Deux questions à propos de la mise du film sur la spire paterson

[alexa]

1ère question: lorsque je met le film sur la spire, à la fin le film s'enroule sur lui même. Il n'est pas facile de le remettre dans la bonne position et je crains toujours que la cartouche du film raye le négatif. Avez-vous une solution?
2ème question: Après le dernier bain et lorsque je dois accrocher mon film pour le sechage, j'ai trouvé plus facile d'ouvrir la spire dans la main et de laisser tomber le film en le tenant par un bout plutôt que de le sortir progressivement en le déroulant de la spire. y a t'il un risque ? merci

[Verso92]

1ère question: lorsque je met le film sur la spire, à la fin le film s'enroule sur lui même. Il n'est pas facile de le remettre dans la bonne position et je crains toujours que la cartouche du film raye le négatif.

C'est bizarre... on est bien d'accord que quand tu introduis le film dans la spire, il sort au fur et à mesure de la cartouche, hein... ce n'est qu'à la fin de l'opération que tu mets un coup de ciseaux.

2ème question: Après le dernier bain et lorsque je dois accrocher mon film pour le sechage, j'ai trouvé plus facile d'ouvrir la spire dans la main et de laisser tomber le film en le tenant par un bout plutôt que de le sortir progressivement en le déroulant de la spire. y a t'il un risque ? merci

J'ai toujours fait comme ça...

(il me semble au contraire risqué de chercher à dérouler le film... est-ce seulement possible ?)

[jpsagaire]

1ère question: lorsque je met le film sur la spire, à la fin le film s'enroule sur lui même. Il n'est pas facile de le remettre dans la bonne position et je crains toujours que la cartouche du film raye le négatif. Avez-vous une solution?

Si elle ne l'a pas rayé à la prise de vue et au rembobinage, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse à l'introduction dans la spire 

jp 

[jamix2]

1ère question: lorsque je met le film sur la spire, à la fin le film s'enroule sur lui même. Il n'est pas facile de le remettre dans la bonne position et je crains toujours que la cartouche du film raye le négatif. Avez-vous une solution?

La dernière fois que j'ai fait ça, il y a une bonne trentaine d'années, je commençais par sortir entièrement le film de la cartouche en pressant sur un des côtés du carter pour faire sauter sans difficulté une des "rondelles".

[Verso92]

La dernière fois que j'ai fait ça, il y a une bonne trentaine d'années, je commençais par sortir entièrement le film de la cartouche en pressant sur un des côtés du carter pour faire sauter sans difficulté une des "rondelles".

Cela fonctionnait assez bien avec les Ilford, moins bien avec les Kodak...

;-)

[jpsagaire]

Cela fonctionnait assez bien avec les Ilford, moins bien avec les Kodak...
;-)

Avec un décapsuleur pour les Kodak. Les Ilford étaient très pratiques en effet car démontables et rechargeables avec du film au mètre...

Pour moi c'est loin tout ça  ça me manque parfois...

[seba]

Si enroulement = vrillage, en effet il y a un risque de rayures, il est préférable de ne pas imprimer trop de secousses à la spire pour éviter le vrillage du film en fin de bobinage.
Pour sortir le film, je l'ai toujours déroulé progressivement de la spire, ça marche très bien mais là aussi il faut y aller doucement.

[alexa]

Je me suis mal fait comprendre. Je coupe bien entendu mon film à l'amorce finale mais c'est justement vers  la fin de l'enroulement du film sur la spire que le film s'enroule sur lui même ( je déroule le film très progressivement )

[Rosiers]

Il est normal que le film ait tendance à s'enrouler sur lui même en fin de chargement aprés la coupe au ras de la bobine (dans la cartouche 135 le film est serré sur une bobine de petit diamétre). Nomalement le chargement, en faisant aller et venir les flasques de la spire, se passe tout seul;il m'est arrivé quelques fois que le film sorte des  "griffes " d'entrainement et se bloque.Dans ce cas ,le mieux à faire est de sortir le film et de recommencer le chargement (tout ça dans le noir complet bien entendu).

[playmobile]

Ouvrir la cartouche avec un ouvre binouze, couper l'amorce en coupant les angles (ça aide), puis tenir la spire du bout des doigts, la gueule face à sois et perpendiculairement au sol. Le film pendra donc sans contact avec la spire)
A la fin du film, tourner, dérouler un peu, tourner etc etc. C'est la surface brillante qui est sur le dessus, donc pas de risque de rayures.

Pour le séchage, il est préférable de sortir l'amorce, mettre ta pince, pendre et dérouler le film en l'incurvant un peu, au fur et à mesure.

J'ai perdu mes lunettes, donc frappe vraiment approximative, désolé pour mon message.

[waldokitty]

1ère question: lorsque je met le film sur la spire, à la fin le film s'enroule sur lui même. Il n'est pas facile de le remettre dans la bonne position et je crains toujours que la cartouche du film raye le négatif. Avez-vous une solution?
2ème question: Après le dernier bain et lorsque je dois accrocher mon film pour le sechage, j'ai trouvé plus facile d'ouvrir la spire dans la main et de laisser tomber le film en le tenant par un bout plutôt que de le sortir progressivement en le déroulant de la spire. y a t'il un risque ? merci

Bon, allez, recette perso que je tiens de Dieuzaide et que j'utilise depuis 15 piges  :

Au moment de mettre le film en spire: dérouler le film (dans le noir bien sur...) entièrement, et le couper en butée du carter. On se débarasse du carter qui ne sert à rien de manière à avoir entre les mains le film seul.
L'enroulement du film se fait de manière classique par petits mouvements de va et vient, ´classique.

Pour sortir le film de la spire:

Ne jamais ouvrir la spire mais dérouler le film en tirant sur celui ci, il vient tout seul.

Une fois sorti, faire sêcher en suspendant, sans aucune manipulation d'essorage.

[Col Hanzaplast]

Confusion de texte: Il est évidement impossible de faire glisser le film mouillé dans la spire même en tirant très fort.
Il faut tirer le film perpendiculairement à la spire sans glissement et en le tuilant.

Avec une spire en métal le film ne glisse jamais. On le rentre et on le sort en le tuilant.

[titisteph]

Oui, c'est ça, je fais pareil.

[colinthy]

Alexa, chez "Rapho" ils ne te développent pas tes films ?
Ta question est étonnamment surprenante, venant de quelqu'un qui fait du N&B depuis toujours...
Si tu éprouves des difficultés avec du film 135, si un jour tu passes au ft 120 je te souhaite bien du courage

[dioptre]

si un jour tu passes au ft 120 je te souhaite bien du courage

Pourquoi ? je n'ai jamais eu de difficultés avec des 120 sur spires Paterson.

[Verso92]

Pourquoi ? je n'ai jamais eu de difficultés avec des 120 sur spires Paterson.

Une chose est sûre : le 135, c'est du gâteau à côté du 120 !

[alexa]

Colinthy, Rapho n'a jamais développé les films de ses photographes. J'ai longtemps fait développé mes pellicules chez publimod. Aujourd'hui, devant la mauvaise qualité du travail des labos pros envers l'argentique et l'augmentation des prix, j'ai été contraint de me remettre à le faire moi-même comme beaucoup d'autres collègues "argenteux" d'où mes questions qui peuvent parfois paraitre naives. Je te signale également que Rapho fait partie comme Gamma du groupe Eyedea en liquidation judiciaire aujourd'hui...

[Andhi]

Bonjour ,
Pour le 135 , je me débrouille toujours pour que l'amorce soit sortie de sa cartouche à la fin du rembobinage , une fois le film terminé : pas mal d'appareils récents le permettent , par réglage d'une fonction personnalisée par exemple chez Canon ; pour les appareils plus anciens entièrement mécaniques , on "sent" et on entend , avec l'habitude , la fin du rembobinage : manivelle plus souple , petit "clac" de sortie de l'axe de réception .
C'est plus simple ensuite , en plein jour , de couper l'amorce et de placer correctement le début du film dans la spire (Paterson) , jusqu'aux billes . Pour la fin , l'enroulement se fait jusqu'au ras de la bobine , je coupe et je tourne à nouveau la spire pour faire  encore avancer un peu le film ; si elle est coupée bien droit , la fin de film ne peut rayer la partie en-dessous .
A la fin du développement , je retire délicatement cette fin de film de la spire , puis je préfère "le sortir progressivement" ; en ouvrant la spire , le film a vite fait de s'enrouler autour de lui-même , avec le risque de rayures .

[colinthy]

Alexa, ma réponse ne se voulait nullement ironique ou critique. Perso, j'ai toujours développé mes films, car les labos Picto, Publimod, Guillaume Geneste etc. étaient plus ou moins "calés" sur des "soupes" et températures de développement standard. Un exemple parmi tant d'autres, si tu souhaitais développer à 28° pour des raisons quelconques, ça posait pb.
Si ça peut t'aider, je procède de la façon la plus classique qui soit, à savoir je laisse l'amorce du film apparente lors du rembobinage, ce qui te permet de la couper avec un léger arrondi et te permettra d'engager le film dans la spire sans difficulté. Au préalable, tu auras pris soin d'ouvrir la cartouche de ta TriX (ou autre) avec un décapsuleur lambda. Bien veiller à ce que ta spire soit absolument sèche, sinon ton film va adhérer au plastic et ça devient mission impossible. Pour chaque film 135, l'opération me prend 30s; et je ne suis pas un virtuose. Pour l'anecdote, le 120 est parfois très capricieux, car enroulé très serré dans son support papier. Alors quand il fait très chaud, le film est complètement "recroquevillé" et l'engager dans la spirale est une affaire de patience et peut même devenir un combat... Mais là on s'éloigne du sujet.
Et par les temps qui courent, il est plus facile d'introduire un film dans une spirale, que d'avoir une commande... n'est-ce pas ?
Bonne chance Jean-Louis.
Amicalement à toi (en souvenir d'une expos commune sur l'hôpital, à la bibliothèque d'Asnières)
Thierry
 

[alexa]

Ah salut thierry, je me rappelle très bien de l'expo. Au fait autre question naive: j'utilise comme fixateur de l'hypam ( 5mn avec les trix, dilution 1+4 ). Je fais 3 retournements toutes les 30 secondes. C'est bon ou pas ? merci beaucoup

[Verso92]

Je fais 3 retournements toutes les 30 secondes. C'est bon ou pas ? merci beaucoup

Oui.

(moi, je faisais dix retournements par minutes, mais je ne crois pas que ça ait de l'importance...)



Par contre, cinq minutes dans l'Hypam, ça me semble beaucoup. D'autres avis ?

[dioptre]

2 ou 3 retournements toutes les 30 " c'est bien.
Pour la durée dans l'hypam 1+4 c'est 2 mn conseillé par Ilford. 3 ou 4 mn c'est sans importance.
Je l'utilisais avec du rapidHarner ( tannant ) et c'est 4 mn conseillé par Ilford.
Je le laissais 6 mn.
Tous ces temps c'est à 20°C.

Pour revenir aux spires Paterson pour ne pas avoir de problèmes avec le 120, avant d'introduire le film, je courbe sur quelques cm l'extrémité du film, en sens contraire de la courbure naturelle d'enroulement. Donc les premiers cm de film sont à peut près plats et ne tendent pas à ce recroqueviller. Et avec cela tout roule. Avec des précautions et système de collage dans le noir je mets deux films 120 bout à bout sur la même spire.

[colinthy]

Jean-Louis; (Alexa)

Si tu suis sans faille mes recommandations, tu n'auras aucun pb.
Ce que je t'indique, d'autres l'ont pratiqué bien avant moi avec succès (Dieuzaide, Sudre, Sieff etc)

Comme je connais ton travail, c'est plus facile pour (modestement) te conseiller.
TriX à 400 :  D76 dilution 1/1   11mn à  22°
  "      800 :    "        "       "   12mn à  22°
Si tu fais des extérieurs avec forts contrastes, exposes la TriX à 200. Tu obtiendras des modelés superbes et des ombres détaillées. Quand je suis dans des pays à forte luminosité, j'expose systématiquement la TriX à 200.
Pour le développement, D76 1/1  8mn à 22° -  7mn à 24°
Pourquoi 22° ou 24° ?  Parce qu'on tire le meilleur de ce film à ces températures de développement, sans montée de grain excessive.
Avant de verser ton révélateur dans la cuve, tu fais un prémouillage de 3mn, qui permet au révélateur de pénétrer la gélatine de façon plus harmonieuse. Après avoir versé ton révélateur, tu fais tourner très très lentement la spirale pendant 20 sec. Ensuite tu mets le couvercle de ta cuve Paterson et tu la retournes énergiquement 4/5 fois par minutes. Ensuite un bain d'arrêt 1mn et fixateur Hypam dilut. 1/4 pendant 5mn. Lavage 1h avec 3 changements d'eau.
Evite l'agent tannant (rapid hardener). Il n'apporte rien de plus, sinon qu'il te faut un temps de lavage plus long et que le film a une facheuse tendance à "faire le dos rond" et occasionne des problèmes si tu scannes tes négas.
Voilà; il ne te reste plus qu'à coiffer la toque du petit chimiste...
Amicalement;
Th.   


 

[colinthy]

Alexa; j'ai oublié de te dire que les durées de développements sont les miennes avec mon Leica MP. Tous les obturateurs photo ne sont pas "calés" à l'identique (sur-ex/sous-ex). Il te suffira de te régler par rapport l'appareil que tu utilises. En moyen format les TriX n'ont pas les mêmes temps de développement que les films 135.
Mon Mamiya 7 n'expose pas du tout comme mon Leica M.

[alexa]

Colinthy, merci beaucoup pour tes conseils. Je ne savais pas que l'on pouvait développer les trix de cette façon et à cette température. Je vais suivre tes conseils et cours dès maintenant dans mon labo me "frotter" à mes trix...
A bientôt Thierry

[paris 19]

Je coupe le début du film un peut en biais le rentre dans la spire en pleine lumière je dépasse les billes  et je tire un peut dessus évidemment comme et reste le cartouche il s’enroule mais grasse aux billes je ne suis pas obliger de tenir la fil comme les jobos donc souvent  je le remet droit, avant d’utiliser une spire je recarde toujours si les billes roule bien si la couve ne soit pas collante après chaque utilisation  je nettoie la spire avec une brosse à ongle et de l’agent mouillant j’insiste bien sur les billes