Débutant avec le D7000

[Malengo]

Bonjour,

Après avoir longtemps utilisé les excellents bridges Panasonic Lumix FZ200 au zoom impressionnant, je passe à un niveau supérieur, avec mon premier reflex : Nikon D7000 + Zoom Tamron 18-400 mm. S'y ajoute un trépied Culmann Magnesit 525 + CW30.

Passionné d'architecture et d'intérieurs d'églises, j'ai pu tester mon matériel avec délectation. J'ai regardé les tutoriaux pour :

- corriger l'exposition en basse lumière (molette passant d'une valeur de –5 IL (sous- exposition) à +5 IL (surexposition))

- corriger l'exposition avec le D-Lighting, par exemple quand je suis à contre-jour

- régler la sensibilité ou valeur ISO : si j'ai bien compris, les ISO servent à stabiliser les sujets en mouvement ? Vu que je ne sais pas trop comment les régler, je préfère mettre les ISO en mode Auto.

- J'ai du mal encore à différencier les modes  P , S , A et M. Je choisis le P Auto programmé  pour l'instant car je ne suis pas encore à l'aise dans les réglages.

- Je trouve le flash du D7000 assez faible : devrais-je investir dans un flash supplémentaire OU acheter une lampe studio photo que je déplacerai au fur et à mesure de mes photographies en intérieur d'église ?

Quelques photographies pour illustrer les difficultés que je rencontre :

Photo 1 : avec un temps gris, j'ai utilisé le D-Lighting mais au final, l'église paraît floue et les détails imprécis.
- idem en zoomant : flou  et impression de bruit ou pixellisation.
- j'ai voulu rendre compte d'une perspective mais impossible qu'elle soit nette.
Photo 2 en intérieur, avec la faible luminosité, mes photos deviennent floues. J'ai essayé d'activer le flash mais cela ne change rien au flou.
- en intérieur, dès que mon objectif se trouve près d'une source lumineuse comme une lampe, cela devient encore plus flou. J'essaye de zoomer afin d'éviter la lampe mais elle influe tout de même sur la photo finale.
- alors que mes Bridges avaient un mode « Macro » qui permettait de bien cerner un sujet proche, j'ai l'impression que c'est davantage l'autofocus ou le réglage manuel du reflex qui permettent de le photographier. En intérieur, flou inévitable... J'ai également beaucoup de mal à photographier un livre car plus je me rapproche, plus le texte devient flou. Je suis obligé d'utiliser le flash mais l'effet n'est pas terrible.

Merci d'avoir lu mon post jusqu'au bout, pardon pour mes questions de débutant sans doute naïves et je me réjouis de vos conseils qui pourront m'aider à améliorer ma technique  :C

Bien à vous,

Mathieu

[Malengo]

  voici mes photos

[Malengo]

  voici mes photos

[Malengo]

  voici mes photos

[Malengo]

  voici mes photos

[Malengo]

photo

[Malengo]

photo

[Malengo]

photo

[Greenforce]

Bonjour,

Bon, je vais essayer de m'y coller, y'a du boulot 

- Si tu fais principalement de la photo d'architecture et d'intérieur d'églises le 18-400 n'est pas adapté.
  Ce genre d'objectif à très large amplitude est en général moyen à tout et très bon à pas grand chose.
  Essaye de trouver un zoom genre Nikon 10-20 (ou Tokina équivalent) on les trouve pour pas très cher et ils sont bons.
  Voire une focale fixe Grand Angle équivalente.
- Tu travailles en jpeg mais tu gagnerais beaucoup à travailler en RAW + post traitement dans un logiciel comme Lightroom ou autre.
- Les isos ne servent pas à stabiliser le mouvement mais à monter en sensibilité.
  Essaie de parfaire tes connaissances sur le triangle ouverture, sensibilité, vitesse, c'est la base de tout.
  Il existe des tas de bouquins ou de formations en ligne à ce sujet.
  Tu peux les laisser en mode auto avec une limite supérieure (max 3200 sur le D7000)
- Concernant les modes, mets le dans un premier temps en mode AUTO et observe comment le boitier travaille.
  Passe ensuite en mode A (isos auto) qui te permet de modifier l'ouverture, et observe la montée en isos et la vitesse que le boitier va
  adopter. Corrige si besoin.
- Le flash intégré ne sert pas à grand chose, et dans une église même un flash puissant ne te permettra pas de tout éclairer (de plus ce sera interdit la plupart du temps).
Donc oublie le flash et travaille sur pied avec de longs temps de pose (si tu peux, les trépieds étant parfois interdits aussi).

Tes photos sont floues pour plusieurs raisons, vitesse d'obturation trop lente (flou de bougé, d'où trépied obligatoire) mais aussi trop de bruit de luminance (isos trop élevés pour ce boitier et/ou mal gérés)

Bonne chance pour la suite.

[micheldupin]

Certaines valeurs ISO me semblent bizarres par rapport à la lumière disponible pour les extérieurs et la vitesse utilisée (et le résultat que ça donne).

Dans un premier temps, je remettrais tous les paramètres à la valeur d'usine pour éviter de te traîner un paramétrage mal adapté à ta pratique.

De plus, si tu restes en JPEG direct, je te conseille de sélectionner le Picture Control Paysage qui va donner plus de peps à tes images (surtout si tu viens d'un bridge dont les images sont généralement assez claquantes de base).

Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec Greenforce.

[jeanbart]

Ca ne donne pas envie d'acheter un Tamron 18-400.

[FanD]

Bonjour Mathieu, je suis surpris par ce flou beaucoup trop important...bon, je ne connais pas ton objectif...
Pour la photo 1.JPG, j'ai noté : 52mm(FF), 1/80sec, F/4,5, 640 ISO. Je ne peux m'expliquer ce flou que par deux raisons : matériel défectueux (objectif ou appareil photo), ou photo faite sans pied  flou de bougé.
Pour la photo DCS_1100.JPG, j'ai noté : 39mm(FF), 1/60sec, F/8, 6400 ISO.
Les ISOs son certes élevés, mais ils occasionneraient des pixels, pas du flou. Donc encore cette question : photo faite avec un pied ? et une autre question : s'agit-il d'un crop ?

Fan

[seba]

Je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir des photos aussi floues.

[seba]

- régler la sensibilité ou valeur ISO : si j'ai bien compris, les ISO servent à stabiliser les sujets en mouvement ? Vu que je ne sais pas trop comment les régler, je préfère mettre les ISO en mode Auto.

La valeur ISO c'est la sensibilité du capteur.
Par exemple à 1600 ISO le capteur sera 16x plus sensible qu'à 100 ISO (et aura besoin de 16x moins de lumière pour le même résultat).

Un petit tableau bien utile.

[Malengo]

Merci à tous pour vos réponses rapides et constructives !

Par rapport aux objectifs, je pourrai en effet acheter un standard. Si je comprends bien, mon Tamron explique la difficulté à prendre des intérieurs sombres ? Le problème est qu'avec un objectif plus court, je ne vais pas pouvoir saisir les détails dans les églises ?  =(

J'ai dû mal à savoir ce que je dois faire. Est-ce vraiment sans espoir d'avoir un Tamron 18-400 ?

Voici ce qu'explique son test : "Les ouvertures maximales glissantes sont assez peu lumineuses. Au grand-angle 18 mm, vous pouvez ouvrir au maximum à f/3,5, et à f/6,3 au 400 mm. Associé à un "petit" capteur APS-C, la configuration n'est pas optimale pour des effets de profondeur de champ saisissants. Néanmoins il est tout à fait possible de décrocher un sujet principal de son environnement en privilégiant les longues focales et une faible distance de mise au point." cf. https://www.lesnumeriques.com/zooms/tamron-18-400-mm-f-3-5-6-3-di-ii-vc-hld-p39731/test.html

https://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=271467.50

les tests semblaient prometteurs pourtant   

Est-ce que je peux au moins améliorer certains réglages avant de changer d'objectif ou c'est sans espoir ? 

[Greenforce]

La valeur ISO c'est la sensibilité du capteur.
Par exemple à 1600 ISO le capteur sera 16x plus sensible qu'à 100 ISO (et aura besoin de 16x moins de lumière pour le même résultat).

Un petit tableau bien utile.

Utile ce tableau, c'est le triangle que j'évoquais plus haut.

[jac70]

Pour moi, il n'y a pas de flou de bougé : pas de traces de déplacement directionnel.
Mais un ENORME problème de mise au point ! C'est ce qui faut résoudre en premier, avant de taper sur la qualité de l'objectif.

Quel mode de mise au point utilises-tu ?

[Malengo]

Pour moi, il n'y a pas de flou de bougé : pas de traces de déplacement directionnel.
Mais un ENORME problème de mise au point ! C'est ce qui faut résoudre en premier, avant de taper sur la qualité de l'objectif.

Quel mode de mise au point utilises-tu ?

merci pour ta réponse constructive ! La mise au point est automatique. Si je comprends bien, mise au point et focus/autofocus c'est la même chose ?

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Malengo]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

[Greenforce]

Tu n'as pas à prouver ta bonne foi, tu viens juste te faire aider. 

[Malengo]

Tu n'as pas à prouver ta bonne foi, tu viens juste te faire aider. 

Oui tu as raison. Mais c'est vrai qu'en tant que débutant, cela me fait un peu mal de lire sur les forums de la part de certains puristes : "Achète du meilleur matériel. Point.". Je n'ai pas encore beaucoup de moyens en tant qu'étudiant pour acheter du matériel semi-professionnel. Mais peux au moins progresser en photographie avec le matériel que j'ai déjà. Je vais donc essayer d'ajuster les réglages d'après vos conseils et voir ce que cela donne. Je posterai mes nouveaux résultats dans la discussion, vous me direz ce que vous en pensez 

[Greenforce]

"Achète du meilleur matériel. Point.".

Il ne faut pas du meilleur matériel mais du matériel adapté à ta pratique.

[Sevgin, last viking of Sweden]

au vu des derniéres photos, ce n'est pas le matos le souci.

Lorsque tu photographies avec un pied, tu déclenches comment ?

[Sevgin, last viking of Sweden]

Et si tu as l'occasion de refaire des photos:

Sur Pied, avce retardateur dans l'attente de la réponse à mon précédent post:

Mode A, Diaph 8, iso auto mais maxi 1600iso
AF: mode AF-S avec un seul collimateur et au centre.

Nb ce sont des essais!

[FanD]

Toutes ces photos semblent être OK. Alors je suppose que ton matériel a un problème de mise au point. La mise au point se fait par détection de phase et de contraste. Pour cela, il faut de la lumière et un sujet contrasté...là où la mise au point se fera (ponctuelle ? sur tout le capteur ?). Dans les cas où la mise au point ne marche pas, as-tu la possibilité de faire une mise au point manuelle ? J'ai moi-même eu ce genre de problèmes (faible luminosité, faible contraste). Autant que je sache, la dégradation de la mise au point dûe à la luminosité est dépendante 1) de la luminosité du sujet, 2) de la luminosité de l'objectif, c'est-à-dire de l'ouverture maximale

Fan

[micheldupin]

Et si tu as l'occasion de refaire des photos:

Sur Pied, avce retardateur dans l'attente de la réponse à mon précédent post:

Mode A, Diaph 8, iso auto mais maxi 1600iso
AF: mode AF-S avec un seul collimateur et au centre.

Nb ce sont des essais!

Et sur pied, ne pas utiliser le stabilisateur d'images de l'objectif.

C'est vrai que les dernières images sont plus rassurantes.
Je ne connais pas ce zoom, mais il peut être utile, quand on utilise le stabilisateur (à main levée, donc), de déclencher d'abord à mi-course pendant 1 seconde ou 2 pour que le stabilisateur ait le temps de se mettre en place, puis de finir le mouvement de pression sur le déclencheur pour prendre la photo.
Il peut en effet arriver que sur certains objectifs, si le temps de mise en route de l'anti vibration n'est pas respecté, cela donne des images un peu "molles" car la stabilisation génère des mouvements pas encore synchronisés avec ceux de l'opérateur.
J'ai eu quelques fois ce problème avec un D7000 + 18-105 Nikkor.

[micheldupin]

Toutes ces photos semblent être OK. Alors je suppose que ton matériel a un problème de mise au point. La mise au point se fait par détection de phase et de contraste. Pour cela, il faut de la lumière et un sujet contrasté...là où la mise au point se fera (ponctuelle ? sur tout le capteur ?). Dans les cas où la mise au point ne marche pas, as-tu la possibilité de faire une mise au point manuelle ? J'ai moi-même eu ce genre de problèmes (faible luminosité, faible contraste). Autant que je sache, la dégradation de la mise au point dûe à la luminosité est dépendante 1) de la luminosité du sujet, 2) de la luminosité de l'objectif, c'est-à-dire de l'ouverture maximale

Fan

Sur ce type d'appareil, la détection de contraste ne se fait qu'en visée écran (live view).
Pour éventuellement déceler un problème de mise au point de la détection de phase, il faudrait prendre une même photo en visée reflex classique (via le viseur) et en visée écran et comparer les résultats.
Bien sûr, choisir un sujet fixe et une scène bien éclairée et contrastée !

Edit :
Malgré tout, au vu des dernières photos, la mise au point semble bonne. Comme cela semble aléatoire, il faut peut-être revoir la prise en main :
- vérifier si le temps de mise en route de l'anti vibration nécessite un déclenchement préalable à mi-course, et si oui, le respecter,
- être sûr, quand on tient l'objectif, de ne pas le tenir au niveau de la bague de mise au point ; le moindre mouvement de la main pourrait décaler légèrement la mise au point.

[Malengo]

au vu des derniéres photos, ce n'est pas le matos le souci.

Lorsque tu photographies avec un pied, tu déclenches comment ?

#last viking of Sweden

Salut, je déclenche manuellement (en appuyant sur le bouton déclencheur) pourquoi ? 

[Malengo]

Toutes ces photos semblent être OK. Alors je suppose que ton matériel a un problème de mise au point. La mise au point se fait par détection de phase et de contraste. Pour cela, il faut de la lumière et un sujet contrasté...là où la mise au point se fera (ponctuelle ? sur tout le capteur ?). Dans les cas où la mise au point ne marche pas, as-tu la possibilité de faire une mise au point manuelle ? J'ai moi-même eu ce genre de problèmes (faible luminosité, faible contraste). Autant que je sache, la dégradation de la mise au point dûe à la luminosité est dépendante 1) de la luminosité du sujet, 2) de la luminosité de l'objectif, c'est-à-dire de l'ouverture maximale

Fan

#Fan

Merci pour ton partage. Je crois que nous avons effectivement le même problème. Pour augmenter la luminosité de l'objectif, je dois agrandir l'ouverture ?

[Sevgin, last viking of Sweden]

#last viking of Sweden

Salut, je déclenche manuellement (en appuyant sur le bouton déclencheur) pourquoi ? 

l'idée sur un pied est éviter une "vibration" et ton doigt gache tout

A défaut d'une télécommande, retardateur.

[Verso92]

Salut, je déclenche manuellement (en appuyant sur le bouton déclencheur) pourquoi ? 

Mauvais plan... retardateur (doublé par le viking...) !

[Malengo]

l'idée sur un pied est éviter une "vibration" et ton doigt gache tout

A défaut d'une télécommande, retardateur.

#last viking of Sweden #Verso92

Aaah je n'y aurais jamais pensé ! Merci, je vais suivre votre conseil ! 

[jac70]

Encore une fois, je ne vois aucune photo bougée dans ce qu'il nous montre !
Je pense que sur les très floues du premier envoi, il y avait un paramètre de mise au point qui n'allait pas... lequel ?

[Greenforce]

Encore une fois, je ne vois aucune photo bougée dans ce qu'il nous montre !
Je pense que sur les très floues du premier envoi, il y avait un paramètre de mise au point qui n'allait pas... lequel ?

Mmm... 1/4s au 35mm sur aps-c c'est quand même chaud quand on n'a pas l'habitude.
Je ne sais pas si l'objectif est stabilisé (et la stab activée le cas échéant)...

[Malengo]

Encore une fois, je ne vois aucune photo bougée dans ce qu'il nous montre !
Je pense que sur les très floues du premier envoi, il y avait un paramètre de mise au point qui n'allait pas... lequel ?

#jac70 Pour te répondre, j'avais exactement les mêmes paramètres pour les photos floues et pas floues. C'est simplement que dans le lot, il y a du bon et du moins bon. J'aimerais surtout apprendre à faire la mise au point moi-même. Je ne sais pas si cela se passe dans le boîtier et/ou dans l'objectif.

[FanD]

#Fan

Merci pour ton partage. Je crois que nous avons effectivement le même problème. Pour augmenter la luminosité de l'objectif, je dois agrandir l'ouverture ?

La luminosité  de l'objectif correspond à son ouverture maxi, ne peut donc pas être augmentée. Ton objectif est un zoom, son ouverture maxi dépend de la focale, est entre f/3.5 et f/6.3. Au télé maxi /F/6.3), il entre peu de lumière, et la mise au point peut galèrer. Au télé mini (F/3.5), ça devrait aller mieux.
Une meilleure explication: Quelque soient les conditions d'exposition, l'objectif ouvre au max pour faire la mise au point, puis ferme en fonction des réglages pour la prise de vue. C'est pourquoi la mise au point dépend de l'ouverture max, et non de l'ouverture à la prise de vue.

Fan

[micheldupin]

#jac70 Pour te répondre, j'avais exactement les mêmes paramètres pour les photos floues et pas floues. C'est simplement que dans le lot, il y a du bon et du moins bon. J'aimerais surtout apprendre à faire la mise au point moi-même. Je ne sais pas si cela se passe dans le boîtier et/ou dans l'objectif.

Tu veux dire la mise au point manuelle (pas en te servant de l'autofocus ?).
Si c'est ça, tu as sur le côté du zoom un commutateur AF/MF. AF pour autofocus et MF pour focus manuel. Dans ce dernier cas, c'est la bague la plus fine du zoom qui te servira à la mise au point.
Mais je te déconseille d'utiliser la mise au point manuelle, le viseur du D7000 (comme tous ceux de cette gamme) n'est pas suffisamment fin pour te permettre d'évaluer avec précision la mise au point. Sauf cas très particulier, l'AF sera toujours plus performant, tout au moins s'il marche normalement.

Comme je l'ai dit plus haut, (mais j'ai édité mon message et c'est peut-être passé inaperçu), en mode AF, il faut éviter de toucher la bague de mise au point manuelle avec la main qui tient l'objectif car elle prend le dessus sur la mise au point automatique après que celle-ci soit faite (principe de la retouche du point). Pour le coup, tu décales ta mise au point et la photo perd en netteté, ou même est carrément floue (ce qui pourrait expliquer que cela t'arrive de temps en temps).

[jla46]

Pour prouver ma bonne foi, je poste quelques autres photographies, que j'estime mieux réussies (sans aucune prétention artistique ou esthétique cependant  )

Bonjour Malengo,
Pour ce que je vois, les photos prises avec de la lumière sont, disons, acceptables, mais quand la lumière baisse et qu'il faut ouvrir le diaphragme, là les choses se compliquent...Ne vaudrait-Il pas mieux se limiter en longue focale ? Pour ma part un 18-200 serait certainement plus adapté...Même si il est illusoire de vouloir choisir pour les autres.

[micheldupin]

Bonjour Malengo,
Pour ce que je vois, les photos prises avec de la lumière sont, disons, acceptables, mais quand la lumière baisse et qu'il faut ouvrir le diaphragme, là les choses se compliquent...Ne vaudrait-Il pas mieux se limiter en longue focale ? Pour ma part un 18-200 serait certainement plus adapté...Même si il est illusoire de vouloir choisir pour les autres.

Je pense qu'il serait dommage de changer son objectif actuel avant d'avoir pris du temps pour le maîtriser, ainsi que le boitier, d'ailleurs. Une focale de 300 ou 400 mm sur un APS-C demande une certaine habitude et l'acceptation d'un certain % de déchets. Il faut aussi être conscient que dans les focales extrêmes, un zoom de forte amplitude voit sa qualité baisser assez sensiblement et qu'il est parfois plus prudent de ne pas aller "au taquet".
Je ne suis pas certain qu'un 18-200 serait franchement meilleur à 200 que son 18-400 à 200.

[Crinquet80]

Bonjour,

Après avoir longtemps utilisé les excellents bridges Panasonic Lumix FZ200 au zoom impressionnant, je passe à un niveau supérieur, avec mon premier reflex : Nikon D7000 + Zoom Tamron 18-400 mm. S'y ajoute un trépied Culmann Magnesit 525 + CW30.

Passionné d'architecture et d'intérieurs d'églises, j'ai pu tester mon matériel avec délectation. J'ai regardé les tutoriaux pour :

- corriger l'exposition en basse lumière (molette passant d'une valeur de –5 IL (sous- exposition) à +5 IL (surexposition))

- corriger l'exposition avec le D-Lighting, par exemple quand je suis à contre-jour

- régler la sensibilité ou valeur ISO : si j'ai bien compris, les ISO servent à stabiliser les sujets en mouvement ? Vu que je ne sais pas trop comment les régler, je préfère mettre les ISO en mode Auto.

- J'ai du mal encore à différencier les modes  P , S , A et M. Je choisis le P Auto programmé  pour l'instant car je ne suis pas encore à l'aise dans les réglages.

- Je trouve le flash du D7000 assez faible : devrais-je investir dans un flash supplémentaire OU acheter une lampe studio photo que je déplacerai au fur et à mesure de mes photographies en intérieur d'église ?

Quelques photographies pour illustrer les difficultés que je rencontre :

Photo 1 : avec un temps gris, j'ai utilisé le D-Lighting mais au final, l'église paraît floue et les détails imprécis.
- idem en zoomant : flou  et impression de bruit ou pixellisation.
- j'ai voulu rendre compte d'une perspective mais impossible qu'elle soit nette.
Photo 2 en intérieur, avec la faible luminosité, mes photos deviennent floues. J'ai essayé d'activer le flash mais cela ne change rien au flou.
- en intérieur, dès que mon objectif se trouve près d'une source lumineuse comme une lampe, cela devient encore plus flou. J'essaye de zoomer afin d'éviter la lampe mais elle influe tout de même sur la photo finale.
- alors que mes Bridges avaient un mode « Macro » qui permettait de bien cerner un sujet proche, j'ai l'impression que c'est davantage l'autofocus ou le réglage manuel du reflex qui permettent de le photographier. En intérieur, flou inévitable... J'ai également beaucoup de mal à photographier un livre car plus je me rapproche, plus le texte devient flou. Je suis obligé d'utiliser le flash mais l'effet n'est pas terrible.

Merci d'avoir lu mon post jusqu'au bout, pardon pour mes questions de débutant sans doute naïves et je me réjouis de vos conseils qui pourront m'aider à améliorer ma technique  :C

Bien à vous,

Mathieu

Bonjour , est ce normal que tu postes le même message sur Nikon Passion , le 12 février 2021 ,   3 mn plus tôt ? 

[Fred_G]

Encore une fois, je ne vois aucune photo bougée dans ce qu'il nous montre !
Je pense que sur les très floues du premier envoi, il y avait un paramètre de mise au point qui n'allait pas... lequel ?

+1

Il y a manifestement un défaut de maitrise du matériel. Il est inutile d'en changer avant d'avoir appris à se servir de celui-ci.
Lire le mode d'emploi peut apporter quelques pistes, et cela aidera à mettre en place les procédures permettant d'obtenir la photo voulue.
Mais être aidé en vrai ferait certainement de gagner du temps. Malengo, tu habites dans quel coin ?

[jla46]

Je pense qu'il serait dommage de changer son objectif actuel avant d'avoir pris du temps pour le maîtriser...
Je ne suis pas certain qu'un 18-200 serait franchement meilleur à 200 que son 18-400 à 200.

Tu as probablement raison car je ne connais pas ce type d'objectif. Ma seule référence en 400 est mon 80-400 VRII, et n'en déplaise à ses pourfendeurs, il ne joue pas dans la même cour.

[seba]

Oui tu as raison. Mais c'est vrai qu'en tant que débutant, cela me fait un peu mal de lire sur les forums de la part de certains puristes : "Achète du meilleur matériel. Point.". Je n'ai pas encore beaucoup de moyens en tant qu'étudiant pour acheter du matériel semi-professionnel. Mais peux au moins progresser en photographie avec le matériel que j'ai déjà. Je vais donc essayer d'ajuster les réglages d'après vos conseils et voir ce que cela donne. Je posterai mes nouveaux résultats dans la discussion, vous me direz ce que vous en pensez 

Oui la mise au point foirée n'est pas un souci de matos, il doit y avoir quelque part un souci de configuration (autofocus malencontreusement désactivé par exemple).
Ton zoom est tout à fait apte à faire des photos correctes même dans l'intérieur d'une église.
A noter que pour l'AF par détection de phase (technologie de l'AF des reflex), une plus grande ouverture n'apportera rien.

[Yves PRA]

Bonjour,
un souci que j'ai rencontré avec un Tamron 24-70/2,8 monté sur un Nikon D800 (surtout en basse lumière, églises, intérieurs sombres, nuit :
des photos floues à la pelle, alors que l'objectif est stabilisé (je l'avais acheté pour ça !)
Avec un 24-70/2,8 Nikon non stabilisé sur le même boitier, beaucoup moins de photos floues dans les mêmes conditions.
Impossible de régler le Tamron, ni avec les micro-réglages du boitier ni avec la base de réglage Tamron : backfocus énorme.
C'est un défaut soit de cette optique, soit du logiciel Tamron sur les commandes AF Nikon.
Comme le souci principal semble etre le même (flou en basse lumière, pas en forte luminosité), c'est peut etre la cause ?
Ca vaudrait vraiment le coup d'essayer au moins (avant d'acheter) un zoom Nikon : si le problème persiste, c'est peut etre un décalage de l'AF du boitier ?

[Malengo]

#Yves #Seba #jla46 #Fred_G

Merci pour vos retours. Oui je vais déjà m'entraîner avec mon Tamron. C'est tout de même utile de savoir que ces nombreuses photos floues pourraient provenir du 18-400 de Tamron. Je suis simplement étonné car avant de l'acheter j'ai bien regardé les références et les feedback qui indiquaient une parfaite comptabilité.

Lorsque tu parle de "l'AF par détection de phase (technologie de l'AF des reflex), une plus grande ouverture n'apportera rien" qu'est-ce que tu veux dire, en langage débutants ? 

"un décalage de l'AF du boitier" ?

Je précise : mon matériel est entièrement neuf donc c'est sans doute un mauvais réglage de ma part et non un défaut de fabrication 

[seba]

Lorsque tu parle de "l'AF par détection de phase (technologie de l'AF des reflex), une plus grande ouverture n'apportera rien" qu'est-ce que tu veux dire, en langage débutants ? 

Les modules AF comportent leur propre optique avec une ouverture donnée (en fait une base télémétrique d'une certaine ouverture).
Un peu de la même manière qu'il ne sert à rien d'avoir des jumelles 7x100 par exemple, car l'oeil va de toute façon diaphragmer le faisceau.
Là aussi le module AF prélève de la lumière issue de certaines zones de l'objectif, ces zones sont comprises dans une ouverture qui ne dépasse pas f/5,6 ou f/8.

[Yves PRA]

Je ne dis pas que ce Tamron est un mauvais objectif.
Le mien aussi était neuf et le boitier parfait,
mais c'était l'assemblage des 2 (optique + électronique et communication) qui n'allait pas. Ou un défaut de controle qualité.
J'avais lu un tas de tests sur cet objectif avant de l'acheter (CI, Réponses Photo, Monde de la Photo : des gens qui savent faire des tests), et qui donnaient des super notes.
Pleins de gens étaient ravis de cet objectif, et je dois dire que les images très nettes que j'ai obtenues (à 2,8 comme à étaient tres piquées au centre.
Mais des que la lumière baissait, et donc à pleine ouverture, l'AF se faisait systématiquement 10 à 20 mètres en avant du capteur ! Et jamais à la même distance entre 2 photos. (désolé j'ai écrit back focus plis haut, en fait c'était un FRONT focus irrécupérable)
Avec le Nikon (même ouverture, même gamme de focale mais sans stabilisation) mon seul souci etait le flou de bougé (vitesses entre 1/15 et 1/30). réglé avec un trépied.
En regardant tes photos j'ai l'impression que le probleme principal est la mauvaise mise au point, pas le bougé.
Maintenant il faut éliminer les autres causes de ce défaut de mise au point :
erreur sur le capteur utilisé ? le mode d'autofocus choisi ?
Photo sur pied alors que l'objectif est stabilisé (il est recommandé sur pied et vitesse lente de déconnecter la stabilisation).
Pour éliminer ces causes, il va te falloir faire des essais : en basse lumière à l'intérieur, à main levée ou sur pied, la doc à la main !
Et en modifiant les réglages AF, capteur, etc
par exemple capteur central unique et mode AF-S, pleine ouverture, un sujet bien détaché du fond (journal vertical plat à 2/3 mètres d'un mur) vérifier qu'une mise au point au centre du journal donne une photo nette de cet endroit précis (et pas du mur ou de ce qui est en avant du journal).
Bon courage, le D7000 est un tres bon appareil.
Je suis juste un peu étonné qu'il soit "entièrement neuf", ce boitier est sorti en 2010 (remplaçant le D90) et il n'est plus fabriqué depuis 2015 me semble-t-il.
Tres longue inutilisation ?

[Malengo]

#Seba et #Yves : merci pour vos retours d'expérience 

[jac70]

Quand on regarde les photos vraiment très floues comme les n° 4 5 6 1094 1100, il faut éliminer dans les causes possibles :
- La mauvaise qualité de l'objectif : tu nous montres par ailleurs des photos tout-à-fait nettes. Quand on voit la netteté des gouttes d'eau qui sortent du bec du cygne, on peut être rassuré !
- Le front et le back focus : quand cela se manifeste, ce n'est jamais à ce point là, et cela toucherait toutes tes photos !
- Le bougé du à une vitesse trop lente : au risque de me répéter je ne vois pas de traces de bougé sur ces photos !

Donc, comme Yves PRA et d'autres, je pense beaucoup plus à une fausse manoeuvre sur la mise au point :
- Travail en manuel ?
- Mauvais choix du collimateur ?
- Mémorisation de la mise au point mal maitrisée ?
- Décalage de la mise au point en touchant la bague avant le déclebchement ?
- Autres raisons possibles ?

Seul des essais poussés et sur des sujets répétitifs vont te permettre d'y voir plus clair
Tu vas forcément y arriver !

[Yves PRA]

Un truc tres tres bete, qui m'est arrivé 2 fois :
le bouton de réglage AF (en bas à droite du boitier, en le regardant par devant, objectif contre soi) est facile à bouger par inadvertance (en sortant ou rangeant l'appareil dans un sac par exemple).
On est en en AF-S ou AF-C, et en prenant l'appareil en main on se retrouve en Manuel sans l'avoir voulu !
Si en plus, on est dans un endroit sombre, on voit mal dans le viseur et on ramene des photos floues (pour moi, 25 images dans une chapelle du Périgord et 15 dans une chapelle Bretonne. Au 24 mm je n'ai rien vu dans le viseur, par contre le soir sur écran, j'ai constaté les dégats).
La chapelle éclairée à la bougie, c'est beau mais ça ne pardonne pas !

[pyerrot]

Bonjour Malengo,

Vous avez sans doute un très bon objectif pour l'extérieur par temps clair mais assez inadapté en faible luminosité. Peu lumineux il ne favorise pas l'usage de l'autofocus dans une église.
L'autofocus va mieux fonctionner en le pointant sur quelque chose de contrasté. Ainsi avec le vitrail ça devrait bien aller par contre une sculpture dans une zone de faible luminosité ça ne fonctionnera pas.
Pour éviter cette contrainte utilisez la mise au point manuelle en mode Live-View (le levier en haut à droite de l'écran en arrière).
-vous cadrez
-vous zoomez sur l'écran pour isoler la portion qui doit être nette (déplacez le curseur puis utilisez la loupe en bas à gauche)
-tournez la bague de mise au point de l'objectif pour arriver à une image nette.
-déclenchez

Sinon bien sûr vous pouvez utiliser une lampe de poche à LED puissante pour illuminer votre sujet le temps de faire la mise au point avec l'autofocus.

[seba]

Vous avez sans doute un très bon objectif pour l'extérieur par temps clair mais assez inadapté en faible luminosité. Peu lumineux il ne favorise pas l'usage de l'autofocus dans une église.

On a déjà évoqué le fait que l'AF ne tire aucun bénéfice d'une grande ouverture.

[Verso92]

On a déjà évoqué le fait que l'AF ne tire aucun bénéfice d'une grande ouverture.

Répéter inlassablement les choses ici fait partie du jeu...

[pyerrot]

Je comprend Seba que vous l'ayez évoqué, que pensez vous de ce que je propose pour le Live view ?

[seba]

Je comprend Seba que vous l'ayez évoqué, que pensez vous de ce que je propose pour le Live view ?

Quelle proposition ?

[jac70]

Vous avez sans doute un très bon objectif pour l'extérieur par temps clair mais assez inadapté en faible luminosité. Peu lumineux il ne favorise pas l'usage de l'autofocus dans une église.
L'autofocus va mieux fonctionner en le pointant sur quelque chose de contrasté. Ainsi avec le vitrail ça devrait bien aller par contre une sculpture dans une zone de faible luminosité ça ne fonctionnera pas.
Pour éviter cette contrainte utilisez la mise au point manuelle en mode Live-View (le levier en haut à droite de l'écran en arrière).
-vous cadrez
-vous zoomez sur l'écran pour isoler la portion qui doit être nette (déplacez le curseur puis utilisez la loupe en bas à gauche)
-tournez la bague de mise au point de l'objectif pour arriver à une image nette.
-déclenchez
Sinon bien sûr vous pouvez utiliser une lampe de poche à LED puissante pour illuminer votre sujet le temps de faire la mise au point avec l'autofocus.

Sans trépied, pas sûr du tout que cela soit une bonne idée.... Avec un reflex en live-view, c'est hyper précis, mais ça bouge dans tous les sens sur l'écran AR... Et puis, le déclenchement en 2 temps est une source de bougé et/ou de décalage de la mise au point. En plus la prise en main et la visée par l'écran AR (si c'est ce que tu préconises) avec un boitier équipé d'un objectif assez lourd n'est vraiment pas ce que l'on fait de mieux.

Pour ma part, j'ai toujours fait des photos dans une église à main levée sans avoir de problème de mise au point... de bougé, oui, parfois ! Il y a dans les photos de Malengo des images très correctes en mise au point.... Les autres me semblent être des accidents dont il faut trouver la cause !

[pyerrot]

L'auteur de ce post dit utiliser un trépied pour son travail photographique c'est pour cela que je lui conseille le live-view, et en effet il est certain qu'il va y avoir des vibrations.

Nikon a prévu une fonction afin de limiter l'impact des vibrations, que l'on trouve dans le D7000, c'est la temporisation miroir levé. En dissociant le mouvement du miroir de celui du rideau, on va laisser les vibrations générées par le miroir se diffuser avant que le rideau ne soit actionné. Dans le D7000 c'est dans Menu réglages perso d11

Donc je suggère 1- la mise au point manuelle avec le Live View; 2- ajuster la valeur ISO à 100; 3- l'ouverture à f/8; 4- temporisation du miroir (d11)

[seba]

De toute façon il y a un gros problème de mise au point qui n'est pas dû à un manque de performance ou de précision de l'AF : il y a un souci technique ou de réglage.

[Fred_G]

Oui, c'est évident.
Il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau avec les flous de bougé. Quand la mise au point sera correcte, alors il sera temps de résoudre cet éventuel problème, s'il apparaît.

[gregoire974]

Et bêtement si ses sujets ne bougent pas, pourquoi ne pas utiliser le pilote du flash pour la mise au point (je ne sais pas si c'est possible avec le D7000)

[seba]

C'est inutile, il y a bien assez de lumière.
Quand le posemètre baisse les bras (IL 0 pour 100 ISO avec un objectif ouvert à 1,4), l'AF est encore capable de fonctionner (IL -1 pour 100 ISO).

[Malengo]

Bonjour à tous,

J'utilise beaucoup mon D7000 sur les chantiers de restauration et baam un coup de vent a fait tomber le trépied. Ma lentille Hoya a encaissé le choc d'une manière spectaculaire, ma lentille d'objectif est intacte. Cependant, la portière protégeant mes cartes mémoire et la batterie a été cassée. Savez-vous comment acheter des pièces détachées pour réparer mon appareil ? Savez-vous aussi s'il existe des protections qui encaisseraient les chocs si l'appareil a de nouveau un accident ?

Merci pour vos conseils

[nimbus]

J'achèterai sur eBay
Pour le reste, j'esp Que ton boîtier n'a pas d'autre dommage 

[kochka]

Le 80/400 vr II était très correct, mais la sortie du 200/500 moins cher lui a été fatale.

[ergodea]

Oui la mise au point foirée n'est pas un souci de matos, il doit y avoir quelque part un souci de configuration (autofocus malencontreusement désactivé par exemple).
Ton zoom est tout à fait apte à faire des photos correctes même dans l'intérieur d'une église.
A noter que pour l'AF par détection de phase (technologie de l'AF des reflex), une plus grande ouverture n'apportera rien.

Tout à fait! Le mieux est qu'il  refasse les mêmes photos (ou d'autres à l'intérieur de l'Eglise)  en mettant en application tous les conseils qui ont été donné ici méthodiquement pour comprendre d'où venait l'erreur ou le problème

Les photos ont elles été prises en live view?