs d'hyperfocale, ou sortir mon iPhone pour utiliser DOFMaster, ou encore pire me taper ta méthode de prendre une photo avec MaP à l'infini pour l'inspecter en mode loupe sur l'écran LCD afin d'estimer au pif la bonne distance de MaP ?

C'est un peu contradictoire. Si tu estimes au pif, c'est vraiment au pif, pas en vérifiant sur l'écran. De plus, quand tu as une PdC élevée, la loupe ne sert pas: tu vois bien tout de suite la zone de PdC sur l'image réduite. De plus, si j'ai bien compris ce que dit Laure-Anh, la PdC est tellement grande (dans le cas du capteur et objectif en question) que tu n'as de toute facon pas besoin d'ajuster quoi que ce soit. Sauf si ton sujet est proche.

En photo de rue, lorsqu'on fait du zone focusing, on se cale sur f/8 voire f/11 et on laisse les ISO auto faire le boulot, car le bruit non seulement on s'en fout mais c'est même souvent recherché surtout sur les N&B. Mais surtout toute notre concentration doit aller vers l'observation de la rue et on n'a pas de temps à perdre avec des réglages de boitier.

Entierement d'accord sur le fait que non seulement il ne faut pas faire attention au boitier, mais on n'a que tres peu de temps pour réagir. Mais une parade simple est de connaitre son boitier et de savoir manipuler les fonctions de base sans le regarder. S'il s'agit juste de mettre une bague de MaP en position "proche" ou "loin", c'est pas si dur.

C'est pas pour dire que Laure-Anh a forcément raison, mais tes contre-arguments ne sont pas vraiment en béton.

[Jinx]

C'est pas pour dire que Laure-Anh a forcément raison, mais tes contre-arguments ne sont pas vraiment en béton.

Je ne prétend pas avoir des arguments en béton, d'autant plus que tout ce que dit Laure-Anh est techniquement juste. Mon expérience de photo de rue m'a appris que je préfère avoir une photo bruitée à f/11 d'une situation extraordinaire qui s'est passée devant moi plutôt que pas de photo car j'étais en train de calculer la bonne hyperfocale pour etre à f/4 afin de baisser mes ISO... J'ai raté assez de photos (dont je me mord encore les doigts pour certaines) pour savoir que je dois paramétrer mon boitier en amont et ne plus y penser ensuite pour me concentrer uniquement sur l'observation

[jaric]

Le principe de l'hyperfocale, c'est justement de ne pas avoir de calculs ni de réglages à faire au moment de prendre la photo ! Tu te cales dessus et basta !
Dans l'exemple  de Laure-Anh, dès que tes sujets seront à plus de 1,80 m, tu es assuré d'une photo nette. Si tu estimes que tu auras des personnages plus proches, tu fermes un peu c'est tout.

Mais dans tous les cas, tes réglages sont fait à l'avance et tu n'as à te préoccuper que de saisir le bon instant avec le bon cadrage.

Evidemment, avec un grand capteur (FF, APS-C) et donc une faible PdC, les choses ne sont pas si simples et l'hyperfocale n'est utilisable en pratique qu'avec des GA...

[icono]

Redescends sur terre. Tu n'es pas le centre du monde. Jusqu'à aujourd'hui, comme probablement beaucoup de visiteurs sur ce fil, j'étais totalement désintéressée de tes écrits parce que le ton employé était peu engageant et m'avait incitée à passer mon chemin sans m'attarder. Par conséquent, ma réponse n'avait/n'a strictement aucun lien avec toi.

Laure-Ann, voici mon 1er post sur ce fil, que je saches, il n'a rien de déplacé ni de désobligeant
et la réponse de letofeur qui, elle par contre, est discourtoise et polémique
d'où mes posts suivants, peu avenants

si je peux me permettre,
oublie l'hyperfocale et tu fermes à f8 plutôt qu' à f5,6 

affligeant d'entendre ceci!
Fermer à f:8 sistématiquement, bien évidemment tu gagnes en pdc, mais ta vitesse d'obturation et la montée en iso seront en conséquence!

et non je ne me prend pas pour le centre du monde, tu pourras constater que le post de
letofeur était une réponse à mon 1er post
j'ai donc pu croire que c'était à moi que tu t' adressais
et maintenant fin du HS