Pentax Argentique besoin de conseils!

[clover]

zut, bug
Je rajoute donc à mon précédent post

Parce qu'à la limite, je vous transmets le P30N que Jielka 'avait offert...

[Joan]

Avec deux cartouches de pelloches en ILFORD Pan F 50 asa,
Un bloc de rando pour noter les exifs,
Un bon Fnac pour l'édition Dunod : "Obtenez le meilleur du P30"

[petur]

L'avantage du P30 (P30, P30N et P30T) c'est qu'il va supporter les optiques compatibles plein format(24*36) sans bague de diaph  en mode P comme les 40, 70 et 200 de mémoire.

[clover]

Exactement, même le mode P marche avec un 18-55mm DAL...

[petur]

Clover, le 18-55mm DAL est compatible 24*36 ?

[clover]

From a certain point of view...

[langagil]

L'avantage du P30 (P30, P30N et P30T) c'est qu'il va supporter les optiques compatibles plein format(24*36) sans bague de diaph  en mode P comme les 40, 70 et 200 de mémoire.

https://www.photogalerie.com/occasions/pentax-p30n-28-80mm-3-5-4-5  ça correspond +/- au budget.
Boutique fiable, envoi possible ....

[clover]

https://www.photogalerie.com/occasions/pentax-p30n-28-80mm-3-5-4-5  ça correspond +/- au budget.
Boutique fiable, envoi possible ....

Je veux bien faire ce que JIELKA, m'a offert, c'est à dire offrir le P30n contre frais de port. Mais je comprends bien que je suis moins "fiable" qu'une boutique !


Et pour ceux qui s'inquiète pour ce que je faisais du P30n, on va dire que j'ai retrouvé un autre boitier argentique et que cela sera pour moi, une façon de relayer ce que j'ai reçu.

[Somedays]

Parmi tous les boîtiers reflex Pentax argentiques en monture K, lesquels ont les meilleurs viseurs ?

[clover]

LE meilleur reste le LX.

[Somedays]

Merci. Certains conseillent aussi le ME Super de 1980:

http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=16847

Si j'ai bien compris, la visée peut être meilleure sur de vieux modèles que sur des boîtiers des années 1990/2000, puisque ces derniers ont été essentiellement conçus pour la MAP autofocus. (Sauf peut-être sur le haut de gamme Z1).

S'il s'agit d'exploiter des vieux objectifs K en MAP manuelle, il serait donc préférable d'opter pour certains boîtiers non AF.

[Xophe]

Oui, mais sur les boitiers AF (mz-5, mz-6...) on peut bénéficier de l'indicateur de mise au point dans le viseur. Pour ceux qui craignent de déraper du côté obscur de l'AF il y a eu un MZ-M dans les années 80.

[SPOTMATIK]

Merci. Certains conseillent aussi le ME Super de 1980:
S'il s'agit d'exploiter des vieux objectifs K en MAP manuelle, il serait donc préférable d'opter pour certains boîtiers non AF.

Bien qu'agréable en mains et facile à manipuler ( j'en ai encore un dont le déclenchement est inopérant) , le ME SUPER ne possède pas le test de profondeur de champ que l'on retrouve sur le SUPER A que j'ai aussi possedé , les 2 partageant le même winder et objectifs KA à mise au point manuelle.

[ligriv]

Parmi tous les boîtiers reflex Pentax argentiques en monture K, lesquels ont les meilleurs viseurs ?

le pentax MX est le boitier qui posséde le plus grand viseur (x0.97, (a comparer au x0.7des FF actuels....))   , suivi du Me super (x0.95)
le pentax LX  a un viseur trés elaboré , et interchangeable.(même en occase , un lx est cher)

en boitier af , le mieux ce sont les mz5 et mz3, puis le Z1  (x0.82 et x0.

(sur les mirrorless , on assiste a un timide retour de ces grands viseur x0.86 sur le dernier panasonic lumix-g9)

[langagil]

Je veux bien faire ce que JIELKA, m'a offert, c'est à dire offrir le P30n contre frais de port. Mais je comprends bien que je suis moins "fiable" qu'une boutique !


Et pour ceux qui s'inquiète pour ce que je faisais du P30n, on va dire que j'ai retrouvé un autre boitier argentique et que cela sera pour moi, une façon de relayer ce que j'ai reçu.

Tu te doutes bien qu'il n'y avait pas de sous-entendu malveillant dans mon dernier post qui, par ailleurs, pourrait intéressé d'autres lecteurs; j'avais d'ailleurs perdu de vue ton offre bienveillante 
Bon ceci dit dit notre nouvelle pentaxiste semble nous gratifier de visites pour le moins espacées 

[vob]

Pour une compatibilité avec la monture K originelle, ne pas négliger les Chinon, Ricoh , Cosina etc ... qui feront le job en manuel, semi auto ou auto priorité ouverture selon les modèles et pour pas cher.

Quelques tailles de viseurs :

[petur]

Pour répondre à toutes ces dernières informations, effectivement le Pentax LX est le summum du viseur chez Pentax. Le seul hic c'est le miroir qui déconne avec le temps, problème qui nécessite une réparation (compter 200 à 300€). J'en ai deux, j'adore.

Ensuite côté AF, Z1, MZ5n, MZ3 et MZ-S. L'avantage des Pentax AF, comme rappelé plus tôt, l'assistance de mise au point que le MZ-M n'a pas et la mesure spot en sus du multizone et de la centrale pondérée. En plus la baïonnette du MZ-M est en plastique.

MZ5, MZ5n, MZ-M et MZ3 s'utilisent comme un reflex de l'époque argentique, diaph sur la bague et vitesse comme au bon vieux temps.

Rappel toutefois : Le MZ-M est à mise au point manuelle. Pas d'AF.

[Somedays]

Le MZ-M est apparu en 1998, rare nouveauté non AF à cette époque.

Ci-dessous, Willy Ronis en 1995 avec, semble-t-il, un MX et un ME Super.

Un photographe qui utilise des Pentax ne peut pas être mauvais.
 

[Xophe]

le mzm est de la série m'a, donc plutôt fin 90 début 2000

Dans les année 80, on était sur le super A

Voui, me suis trompé de décennie.   

[Vaness9]

Je suis désolée je ne passe pas souvent sur le forum MAIS je lis attentivement toutes vos réponses et ce que j'en retiens c'est que je suis quand même bien à la ramasse! héhé
Je suis peut être pas prête à me lancer dans l'argentique je pense. Si la meilleure façon d'apprendre se trouve sur le numérique alors je vais faire en sorte de maitriser parfaitement mon appareil avant.

Sinon j'habite en Vendée près des Herbiers, donc pas très loin de Nantes (environ 1h)

Effectivement le P30 est trouvable à pas trop cher et achetable en main propre. Je vais me pencher sur un des livres que vous me conseillez et puis reporter mon projet d'argentique à plus tard.

Quand je vois ce que le K-3 est capable de sortir comme photo et ce que moi je fais pour l'instant, je me dis que j'ai beaucoup à apprendre!

Merci à tous pour vos réponses très (trop) pointues!

[Mistral75]

Je suis désolée je ne passe pas souvent sur le forum MAIS je lis attentivement toutes vos réponses et ce que j'en retiens c'est que je suis quand même bien à la ramasse! héhé
Je suis peut être pas prête à me lancer dans l'argentique je pense. Si la meilleure façon d'apprendre se trouve sur le numérique alors je vais faire en sorte de maitriser parfaitement mon appareil avant.

Sinon j'habite en Vendée près des Herbiers, donc pas très loin de Nantes (environ 1h)

Effectivement le P30 est trouvable à pas trop cher et achetable en main propre. Je vais me pencher sur un des livres que vous me conseillez et puis reporter mon projet d'argentique à plus tard.

Quand je vois ce que le K-3 est capable de sortir comme photo et ce que moi je fais pour l'instant, je me dis que j'ai beaucoup à apprendre!

Merci à tous pour vos réponses très (trop) pointues!

Quelques notions de base en essayant d'être pédagogique.

Tu as trois réglages pour déterminer l'exposition (pour obtenir que la photo soit bien exposée, ni trop claire, ni trop sombre) : l'ouverture, le temps de pose et la sensibilité.

L'ouverture, c'est celle du diaphragme, le "trou" quelque part dans l'objectif dont on peut faire varier le diamètre pour qu'il laisse passer plus ou moins de lumière par unité de temps. Elle s'exprime en f/... Plus le chiffre derrière f/ est élevé, plus le diaphragme est fermé (plus le trou est petit). Pour compliquer un peu, elle est notée de manière linéaire (le diamètre du trou) alors que la quantité de lumière que le diaphragme laisse passer est fonction de la surface du trou. C'est pour ça que les ouvertures conventionnelles progressent d'un facteur √2 = 1,414.... : f/1,4 laisse passer deux fois plus de lumière que f/2 qui laisse passer deux fois plus de lumière que f/2,8 qui laisse passer deux fois plus de lumière que f/4, etc.

Le temps de pose, aussi (et de manière impropre) appelé vitesse, c'est le temps pendant lequel le capteur va recevoir de la lumière : 1/60e de seconde, 1/125e, etc. Là c'est plus simple, si tu doubles le temps de pose le capteur recevra deux fois plus de lumière.

La sensibilité, c'est celle du capteur (je simplifie). Elle s'exprime en ISO. Pour une même quantité de lumière reçue par le capteur (elle-même fonction de l'ouverture et du temps de pose), le réglage des ISO permet d'obtenir une image plus ou moins claire/sombre (je re-simplifie).

Avec 3 paramètres, ouverture, temps de pose et sensibilité, pour un seul résultat (l'exposition), tu as une infinité de combinaisons satisfaisantes possibles. Par exemple, si 1/250e f/4 200 ISO donnent une photo correctement exposée (compte tenu de l'illumination de la scène cadrée, ça c'est la cellule de l'appareil qui la mesure) :

- doubler le temps de pose (1/250e --> 1/125e), diminuer l'ouverture d'un cran (f/4 --> f/5,6) et maintenir la sensibilité donnera aussi une photo correctement exposée
- diviser le temps de pose par deux (1/250e --> 1/500e), diminuer l'ouverture d'un cran (f/4 --> f/5,6) et compenser en quadruplant la sensibilité (200 ISO --> 800 ISO) donnera aussi une photo correctement exposée.

Et c'est là que ça devient intéressant car ces trois paramètres, en plus de jouer sur l'exposition, ont aussi un impact sur le rendu de la photo.

L'ouverture a un impact sur la profondeur de champ, c'est-à-dire l'"épaisseur" de la zone nette, en-avant et en-arrière de l'endroit où le point a été fait. Une très grande ouverture (f/1,4 par exemple) donnera une image dans laquelle la profondeur de champ est très réduite, c'est-à-dire que presque tout sera flou en-dehors de l'endroit où le point a été fait. Ça peut être par exemple utile pour noyer dans le flou un arrière-plan disgracieux ou pour concentrer le regard sur un élément particulier. A l'inverse, une très petite ouverture (f/8 ou f/11 par exemple) donnera une image où la profondeur de champ sera très grande : presque tout sera net, ce qui peut avoir son avantage, en photographie de paysage par exemple.

L'ouverture a également un impact sur les défauts optiques de l'objectif mais on oubliera ce point à ce stade.

Le temps de pose a un impact sur le rendu des objets en mouvement : un temps de pose bref les figera, un temps de pose plus long les floutera. Avec un temps de pose très long, on peut même faire disparaître des piétons d'une scène urbaine. Après, c'est une question de choix. Si tu photographies un enfant qui court, une scène sportive, etc., tu auras intérêt à figer le mouvement et à utiliser un temps de pose court. A l'inverse, si tu photographies un batteur en concert, tu utiliseras un temps de pose plus long pour que ses mains et ses baguettes soient floues et que ce flou rende visuellement le mouvement (si tu utilisais un temps de pose très court, il aurait l'air idiot avec les bras en l'air et les baguettes figées) ; tu devras faire des essais ou multiplier les photos avec des temps de pose différents pour trouver celui qui, dans cet exemple, rend le mieux l'impression de mouvement.

La sensibilité a un impact sur le rendu qui est plus une conséquence des choix faits par ailleurs (ouverture pour la profondeur de champ et temps de pose pour figer ou flouter) qu'un effet recherché. Plus elle est basse, meilleure est la qualité de la photo. Plus tu augmentes la sensibilité, plus la photo est dégradée avec notamment une apparition de bruit (des points aberrants qui viennent grêler l'image) aux sensibilités les plus élevées.

Après, tout est affaire de choix mais aussi de compromis : parfois il faut ouvrir un peu plus que ce qu'on aurait voulu ou poser un peu plus longtemps, simplement pour éviter de trop monter en sensibilité quand l'illumination de la scène est faible.

Fin du petit cours.

[SPOTMATIK]

Quelques notions de base en essayant d'être pédagogique.

Tu as trois réglages pour déterminer l'exposition (pour obtenir que la photo soit bien exposée, ni trop claire, ni trop sombre) : l'ouverture, le temps de pose et la sensibilité
Fin du petit cours.

......................................................................................et la mise au point !!!!!
Qui économisera de longues lectures de bouquins , te permettant , si tu trouves la perle rare avec une focale fixe ( f:1.7-50 ) de faire joujou sans pellicule , avec la mise au point manuelle pour visualiser toutes les subtilités des flous et profondeur de champ ........ les photographes dignes de ce nom en sont tous passés par là ......... par rapport à une capture d'image que le boîtier décide avec ses programmes plus ou moins bien adaptés une fois le déclencheur pressé ......

[yoda]

Bien vu Mistral!
c'est expliqué de façon claire et suffisamment simple pour un débutant!
je n'aurais pas fait mieux 

[roussinix]

Tu as trois réglages pour déterminer l'exposition ......................................................................................et la mise au point !!!!!

Non, la mise au point est importante, mais pas pour déterminer l'exposition. 

[Joan]

Une photo floue mais bien exposée, c'est déjà quelque chose