Sony RX100 VI ou Canon G1K Mark III

[A-snowboard]

La colorimétrie des raw varie selon l'acquisition à la prise de vue : la plupart du temps, 99% des photographes exposent leurs raws comme ils le font pour leurs fichiers jpeg.
Ce faisant, ils exploitent le capteur de leur boîtier qu'à 40% de son véritable potentiel : dans ces conditions, ils ne peuvent atteindre la qualité et la colorimétrie optimales.
L'exemple flagrant concerne la photographie des tons rouge, jaune et orangé, notamment sur fond vert...

Je suppose que c'est un complément à ce que j'ai dit. Merci pour la précision.

Le gars est pro Canon, indiscutablement. En raison de cela, il joue sur les mots, il oriente les faits, il manipule le lecteur nouveau-venu qui n'est pas en situation d'avoir une lecture objective et neutre.
Et mine de rien, il balance par-ci par-là des mauvaises notes aux marques concurrentes : un saupoudrage savant qui a toutefois pour effet de discréditer ce qui est proposé par ailleurs.
Je pense par exemple au Ricoh GR Mark III.

Être 100% objectif ou neutre c'est impossible d'un point de vue humain. Il y aura toujours un biais.
Oui il est pro-canon, oui il balance sur les autre marques. Comme tout le monde sur le forum et comme le fait très clairement d'autres blogueurs pour d'autres marques. Il n'a aucune obligation d'être "neutre".

Cependant il faut aussi savoir être critique, mettre certaines choses de coté pour prendre aussi ce qui est intéressant. C'est un exercice intellectuel que nous pratiquons tous les jours. La photo n'est pas exempt.

Les test des numériques, je ne vois absolument pas en quoi ça aide le nouveau venu. Çà parle fiche technique... et c'est tout. La photo là dedans ?
Puis si t'es nouveau venu, ça se voit assez vite que le mec est pro canon. Si les gens le détectent pas, il y a du souci à se faire.
Après c'est surtout un article illustré avec ce que j'appelle des vraies images (pas un truc avec une mire et des images à la con dans paris). Un truc qui fait un peu envie et laisse vraiment voir une partie du potentiel de l'appareil photo. Et on est pas sur les images commerciales de canon, profoto, etc...

Il y a un fil qui peut vous intéresser (plus particulièrement Snowboard) en matière de photographie au flash en lumière mixte "ambiante abondante + flash" ;
il m'a fallu lutter pas à pas et endurer 12 pages d'obstructions systématiques pour faire part de notions de bases on nee peut plus élémentaires qui auraient pu tenir en une et unique page, à savoir :
1 - on peut faire des trucs sympas en plein cagnard avec des flashes de puissance moyenne, en choisissant de rester en synchro-X standard non HSS,
2 - il faut faire gaffe quand du fait d'un obturateur central, le temps de pose est possiblement plus bref que l'éclair du flash : auquel cas le temps de pose tout comme le diaph joue aussi sur l'expo au flash,
3 - il faut faire gaffe quand du fait d'un obturateur central, le temps de pose est possiblement plus bref que l'éclair du flash : auquel cas le système de déclenchement du flash (déporté) importe beaucoup beaucoup,
4 - la synchro HSS est une illusion: la réduction du nombre-guide propre à un flash cobra donné est le plus souvent drastique entre 1/250è s en synchro-X et 1/320è s en synchro HSS.
Le NG de mes deux flashes cobras 550EX se réduit de - 2 IL1/3 entre ces deux valeurs. Le NG d'un flash Nikon SB900 se réduit de - 1IL1/3 en pareil cas.
5 - le raisonnement que l'on lit partout à propos de l'emploi de filtre ND1/ND2 en cas de photo au flash en présence de lumière abondante est par conséquent biaisé, nul et le plus souvent absolument faux,
6 - Or donc mais si, en photo au flash, on a besoin d'une puissance de 1200 Joules pour contrer le soleil par beau temps sans nuages aux commandes d'un boîtier limité par une synchro-X de 1/250è s,
on a besoin d'une puissance deux fois moindre (= 600 Joules) en opérant à 1/500è s en synchro-X standard non HSS . Et d'une puissance encore moindre à 1/1000è s en synchro-X standard non HSS...
https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,299717.0.html

Je suis au courant et assez informé de tout ça.

Par contre en lumière mixte j'ai clairement des lacunes. J'ai des progrès à faire de ce coté ci. Je vais aller voir ton lien.

Le point 5 me fait pas mal rire car le filtre nd filtre toute la lumière, y compris celle du flash ^^

A titre perso, le filtre me sert surtout à faire des photos en pause lente d'une demi-seconde ou une seconde. Des photos de rue avec un peu de mouvement pour apporter de la vie.
Pour moi c'est un vrai plus en journée. Aucun rapport avec le flash.

C'est un filtre de densité fixe ND3 qui s'interpose.
Ce filtre est utile pour programmer une prise de vue en pose lente en cas de lumière ambiante.
Toutefois, ce filtre est à la base prévu pour le photographe lambda qui opère en mode d'enregistrement jpeg : et ce, en raison d'une limitation physique liée à l'obturation centrale du G1-X Mark II et III.

En effet, par beau temps sans nuage d'indice 15 pour 100 ISO, l'expo correcte pour un jpeg est f16 & 1/125è s & 100 ISO, soit f2,8 & 1/4000è s & 100 ISO.
En travaillant avec une ouverture de travail égale à f2,8 aux commandes d'un G1-X Mark II à obturateur central, le temps de pose le plus bref auquel on a accès est limité à 1/2000è s max.
Sans la présence de filtre ND, c'est le cramage assuré pour un fichier jpeg. C'est en l'occurrence un filtre (physique) neutre de densité fixe ND3 qui a été choisi.

Dans le cas de certains APN-compacts d'entrée de gamme, l'ouverture ne varie en réalité pas : le constructeur interpose un filtre et fait varier en pratique l'expo.
Cela donne l'illusion que l'ouverture de travail varie mais non pas. La PdC reste la même toutefois personne ou presque dans cet éventail de clients-utilisateurs ne se doutera jamais de rien.

Donc c'est un filtre physique sur le canon ! Merci pour l'info !

Pour Snowboard :

En studio, un temps de pose de 1/500è s ou bien de 1/1000è s en synchro-X standard non HSS te permet d'utiliser un flash ordinaire non HSS, manuel non TTL, peu importe sa marque, en bénéficiant :
- pleinement et plus de son NG initial,
- de la possibilité d'utiliser la lampe pilote à une intensité notable (et/ou une lumière ambiante notable) au cas où tu souhaiterais que l'iris de ton modèle ne soit pas/peu dilaté,
- d'enregistrer, mine de rien, les plus fins détails.***


***Ceux qui opèrent à 1/200è s en synchro-X standard non HSS rencontrent des problèmes dont peu ont conscience : la réalisation de photos nettes est un véritable challenge, parfois un vrai calvaire.

Je suis assez au courant, mais pas trop dans les détails techniques.

1) Pourquoi être à 1/500 permet d'être au NG initial ? Vraie question.
2) Je ne vois pas trop le rapport entre la synchro et la lumière de la lampe pilote ? Sur mon flash je peux régler l'intensité de la lampe pilote indépendamment de l'énergie.
3) Normal.

Pour les photos, nettes, ça dépend pas mal de ce que tu photographie.

[Laure-Anh]

1 - Les photos du gars illustrant l'article peuvent être faites avec n'importe quel boîtier APS-C d'entrée de gamme de n'importe quelle marque.

2 - Un filtre ND1 réduit le NG  initial de tout flash de - 1IL tandis qu'il  permet de photographier à f8 & 1/250è s & 100 ISO en restant en synchro-X standard  non HSS.
Dans les mêmes conditions de lumière abondante d'indice 15 pour 100 ISO, photographier sans filtre ND pousse la plupart à photographier à f8 & 1/500è s & 100 ISO en synchro HSS, ce qui implique
de travailler avec un flash Canon dont le NG initial est en pratique réduit de - 3IL ou bien avec un flash Nikon dont le NG initial est en pratique réduit - 2 IL. Le bilan est vite fait.

3 - Photographier à 1/500è s en synchro-X standard non HSS aux commandes d'un boîtier limité par une vitesse synchro-X max de 1/250è s est possible :
auquel cas on bénéficie du NG initial du flash dans la mesure où il n'y a interposition d'aucun filtre neutre. Il n'y a rien à expliquer, cela va de soi.

4 - A 1/1000è s en synchro-X standard non HSS, l'obtention de photos nettes avec tous les plus petits détails qui vont bien est le plus souvent assuré.
A 1/200è s en synchro-X standard non HSS, l'obtention de photos nettes avec tous les plus petits détails qui vont bien dépend de la durée de l'éclair du flash.
Plus que souvent, la durée d'éclair du flash est insuffisante pour ce faire et partant de là cela compromet le piqué des objectifs les plus qualitatifs.
https://www.hansvaneijsden.com/studio-lights-sharpest-pictures-every-camera/

Bien à toi,