Le Flash Question de base

[Guillaume GLEIZE]

Bonjour!

J'ai très longtemps photographié sans flash avec bonheur mais pour des raisons très diverses (et trop longue à expliquer sorry) je suis obligé d'en employer de plus en plus et (hélas) très souvent sous la form d'un flash unique cobra sur le boitier. Je révise et ingurgite le plus vite possible ces nouvelles données pour moi (flash en M ou TTL / interaction du flash avec les modes semi-automatiques etc).

Une première question qui m'intrigue à ce sujet: Un auteur expliquait qu'en mode tout manuel (boitier et flash) VARIER L'OUVERTURE NE FAIT VARIER QUE LA PARTIE ECLAIREE DIRECTEMENT PAR LE FLASH ET PAS LE FOND! (contrairement à varier la vitesse d'obturation). Hors dans mes tests personnels varier l'ouverture fait tout varier: Sujet éclairé par le flash ET fond ... !? Pour moi au niveau exposition varier l'ouverture revient à varier les ISO: L'exposition de toute la scène varie!

Ou est-ce que je me plante?

Merci d'avance - GG

[zuiko]

Hors dans mes tests personnels varier l'ouverture fait tout varier: Sujet éclairé par le flash ET fond ... !? Pour moi au niveau exposition varier l'ouverture revient à varier les ISO: L'exposition de toute la scène varie!

J'aborderai le mode tout manuel à la fin...

Si tu es dans un des modes automatiques d'exposition  A ou  M(ISO auto) par exemple, quand tu fais varier l'ouverture, la vitesse ou les ISOs varient dans l'autre sens maintenant de ce fait l'exposition de la lumière ambiante constante. L'éclairement du flash en mode manuel, jusqu'à la vitesse de synchro max (si tu as autorisé ton boitier à employer des vitesses égales ou inférieures à la vitesse de synchro) n'est sensible qu'à la variation de l'ouverture, sa vitesse étant fixe, bien plus rapide que la vitesse d'obturation (inférieure ou égale à la vitesse de synchro) genre 1/1000 ème et plus.
Donc si tu éclaires au flash une scène dont l'exposition lumière ambiante est réglée via un mode A ou M(Isos auto), la variation de l'ouverture fera varier la proportion d'éclairement au flash seul en mode manuel.

Attention, si le flash est en mode TTL, cela ne fonctionnera pas, pour faire varier l'exposition au flash dans ce cas, il faut faire varier le correcteur d'exposition au flash. En effet dans ce cas l'éclairement du flash est ajusté par une cellule.

A me relire, je ne sais pas si j'ai été très clair en fait 
Je résume les conditions pour constater le "phénomène" facilement :
- régler le flash en mode manuel (puissance maxi par exemple),
- autoriser le boitier à exposer au flash avec des vitesses inférieures (ou égales) à la vitesse de synchro,
- employer un mode d'exposition auto (pour simplifier le mode A priorité au diaphragme) pour la lumière ambiante,
- faire plusieurs photos de la même scène en faisant varier le diaphragme (en conservant évidemment une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de synchro du boitier, typiquement 1/250ème),
- constater...

En mode tout manuel, çà marche aussi à condition de maintenir l'exposition constante de la lumière ambiante en faisant aussi varier la vitesse quand tu fais varier le diaphragme. C'est pour çà que je t'ai proposé le mode A pour simplifier l'action.

[cifMichel95]

Ou est-ce que je me plante?

J'en sais rien  .

On peut distinguer 3 cas quand on prend une photo au flash.

L'éclairage naturel est prépondérant, le flash ne sert qu'à déboucher, éclairer les ombres. L'exposition se fait comme pour une photo sans flash, plus tu ouvres plus c'est clair, plus tu augmentes la vitesse plus c'est sombre et la distance n'a pas d'importance. Le mieux dans ce cas est d'utiliser le mode TTL et de doser le flash en lui appliquant une correction d'exposition dédiée.

L'éclairage du flash est prépondérant. La vitesse (< vitesse synchro) n'intervient plus, tous les photons sont émis lors de l'éclair du flash qui est beaucoup plus bref que la durée où l'obturateur est ouvert. L'éclairage fournit par le flash, et surtout le flash intégré, diminue avec la distance. C'est ce que l'on calculait avant avec le nombre guide du flash : 32=4 x 8 je traduis : pour un flash avec un NG de 32 la photo est bien exposée pour un sujet à 4m avec une ouverture à f8.
Mais si tu ouvres plus pour éclairer ton fond tu vas cramer ton sujet. Ceci pour un flash en mode manuel. En mode auto si tu ouvres plus, le flash compense en délivrant moins de lumière, ta photo ne devrait pas beaucoup changer.

Pas de prépondérance entre le flash et l'éclairage naturel. Là seule la variation de la vitesse permet de faire varier ce rapport, plus elle est basse plus l'éclairage naturel prend le dessus.

Bref il y a de quoi s'amuser  Mais pour bien comprendre il faut faire des essais en mode manuel pour l'APN et le flash sinon les automatismes vont t'embrouiller la tête  .

[seba]

Il parlait peut-être d'un fond lointain et très sombre, trop loin pour être éclairé par le flash et trop sombre pour que l'ouverture du diaphragme suffise à l'éclaircir.

[zuiko]

Je pense qu'il ne maintenait pas l'expo du fond en mode manuel en faisant aussi varier la vitesse...
En effet si on fait varier le diaph. en mode manuel, à vitesse fixe, l'exposition de la lumière ambiante varie en même temps que le diaph.

[ChatOuille]

Malheureusement je ne suis pas une référence concernant les prises de vue avec flash car en réalité j'utilise très peu cet engin. Justement pour cette raison, lorsque j'utilise le flash je travaille le plus souvent en TOUT MANUEL. Comme ça je suis sûr de contrôler tous les paramètres, à savoir : vitesse, diaphragme, ISO et puissance du flash. J'ai déjà une idée de base dans ma tête, mais je fais d'abord une prise d'essai. Puis, je contrôle l'histogramme et je corrige si nécessaire.

Concernant l'influence des paramètres sur le rendu de la photo et à fin d 'éviter toute confusion :
- Diaphragme et ISO vont influencer la luminosité de tous les éléments de la photo. Evidemment si le fond est totalement sombre et suffisamment éloigné du sujet principal, de la sorte que le flash ne puisse pas l'éclairer, ce fond apparaîtra toujours noir quel que soit le diaphragme ou les ISO.
- La vitesse doit toujours être suffisamment longue afin de ne pas dépasser la vitesse synchro du flash. Si la vitesse synchro du flash est de 1/200sec, tu peux travailler à 1/200s ou à une vitesse plus longue (1/100, 1/60, 1/30 etc.) Si tu allonges le temps d'exposition, cela ne changera rien aux éléments éclairés par le flash, mais uniquement ceux éclairés par la lumière ambiante. En d'autres termes : si tu as un fond éclairé par des lampes, ce fond apparaîtra plus lumineux si tu allonges le temps d'exposition, bien que cela ne changera rien au premier plan éclairé essentiellement par le flash.
- Puissance du flash : Plus de puissance = plus de luminosité pour les parties atteintes par le flash. Pour un fond très éloigné la puissance n'aura pratiquement pas d'influence.

[Guillaume GLEIZE]

Ouch: Comme indiqué je parlais de TOUT MANUEL:  Flash en Manuel / Boitier Entièrement en Manuel Y COMPRIS LES ISO!

Car en effet tous les modes TTL me semblent horriblement compliqués puisqu'ils se permettent de compenser là ou je n'ai rien demandé et avec des critères que je peux modifier sur mon boitier en allant dans des menus très complexes que je ne souhaite pas aborder de suite!

Hors donc je commence par le tout manuel pour commencer à comprendre l'interaction de mes 3 elements (Vit / Ouv / Iso) qui sont maintenant devenu 4 puisqu'à la place de ce bon vieux soleil à éclairage constant j'ai maintenant un petit soleil portable (le Flash) dont je peux (maladroitement) varier la lumière LOL!

Précision: Mon fond est bien une pièce et non pas une forêt au loin.

Ma problématique constante: Quand mon flash est monté en mode cobra sur le boitier lors d'un reportage speed (genre une personnalité entourée de monde et visitant pleins de pièces d'un pas assez rapide) > Comment éviter l'horrible "effet flash" qui donne un sujet très éclairé et le fond très sombre style "cave de nuit" alors qu'il est midi et que nous sommes dans un immeuble normal? Bien sûr le tout en me donnant quand même une petite variable possible: La profondeur de champ! Pouvoir passer de f:2.8 (portait au flash avec bokeh) à f:8 (photo d'ensemble de la personnalité avec son entourage et la pièce) ... :/

Ma solution de secours actuelle: Je mets le boitier en M en imposant vitesse et ouverture (genre 1/100 + f:4) et en imposant une ISO forte (genre 800 ou 1600) et le flash en TTL > Car j'ai remarqué que dans ce cas il réduit la puissance du flash au minimum et donc ECLAIRE LE FOND en évitant l'horrible effet "Cave à zombies"!

Ne riez pas: Je patauge! LOL Mon Dieu que le soleil me manque!

[zuiko]

Car en effet tous les modes TTL me semblent horriblement compliqués puisqu'ils se permettent de compenser là ou je n'ai rien demandé et avec des critères que je peux modifier sur mon boitier en allant dans des menus très complexes que je ne souhaite pas aborder de suite!

Personnellement, au flash je fais tout en mode A + TTL (d'autres, une majorité je crois, préfèrent le mode M + TTL).
Je corrige l'effet du flash par la "correction de l'exposition au flash" du boitier. Sur un D7200 Nikon c'est très simple : touche flash + molette, pas besoin d'errer dans les menus. Et j'autorise bien sûr la synchro flash à des vitesses entre 1/60 et 1/250 (on peut faire plus large en fonction des possibilités du boitier, du flash et de la scène).
Le TTL , outre qu'il expose globalement bien, permet surtout, sans calculs fastidieux et aléatoires, de faire du flash indirect (plafond, par exemple) qui préserve beaucoup mieux l'ambiance que le flash direct et donne un éclairage issu d'une source de grande surface de meilleure qualité que le caractère ponctuel du flash direct.

[jac70]

Ma méthode pour que le coup de flash ne se voit pas trop :

On règle l'exposition pour le fond sans s'occuper du flash :
- Mode M : vitesse et ouverture choisis pour éviter le bougé et avoir une profondeur de champ suffisante.
- ISO auto limité à ce que vous voulez. Personnellement je n'hésite pas à aller jusqu'à 3200, voire plus.
On laisse le flash agir en TTL, mais on diminue sa puissance de -1 à -3 IL (essais indispensables, mais on on arrive très vite à s'étalonner)

Avantage : on garde l'automatisme d'expo sur le fond, qui n'est jamais condamné au noir !

Sur ces exemples, on dira que le sujet est le bouquet sur la table du salon.

[Guillaume GLEIZE]

...
- Diaphragme et ISO vont influencer la luminosité de tous les éléments de la photo. Evidemment si le fond est totalement sombre et suffisamment éloigné du sujet principal, de la sorte que le flash ne puisse pas l'éclairer, ce fond apparaîtra toujours noir quel que soit le diaphragme ou les ISO.
...

A oui merci je comprend mieux!
Donc ERREUR de Scott Kelby dans son livre "Photo au Flash" page 48 qui affirme que varier l'ouverture ne va varier que le sujet éclairé par le flash sans influencer le fond (un mur se trouvant pas très loin derrière)! 

[zuiko]

A oui merci je comprend mieux!
Donc ERREUR de Scott Kelby dans son livre "Photo au Flash" page 48 qui affirme que varier l'ouverture ne va varier que le sujet éclairé par le flash sans influencer le fond (un mur se trouvant pas très loin derrière)!

Non, il a raison si tu touches aussi la vitesse pour maintenir l'exposition de la lumière ambiante à l'identique. Évidemment si tu ne touches que l'ouverture c'est faux.

[Guillaume GLEIZE]

Non, il a raison si tu touches aussi la vitesse pour maintenir l'exposition de la lumière ambiante à l'identique. Évidemment si tu ne touches que l'ouverture c'est faux.

Il ne parlait de changer SEULEMENT L'OUVERTURE (sinon je l'aurai précisé).
Donc il a FAUX! WOW! Coquille quoi! Ca fait désordre je trouve (et fait perdre du temps si ce n'est de l'argent à de pauvres apprentis comme moi)!

[Guillaume GLEIZE]

---> JAC

Merci beaucoup pour tes exemples illustrés et tu me rassures: Hors donc quand nous sommes obligés d'imposer au boitier 2 éléments comme par exemple une vitesse assez élevée pour éviter tout bougé et un diaph assez fermé pour obtenir une profondeur de champ ---> La seule alternative qu'il nous reste pour ECLAIRER LE FOND est de MONTER LES ISO! car le flash en TTL va compenser en diminuant sa puissance.

Arf! Je me sens (un peu) moins bête dans ce nouvel univers pour moi! 

PS: Pour la théorie j'ai compris mais pour le pratique j'ai encore à fouiller dans les menus de mon boitier car en mode M et Iso automatique > Si je met le flash en TTL il bloque les ISO à 400! Je suppose donc que dans tes derniers exemples ton flash était en M pour que le boitier compense librement en vrais ISO Auto?

[jac70]

PS: Pour la théorie j'ai compris mais pour le pratique j'ai encore à fouiller dans les menus de mon boitier car en mode M et Iso automatique > Si je met le flash en TTL il bloque les ISO à 400! Je suppose donc que dans tes derniers exemples ton flash était en M pour que le boitier compense librement en vrais ISO Auto?

Là tu me poses une colle, car je ne connais pas ton boitier. Sur le mien (D600), on peut avoir ISO auto en mode M. Ca, c'est sûr !
Est-ce que le flash passe en mode M automatiquement ? Je n'en sais rien ! en tous cas je me contente de baisser sa puissance de -1 à -3.
Je laisse les cadors de ce forum répondre !

[zuiko]

Est-ce que le flash passe en mode M automatiquement ? Je n'en sais rien ! en tous cas je me contente de baisser sa puissance de -1 à -3.

A mon avis, sur les réflex Nikon, quand le flash est en TTL il le reste si le boitier est en mode M iso auto.
Tes corrections sont appliquées au mode TTL via la touche flash + molette, c'est tout.

[Guillaume GLEIZE]

Là tu me poses une colle, car je ne connais pas ton boitier. Sur le mien (D600), on peut avoir ISO auto en mode M. Ca, c'est sûr !
Est-ce que le flash passe en mode M automatiquement ? Je n'en sais rien ! en tous cas je me contente de baisser sa puissance de -1 à -3.
Je laisse les cadors de ce forum répondre !

Je précise bien: Mon boitier en mode M peut très bien avoir les ISO en Auto et cela fonctionne > Mais si tu ne touches rien et allume un flash en TTL > Paf les Iso se bloquent à 400!

[zuiko]

Si je met le flash en TTL il bloque les ISO à 400!

Ne serait-ce pas la latitude de variation des ISOs qui serait bridée quelque part dans les menus pour le fonctionnement au flash ?

[Guillaume GLEIZE]

Ne serait-ce pas la latitude de variation des ISOs qui serait bridée quelque part dans les menus pour le fonctionnement au flash ?

Je recherche mais pas trouvé de limitation ISO liés au flash (Canon 5DIV).
En tout cas merci beaucoup pour le temps consacrés à mes petites questions.

GG

[zuiko]

Je recherche mais pas trouvé de limitation ISO liés au flash (Canon 5DIV).

Ou alors c'est le flash qui impose sa loi au boitier, il y a peut-être une configuration dessus ?

En tout cas merci beaucoup pour le temps consacrés à mes petites questions.

Faire de bonnes photos au flash cobra (ou intégré) en reportage n'est pas chose aisée, autant partager ses pratiques.
Pour ma pratique c'est le TTL qui m'a "sauvé la vie" et je lui fais confiance depuis belle lurette. En son temps l'Olympus OM2N pionnier de la TTL au flash m'avait séduit pour cette raison et en diapos s'il vous plait.
Avec les réflex Nikon où on peut très facilement corriger l'intensité du flash (versus la lumière ambiante), c'est Byzance !
Tiens voici une photo de 1981 prise à l'hôtel Oloffson de Port-au-Prince : flash T32 orienté au plafond (haut !) sur OM2N expo en mode A TTL automatique, Kodachrome 64.
Sans flash TTL, il est très aléatoire de réussir l'exposition d'une Kodachrome 64 en flash indirect...

[Laure-Anh]

Bonjour et bienvenue à toi sur Chassimages,

...en mode M et Iso automatique > Si je met le flash en TTL il bloque les ISO à 400! 

C'est comme ça chez Canon en ISO auto.
Très certainement en raison de la puissance minimale du flash intégré si le boîtier en est pourvu. Et en raison de la puissance minimale des flashes cobras Canon.

La puissance d'un flash est caractérisée par son nombre-guide (NG)  :   NG = ouverture x (distance flash/sujet pour une exposition correcte)

Un flash intégré a un nombre-guide d'environ 13m pour 100 ISO : cela fait un nombre-guide de 26m pour 400 ISO.
En supposant que tu photographies à f2,8, le flash intégré utilisé seul à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé  à 26:2,8 = 9,30m.
En supposant que la lumière ambiante participe pour moitié à f2,8, le flash intégré à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé  à 26:2 = 13m.
Si ton sujet est positionné à 1m du flash intégré à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/(13x13) = 1/169 P du flash intégré.
Si ton sujet est positionné à 0,70m du flash intégré à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/345 P du flash intégré.

Un flash cobra type 550EX a un nombre-guide d'environ 31m pour 100 ISO : cela fait un nombre-guide de 62m pour 400 ISO.
En supposant que tu photographies à f2,8, le 550EX utilisé seul à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé à 62:2,8 = 22,10m.
En supposant que la lumière ambiante participe pour moitié à f2,8, le 550EX à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé à 62:2 = 31m.
Si ton sujet est positionné à 1m du flash 550EX à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/(31x31) =1/960 P du 550EX.
Si ton sujet est positionné à 0,70m du flash 550EX à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/1960 P du 550EX.

A 400 ISO et en mode e-TTL II, on doit certainement être en limite de pouvoir couper le flash intégré en temps voulu à 1/345 de sa puissance totale,
et également en limite de pouvoir couper le 550EX en temps voulu à 1/1960 de sa puissance totale.
Au-delà de 400 ISO, cela n'est à mon humble avis plus du tout gérable. Et cela conduit au cramage assuré à (trop) grande ouverture face à un sujet (trop) proche.

Pour rappel, on est limité à 1/128 P du flash 550EX quand on travaille en paramétrage manuel. On n'a pas du tout accès à une puissance de flash cobra moindre.
Cela veut dire que si la lumière ambiante participe pour moitié, on doit à fermer à f8 pour ne pas cramer le sujet positionné à 1m du 550EX utilisé en manuel à 1/128P, si on est à 400 ISO. 
(62:5,6 = 11,07   et   1/(11,07x11,07) P = 1/123 P soit en pratique 1/128P.)

Bien à toi,

[Guillaume GLEIZE]

Bonjour et bienvenue à toi sur Chassimages,

 
C'est comme ça chez Canon en ISO auto.
Très certainement en raison de la puissance minimale du flash intégré si le boîtier en est pourvu. Et en raison de la puissance minimale des flashes cobras Canon.

La puissance d'un flash est caractérisée par son nombre-guide (NG)  :   NG = ouverture x (distance flash/sujet pour une exposition correcte)

Un flash intégré a un nombre-guide d'environ 13m pour 100 ISO : cela fait un nombre-guide de 26m pour 400 ISO.
En supposant que tu photographies à f2,8, le flash intégré utilisé seul à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé  à 26:2,8 = 9,30m.
En supposant que la lumière ambiante participe pour moitié à f2,8, le flash intégré à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé  à 26:2 = 13m.
Si ton sujet est positionné à 1m du flash intégré à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/(13x13) = 1/169 P du flash intégré.
Si ton sujet est positionné à 0,70m du flash intégré à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/345 P du flash intégré.

Un flash cobra type 550EX a un nombre-guide d'environ 31m pour 100 ISO : cela fait un nombre-guide de 62m pour 400 ISO.
En supposant que tu photographies à f2,8, le 550EX utilisé seul à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé à 62:2,8 = 22,10m.
En supposant que la lumière ambiante participe pour moitié à f2,8, le 550EX à pleine puissance impose de positionner le sujet correctement exposé à 62:2 = 31m.
Si ton sujet est positionné à 1m du flash 550EX à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/(31x31) =1/960 P du 550EX.
Si ton sujet est positionné à 0,70m du flash 550EX à f2,8 avec la lumière ambiante participant pour moitié à l'expo, il faut être à 1/1960 P du 550EX.

A 400 ISO et en mode e-TTL II, on doit certainement être en limite de pouvoir couper le flash intégré en temps voulu à 1/345 de sa puissance totale,
et également en limite de pouvoir couper le 550EX en temps voulu à 1/1960 de sa puissance totale.
Au-delà de 400 ISO, cela n'est à mon humble avis plus du tout gérable. Et cela conduit au cramage assuré à (trop) grande ouverture face à un sujet (trop) proche.

Pour rappel, on est limité à 1/128 P du flash 550EX quand on travaille en paramétrage manuel. On n'a pas du tout accès à une puissance de flash cobra moindre.
Cela veut dire que si la lumière ambiante participe pour moitié, on doit à fermer à f8 pour ne pas cramer le sujet positionné à 1m du 550EX utilisé en manuel à 1/128P, si on est à 400 ISO. 
(62:5,6 = 11,07   et   1/(11,07x11,07) P = 1/123 P soit en pratique 1/128P.)

Bien à toi,

Bonsoir et merci pour la réponse.

Je précise: Quand je dit "il bloque à 400iso" je voulais dire IL SE POSITIONNE A 400iso ET RIEN D'AUTRE si je met les iso en automatique quand le boitier est en M. Mais si je veux pousser les Iso: Je les pousse et il m'obéit. Je voulais juste dire qu'en mode M et bien pour lui "Iso Auto" = 400 et rien d'autre si un flash en mode TTL est allumé sur le boitier! ARF! Pas facile à expliquer LOL!

Autre précision: Le flash est un Profoto A1 et non je n'ai pas de flash intégré.

[Guillaume GLEIZE]

Ou alors c'est le flash qui impose sa loi au boitier, il y a peut-être une configuration dessus ?

Faire de bonnes photos au flash cobra (ou intégré) en reportage n'est pas chose aisée, autant partager ses pratiques.
Pour ma pratique c'est le TTL qui m'a "sauvé la vie" et je lui fais confiance depuis belle lurette. En son temps l'Olympus OM2N pionnier de la TTL au flash m'avait séduit pour cette raison et en diapos s'il vous plait.
Avec les réflex Nikon où on peut très facilement corriger l'intensité du flash (versus la lumière ambiante), c'est Byzance !
Tiens voici une photo de 1981 prise à l'hôtel Oloffson de Port-au-Prince : flash T32 orienté au plafond (haut !) sur OM2N expo en mode A TTL automatique, Kodachrome 64.
Sans flash TTL, il est très aléatoire de réussir l'exposition d'une Kodachrome 64 en flash indirect...

Oui ce que tu appelles "mode A" je suppose que c'est le "P" chez Canon? Le boitier gère tout quoi?

Pour l'instant je suis en train (grace aussi à vos informations) de trouver une première solution boitier en mode M et flash en TTL avec une base à partir de laquelle j'essaye de compenser si besoin (et rapidement pour m'entrainer aux situations d'urgences que je vais devoir affronter à coup sûr). Je suis en train de shooter au flash chez moi à fond depuis 2 jours et de charger batteries sur batteries lol (Canon 5D4 + flash Profoto A1).

[Jean-Claude]

---> JAC

Merci beaucoup pour tes exemples illustrés et tu me rassures: Hors donc quand nous sommes obligés d'imposer au boitier 2 éléments comme par exemple une vitesse assez élevée pour éviter tout bougé et un diaph assez fermé pour obtenir une profondeur de champ ---> La seule alternative qu'il nous reste pour ECLAIRER LE FOND est de MONTER LES ISO! car le flash en TTL va compenser en diminuant sa puissance.

Arf! Je me sens (un peu) moins bête dans ce nouvel univers pour moi! 

PS: Pour la théorie j'ai compris mais pour le pratique j'ai encore à fouiller dans les menus de mon boitier car en mode M et Iso automatique > Si je met le flash en TTL il bloque les ISO à 400! Je suppose donc que dans tes derniers exemples ton flash était en M pour que le boitier compense librement en vrais ISO Auto?

Il y a aussi la possibilité de choisir l'ISO le plus bas, un ouverture très fermée, la vitesse de synchro la plus élevé possible pour obtenir une expo noire sans flashe, puis de totalement éclairer la scène avec plusieurs cobras TTL judicieusement disposés et réglés individuellement en puissance. On peut ainsi par ex. simuler un lampadaire en y collant un cobra filtré orange dans l'abat jour etc... Cela prend pas mal,de temps de mise en place et réglages, mais c'est sûrement le moyen le plus qualitatif.

[cifMichel95]

pour commencer à comprendre l'interaction de mes 3 elements (Vit / Ouv / Iso)

Mais quand on utilise le flash un quatrième élément vient s'ajouter, la distance. En lumière ambiante tu ne t'es jamais dit "mon sujet est loin, il faut que j'ouvre d'avantage le diaph", avec le flash tu dois tenir compte de la distance.

Malgré tous les automatismes du monde le flash va surexposer tes avants plans et sous exposer tes arrières plans, c'est un peu une "profondeur de champ" concernant l'exposition  .
Pour augmenter cette "profondeur" il faut rajouter de la lumière ambiante qui elle n'agit pas en fonction de la distance.
Tu peux faire ça en jouant sur les ISO/Ouv/Vitesse.

En mode auto et lumière ambiante il n'y a qu'une seule combinaison qui assure la bonne exposition.
Si on rajoute le flash lui aussi en auto je ne sais pas ce que va décider l'APN.
Flash fort et Ouv réduite pour compenser ou flash faible et vitesse diminuée, toutes les combinaisons sont valables.
Les photos seront bien exposées globalement seul le rapport lumière ambiante/lumière flash aura changé.

[zuiko]

Oui ce que tu appelles "mode A" je suppose que c'est le "P" chez Canon? Le boitier gère tout quoi?

Non le mode A n'est pas le mode P (mode programme qui existe aussi sur les reflex Nikon mais que je n'utilise jamais).
Le mode A est le mode priorité à l'ouverture (A = Aperture in english) : on choisit l'ouverture (le diaphragme) et la vitesse est choisie par l'appareil (et s'affiche dans le viseur).
Ce mode s'oppose au mode S priorité à la vitesse (S = Speed in english) : on choisit la vitesse et le diaphragme est choisi par l'appareil (et s'affiche dans le viseur).

Le mode A (ou le mode M pour d'autres) sont adaptés à la maitrise de l'exposition au flash car c'est l'ouverture qui est le paramètre essentiel pour ce genre de photo.

Avec le mode P, on ne maitrise en général rien du tout 

[ChatOuille]

Juste pour étoffer les belles choses qu'on a déjà dit et qui me paraissent très justes. Puisque Guillaume prend essentiellement des photos dans une pièce, je recommande d'utiliser le flash indirect tant que possible. Le rendu est bien meilleur. Une fois on était assis sur une terrasse de café et on m'a demandé de prendre une photo du groupe lors qu'il faisait déjà sombre. A l'extérieur le flash indirect n'est quasiment pas possible. Mais heureusement quelques gouttes de pluie ont commencé à tomber. Alors on a ouvert un grand parasol blanc pour se protéger. J'ai eu l'idée de pointer le flash vers le parasol, ce qui a donné un éclairement uniforme et doux. Puis pour les ISO, dans la plupart de circonstances ISO 400 est un minimum.

[Laure-Anh]

Bonsoir et merci pour la réponse.

Je précise: Quand je dit "il bloque à 400iso" je voulais dire IL SE POSITIONNE A 400iso ET RIEN D'AUTRE si je met les iso en automatique quand le boitier est en M. Mais si je veux pousser les Iso: Je les pousse et il m'obéit. Je voulais juste dire qu'en mode M et bien pour lui "Iso Auto" = 400 et rien d'autre si un flash en mode TTL est allumé sur le boitier! ARF! Pas facile à expliquer LOL!

Autre précision: Le flash est un Profoto A1 et non je n'ai pas de flash intégré.

Je t'ai suggéré les raisons hautement probables de la limitation vers le haut à 400 ISO en photographie au flash en e-TTL II & Auto ISO :
les ingénieurs partent du principe que le photographe lambda ne sait pas gérer la puissance minimale du flash intégré, ni la puissance minimale d'un flash cobra
face à un sujet (très) proche, à grande ouverture et à sensibilité ISO supérieure à 400 ISO.

Pour ce qui est de la raison de la sélection de la sensibilité ISO par le bas, les ingénieurs partent du principe que le photographe lambda ne sait pas gérer le ratio "flash/ambiante"
de façon à préserver ne serait-ce qu'un peu l'atmosphère particulière d'une ambiance feutrée d'intérieur normalement éclairé.

La sensibilité ISO évolue bien évidemment vers 100 ISO quand la lumière ambiante disponible s'y prête - ne serait-ce que pour ne pas cramer la prise de vue à la seule lumière ambiante
ou bien encore pour ne pas dépasser la vitesse synchro-X max du boîtier en extérieur par beau temps sans nuage.

[Jean-Claude]

Connards d'ingénieurs qui y connaissent rien à rien 

[Laure-Anh]

Connards d'ingénieurs qui y connaissent rien à rien 

Dans un intérieur de salon normalement éclairé, c'est un indice d'environ 7 pour 100 ISO...
Pour de la photographie au flash tout Auto en mode  M & ISO Auto, pour avoir un semblant d'atmosphère ambiante, les ingénieurs y aident l'utilisateur lambda
en montant les ISO à 400 ISO...et ils descendent aussi en cas de dépassement des limites de couplages le temps de pose et même l'ouverture quand cela est possible.

En fait, pour de la photographie au flash e-TTL II associé à la mesure évaluative et l'Auto ISO, le mode A est plus approprié que le mode M. 

[zuiko]

Connards d'ingénieurs qui y connaissent rien à rien 

Forcément, ce sont ceux de chez Canon ! 

[Guillaume GLEIZE]

Bon ca y est (et pas le choix: Prestas en cours ou je dois aller vite et en interieur).

Mon combat permanent contre l'effet "cave à zombie" (fond trop sombre) je le gagne pour l'instant en commençant à shooter en M & TTL puis je joue sur Iso+ ou Ouv- et si cela ne suffit pas je verrouille le flash en M lui aussi et je modifie Vit-

Mon seul imposé: Pouvoir prendre très rapidement des photos au flash cobra avec un fond toujours éclairé le tout en me permettant de varier (au moins un peu) l'ouverture pour passer entre 2 flashs du portrait - autours de f:2.8 - à la photo d'ensemble - autours de f:8 -   

Arf! 

[Laure-Anh]

Bon ca y est (et pas le choix: Prestas en cours ou je dois aller vite et en interieur).

Mon combat permanent contre l'effet "cave à zombie" (fond trop sombre) je le gagne pour l'instant en commençant à shooter en M & TTL puis je joue sur Iso+ ou Ouv- et si cela ne suffit pas je verrouille le flash en M lui aussi et je modifie Vit-

Mon seul imposé: Pouvoir prendre très rapidement des photos au flash cobra avec un fond toujours éclairé le tout en me permettant de varier (au moins un peu) l'ouverture pour passer entre 2 flashs du portrait - autours de f:2.8 - à la photo d'ensemble - autours de f:8 -   

Arf! 

Ce qu'il te faut, ce n'est pas le Mode M, mesure évaluative e-TTL II Canon, Auto ISO.
C'est le mode A, mesure évaluative e-TTL II Canon, Auto ISO...en bridant le NG de ton flash d'environ 1,5IL au moyen d'un filtre afin de gérer la puissance minimale intrinsèque dudit flash.
Avec (éventuel) gel OCT en présence d'éclairage intérieur en tungstène.

Par exemple, mon 550 EX est muni d'un modeleur-maison qui ramène son NG de 31m  à 11m  pour 100 ISO : soit encore 5,6m pour 100 ISO au 1/4 P.
Ainsi si je monte à 32000 ISO en intérieur pour enregistrer la (faible) lumière ambiante disponible et que la lumière ambiante participe pour moitié,
le sujet photographié à f5,6 sera correctement exposé avec le 550EX paramétré à 1/128 P et positionné à 1,40m dudit sujet.

[Guillaume GLEIZE]

Merci pour les réponses.

Tu as un bel esprit mathématique et ce doit être un super atout en photographie. Pour ma part je suis "bêtement littéraire" et toute la partie chiffres et informatique est pour moi une souffrance. Néanmoins j'arrive à survivre (lol) en photo (mon site: photofreelance.fr) et mes clients sont contents.

De ton dernier post je retiens le fait de filtrer directement le flash à la source. Je vais étudier cela. Je pense que je le faisais inconsciemment en mettant l'un des filtres de base de mon nouveau flash, pas tant pour leur effet propre (diffuseur ou grand angle) mais pour instinctivement commencer à réduire la puissance du flash comme tu me le recommande!

Marrant d'ailleurs tous ces gars qui se battent pour avoir le flash le plus puissant possible (?) alors que moi je ne veux qu'une belle lumière équilibrée et surtout très bien répartie sur la scène! C'est bien les hommes ça: La puissance avant tout LOOOL!

PS: Ha oui le mode Av ... Arf j'avoue commencer par une photo flash en mode Tv pour lire les réglages proposés par le boitier (un peu comme un coup de posemetre) puis je passe en mode M (avec je le rappelle mes iso à 400 de base) pour ensuite varier rapidos mes réglages si besoin. Le mode Av me gène car le boitier propose alors souvent des vitesses trop basses (en dessous de 1/30).

Cordialement - GG

[zuiko]

De ton dernier post je retiens le fait de filtrer directement le flash à la source. Je vais étudier cela. Je pense que je le faisais inconsciemment en mettant l'un des filtres de base de mon nouveau flash, pas tant pour leur effet propre (diffuseur ou grand angle) mais pour instinctivement commencer à réduire la puissance du flash comme tu me le recommande!

Marrant d'ailleurs tous ces gars qui se battent pour avoir le flash le plus puissant possible (?) alors que moi je ne veux qu'une belle lumière équilibrée et surtout très bien répartie sur la scène! C'est bien les hommes ça: La puissance avant tout LOOOL!

PS: Ha oui le mode Av ... Arf j'avoue commencer par une photo flash en mode Tv pour lire les réglages proposés par le boitier (un peu comme un coup de posemetre) puis je passe en mode M (avec je le rappelle mes iso à 400 de base) pour ensuite varier rapidos mes réglages si besoin. Le mode Av me gène car le boitier propose alors souvent des vitesses trop basses (en dessous de 1/30).

Sur les reflex Nikon, pas besoin de mettre un mouchoir ou autre sur le flash pour le brider, une commande boitier (touche flash + molette) permet d'appliquer une correction d'exposition au seul flash (intégré ou cobra).
Sans compter que le filtrage du réflecteur du flash peut ne pas être efficace en TTL si jamais celui-ci compense (çà dépend du système, en OM2N/OM4 c'était le cas, puisque c'est la cellule intégratrice du boitier qui coupait le/les flashes).
Par contre je ne sais pas si cette correction d'exposition au flash existe sur les boitiers Canon.

La puissance du flash a plusieurs atouts :
- elle permet d'être plus confortable en éclairage indirect car la distance éclairage/sujet est largement augmentée, sans compter la perte en réflexion.
- en fonction de la conception du flash, elle permet souvent une couverture angulaire plus large pour permettre la photo au grand angle avec moins de vignettage.

Si le boitier propose des vitesses trop basses, monte en isos...

[jenga]

Le mode Av me gène car le boitier propose alors souvent des vitesses trop basses (en dessous de 1/30).

En mode Av, le boîtier choisit la vitesse adéquate pour que le "fond" soit correctement exposé par la lumière ambiante. Si c'est trop lent pour ton besoin, il n'y a pas d'autre solution qu'augmenter l'ouverture ou les isos.

Le flash utilisé en direct va ajouter de la lumière sur le "sujet", plus proche que le fond par définition (bien évidemment, le flash direct ne sert à rien si le sujet est plus clair que le fond). Comme le coup de flash est très bref, le sujet sera figé même si la vitesse boîtier est faible, donc le 1/30 n'est peut-être pas rédhibitoire.

Comme indiqué par d'autres intervenants, le flash indirect (sur plafond, mur, parasol, etc.) est une solution simple et très efficace pour obtenir un éclairage plus uniforme de la pièce, éviter l'effet "lapin pris dans les phares" du sujet, obtenir une lumière latérale (comme si elle provenait d'une fenêtre) plus flatteuse que la lumière tombant du plafond, etc.
Avec un flash assez puissant, ça fonctionne même sur des surfaces peu réfléchissantes.

Sur les boîtiers Nikon, c'est parfaitement géré par l'automatisme flash, le dosage fond/sujet est bon quel que soit le type de rebond utilisé (à condition évidemment de ne pas dépasser la limite de puissance du flash, qu'on atteint vite en rebond). On ajuste ce dosage à son goût avec la correction d'expo flash (la correction d'expo principale jouant sur l'ensemble de la scène).

Je ne vois aucune raison de se priver de ces automatismes lorsqu'on n'a pas la nuit devant soi pour calculer la quantité de lumière réfléchie par le mur en tenant compte des angles flash/mur et mur/sujet, des distances, de l'ouverture du faisceau flash, de la granulométrie de la peinture et de l'âge du capitaine. 

M auto-iso ou A auto-iso et flash en automatique, et tu peux te concentrer sur l'orientation de la tête flash et l'ouverture de son faisceau (en jouant sur le "zoom" du flash) pour obtenir un bel effet.

[egtegt²]

Le seul inconvénient du rebond, c'est si la surface de rebond est colorée, il faut ensuite corriger la couleur. C'est pour ça que le plafond est souvent un bon choix, il donne des résultats un peu moins flatteurs que les murs mais il est plus souvent blanc. Mais d'expérience, avec un mur assez clair, même coloré, ça ne pose pas de problème majeur.

Personnellement, je n'utilise le flash direct que pour déboucher un contre-jour.

[zuiko]

Personnellement, je n'utilise le flash direct que pour déboucher un contre-jour.

Et en plein air de nuit, comment on fait (en reportage j'entends) ?
(bon, d'accord celles-là peuvent être assimilées à des contre-jours...)

[jac70]

Le flash au plafond n'est pas toujours une bonne solution le soir, car il casse l'ambiance lumineuse de la pièce crée par les différentes sources d'éclairage.
Dans le cas du salon de la page précédente, cela ne marcherait pas du tout, car toutes les sources de lumière sont sur la périphérie de la pièce, et assez basses.
Si j'ajoute en plus que le plafond est très haut (3 à 5m) ce n'est pas du tout envisageable.