développement films 120 en cuve Paterson

[remi56]

Je développe des films 120 noir et blanc depuis de longues années, et jai toujours observé un léger sur-développement sur les bords latéraux de l'image,.
Ce sont les côtés des flasques de spires; ce phénomène n'est visible que pour les films exposés avec des 6x6 Rolleiflex (2,8f ou SL66) ou Hasselblad V, dans lesquels le film se déroule "verticalement, et donc les flaques de spires se trouvent sur les côtés de la photo.; ce léger sur-développment ne  se voit pas sur les films exposés avec le Pentax 67 ou le Mamiya RZ67, pour lesquels les flasques se trouvent côtés "ciel et terre".
J'en conclus, après de nombreux essais que la géométrie des spires est la cause du surdéveloppement, mais je ne sais pas comment y remédier.
Vos avis?
Merci d'avance.

[remi56]

un exemple, avec Hasselblad 205TCC et 150mm

[Verso92]

un exemple, avec Hasselblad 205TCC et 150mm

Tiens, je reconnais l'endroit...  ;-)

J'en conclus, après de nombreux essais que la géométrie des spires est la cause du surdéveloppement, mais je ne sais pas comment y remédier.
Vos avis?

Peut-être pourrais-tu donner plus de détails sur ta façon de développer (notamment sur les méthodes d'agitation/renversement de la cuve) ?


(en ce qui me concerne, je n'ai jamais remarqué de souci particulier de ce côté là... mais peut-être n'ai-je pas fait suffisamment attention ?)

[remi56]

J'aideux cuves Paterson; la première permet le développement de 5 films 135 ou 3 films 120, et l'autre 8 films 135 ou 5 films 120.
J'utilise généralement la petite cuve.

je développe au Xtol en bidon de 5 litres, stock, à 20°C.
Je rempli la cuve et charge les films dans le noir. Développement 8'30".
J'agite un peu au début par retournement et une fois à 4" une deuxième fois à 7".
Bains d'arrèt (vinaigre blanc, double lavage) puis fixateur rapid Ilford 4 mn.
Lavage 30 minutes, puis les dernières minutes, lavage à l'eau déminéralisée..

[remi56]

Comme on le voit sur l'exemple, le phénomène est assez léger, et peut passer inaperçu, mais l'à-peu-près m'agace.
Je n'ai jamais observé ce phénomène avec les film 135.

[remi56]

Autre précision, j'utilise des HP5+ et Delta 100.
Le développement est correct pour la plus grande partie de la photo; seuls les bord droit et gauche sont légèrement sur-développés.

[Dormeur74]

Il est possible que les spires soient plus chaudes que le bain à 20° C si le labo est chauffé et que cela conduise à un léger sur-développement localisé.  Il faut un oeil d'aigle. Je te comprends quand tu dis que c'est agaçant, je suis un peu pareil. Mais je n'ai jamais rencontré un problème de ce type en plus de 40 ans de labo. Toujours le même cérémonial : prélavage du film à bonne température pour ne pas polluer le révélateur et retournement fréquent de la cuve (pas d'agitation continue). Tu pourrais identifier le pb en développant un bout de film sans spire histoire d'en avoir le coeur net.

[remi56]

Il est possible que les spires soient plus chaudes que le bain à 20° C si le labo est chauffé et que cela conduise à un léger sur-développement localisé.  Il faut un oeil d'aigle. Je te comprends quand tu dis que c'est agaçant, je suis un peu pareil. Mais je n'ai jamais rencontré un problème de ce type en plus de 40 ans de labo. Toujours le même cérémonial : prélavage du film à bonne température pour ne pas polluer le révélateur et retournement fréquent de la cuve (pas d'agitation continue). Tu pourrais identifier le pb en développant un bout de film sans spire histoire d'en avoir le coeur net.

Merci Dormeur 74.
De fait, mes spires sont rangées dan ma salle de bain qui est chauffée (20°C), alors que mon labo ne l'est pas (16°C).
Je mets mes bains à température au bain-marie (20°C), mais les films à développer stockés dans le labo sont à 16°C.
C'est peut-être l'explication...
Je vais essayer ta méthode de prélavage à 20°C pour voir si cela change quelque chose...

[Dormeur74]

Quoi qu'il en soit, le prélavage à la température de développement présente un triple avantage :
- il met le film à bonne température
- il permet au révélateur d'agir sur l'émulsion de façon immédiate, donc homogène
- et surtout, si tu ne travailles pas à bain perdu, il permet de virer les composant de la couche anti-halo qui accélère l'épuisement du révélateur
Tiens-nous au courant, car un mystère demeure : pourquoi avec un film 120 et pas avec un film 135.

[remi56]

Je vais faire des essais dès demain.
Je travaille avec le Rolleiflex SL66-E parce que je suis sûr que le dos n'est pas source d'entrée de lumière, ce qui l'est moins avec le Hasselblad.
Je vous tiens au courant.

[parkmar]

J'agite un peu au début par retournement et une fois à 4" une deuxième fois à 7".

Ce ne serait pas 4' et une deuxième fois à 7'.

Ceci étant, cela ne change pas le problème de sur-développement latéral. Je n'ai rien remarqué sur mes films de 3.5F, Autocord ou 503 CW.
Il faut dire que j'utilise plutôt une spire AP qui a des guides plus larges et plus pratiques que Paterson pour le chargement du 120.

[Jean-Claude]

J'ai développé pendant plus de 20 ans des 120 de M645 dans des cuves Paterson sans jamais avoir eu de surdéveloppement des bords.

Surdéveloppement voudrait dire que le renouvellement de révelateur est plus fréquent sur les bords, ou que l'agitation y est plus forte ou que la température y est plus forte, tout ceci est assez improbable.

Comment pratiques-tu l'agitation ?
ce point est important

Commemt sont les bords non exposés des mêmes côtés surdéveloppés ?

Autre piste : Une contrainte mécanique qui a agit sur les bords avant développement peut augmenter localement la densité du film, ton dos de boitier pince-t-il le film ?

[Jean-Claude]

Essaies peut-être aussi avec un ou plusieurs films de marques très différentes, les bicolores des différentes marques passent plus ou moins bien selon le type de dos.
J'ai eu un moment donné les bicolores Kodak qui frisaient sur les bords et rendaient parfois l'avance difficile. Pour ces raisons j'utilisais presque exclusivement la Tri-X 220 pour éliminer les soucis de bicolores, mais le 220 c'est malheureusement le passé.

[Jean-Claude]

j'ai quand même l'impression que tu n'agites pas assez fréquemment.

Ma procédure en Paterson est des retournements lents de 1 tour complet en environ 2 secondes
En continu pendant 30 s au départ
puis une fois chaque minute

Du coups tu devras diminuer le temps de traitement avec l'agitation plus fréquente.

[Jean-Claude]

En y réfléchissant, le révélateur coincé entre les enroulements de la spire s'épuise moins puisqu'il a en face de lui la marge du film qui n'est pas exposée. Il n'est donc pas étonnant que le bord d'image tout proche soit en contact d'un révélateur un peu plus actif. La solution est donc bien de brasser plus fréquemment le révélateur.

La largeur du format doit également jouer, selon les marques de boitier la largeur de format bouge de 1 à 1,5mm
Pour les marques au format le plus grand, le bord d'image est plus proche des spires 

[remi56]

Merci Jean-Claude; je vais essayer une conjonction des deux propositions: pré-mouiller mes films avant le révélateur, et agiter plus fréquemment durant le développement.
Les dos des appareils ne sont pas en cause, parce que j'utilise soit un Rolleiflex 2,8f, un 4.0FT, un SL66-E ou du matériel Hasselblad (SWC ou 205TCC), et j'ai le même problème quel que soit l'appareil.
c'est donc bien dû u développement.

[Jean-Claude]

oui est suivant la marque de moyent format la largeur d'image diffère un peu, on est plus ou moins près des bords, compares voir les tailles d'images réelles entre marques, là je suis trop,fainéant pour le faire 

[Dormeur74]

Juste une question qui me turlupine. Si ce sont de vieilles bobines qui n'ont pas été conservées dans le noir, la lumière peut finir par filtrer par les bords. 4°C d'écart de température ne me semblent pas suffisants pour justifier le pb. N'oublie pas de faire un essai avec un bout de film directement sorti de son emballage avec un développement d'une heure (comme pour le pyrocat HD).

[remi56]

Juste une question qui me turlupine. Si ce sont de vieilles bobines qui n'ont pas été conservées dans le noir, la lumière peut finir par filtrer par les bords. 4°C d'écart de température ne me semblent pas suffisants pour justifier le pb. N'oublie pas de faire un essai avec un bout de film directement sorti de son emballage avec un développement d'une heure (comme pour le pyrocat HD).

Non, c'est du film neuf date de péremption 2021.
Je développe environ 150 films par an et n'utilise que du film neuf conservé à 17°C.

[remi56]

Grand merci à Dormeur74 et Jean-Claude.
J'ai suivi vos conseils: pré-mouillage dans de l'eau à 20°C avant le révélateur, puis agitation 30 première seconde et deux fois toutes les minutes, etc..
Résultats impeccables...
Je vais systématiquement appliquer cette méthode.
S'améliorer après 50 ans de développement fait vraiment plaisir...

[titisteph]

Finalement, le prémouillage, ça sert à quelque chose!
J'ai moi aussi eu des soucis d'homogénéité, mais pas en 120, plutôt en 135 : j'avais des bandes plus claires le long des perforations.
Je me suis mis au prémouillage, et je suis passé de 4 retournements par minute à 2 retournements toutes les 30 secondes.

Depuis, plus de soucis. Et c'est valable aussi en 120.

Moralité : il vaut mieux agiter plus souvent et prémouiller.

En aparté : l'hypothèse de la spire trop chaude/froide était complètement farfelue. Une spire en plastique met quelques secondes à se mettre à température une fois plongée dans le révélo. Et encore, il faudrait qu'il y ait pas mal de différentiel. Ca ne risque pas d'influer sur le rendu du film.

[gibborim]

j'avais le meme probleme avec les 120 et on m'a conseille de faire apres les retournements un mouvement de rotation un peu comme la terre sur son axe et je n'ai plus le probleme, mais c'est sur que tu n'agitais pas assez au debut

sur digitaltruth tu peux trouver des conseils pour l'agitation dans les faq et dans les notes tu peux en trouver d'autres suivant le developpement

https://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=faq

[Dormeur74]

l'hypothèse de la spire trop chaude/froide était complètement farfelue

Je n'ai entendu parler de ce problème qu'en Afrique (Brazzaville) où j'avais mon labo couleur [eau du robinet à 35°C toute la nuit], mais n'ai jamais eu ce souci parce que j'avais une clim dans la pièce.
J'aime bien les apartés du genre "je ne dis pas que..."  Ca peut paraître farfelu en zone tempérée, mais pas en zone tropicale. Surtout en photo couleur. Je ne pouvais pas deviner qu'il n'y avait que 4° de différence, d'où mon post #17.
Bon, le principal est que le problème soit réglé.

[remi56]

Finalement, le prémouillage, ça sert à quelque chose!
J'ai moi aussi eu des soucis d'homogénéité, mais pas en 120, plutôt en 135 : j'avais des bandes plus claires le long des perforations.
Je me suis mis au prémouillage, et je suis passé de 4 retournements par minute à 2 retournements toutes les 30 secondes.

Depuis, plus de soucis. Et c'est valable aussi en 120.

Moralité : il vaut mieux agiter plus souvent et prémouiller.

En aparté : l'hypothèse de la spire trop chaude/froide était complètement farfelue. Une spire en plastique met quelques secondes à se mettre à température une fois plongée dans le révélo. Et encore, il faudrait qu'il y ait pas mal de différentiel. Ca ne risque pas d'influer sur le rendu du film.

4 retournements par minutes ou deux retournements toutes les trente secondes, c'est la même chose, non.
Ou peut être veux-tu dire retournement simultanés toutes les minutes ou deux retournement simultanés toutes les trente secondes?

[titisteph]

4 retournements par minutes ou deux retournements toutes les trente secondes, c'est la même chose, non.

Il me semble que non. Agiter moins mais plus souvent revient en fait à agiter plus : avant que le bain ne bouge plus, il se passe quelques secondes.