Blad et posemetre

[kora]

Après 20 ans de pratique de la photo en argentique et en numérique, je viens  d'acheter un Blad 500 CM + 80 mm 2,8 T Carl Zeis.

Ce boîtier ne comporte pas de cellule intégrée. Je dois acheter un posemètre à main.

Quel modèle me conseillez vous ?

En pratique cela me semble assez simple pour les portraits utilisation en lumière incidente.

Mais comment faites vous pour les paysages pour mesurer la lumières et ajuster l'exposition sur vos Blads ?

Merci d'avance aux utilisateurs de Blads pour votre aide.
 [at] +

[Le Dom]

Tout dépend de ta façon de mesurer la lumière...
A titre perso, j'utilise un spotmètre et j'aurais bien du mal à m'en passer. Il m'arrive même parfois de l'utiliser avec mon numérique quand je veux être très précis.

[Fredus]

Un 500CM, superbe 6x6 entre parenthèses. J'envisage d'investir dans un 501CM dans un futur proche. Je bricole aussi pas mal en paysage avec un XPan et j'utilise une cellule Sekonic L508 en mesure spot pour exposer sur des lumières difficiles. Je te conseille donc fortement d'investir dans une cellule qui te permet cette mesure spot.

[tipi]

Je me sers d'une petite Sekonic L208 pour mon Blad, en noir et blanc it does the job (largement)

[kochka]

Sinon, il a existé des prismes Blad avec cellule intégrée très simple. tu reporte l'IL sur l'objectif et le tour est joué; tu peux ensuite choisir ta vitesse, et ton dia varie en même temps

[azzaizzo]

j'utilise mon calculateur neuronal : en plein soleil F16 et vitesse = sensibilité du film
A+

[damned!]

J'ai utilisé les deux possibilités puisque j'ai un prisme PME-3 avec la mesure TTL. Neuf, un tel prisme coûte 4 à 5 fois le prix d'une cellule à main et il y en a rarement en occasion. Comme il n'y a aucun couplage entre boîtier, objectif et prisme, il faut indexer l'ouverture maximale de l'objectif et la sensibilité du film sur le prisme pour obtenir la bonne mesure. Comme j'ai 5 objectifs ouvrant à des valeurs différentes de f/3,5, 4 et 5,6, le risque d'erreur existe bel et bien.

Dans la pratique, je me suis aussi aperçu de certaines limites. Les mesures sont très fines et l'on est tout le temps entrain de mesurer quand en même temps, on cherche son cadrage. Cela conduit à changer souvent la valeur EV sur l'objectif pour 1/2 diaph... Ca ralentit la rapidité d'action - très souvent inutilement - car une mesure incidente faite avec une cellule à main donne une valeur absolue; celle de la lumière qui éclaire la scène et non celle de la réflection du sujet qui elle peut être très variable. On en voit la parfaite expression à la page 106 du CI de ce mois où les mesures TTL sont véritablement baladées dans tous les sens si le sujet et/ou la scène ne reflètent pas les 18 % de lumière sur lesquelles elles sont étalonnées.

Et finalement, depuis une dizaine d'années, j'utilise un posemètre Minolta Autometer IV F. Très précis, la mesure peut est exprimée directement en valeur EV, que l'on reporte sur l'échelle de l'objectif. J'ai acquis en accessoire séparé un viseur spot - vendu très cher et qui me sert rarement à mesurer des sujets éloignés et qui n'ont pas le même éclairage qu'à l'endroit où je me trouve. La mesure spot est intéressante, mais il faut bien choisir la zone où l'on mesure.

Mais même avec une simple mesure incidente, on obtient déjà de très bons résultats. Les seuls sujets piégeux sont la neige au soleil, un paysage dans le brouillard et certaines images de nuit.

Tu peux voir quelques extraits de mes planches-contacts sur le fil ci-dessus.


http://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=21410.0

Aujourd'hui, si je devais refaire mon équipement, je rachèterais un simple prisme à 45° - bien plus agréable que le capuchon de visée où l'image n'est pas inversée gauche/droite - et une cellule à main.

Bonne réflexion! 

[jamix2]

Je recommande aussi la Sekonic L508 (ou son successeur, la mienne doit avoir une dizaine d'années). Pouvoir mesure en incidente ou en réfléchi c'est trés appréciable. Il y a un petit temps d'adaptation à prévoir mais aprés c'est un réel plaisir.

[Alain3]

Avec un 501CM j'utilise également une petite Sekonic en lumière incidente et je corrige un peu s'il y a de gros contrastes, mais en règle générale je fais confiance à la pellicule qui encaissera ces contrastes.
Je pense qu'il faut se défaire de ses réflexes "numériques" où l'exposition doit être juste sous peine de catastrophe.
Ceci étant débutant en Blad depuis le printemps dernier, j'ai évidemment encore beaucoup de choses à apprendre.

Clin d'oeil amical à Damned jamais avare de conseils éclairés.(chapeau l'exposition des planches-contacts!!)

Alain

[titisteph]

Sinon, si tu ne veux pas dépenser tes sous, tu peux utiliser la mesure spot d'un reflex d'aujourd'hui (tu en as sûrement un). Ou même la matricielle!
Ca marche aussi bien! Je fais ça régulièrement. C'est moins sexy, mais on n'est pas là pour frimer, pas vrai?

[eila]

Le spotmètre de ma sekonic dualmaster l-558 avec un angle de 1°, est très efficace en paysage.
Pour le portrait j'utilise la sphère en lumière réfléchie.

Le spotmètre permet de connaitre la différence en EV entre les hautes et basses lumières, de mémoriser, de moyenner.
Pour bien utiliser le spotmètre il faut connaitre un minimum sur  la sensitométrie du film utilisé.
Ainsi, lorsque je suis pressé, je règle (en noir et blanc)  une correction de -4.5 EV, et je cherche dans le viseur
de la sekonic la plus haute lumière,( ce qui évite de cramer les hautes lumières),et le couple diaph vitesse s'affiche.

On peut également utiliser d'autres modes de mesures, comme aller évaluer (sans correction cette fois) un gris moyen
de la scène, ou de faire plusieur points de mesures et moyenner.

Je l'utilise également en numérique en grand angle, et pratiquement jamais en télé avec le numérique.

eila

[veto]

Une question au passage à Damned :
J'ai moi aussi un Minolta Auto Meter IV F acheté d'occase récemment avec sa 1/2 sphère pour la mesure de la lumière incidente , j'aimerais bien trouver le viseur spot mais visiblement ça ne court pas les rues , est il simplement possible de faire une mesure de la lumière réfléchie en enlevant la 1/2 sphère ...?

[Nanar]

un spot c'est bien mais juste pour faire ressortir un sujet bien précis ( un visage pas ex ) sinon c'est pas vraiment facile à maîtriser en usage courant

[damned!]

Une question au passage à Damned :
J'ai moi aussi un Minolta Auto Meter IV F acheté d'occase récemment avec sa 1/2 sphère pour la mesure de la lumière incidente , j'aimerais bien trouver le viseur spot mais visiblement ça ne court pas les rues , est il simplement possible de faire une mesure de la lumière réfléchie en enlevant la 1/2 sphère ...?

Salut Veto,

Pas étonnant qu'un viseur spot soit rare en occasion parce que le prix est délirant: vendre un accessoire à presque 60 % du prix de l'appareil sur lequel il se monte limite forcément sa diffusion.

Pour ta question, bien sûr qu'à la rigueur, il est toujours possible de mesurer sans le dôme; toutefois celui-ci n'étant pas transparent, mais translucide, il "consomme" de par lui-même de l'intensité lumineuse et la mesure sans dôme donnera une valeur mesurée différente qui devra être corrigée.
Ensuite, un viseur spot permet de viser précisément la zone choisie et réduit aussi le champ sur lequel la mesure s'effectue. En pointant "au pif" le posemètre sans son dôme, tu ne sauras jamais exactement ce qui est mesuré et tu ne pourras faire une mesure réfléchie que très près du sujet. A ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt parce que autant faire une mesure de la lumière incidente directement tout près du sujet.

[damned!]

Clin d'oeil amical à Damned jamais avare de conseils éclairés.(chapeau l'exposition des planches-contacts!!)

Alain

Salut Alain et merci pour ton appréciation...

Justement, mes planches-contacts sont plus régulières - surtout pour les paysages - depuis que j'utilise le posemètre à main en lumière incidente par rapport à l'époque où j'utilisais le viseur-prisme à mesure TTL.

La raison est qu'en photo de paysage en 6 X 6, il faut gérer le cadrage de façon différente qu'en 24 X 36. En petit format, quand il n'y a rien d'intéressant dans l'avant-plan, tu photographies en cadrage horizontal. Ainsi, tu réduis les zones du sol et du ciel qui n'ont pas d'intérêt.

En 6 X 6, en photo de paysage, tu auras souvent à gérer un cadrage avec un avant-plan et du ciel.

L'avant-plan, ce n'est pas toujours évident; surtout parce que les focales plus longues en moyen-format qu'en 24 X 36 offrent moins de profondeur de champ et la zone de netteté avec une focale standart de 80 ou 100 mm ne commence qu'à partir de 3 - 4 mètres - même à f/22 et en décalant la mise au point pour exploiter au mieux l'hyperfocale. Alors bien souvent, l'avant-plan est en partie flou.

Pour éviter cela, je me suis fixé une règle: si l'avant-plan n'a pas d'intérêt, autant cadrer "haut" en mettant plus de ciel et en limitant la zone du sol à une bande assez réduite.

Cela conduit à cadrer plus haut vers le ciel et à avoir des mesures faites avec le viseur-prisme TTL aux valeurs trop élevées. Voilà pourquoi j'étais moins "régulier" dans mes expositions avant.

Deux exemples d'images illustrant la difficulté à avoir un avant-plan net. Toutes deux à main levée avec le film Kodak Technical Pan de 25 ISO, limitant les possibilités de diaphragmer.

[damned!]

Alors que cadrer en réduisant l'avant-plan à une petite portion de l'image permet d'éviter les avants-plans flous qui de toute manière n'apportent rien...

On peut aussi considérablement resserrer le cadrage sur le sujet et augmenter l'impact de l'image.

[damned!]

encore deux exemples...

Bonne journée à tous!

Daniel 

[Andhi]

Ah , c'est beau , le Noir & Blanc !

Merci , damned! , pour ces exemples , et aussi pour les planches contact ; et , bien sûr , pour les conseils  ; même si , chez moi , le résultat est rarement bon , ça donne envie de persévérer .

[veto]

Merci Damned pour tes conseils et encore bravo pour tes photos , pour revenir au Minolta IVF , je vais faire quelques essais sans le dôme en mesurant sur la paume de la main ( ce que je faisais autrefois avec la Sixtomat et le Foca U ) ça pourrait rendre service dans certaines situations .

[tipi]

Il sait cadrer, monsieur Damned !
Bravo pour ces exemples.

[simon gay]

achète de préférence un flashmetre qui te rendra plus de service , j'utilise le minoltaV et j'en suis satisfait
La lumière incidente ,cela marche aussi en paysage ; j'utilise le minolta V mais c'est encombrant avec le Blad en extérieur
la lumiere réfléchi c'est bien au télé ,j'ai l'accessoire 5° que j'utilise en multi mesure 'malheureusement un peu large mais cela me met à peut près dans les conditions du leica M6 et j'ai l'habitude
sinon j'utilise aussi une sekonic studio de luxe à plaque (pour le FUN moins encombrante et sans pile en incidente edt cela le fait aussi sauf en basse lumière)
j'utilise aussi le prisme à cellule mais j'ai la facheuse manie de vérifier avec une cellule à main même si a 99% cela ne change pas ma décision

Si bien que l'important c'est de bien connatre sonmatos et cela vient vite .Ha j'ai aussi un carton gris KODAC mais la aussi on trouve souvent sur place une zone grise moyen

[Thomas73]

Bonsoir Veto!

Pour ma part, j'utilise un prisme PME blad... ça alourdit l'ensemble mais les avantages sont :
- une image redressée
- 3 modes de mesure : incidente / spot / moyennée

On en trouve de temps en temps en occasion : voir le Moyen Format (ou La Boutique Nikon : j'y avais vu un très beau PME-90 il y a qq temps).

Amicalement.

[damned!]

Merci Damned pour tes conseils et encore bravo pour tes photos , pour revenir au Minolta IVF , je vais faire quelques essais sans le dôme en mesurant sur la paume de la main ( ce que je faisais autrefois avec la Sixtomat et le Foca U ) ça pourrait rendre service dans certaines situations .

Salut Veto,

Attention, il y aura deux facteurs de correction à prendre en compte; ce qui complique les choses:

1) sans le dôme, la mesure ne donnera pas la même valeur qu'avec le dôme en place;
2) la paume de la main (pour les Européens à peau blanche) réfléchit environ 40 % de la lumière; le calage de la cellule est basé sur une réflection du gris moyen à 18 %. Si tu mesures sur la paume de la main, le posemètre va voir trop de lumière et te donnera une mesure qui t'amènera en fait à sous-exposer ton image d'un diaph.
Mais là, je ne t'apprends probablement rien si tu pratiquais ainsi, tu as du t'en apercevoir...

Mais tout de même, évite de trop souvent utiliser le posemètre sans son dôme car celui-ci protège aussi le capteur de la poussière et autres éclaboussures. Ce serait dommageable que des sâlissures viennent se déposer sur l'élément de mesure.

Bonne journée!

[damned!]

Il sait cadrer, monsieur Damned !
Bravo pour ces exemples.

 

Et pourtant, ce n'est pas facile tout le temps.

Même avec une optique très grand-angle de 40 mm (équivaut à 25 mm en 24 X 36), ce n'est pas si évident d'avoir suffisamment de profondeur de champ pour obtenir des avant-plans nets...
Sur ces deux images récentes - qui figuraient d'ailleurs parmi les planches-contacts de l'autre fil, le premier plan tout au bas de l'image est à la limite de la netteté; même un poil flou.
Il faut dire que la prise de vue a été faite avec du Kodak Tmax 100 ISO et qu'un filtre orange était monté sur le 40 mm pour foncer le ciel et éliminer une légère brume. Le résultat, une prise de vue à f/9,5 qui ne permet pas d'être net en deça de 2,5 mètres, d'où un avant-plan très légèrement flou.

Merci à tous pour vos remarques qui font toujours plaisir et à bientôt!

Daniel 

[damned!]

Bonsoir Veto!

Pour ma part, j'utilise un prisme PME blad... ça alourdit l'ensemble mais les avantages sont :
- une image redressée
- 3 modes de mesure : incidente / spot / moyennée

On en trouve de temps en temps en occasion : voir le Moyen Format (ou La Boutique Nikon : j'y avais vu un très beau PME-90 il y a qq temps).

Amicalement.

Effectivement, les prismes à cellule incorporée récents de Hasselblad permettent ces 3 types de mesures. Mais encore une fois, ils restent relativement rares en occasion et le prix est du neuf est - disons - costaud.

Bon, un viseur à prisme offre aussi et même surtout l'énorme avantage de la visée redressée comme n'importe quel appareil 24 X 36. Dans le marché de l'occasion, on en trouvera plus facilement des modèles sans cellule. La différence de prix est d'environ 900 francs suisses, soit presque 600 euros entre un prisme avec ou sans cellule alors qu'on trouve ces dernières facilement et à prix compétitif, comme celles proposées à la boutique Photim pour environ 250 euros (voir CI de ce mois p. 163). Mieux vaut bien réfléchir avant un tel achat.

Voir ci-dessous, voici les nos de référence des viseurs-prismes Hasselblad. A droite, la première colonne indique les prix en francs suisses hors TVA et à gauche les prix en francs suisses avec la TVA de 7,6 % (prix valables en 2005).

A noter que pour la génération précédente, le prisme à 45 ° à cellule PME-3 (mesure pondérée de la lumière réfléchie) avait le no 42294 et le même modèle - toujours à 45° - mais sans cellule le no 42307.

[Le Dom]

J'ai un prisme, a priori PME5 (assez ancien) que je n'utilise qu'en studio... Trop lourd à trimbaler, surtout en montagne...
et bien même quand je le monte sur le cube, je n'utilise jamais sa cellule incorporée, je lui préfère de loin mon spotmètre que je trouve plus précis.

[kora]

Merci à tous pour vos conseils.

 [at]  Damned merci pour tes illustrations de planches contact et bravo pour ta photo du Temple du Ciel.

J'ai reçu mon blad 500 cm et le we prochain je vais pouvoir l'essayer.

Une question me taraude à quoi sert le système de verrouillage des bagues dia avec vitesse ??

En manuel il me semble que je dois régler les 2 séparément.

 [at] +

[veto]

ça te permet en affichant  l'indice d'illumination ( IL )  de pouvoir changer de couple vitesse /diaph d'un seul geste ...

[damned!]

 

Les viseurs-prismes à mesure TTL de Hasselblad indiquent leurs mesures par une valeur sur une échelle EV qu'il suffit de reporter sur l'échelle orange sur le côté de l'objectif. Par exemple, si la mesure indique 14 EV, il n'y a qu'à aligner la flèche en regard du 14 de l'échelle orange. En appuyant sur le poussoir de verrouillage, les bagues de diaph et de vitesse vont se déplacer conjoitement et passer par exemple de 1/60e f/16 à 1/125e f/11 puis à 1/250e f/8. Tous ces couples vitesses / diaph équivalent toujours à 14 EV, mais le photographe choisit s'il veut donner plus ou moins de profondeur de champ ou s'assurer une vitesse d'obturation rapide pour éviter un bougé, figer un mouvement ou une vitesse lente pour le montrer.

Attention tout de même: il n'y a pas de demi-vitesse d'obturation sur les obturateurs centraux des objectifs Blad séries C/CF/CFi etc. (c'est soit 1/60e, 1/125e, 1/250e) alors qu'il y a les demi-diaph - et même les quarts - pour affiner.
Par contre, les boîtiers Hasselblad série 200 / 2000 F à obturateur focal offrent eux les demi-vitesses.

Mais rien n'empêche de régler séparément avec les deux bagues. A main levée, avec un 80 mm, régler la vitesse sur 1/125e ou plus rapide et ensuite, ajuster l'exposition avec le diaph.

Bonne continuation et n'hésite pas à demander conseil si il y a des difficultés.