Demande d'infos sur utilisation d'un flashmetre.

[Doumé40]

Je ne me suis jamais servi d'un posemètre / flashmetre, et j'aimerais que l'on éclaire ma lanterne.
En extérieur on mesure la lumière et on règle ses isos, son ouverture et sa vitesse suivant que l'on privilégie l'un de ses paramètres. J'espère avoir bon jusque là. Mais en studio, mesure t'ont la lumière produite par un flash muni des ses accessoires réglé a une certaine puissance? Si un specialiste pouvait m'indiquer le procédé, je me coucherais moins c..
Merci

[Da Vinci]

Tant que tu n'as qu'une seule source l'histogramme de ton appareil te suffira à juger de la bonne exposition.

Dès que tu vas en introduire une deuxième (troisième, quatrième...), tu vas trouver des schémas d'éclairage qui te conviennent.
A ce moment, le flashmètre te permettra de mesurer l'écart qu'il y a entre ta source principale et ta source de débouchage ou ta source principale et ton fond...
En notant cette valeur tu arriveras d'autant mieux avec un flashmètre à refaire ton schéma d'éclairage la semaine ou l'année suivante.
Il te suffit de régler ta lumière principale puis de régler les autres avec les écarts qui te donnaient des bons résultats.

Exemple typique : on considère qu'une lumière de débouchage doit être 3x moins forte que la lumière principale soit à peu près 1,5 IL en dessous.
Ton flashmètre étant à l'emplacement de ton sujet, tu fais une mesure de ta lumière principale (que tu règles à ta convenance) puis tu règles ta lumière de débouchage pour la caler 1,5 IL en dessous de ta source principale. Simple, non ?

Xav'

[Pcvv78]

Au flash studio, tu vas choisir tes iso et ta vitesse (vitesse synchro appareil ou en dessous).

Ensuite pour chacune de tes sources tu vas mesurer le diaph que te donne l'eclair (tu regles la puissance du flash a ta guise en fonction du diaph que tu veux obtenir). flashmetre dirige vers la source de lumiere (certains photographes preferent diriger la mesure vers l'appareil)

Le diaph a utiliser est le plus ferme de toutes tes sources eclairant ton modele

La mesure pour le fond ne sera faite que pour s'assurer qu'il est bien surex(1 ou 2 ou 3 diaphs) par rapport au modele (cas d'un fond blanc bien sur).


Thierry

[Doumé40]

Merci pour vos réponses, en fait on détermine ses isos, sa vitesse, on règle le flash et on mesure l'éclair de celui ci pour régler son diaphragme ou on change la puissance si celui ci ne convient pas à ce que l'on veut. C'est bien ça?
Merci

[Olivier Chauvignat]

La mesure pour le fond ne sera faite que pour s'assurer qu'il est bien surex(1 ou 2 ou 3 diaphs) par rapport au modele (cas d'un fond blanc bien sur).

et dans le cas ou tu le veux surex

[Benaparis]

Petite précision tout de même, quand tu dois faire des mesures sur plusieurs sources, dès lors que tu fais une mesure sur une source il faut bien sûr veiller à ce que les autres sources ne soient pas déclenchées en même temps ), si tu ne peux pas notamment avec les générateurs qui te fournissent plusieurs sources) à ce moment là tu te sers de ta main pour cacher la ou les autres sources ou encore mieux si tu dispose d'une cellule avec un vrai spotmètre à ce moment là et bien il te suffit juste de faire tes mesures aux différents endroits de la scène pour determiner les contrastes. Une dernière astuce pour se simplifier le calcul des contrastes une fois que tu as calé ton diaph par rapport à la source principale tu peux effectuer tes mesures en mode EV sachant qu'1EV=1 diaph. Avec des cellules sophistiquées tu peux bien entendu mémoriser tous ces réglages ce qui évites de noter cela sur un papier.

Quand à la lumière de débouchage, la valeur 1,5 diaph est standard bien entendu, rien ne t'empêche qu'elle soit plus ou moins prononcée selon ce que tu veux obtenir.

Dernière chose à retenir, comme il a été expliqué la mesure du flash te donne une valeur de diaph et non une vitesse d'obturation, néanmoins la vitesse d'obturation va te permettre de jouer sur l'ambiance, plus tu vas avoir une vitesse lente plus tu vas faire rentrer de l'ambiance mais attention néanmoins à partir d'un certain seuil en fonction de la luminosité ambiante il va falloir fermer un peu plus ton diaph histoire de compenser la lumière qui vient s'ajouter (une cellule sophistiquée va pouvoir t'indiquer précisement le dosage flash ambiance et te calculer la correction de diaph nécessaire), inversement en augmentant ta vitesse d'obturation tu vas pouvoir densifier ton ambiance voire carrément la faire disparaitre ce qui fait que tu peux même arriver avec une vitesse de synchro élevé à recréer un fond noir alors que tu photographie ton sujet sur un fond clair (si bien sûr le sujet est éloigné du fond), bien entendu dans ce cas là pas besoin de corriger ton diaph mais attention de rester dans les limites de synchronisation autorisée par ton boitier, d'où l'interêt des objectifs à obturateur centraux des moyens format ou des chambres qui te permettent de synchroniser à toutes les vitesse permises par l'objectif càd jusqu'au 1/800e pour certains sachant que pour un objectif de chambre c'est 1/400e et pour un objectif MF classique c'est 1/500e, alors qu'en comparaison en 24x36 cela va du 1/50e pour les Leica argentiques au 1/250e pour certains reflex numérique.

Voilà, en espérant avoir été suffisament clair.

 

[Charly92]

Au dela des différences de prix,
quelqu'un a t il un avis sur les qualités respectives de chacun ? Et du "meilleurs" choix à faire ? (même si le choix ets subjectif, il m'interesse ..)
Merci
Charly

[Benaparis]

J'ai 2 cellules, dont une Sekonic L308S qui est très bien et très fiable pour un usage général (y compris studio). Maintenant pour une utilisation plus spécifique et pointue j'ai une Sekonic L758DR qui est le très haut de gamme chez Sekonic (le prix en France est très salé, mais je l'ai commandé aux US pour moins de 400 euros ), mais bon j'ai un vrai spotmètre dessus (1°), je peux rentrer la latitude d'expo de mon capteur numérique, je peux mémoriser plusieurs expo, calculer un moyenne, connaitre mon dosage flash/ambiance et j'en passe, c'est un vrai ordinateur de mesure de lumière...Bref, la petite Sekonic m'est utile en voyage car elle est vraiment petite et très ergonomique. Sinon l'Apsen PolarisII en vente sur Photim, qui est aussi très bien mais plus encombrante que la Sekonic L308S, cela dit sur celle ci tu peux rajouter en option un spotmètre 10° (moins précis qu'un spotmètre 1°) ce qui comme expliqué plus peut s'averer utile que tu ne peux pas rajouter sur la Sekonic L308S, donc à voir. Pour la Gossen je ne l'ai jamais utilisé donc je n'en parlerai pas, ce que je sais c'est que c'est une marque très réputée.

Voilo

[Doumé40]

Merci beaucoup pour ces explications très détaillées.

[Benaparis]

Je viens d'aller voir les specs de cette cellule sur le site de Gossen, elle m'a l'air pas mal du tout, certes elle ne dispose pas de spotmètre (y compris en option) mais elle calcule notamment le dosage flash/ambiance, c'est quand même très pratique. Par ailleurs elle dispose apparement de fonctions de mémorisation des expos et autres petits raffinement...Si elle est dans ton budget elle me semble très très bien, quand à la qualité pas de soucis...http://www.gossen-photo.de/english/foto_produkte.html

Sans doute le meilleur choix de la liste proposé...

Proposé à un tarif très interessant ici : http://www.prophotofrance.com/Items/13591

[Charly92]

Du coup, quelles sont donc les fonctions que la Sekonic 308 n'a pas alors que la DigiPro a ? Je veux dire, la Seko ne sait pas calculer le ratio lumière ambiante/flash ? ou du moins en tenir compte pour calculer l'expo ?

Par contre la Gossen a une mesure de la lumière reflechie à 25°, ce n'est pas un spot certe, mais c'est peut etre mieux que les 40° de la Seko...

Par contre, j'ai du mal à comprendre la différence de méthode de mesure du contraste entre la seko et la Goss ... quelle est selon toi la méthode la plus efficace ?

Thanks
Charly

[Benaparis]

En fait la Gossen va t'indiquer sur son écran le ratio flash ambiance : 100% veut dire seule le flash influera sur l'éclairage de la zone mesurée, si tu indiques une vitesse plus basse à partir d'un certain moment ce ratio va baisser et la valeur de diaph sera recalculée pour éviter la surexposition (en tout cas ça fontionne comme ça sur ma 758, je pense que c'est la même chose sur la Gossen), ni la L308 ni la Polaris ne savent te donner ce genre d'indication...C'est un plus très intéressant pour les raisons que j'ai expliqué plus haut.

Concernant la mesure incidente, le problème sur la seko et la gossen en question c'est que tu ne visualise pas vraiment ce que tu mesures dans ce système, il te faudra alors imaginer l'angle 25° ou 40°, c'est donc très approximatif (sur ma 758 j'ai un vrai viseur qui raffinement extême m'indique même les valeurs mesurée et je peux pointer précisement où je veux, la Polaris dispose en option de ce viseur). Certes le spotmètre est très pratique mais ont peut arriver à s'en passer, quitte à choisr entre un spotmètre et la mesure flash/ambiance, je préfère cette dernière solution. Cela dit, pour trouver le dosage flash/ambiance il suffit de mesurer l'ambiance une premiere fois et de caler son flash par la suite pour qu'il prenne ou pas le dessus sur la lumière ambiante, mais c'est galère.

Pour mesurer le contraste avec la Seko il suffit de placer à la place de la sphère le Lumidisc (fourni avec la cellule), alors qu'avec la Gossen, je suppose, que la sphère est retractable (comme sur la Seko L758), en fait on se sert essentiellement de cette outil pour la repro de tableau ou de surface plane (puisque la lumière mesurée est uniquement celle qui arrive en face de l'objet mesurée alors que la sphère mesure la lumière qui arrive sur toute la surface de la sphère donc cohérente pour les sujets en
3 dimensions)...

J'espère que ce n'est pas trop confus pour toi

[Benaparis]

En fait la Gossen va t'indiquer sur son écran le ratio flash ambiance : 100% veut dire seule le flash influera sur l'éclairage de la zone mesurée, si tu indiques une vitesse plus basse à partir d'un certain moment ce ratio va baisser et la valeur de diaph sera recalculée pour éviter la surexposition (en tout cas ça fontionne comme ça sur ma 758, je pense que c'est la même chose sur la Gossen), ni la L308 ni la Polaris ne savent te donner ce genre d'indication...C'est un plus très intéressant pour les raisons que j'ai expliqué plus haut.

Concernant la mesure incidente, le problème sur la seko et la gossen en question c'est que tu ne visualise pas vraiment ce que tu mesures dans ce système, il te faudra alors imaginer l'angle 25° ou 40°, c'est donc très approximatif (sur ma 758 j'ai un vrai viseur qui raffinement extême m'indique même les valeurs mesurée et je peux pointer précisement où je veux, la Polaris dispose en option de ce viseur mais sans les indication dans le viseurs bien sûr ). Certes le spotmètre est très pratique mais ont peut arriver à s'en passer, quitte à choisr entre un spotmètre et la mesure flash/ambiance, je préfère cette dernière solution. Cela dit, pour trouver le dosage flash/ambiance il suffit de mesurer l'ambiance une premiere fois et de caler son flash par la suite pour qu'il prenne ou pas le dessus sur la lumière ambiante, mais c'est galère.

Pour mesurer le contraste avec la Seko il suffit de placer à la place de la sphère le Lumidisc (fourni avec la cellule), alors qu'avec la Gossen, je suppose, que la sphère est retractable (comme sur la Seko L758), en fait on se sert essentiellement de cette outil pour la repro de tableau ou de surface plane (puisque la lumière mesurée est uniquement celle qui arrive en face de l'objet mesurée alors que la sphère mesure la lumière qui arrive sur toute la surface de la sphère donc cohérente pour les sujets en
3 dimensions)...

J'espère que ce n'est pas trop confus pour toi

[Charly92]

Pour toutes ces infos ...