Dépoli sur Mamiya 645 Pro

[benche]

Bonjour à tous,
Je viens d acheter un Mamiya 645 pro il y a deux mois (granatie 3 mois)
En enlevant l'objectif, le verre de visée dépoli est sortis de son logement. Retour en Sav, apparemment il faut 2 minutes pour le remettre. Je voulais savoir si c'était un probléme qui pourrait entrainer d 'autre soucis par la suite. A ce stade j y connais pas grand chose, j aimerais avoir juste votre avis d expert 
Cordialement
Benoît

[Jean-Claude]

tu as un verrou sur la face interne de la baionette qui libère le cadre porte dépoli quand tu pousses ce verrou de côté.

Le cadre bascule vers le bas avec le dépoli dedans. le dépoli se manipule avec une pincette qui se trouve dans chaque boite de dépoli.

Pour remettre le dépoli en place il suffit de remonter le cadre en poussant avec la pincette jusqu'à ce que le verrou automatique fasse clic (veiller à biem positionner le verre dans le cadre avant)

[Jean-Claude]

voici deux dépolis et la fameuse pince, côté doigts le petit ergot de manoeuvre du verrou de boitier, il vaut mieux porter des gants en coton blanc pour faire l'opération

[Jean-Claude]

là le fameux verrou du boitier, la pincette comporte un petit bossage qui se place dans le trou du bouton pour le manoeuvrer

En resortant mes dépolis je constate qu'ils sont dans des pochettes blanches marquées Mamiya, pas de boites. Les Nikon sont dans des boites avec leur pincette d'ailleurs mal fichue, sur mes Nikon j'utilise la pincette Mamiya 

[Jean-Claude]

Dans ton cas Benche, quelqu'un a sûrement changer le dépoli en le mettant en vente et n'a pas correctement remonté le cadre porte dépoli jusqu'au clic de verrouillage. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème, juste que l'opération n'est pas commode quand on n'a pas l'habitude.

Faut savoir qu'il y a une multitude de dépoli,s j'ai le "normal" avec stigmo, microprismes et couronne dépoli, le dépoli total avec quadrillage pour les très long télés, et celui qui est livré avec le dos 135 qui comporte le cadre pour le 24x36, c'est celui qui est à demeure dans mon boitier. A l'époque je n'avais pas de boitier 24x36 et j'utilisais le dos 135 quand il me fallait de très long télés.

[benche]

Merci à tous
Je l ai acheté chez Focale22, le responsable est passionné, il monte et remontre des Mamiya depuis 30 ans ... J'ai préféré le renvoyer en SAV çà va lui prendre 5 minutes mais je pense aussi que c'est pas normal après juste quelques heures de photos.

[Jean-Claude]

Effectivement, le porte dépoli ne devrait pas retomber en utilisant l'appareil, mais comme deja dit, le cadre porte dépoli et son verrouillage sont un peu délicats à manoeuvrer.

Tu as quel modèle de dépoli sur ce boitier ?

As-tu le manuel car l'utilisation n'est pas intuitive, même si elle n'est pas compliquée, en tout cas bien plus simple qu'un RB/RZ ?

Quel objectifs ?

[benche]

Effectivement, le porte dépoli ne devrait pas retomber en utilisant l'appareil, mais comme deja dit, le cadre porte dépoli et son verrouillage sont un peu délicats à manoeuvrer.

Tu as quel modèle de dépoli sur ce boitier ?

As-tu le manuel car l'utilisation n'est pas intuitive, même si elle n'est pas compliquée, en tout cas bien plus simple qu'un RB/RZ ?

Quel objectifs ?

Voila pourquoi j ai préféré le porté en Sav malgré les frais d'envoi a ma charge à moins de me les faire rembourser ...
C'est un Mamiya 645 Pro / sekor 80 mm f2.8

[Jean-Claude]

Cela doit être le Sekor C 80 2,8 N en plastique qui est meilleur que l'ancien non N en métal (j'ai eu les deux) mais pas exceptionnel quand même quand on le compare au Planar C du Blad.
Si tu peux trouver le 80 4 macro lui est carrément exceptionnel

[benche]

Cela doit être le Sekor C 80 2,8 N en plastique qui est meilleur que l'ancien non N en métal (j'ai eu les deux) mais pas exceptionnel quand même quand on le compare au Planar C du Blad.
Si tu peux trouver le 80 4 macro lui est carrément exceptionnel

Ha bon merci pour l'info 

[Patrocle69]

 [at] benche, vous avez bien fait de le renvoyer à Focale22 et payer 20 euros de frais d'envoi que de casser quelque chose (je ne dis pas que vous n'etes pas habile...).
Focale22 fera la manip en 5 minutes....

j'ai essayé une fois de faire le malin après avoir vu pleins de tutoriels sur youtube et vouloir nettoyer le capteur de mon Nikon. résultat j'ai failli le perdre. Maintenant, une fois par an, je le fais nettoyer par un réparateur....

[benche]

[at] benche, vous avez bien fait de le renvoyer à Focale22 et payer 20 euros de frais d'envoi que de casser quelque chose (je ne dis pas que vous n'etes pas habile...).
Focale22 fera la manip en 5 minutes....

j'ai essayé une fois de faire le malin après avoir vu pleins de tutoriels sur youtube et vouloir nettoyer le capteur de mon Nikon. résultat j'ai failli le perdre. Maintenant, une fois par an, je le fais nettoyer par un réparateur....

Oui tout à fait 👍

[benche]

Pour info le Mamiya 645 pro acheté chez Focale 22 (Hervé Thurel) est comme neuf, superbe joujou ✌️☺️

[Jean-Claude]

Ils savaient faire des boitiers chez Mamiya, et les Phase One actuels en sont les héritiers directs.

[benche]

Ils savaient faire des boitiers chez Mamiya, et les Phase One actuels en sont les héritiers directs.

👍

[Patrocle69]

 [at] benche, j'ai hesite il y a pas longtemps pour un 645 PRO: comment est la mise au point ? Je suppose que vous avez pris un viseur et non via lecture tete haute our peut-etre les deux ?

[at] jean-claude, Phase One a bien racheté Mamiya mais c'est tout. Les optiques LS et les dos Phase One sont hors de prix. Je ne sais pas s'ils vont tenir longtemps avec le bashing de Fuji et ses GFX.

un appareil qui est merveilleux est le 645AFDIII qui permet de faire du film et du numérique.

[Jean-Claude]

Non ce n'est pas juste Phase One qui a racheté Mamiya pour éliminer un concurrent, ils ont aussi racheté leur savoir faire, les boitiers Phase One sont une évolution directe en plusieurs générations de l'ancienne ligne Mamiya 645.
Après les anciennes formules optiques Mamiya ne sont pour leur grande majorité plus dans le coups sur du numérique haute résolution, mais il y en a encore quelques uns au catalogue Phase One, les objectifs actuels pour boitiers P1 sont en grande majorité les incroyables Schneider blue ring.
Coté dos, Mamiya n'a jamais fabriqué de dos numérique, ils étaient avec Leaf qui est également maintenant dans le giron Phase One.

Phase One n'a strictement rien à craindre de Fuji, ils sont dans une toute autre cour.
Fuji a décidé de faire l'impasse sur le format 24x36 et propose à la place un format élargi selon les technologies clasiques et les prix du Full Frame qui n'ont rien à voir avec les dos MF 4,5x6 16bit.
C'est bien aussi parcequ'ils n'ont rien à craindre que Phase One a ouvert Capture One à Fuji, jamais Phase One n'ouvrira Capture One à Blad qui est leur vrai concurrent direct.

[Jean-Claude]

un appareil qui est merveilleux est le 645AFDIII qui permet de faire du film et du numérique.

C'est quand même du passé, avec quels objectifs faire du numérique qualitatif ?

J'ai une belle étagère pleine de vieux Sekor C 645, il y en a que deux aui vont très bien en numérique et que j'utilise encore aujourd'hui

[Jean-Claude]

[at] benche, j'ai hesite il y a pas longtemps pour un 645 PRO: comment est la mise au point ? Je suppose que vous avez pris un viseur et non via lecture tete haute our peut-etre les deux ?

Visée tête haute ? ce n'est pas un avion de chasse 

Le format rectangulaire est inutilisable à main levée sans visée à prisme
J'ai eu 3 différents modèles de M645 sur une période de plus de 20 ans. aux tous debuts j'avais dans mes 4 types de viseurs un capuchon, pour me rendre vite compte qu'il n'était utilisable qu'en format horizontal. Sur mon dernier boitier je n'ai plus repris de capuchon. La visée par prisme est vraiment superbe dès le M645 Super de 1986, on n'a aucun soucis de map manuelle sur l'ensemble de la gamme qui a suivi

[Jean-Claude]

Ce sekor C là est par contre encore très largement dans le coups sur du numérique actuel !

[benche]

[at] benche, j'ai hesite il y a pas longtemps pour un 645 PRO: comment est la mise au point ? Je suppose que vous avez pris un viseur et non via lecture tete haute our peut-etre les deux ?

[at] jean-claude, Phase One a bien racheté Mamiya mais c'est tout. Les optiques LS et les dos Phase One sont hors de prix. Je ne sais pas s'ils vont tenir longtemps avec le bashing de Fuji et ses GFX.

un appareil qui est merveilleux est le 645AFDIII qui permet de faire du film et du numérique.

Oui oui avec un prisme.
J ai pas pu l exploiter comme il faut, je le récupère demain. Au niveau exposition ça me paraît extra.

[Jean-Claude]

J'ai toujours été ravi par l'exposition Mamiya avec leur système original Auto A-S qui surveille en permanence l'écart entre la mesure intégrale et spot. En fonction du contraste entre sujet et fonds, il décide soit pour la mesure intégrale, soit une moyenne intégrale spot, soit spot, et la décision est affiché dans le viseur.

Attention, le système exige de centrer le sujet principal dans le viseur le temps de la mesure et de mémoriser cette mesure quand on est en mode A avant de recomposer, ( mémo sur symbole carré et non symbole rond sans mémo sur le barillet de vitesses).
Bien attendre les quelques 1/10s que la mémo soit confirmée dans le viseur avant de déclencher, sinon on peut avoir de gros écarts d'expo.

[Mistral75]

(...)
Phase One n'a strictement rien à craindre de Fuji, ils sont dans une toute autre cour.
(...)

Effectivement : Phase One a d'autant moins à craindre de Fujifilm qu'ils se sont retirés du marché des moyens formats à capteur 33x44 après que Fujifilm a connu le succès sur ce dernier et qu'ils axent maintenant leur marketing sur le "Full Frame Medium Format" (capteur 40x53,4) par opposition au "Mirrorless Medium Format" (capteur 33x44).

Ça s'appelle faire la part du feu.

Ou encore, s'agissant de la prise en charge des Fujifilm par Capture One : If you can't beat them, join them!

[benche]

J'ai toujours été ravi par l'exposition Mamiya avec leur système original Auto A-S qui surveille en permanence l'écart entre la mesure intégrale et spot. En fonction du contraste entre sujet et fonds, il décide soit pour la mesure intégrale, soit une moyenne intégrale spot, soit spot, et la décision est affiché dans le viseur.

Attention, le système exige de centrer le sujet principal dans le viseur le temps de la mesure et de mémoriser cette mesure quand on est en mode A avant de recomposer, ( mémo sur symbole carré et non symbole rond sans mémo sur le barillet de vitesses).
Bien attendre les quelques 1/10s que la mémo soit confirmée dans le viseur avant de déclencher, sinon on peut avoir de gros écarts d'expo.

Je suis resté en M, résultat 90 % des photos étaient flou. J'aurais du lire la notice avant la pratique.

[Jean-Claude]

Plus haut nous parlions de l'exposition qui marche super bien.

Si presque toutes tes images étaient floues cela provenait sûrement du dépoli qui n'était pas correctement en place, avant de retomber.

Ce point est maintenant à vérifier d'urgence.

Sur ce genre de boitier il vaut mieux ne pas aller en dessous du 1/125e au 80mm pour éviter les flous de bougé.

[Jean-Claude]

J'espère quand même que Fuji et Phase One n'ont pas passé d'accord secret de non concurrence comme cela a été le cas dans le temps entre Hasselblad et Rollei et qui à terme à causé la perte de Rollei bien plus gros au départ.

Heidecke qui s'est fait avoir par le malin Victor

Rollei n'a pu se mettre au SLR MF qu'après la mort de Heidecke, son SLR n'est sorti que bien trop tard en 1966 alors que Blad dominait déjà les studios

https://wallphotography.wordpress.com/2013/08/04/gentlemens-agreement-the-brilliant-history-of-hasselblad-hasselblad-1600f-500c-3/

[Jean-Claude]

La rencontre des deux compères fatale pour Rollei !

http://www.hasselbladhistorical.eu/HS/HSHmeetsR.aspx

[benche]

Plus haut nous parlions de l'exposition qui marche super bien.

Si presque toutes tes images étaient floues cela provenait sûrement du dépoli qui n'était pas correctement en place, avant de retomber.
Ce point est maintenant à vérifier d'urgence.

Sur ce genre de boitier il vaut mieux ne pas aller en dessous du 1/125e au 80mm pour éviter les flous de bougé.

Je viens de le récupérer, je pense aussi.
Je le teste demain.

[benche]

Plus haut nous parlions de l'exposition qui marche super bien.

Si presque toutes tes images étaient floues cela provenait sûrement du dépoli qui n'était pas correctement en place, avant de retomber.

Ce point est maintenant à vérifier d'urgence.

Sur ce genre de boitier il vaut mieux ne pas aller en dessous du 1/125e au 80mm pour éviter les flous de bougé.

D après certaines info (notice également) le mode M serait très compliqué à utiliser

[Jean-Claude]

D après certaines info (notice également) le mode M serait très compliqué à utiliser

Ne ferais tu pas une confusion ?

As-tu acheté un 645 Pro ou un 645 AF ?

les 645 Pro et 645 Pro S ne sont pas autofocus, le seul mode M dont ils disposent est le mode d'exposition M qui fonctionne comme le mode d'exposition A et n'a rien à voir avec la netteté des images.

En mode d'expo M il faut faire très attentiom à la luminosité relative des chiffres de vitesses affichés et qui donnent au jugé l'exposition entre 2 IL entiers à quelques 1/10 Il près. C 'est largement suffisant pour travailler en spot n&b et zone system. Par contre en diapo il faut absolument rester en mode A avec memo et mesure Auto A-S

[benche]

Ne ferais tu pas une confusion ?

As-tu acheté un 645 Pro ou un 645 AF ?

les 645 Pro et 645 Pro S ne sont pas autofocus, le seul mode M dont ils disposent est le mode d'exposition M qui fonctionne comme le mode d'exposition A et n'a rien à voir avec la netteté des images.

En mode d'expo M il faut faire très attentiom à la luminosité relative des chiffres de vitesses affichés et qui donnent au jugé l'exposition entre 2 IL entiers à quelques 1/10 Il près. C 'est largement suffisant pour travailler en spot n&b et zone system. Par contre en diapo il faut absolument rester en mode A avec memo et mesure Auto A-S

Non bien sûre j ai le 645 pro, je ne parle pas de l af mais plutôt du réglage du diaph. D après la notice il est préférable de rester en A

[benche]

Ne ferais tu pas une confusion ?

As-tu acheté un 645 Pro ou un 645 AF ?

les 645 Pro et 645 Pro S ne sont pas autofocus, le seul mode M dont ils disposent est le mode d'exposition M qui fonctionne comme le mode d'exposition A et n'a rien à voir avec la netteté des images.

En mode d'expo M il faut faire très attentiom à la luminosité relative des chiffres de vitesses affichés et qui donnent au jugé l'exposition entre 2 IL entiers à quelques 1/10 Il près. C 'est largement suffisant pour travailler en spot n&b et zone system. Par contre en diapo il faut absolument rester en mode A avec memo et mesure Auto A-S

D après focale 22 mon soucis de netteté est du au réglage de la map tout en restant en M.

[benche]

D après focale 22 mon soucis de netteté est du au réglage de la map tout en restant en M.

Voilà ce que j ai pu lire.

[Jean-Claude]

OK j'ai compris ce que tu veux dire

Tu parles du levier A / M des objectifs, n'est-ce pas ?

Ce levier est tout simplement la préselection auto du diaph qui est supprimée en M et active en A

Il ne faut évidemment jamais faire la mise au point en position M qui met l'ouverture à sa valeur réelle. La mise au point doit se faire à pleine ouverture. Avec les M645 il faut toujours vérifier la position de ce levier A / M avant de faire un quelconque réglage de l'appareil, il doit toujours être sur A, M ne sert que temporairement pour le contrôle de profondeur de champ. Sur les anciens objectifs Sekor C ce levier bouge très facilement tout seul, avec des objectifs plus récents de type Sekor C N le levier a été durci et il ne pose plus de problème.

Le texte du manuel que tu montres est vraiment tordu, ne mets jamais sur M sauf pour vérifier la profondeur de champ.

[benche]

OK j'ai compris ce que tu veux dire

Tu parles du levier A / M des objectifs, n'est-ce pas ?

Ce levier est tout simplement la préselection auto du diaph qui est supprimée en M et active en A

Il ne faut évidemment jamais faire la mise au point en position M qui met l'ouverture à sa valeur réelle. La mise au point doit se faire à pleine ouverture. Avec les M645 il faut toujours vérifier la position de ce levier A / M avant de faire un quelconque réglage de l'appareil, il doit toujours être sur A, M ne sert que temporairement pour le contrôle de profondeur de champ. Sur les anciens objectifs Sekor C ce levier bouge très facilement tout seul, avec des objectifs plus récents de type Sekor C N le levier a été durci et il ne pose plus de problème.

Le texte du manuel que tu montres est vraiment tordu, ne mets jamais sur M sauf pour vérifier la profondeur de champ.

Oui voilà c'est tout à fait ça. On se comprend 👍

[Jean-Claude]

Eh bien je te souhaite bien du plaisir avec ta nouvelle acquisition.

Si tu peux il est toujours intéressant de trouver un deuxième dos histoire de pouvoir jouer avec les ISO, et quelques cassettes qui une fois préchargées simplifient la vie sur le terrain entre deux rouleaux.

[Patrocle69]

 [at] Jean-Claude, ce que je veux dire est qu'avec une mise au point manuelle j'ai beaucoup de mal à faire la MAP en visée Reflex: c'est du à mon age et ma myopie .

Je trouvais ridicule la conception d'appareils comme le Mamiya RZ67 à une époque ou les Canon et Nikon florissaient.

Mais après avoir testé chez un revendeur, j'ai été conquis et je fais mon mea-culpa. en studio j'utilise mon RZ67 et en extérieur un Yashica 124 MATG pour l'argentique. Je fais la MAP très rapidement. Avec mon canon AE1 (que je garde par raison sentimentale), sur une bobine j'ai toujours quelques photos floues du à une erreur de MAP. Leica, clairement ce n'est pas pour moi (déjà financièrement  ...).

Je ne savais pas que le dos Mamiya ZD etait en fait un leaf.

[at] Jean-Claude, l'AFDIII est l'aboutissement d'une generation d'appareils. Avec un mamiya sekor D 80 mm, l'AF est rapide et précis. Les objectifs mamiya de type "D" sont quasi introuvables et très chers sauf le 80mm. Je peux partir avec un dos 120 mm et un dos numerique pour doubler mes photos sans soucis.

J'ai un phase one DF+ mais à part la possibilité de lui mettre un dos numérique "recent" et mettre les optiques Schneiders LS ( la encore j'insiste hors de prix en occasion). Je ne vois pas d'incrémentation substantielle vis à vis de mon AFDIII. D'après focale22, les optiques sont très fragiles donc véritablement un appareil de studio. Mais c'est sur, en studio c'est agréable de pouvoir descendre en dessous de 1/125...

Pour revenir au 645 Pro si jamais je devais en acquérir un, il y a quand même une petite aide électronique pour la MAP ?

Bonne journée   

[Jean-Claude]

Euh non, soit on est sur un modèle MF, soit AF
Les modèles MF n'ont pas d'aide électronique

pour moi la map des M645 MF à partir du 645 super de 1986 est tout aussi facile que sur n'importe quel MF 24x36 parmi les plus récents.

Sur ces 645 les plus récent je notais visuellement un gain d'une ouverture de l'image de visée par rapport au 645 original de 1974

[Jean-Claude]

Je ne sais pas d'ou venait la partie numérique du ZD

Je disais juste que les 645 donctionnaient avec des dos Leaf

[Jean-Claude]

Je crois que ce n'est pas "intéressant" que de vouloir améliorer un ancien Mamiya en reluquant du côté d'optiques Schneider. Il faut prendre ces appareils pour ce qu'ils étaient et sont encore en argentique.

S'il faut absolument un obturateur central, Mamiya en à fait dans ce système, à réarmement manuels au départ, puis dès le 645 super à réarmement auto électrique moyennant un petit cable entre l'objectif et le moteur.

Maintenant si différentes focales à obtu central s'avèrent nécessaires il vaut mieux aller sur un 500 C, un RB ou un RZ

[benche]

Eh bien je te souhaite bien du plaisir avec ta nouvelle acquisition.

Si tu peux il est toujours intéressant de trouver un deuxième dos histoire de pouvoir jouer avec les ISO, et quelques cassettes qui une fois préchargées simplifient la vie sur le terrain entre deux rouleaux.

Merci bcp 👍

[benche]

Je crois que ce n'est pas "intéressant" que de vouloir améliorer un ancien Mamiya en reluquant du côté d'optiques Schneider. Il faut prendre ces appareils pour ce qu'ils étaient et sont encore en argentique.

S'il faut absolument un obturateur central, Mamiya en à fait dans ce système, à réarmement manuels au départ, puis dès le 645 super à réarmement auto électrique moyennant un petit cable entre l'objectif et le moteur.

Maintenant si différentes focales à obtu central s'avèrent nécessaires il vaut mieux aller sur un 500 C, un RB ou un RZ

Tout est rentré dans l ordre 
Je vais regarder les différents optiques dont le 80mm F1. 8 et f4 etc etc si tu as un avis sur les autres optiques je suis preneur
Merci 

[Jean-Claude]

typo 80mm 1,9 
Le 1,9 est dans la ligne des objectifs lumineux de l'époque qui ont tous une sensible perte de contraste à pleine ouverture. Les objectifs lumineux actuels sont bien plus tranchants à pleine ouverture.
Pour moi le meilleur des anciens 80 mm reste le macro f:4 qui bat le Planar Zeiss alors que les deux autres 80 sont visiblement en dessous du Zeiss,jusqu'à 5,6-8. Il y a aussi un 70mm 2,8 à obturateur central de formule optique proche du 80 2,8 mais qui doit être difficile à trouver. Version ancienne à réarmement manuel de l'obturateur et version plus récente à réarmement électrique par un petit cable entre objectif et poignée moteur. (vérifier que la version de moteur soit compatible)

le grand classique est le 150mm 3,5 (ou 4 dans sa version d'origine), un objectif léger avec une qualité d'image exceptionelle. J'ai l'antique f:4 que je pouvais comparer sans aucun point faible vis à vis du Sonnar C 150mm 4 du 500CM. Je n'arrivais à voir aucune différence le nez collé sur des tirages 50x60 à partir d'Agfa 25.

Je ne connais pas les 110mm et 210mm. J'ai par contre 300 5,6 qui est aussi excellent, je l'utilisais plus tard sur mon Nikon FA au moyen d'une bague ou sur le 645 dos 35mm avec des résultat super. Il est moins tranchant que de 300 actuels, mais ils ont sorti plus tard le même en version ULD et à la formule optique quasi identiue, il doit être difficile à trouver. La grande rareté est le 300 2,8 Apo blanc qui doit être exceptionnel, je l'ai manipulé une seule fois quand il,est sorti sur le stand de la Photokina.

Coté grand angles j'ai toujours été moins emballé, je les trouve pas transcendants aux grandes ouvertures mais à partir de 5,6 ou mieux 8 ils sont excellents.
J'ai le tout premier 45mm 2,8 en diamètre 77 qui a été amélioré plus tard par un modèle S puis N en diamètre 67mm. J'ai aussi l'UGA 35 3,5 qui doit encore être au catalogue phase one actuel. Lui vaut mieux l'utiliser à f:11 pour des résultats impeccables.
Je ne connais pas le 55mm

Mes objectifs les plus utilisés sur mes 3 boitiers successifs sont 35mm 3,5; 80mm f:4 et 150mm 4

Les deux zooms ont très bonne presse, mais ils sont gros 

[benche]

typo 80mm 1,9 
Le 1,9 est dans la ligne des objectifs lumineux de l'époque qui ont tous une sensible perte de contraste à pleine ouverture. Les objectifs lumineux actuels sont bien plus tranchants à pleine ouverture.
Pour moi le meilleur des anciens 80 mm reste le macro f:4 qui bat le Planar Zeiss alors que les deux autres 80 sont visiblement en dessous du Zeiss,jusqu'à 5,6-8. Il y a aussi un 70mm 2,8 à obturateur central de formule optique proche du 80 2,8 mais qui doit être difficile à trouver. Version ancienne à réarmement manuel de l'obturateur et version plus récente à réarmement électrique par un petit cable entre objectif et poignée moteur. (vérifier que la version de moteur soit compatible)

le grand classique est le 150mm 3,5 (ou 4 dans sa version d'origine), un objectif léger avec une qualité d'image exceptionelle. J'ai l'antique f:4 que je pouvais comparer sans aucun point faible vis à vis du Sonnar C 150mm 4 du 500CM. Je n'arrivais à voir aucune différence le nez collé sur des tirages 50x60 à partir d'Agfa 25.

Je ne connais pas les 110mm et 210mm. J'ai par contre 300 5,6 qui est aussi excellent, je l'utilisais plus tard sur mon Nikon FA au moyen d'une bague ou sur le 645 dos 35mm avec des résultat super. Il est moins tranchant que de 300 actuels, mais ils ont sorti plus tard le même en version ULD et à la formule optique quasi identiue, il doit être difficile à trouver. La grande rareté est le 300 2,8 Apo blanc qui doit être exceptionnel, je l'ai manipulé une seule fois quand il,est sorti sur le stand de la Photokina.

Coté grand angles j'ai toujours été moins emballé, je les trouve pas transcendants aux grandes ouvertures mais à partir de 5,6 ou mieux 8 ils sont excellents.
J'ai le tout premier 45mm 2,8 en diamètre 77 qui a été amélioré plus tard par un modèle S puis N en diamètre 67mm. J'ai aussi l'UGA 35 3,5 qui doit encore être au catalogue phase one actuel. Lui vaut mieux l'utiliser à f:11 pour des résultats impeccables.
Je ne connais pas le 55mm

Mes objectifs les plus utilisés sur mes 3 boitiers successifs sont 35mm 3,5; 80mm f:4 et 150mm 4

Les deux zooms ont très bonne presse, mais ils sont gros 

Merci pour toute ces infos, concernant le 80 MM f4 adieu au bokeh. J'utilise plus rarement le 35 MM sigma art 1.4, et le 50 MM 1,2 ai, e' numérique et aussi avec mon f100 difficile de retrouver ces bokeh de dingue...
Pk pas me diriger vers un 150 MM ou bien le 80 MM f4 je vais regarder... Merci 

[Jean-Claude]

Le 80mm f:4 a un superbe bokeh pas de problème, il ne faut pas oublier que pour le 4,5x6 argentique on entre 1,5 et 2 IL d'écart avec le 24x36 selon l'option de recadrage final.

Le bokeh resort d'autant mieux que ce 80mm f:4 est très tranchant dès la pleine ouverture.

Ceci nous donne pour cet objectif un équivalent 24x36 de 55mm f: 2 - 2,4 environ°

[benche]

Le 80mm f:4 a un superbe bokeh pas de problème, il ne faut pas oublier que pour le 4,5x6 argentique on entre 1,5 et 2 IL d'écart avec le 24x36 selon l'option de recadrage final.

Le bokeh resort d'autant mieux que ce 80mm f:4 est très tranchant dès la pleine ouverture.

Ceci nous donne pour cet objectif un équivalent 24x36 de 55mm f: 2 - 2,4 environ°

Ha oki merci 

[Jean-Claude]

Oui le 80mm 1,9 Mamiya est grosso modo l'équivalent 24x36 d'un 55mm 1,2 en profondeur de champ

[Dormeur74]

Ce sekor C là est par contre encore très largement dans le coup sur du numérique actuel !

Et ces deux-là aussi (210 et 500 mm) grâce au focus peaking. Sekor, j'adore.
Finalement, les Sekor du M645 sont souvent un bon plan, non ?
Ah zut, j'ai oublié la poignée de mon RB-67. Elle est top pour ce GFX. Y a pas, le mariage Fujifilm-Mamiya est excellent.

[benche]

Oui le 80mm 1,9 Mamiya est grosso modo l'équivalent 24x36 d'un 55mm 1,2 en profondeur de champ

Ha oui pas mal

[benche]

Le 80mm f:4 a un superbe bokeh pas de problème, il ne faut pas oublier que pour le 4,5x6 argentique on entre 1,5 et 2 IL d'écart avec le 24x36 selon l'option de recadrage final.

Le bokeh resort d'autant mieux que ce 80mm f:4 est très tranchant dès la pleine ouverture.

Ceci nous donne pour cet objectif un équivalent 24x36 de 55mm f: 2 - 2,4 environ°

On trouve que très peu d image faite avec le 80mm f4

[Patrocle69]

bonjour

[at] benche, vous avez fait vos premieres photos ? vous en etes content ? photos exterieurs et interieurs ?

Je ne suis pas trop inquiet car je suis deja pas investi en materiel Mamiya+Phase One mais je serais vraiment intéréssé par le 645 pour faire de la photo en extérieur et un peu en intérieur. Donc j'attendrai de lui bien sur son rendu mais de la robustesse pour l'extérieur. Donc votre opinion m'intéresse.

bonne journée !!

[benche]

bonjour

[at] benche, vous avez fait vos premieres photos ? vous en etes content ? photos exterieurs et interieurs ?

Je ne suis pas trop inquiet car je suis deja pas investi en materiel Mamiya+Phase One mais je serais vraiment intéréssé par le 645 pour faire de la photo en extérieur et un peu en intérieur. Donc j'attendrai de lui bien sur son rendu mais de la robustesse pour l'extérieur. Donc votre opinion m'intéresse.

bonne journée !!

Bonjour
Oui je suis ravis, je n ai fais que 3 films couleur pour l'instant.  Bcp de pluie ces derniers jours dans le nord.  Au niveau de l' exposition c'est extra, ça me paraît difficile de la rater.  Je n'ai pas pu l'exploiter encore suffisamment mais ça me paraît être un super boîtier. Je fais du portrait essentiellement en extérieur. A voir avec les différents optiques. Sur mon site WordPress (portrait) vous pouvez voir ma première image si vous le souhaitez. Benoît vermeulen wordpress
Cordialement

[Jean-Claude]

On trouve que très peu d image faite avec le 80mm f4

Cet objectif coutait une petite fortune à l'époque, je l'avais acheté d'occasion début des années 80 (vendu avec sa bague allonge spéciale pour couvrir le rapport 1:1)

Là ou le reste de la gamme Sekor montait à 60-75 l/mm sur des mires, le 80 F4 me donnait +90 l/mm dans les mêmes conditions.

[Patrocle69]

 [at] benche, belles photos sur votre site. la photo au 645 est celle sur la place en couleur ? j'aime les couleurs, quelle pellicule ?

Par contre en attendant, j'ai vu que la vitesse de synchro flash est de 1/60s ? comme je fais aussi du studio, je trouve cela un peu lent: avec l'age je tremble et je risqué le flou de bougé si je veux prendre des photos à main levee. Cela me fera un peu hesiter mais c'est quand meme moitié moins cher qu'un Hasselblad...

[Col Hanzaplast]

Par contre en attendant, j'ai vu que la vitesse de synchro flash est de 1/60s ? comme je fais aussi du studio, je trouve cela un peu lent: avec l'age je tremble et je risqué le flou de bougé si je veux prendre des photos à main levee.

L'éclair du flash est bien plus court que 1/60ème de seconde. No problémo.

[Jean-Claude]

L'éclair du flash est bien plus court que 1/60ème de seconde. No problémo.

Oui, dans la mesure ou le studio est aveugle et que l'on utilise des pilotes à puissance réduite, mais là gare aux pupilles dilatées qui peuvent faire croire à des modèles shootés 

Pas mal de studios pro ont la possibilité de travailler de façon confortable avec de grandes surfaces vitrées vers l'extérieur (occultables bien sûr), et là il vaut mieux avoir un obtu central de Blad qui synchronise au 1/500s

Un exemple pratique est le studio de Peter Coulson à Melbourne ou il peut même shooter à certains moments à la lumière du soleil !

https://youtu.be/K7oFGanFiXk

Avec une synchro trop basse on peut contourner le studio trop clair avec un léger filtre ND sur le boitier et en montant fortement la puissance des flashes (du coups 1000 J sont utiles  )

[benche]

[at] benche, belles photos sur votre site. la photo au 645 est celle sur la place en couleur ? j'aime les couleurs, quelle pellicule ?

Merci
J'ai depuis ajouté les * exifs
Sinon sur mon Instagram (Benoît vermeulen)  il y a bcp plus de détails 🙂