Questions de débutante

[Lagazelle]

 Bonjour!

Je possède donc un réflexe depuis un mois (450D avec l'objectif de base du kit, le 18-55, accompagné d'un 50 1.8, puis une trépied,une télécommande qui sera demain matin dans la boite aux lettres et bientôt un flash externe (j'aime pas mon flash interne)). Je suis une pure débutante, puisqu'avant j'avais un vieux compact, qui n'avait pas d'options avancées, mis à part l'automatisme.
Bon j'ai beau connaitre le mode d'emploi presque par coeur, j'ai lu moultes livres, je parcours les forums tous les jours (et je note les remarques pertinentes, les exifs qui m'intéressent dans un carnet), j'ai quand même quelques questions ou remarques qui peuvent sembler bêtes peut être. Mais je me tente.

Alors j'ai bien compris les grandes lignes (et quelques petites aussi mais je vais pas tout réciter non plus, je pense que vous les connaissez surement mieux que moi) du mécanisme de l'exposition, qui coïncide avec une couple vitesse/ouverture diaphragme, que le mode ouverture est souvent le plus utilisé, et qu'il a surtout une incidence sur la PDC (et que plus l'ouverture est grande, plus elle est faible), que le mode vitesse est utilisé plus souvent pour les filés ou les flous, sujets en mouvements. Les ISO c'est ok aussi. Je fais des tests en conditions réelles aussi (moins en ce moment avec ce temps). C'est pour que vous pouviez cerner où j'en suis ça.
On en arrive au mode manuel, quel intérêt puis je avoir à l'utiliser? J'ai presque répondu à ma question toute seule, puisqu'en parcourant les forums, il m'a semblé comprendre qu'il était utile dans les conditions particulière ou le couplage semi automatique de l'appareil pouvait nous insatisfaire. Puis j'ai vu des tableaux de correspondance, de couplage, donnant tous une exposition semblable selon les réglages. Faut l'apprendre par coeur ce truc? (Parce que là pour l'instant j'ai rien retenu) Ou juste savoir quelques bases et jouer ensuite avec ça? C'est grave si je me concentre le plus souvent sur les modes semi-automatiques? (A la rigueur oui, je sais que je fais ce que je veux, mais si je peux faire au mieux, je prends aussi).

On en arrive ensuite à l'hyperfocale, le calcul de la PDC, et la MAP sur l'infini (manuelle, sur mon reflex, j'ai aucun repère). Alors là, j'en ai lu des trucs, ça m'intéresse, sauf que j'ai rien compris. Enfin vite fait, je sais qu'on fait un calcul pour savoir à quelle distance on doit se mettre par rapport au sujet pour qu'il soit net, ou pour les paysages, pour régler donc la MAP sur l'infini (Bon je résume grossièrement hein, bon cela ça serait pas étonnant que mes faibles notions soient bancales).

(Puis ok ya des calculateurs, mais j'ai beau être blonde, si on me donne un résultat que je sais pas ni comment ni pourquoi on l'obtient, ça sert à rien, je bloquerai)

Bon bref, les chiffres ça me parle pas trop, ça me fait plutôt peur même (et ce depuis l'enfance, mais ce n'est pas le sujet ) alors si quelqu'un aurait la bienfaisance de m'expliquer ça de façon simple à comprendre et à faire (quitte à peaufiner au fur et à mesure), je le remercierai, ça m'agace qu'un truc m'échappe comme ça, alors que c'est un point super important dans la photo, j'ai la tête un peu dure. (Et je risque sans doute d'être chiante, mais ça part d'une bonne intention pour progresser).
Puis ensuite tant que j'y suis, je serais aussi contente que vous postiez quelques photos de nuit, avec les exifs et tout, je suis en pleine phase de test en ce moment, et des repères m'aiderait bien (même si j'en ai, mais bon, ça m'aiderai sans doute à savoir quels sont les réglages ils faut s'approcher selon le type de photo de nuit que je veux, sans pour autant copier, pour l'instant je tests les poses longues, entre 20 et 50s, le mode bulb aussi, mais je reste toujours à 100 iso). Parce que moi j'ai des ratés, et des moins ratés, mais pas de bonnes ( moi je les trouve crades un peu mais tout est relatif). Je prends toutes les astuces! (Ah et faut vraiment désactiver l'IS de l'objo et bloquer le miroir pour une photo bien nette?)


(Puis quand on aura fait le tour de tout ça, je reviendrais surement pour les approfondissements de la balance de blancs (j'ai un peu peur de fouiller dans les fonctions avancées de l'appareil avec les courbes et tout là, j'ai peur de le casser, je suis maladroite), la colorimétrie et les différents mode de prise d'expositions, dont j'ai compris les bases, mais qui demandent quand même à être développés).

Bon pour le reste, la créativité et la compo, je vais me débrouiller toute seule, en faisant des tests et bouffant des photos partout où je peux en trouver vous inquiétez pas :p. (Puis je continue à fouiller en parallèle sur toutes les questions que je vous ai posé, mais c'est tellement plus agréable l'échange et la réactivité pour bien comprendre les choses) (Puis j'aime parler, vous l'avez probablement remarqué)


Oui je sais ça fait beaucoup d'interrogations qui partent dans tous les sens pour un seul topic, mais normal en plein apprentissage, j'ai le défaut de vouloir tout savoir tout de suite (cela dit, en photo vu la tonne de rudiments à savoir, pour ensuite faire sa propre soupe, ça prend du temps, je trouve pas ça plus mal, je me laisse quand même le temps de digérer).

(Ah et dites moi aussi que le trépied est quasi indispensable dès que le temps de pause commence à se faire long (genre en intérieur début de soirée, ou lumière Tungstène avec l'objectif de kit, parce que ça m'a surpris ça au départ, j'avais pas de trépied, j'ai presque cru à un bug de l'appareil (c'est plus simple de l'accuser lui des fois)).
Bon si vous avez eu le courage de lire ce topic jusqu'au bout, je vous remercie d'avance de vos réponses!

Merci!!

[Julian]

Une réponse sur le mode manuel.

Comme son nom l'indique, il débraye les automatismes.

Il présente 2 intérêts principaux.

1 / En studio

C'est le seul mode utilisable avec des flash de studio. En effet, il n'y a aucune corrélation entre le boitier (ton 450 D) et les flash de studio, donc aucun automatisme possible.
Tu dois donc déterminer, en fonction de la puissance des flash, quel réglage sera nécessaire.
La mesure se fait avec un flashmètre (idéalement).

2 / En extérieur dans certains cas particuliers.

Exemple; tu détermine une exposition (qui se traduit par un trio vitesse/ouverture/iso) que tu souhaite conserver pour une série de poses (de poses .... pas de pauses ..).

[mike88]

Slt et bienvenu
Tu entendras de tout et de rien comme tu as pus le lire aussi sur d'autre forum si comme tu l'as dis tu en a fais le tour.
Donc je ne vais pas essayer de te donné la solution ou la réponse à toutes tes question je vais juste te donné l'info basé sur mon expérience (pour info je me trimbale un 350d donc proche à qq détails prés dû à qq évolutions de ton 450d dont d'ailleurs je devrais faire acquisition prochainement). Pour tes expériences je te conseil de les faire en jpeg ca prend moins de place sur la carte une fois tes expériences fini travail en RAW pour une meilleur souplesse en post traitement.
Je travaille beaucoup en mode AV, cela dis dans de nombreux cas et ce afin d'obtenir un résultat bien précis ou tout simplement parce que les valeurs donné en mode AV ne me convienne pas je travail en mode M. il faut garder l'esprit ouvert et ne pas s'enfermé dans tel ou tel model. Tout ce que tu as lus ne sont que des information donné pour te mettre sur la voie tu n'es pas obligé de les suivre. Ensuite non ce n'est pas grave si tu te concentre sur les modes semi auto, mais tu verras vite que pour obtenir certain type de photo ou certain effet ceux-ci ne sont pas adapté.
Pour ce qui est de toutes tes interrogations sur l'hyperfocale, calcul de PDC ou encore MAP, ca je ne sais pas expliquer, pour la mise au point je fais confiance à mes collimateurs que je choisi en fonction, sinon je fais une MAP manuelle et la ces mon œil qui vois là ou c'est flou, là ou c'est net. La PDC je la calcul pas je sais que par exemple à f/5.6 j'aurais plus de chance d'avoir une faible profondeur de champs avec un 18-55mm que si j'avais f/8 avec ce même objo.
Pour ce qui est des photos de nuit, la tu n'a pas le choix tu dois travailler en mode M, en générale quand je travail en nocturne (j'apprécie ce type de PDV d'ailleurs) je ne respecte peut être pas les règles que les autres appliques, mais comme je dis le résultat est là et mes photos nocturne ne sont pas plus dégeux qu'une autre. Mais je n'aime pas faire comme tout le monde aussi ca joue lol. Donc je vais reprendre mon 18-55mm pour l'exemple et une photo que j'avais effectué pour le coup sur Paris voici les exifs f/8, 30s, 200iso, à 22mm le miroir relevé, le réducteur de bruit enclenché. Bien sur avec un trépied indispensable mais tu la compris ca je crois. Il y a peu j'en ai effectué une avec comme seul éclairage la pleine lune a travers les nuages (épais par moment), cette fois j'ai utilisé mon 55-250is (is désactivé), MAP manuel (pas le choix et en plusieurs essais), f/8 (et oui encore lol), 159s de pose (sois environ 2,30mn), 200iso et 109mm, réduction du bruit enclenché (et jamais de flash pour ma part). La photo si tu cherche est visible dans la partie critique. D'autant te dirons « ouvre à mort et monte en iso » moi je dis fais bien comme tu veux seul le résultat compte.
Pour le trépied oui c'est presque un incontournable, avec une télécommande pour les tres longue pose (de plus de 30s), après c'est en fonction de tes besoins.
Je ne sais pas si cela t'avanceras, j'ai tout appris sur le tas en lisant C.I, un peu ici et beaucoup par moi-même à faire des tonnes de testes et lire et relire le manuel quand je bloqué
Mike88

[Lagazelle]

Merci pour vos réponses! En gros le manuel "c'est en forgeant qu'on devient forgeron", bon vu la prochaine aquisition c'est un flash externe, je serai bien obligée de découvrir le mode manuel!

Tu entendras de tout et de rien comme tu as pus le lire aussi sur d'autre forum si comme tu l'as dis tu en a fais le tour.
Donc je ne vais pas essayer de te donné la solution ou la réponse à toutes tes question je vais juste te donné l'info basé sur mon expérience (pour info je me trimbale un 350d donc proche à qq détails prés dû à qq évolutions de ton 450d dont d'ailleurs je devrais faire acquisition prochainement). Pour tes expériences je te conseil de les faire en jpeg ca prend moins de place sur la carte une fois tes expériences fini travail en RAW pour une meilleur souplesse en post traitement.
Je travaille beaucoup en mode AV, cela dis dans de nombreux cas et ce afin d'obtenir un résultat bien précis ou tout simplement parce que les valeurs donné en mode AV ne me convienne pas je travail en mode M. il faut garder l'esprit ouvert et ne pas s'enfermé dans tel ou tel model. Tout ce que tu as lus ne sont que des information donné pour te mettre sur la voie tu n'es pas obligé de les suivre. Ensuite non ce n'est pas grave si tu te concentre sur les modes semi auto, mais tu verras vite que pour obtenir certain type de photo ou certain effet ceux-ci ne sont pas adapté.
Pour ce qui est de toutes tes interrogations sur l'hyperfocale, calcul de PDC ou encore MAP, ca je ne sais pas expliquer, pour la mise au point je fais confiance à mes collimateurs que je choisi en fonction, sinon je fais une MAP manuelle et la ces mon œil qui vois là ou c'est flou, là ou c'est net. La PDC je la calcul pas je sais que par exemple à f/5.6 j'aurais plus de chance d'avoir une faible profondeur de champs avec un 18-55mm que si j'avais f/8 avec ce même objo.
Pour ce qui est des photos de nuit, la tu n'a pas le choix tu dois travailler en mode M, en générale quand je travail en nocturne (j'apprécie ce type de PDV d'ailleurs) je ne respecte peut être pas les règles que les autres appliques, mais comme je dis le résultat est là et mes photos nocturne ne sont pas plus dégeux qu'une autre. Mais je n'aime pas faire comme tout le monde aussi ca joue lol. Donc je vais reprendre mon 18-55mm pour l'exemple et une photo que j'avais effectué pour le coup sur Paris voici les exifs f/8, 30s, 200iso, à 22mm le miroir relevé, le réducteur de bruit enclenché. Bien sur avec un trépied indispensable mais tu la compris ca je crois. Il y a peu j'en ai effectué une avec comme seul éclairage la pleine lune a travers les nuages (épais par moment), cette fois j'ai utilisé mon 55-250is (is désactivé), MAP manuel (pas le choix et en plusieurs essais), f/8 (et oui encore lol), 159s de pose (sois environ 2,30mn), 200iso et 109mm, réduction du bruit enclenché (et jamais de flash pour ma part). La photo si tu cherche est visible dans la partie critique. D'autant te dirons « ouvre à mort et monte en iso » moi je dis fais bien comme tu veux seul le résultat compte.
Pour le trépied oui c'est presque un incontournable, avec une télécommande pour les tres longue pose (de plus de 30s), après c'est en fonction de tes besoins.
Je ne sais pas si cela t'avanceras, j'ai tout appris sur le tas en lisant C.I, un peu ici et beaucoup par moi-même à faire des tonnes de testes et lire et relire le manuel quand je bloque

Ah pour je suis passée au Raw par contre pour commencer à apprendre la retouche d'image :p

Merci pour on retour d'expérience, le miroir j'oublie de le relever! C'est vrai que j'ai tendance à rester en semi automatique en fermant le diaph à F10 pour avoir un temps de pose relativement long! (ou mode bulb).

Si si tout m'avance, merci d'avoir répondu, j'irai voir ta photo ce soir, j'aurai plus de temps, et je prendrai surement plus le temps de développer ma réponse!

Merci!!

[olivier_aubel]

Le mode Manuel est le seul utilisable en studio (avec des flash de studio).
Il est conseillé aussi avec des flash cobra (en e-ttl) mais c'est clairement un peu plus de boulot car il faut surveiller les infos dans le viseur, mais avec un peu d'habitude...

Je te conseille de passer rapidement en raw AVEC DPP, le logiciel gratuit Canon (maj gratuite sur leur site web). C'est très didactique et ça te permettra de t'affranchir de plein de réglages (bdb, nettetét, lissage,...)  au moment de la prise de vue. Plus tard, tu pourras envisager de changer de logiciel si tu trouves DPP trop limité.

Oui le pied est indispensable dès qu'on descend en-dessous d'une "certaine vitesse"  .

Pour la photo de nuit, c'est assez simple et tu devrais y arriver assez vite en faisant quelques essais.
Tu choisis le mode Manuel, un disph assez fermé (f/11...), 100iso, is désactivé, réduction du bruit en pause lente activée (si ça existe sur ton boitier), et tu essaies des temps de pause de plusieurs secondes...
Pas la peine de pré-relever le miroir. Sur un reflex aps avec un pied correct, et une pause de plusieurs secondes, c'est inutile. Il faut par contre une telecommande filaire ou ir. Pas de vent qui fait bouger le pied et faut pas piétiner autour du pied si le sol est mou...
N'oublie pas le pare-soleil (important ! ) et pas de filtre uv ou de "protection" ...

[olivier_aubel]

Pour les notions d'hyperfocale et de pdc : il faut bien comprendre que cette notion n'a pas vraiment de valeur physique la plupart du temps. En fait la profondeur de champs dépends SURTOUT de la façon dont tu vas regarder ta photo : agrandie en 10x15, sur ecran (quelle taille l'ecran ), sur un poster ... et aussi à quelle distance d'observation Fait une petite experience : imprime une photo où il y a des elements un peu flou. Recule toi pour l'observer .... au-dela d'une certaine distance, tu ne distingueras plus ce qui est flou de ce qui est net !

En fait, je te conseille de ne pas utiliser l'hyperfocale pour la prise de vue. En paysage, fait la mise au point sur l'infini ( ou sur le sujet que tu souhaites mettre en valeur) et ferme le diaph suffisement pour que le reste soit acceptable. Avec l'experience, tu apprendras qu'il vaut mieux eviter un premier plan à 1m quand tu fais un paysage  que tu souhaite tirer en grand. (à moins d'avoir un objectif spécial "à bascule").

Tu peux utiliser des tables de prof de champs si tu veux mais c'est toujours qu'une approximation et des valeurs indicatives données pour une taille de tirage "standard" observé à une distance standard...
On trouve tout ce qu'il faut sur le site www.dofmaster.com y compris des petites applis de calcul pour iphone et Palm (trèès pratique quand on est sur le terrain).

[Sherpa-P]

La photo, ce n'est pas de la technique. La photo, c'est avant tout un regard. Tu poses ton regard sur le monde et tu essaies de traduire ce que tu vois.

Par exemple, tu es dans un bistro, il y a du monde, il y a beaucoup de tables, des tables libres et des tables en attente d'être desservies ; sur l'une des tables, tu remarques un verre à pied avec un fond de vin, tu te mets à imaginer la femme mystérieuse qui était récemment à cette table car elle y a laissé une marque de rouge à lèvres bien en évidence sur le bord du verre...Tu souhaites faire une photo qui traduise tes pensées.

En étant débutante, tu vas cadrer la scène comme tu le sens : la photo sera floue car tu n'auras pas tenu compte de la faible lumière ambiante qui règne dans la pièce et que tu n'as pas assuré tes points d'appui de façon à être suffisamment stable ; en calant tes coudes sur le dos d'une chaise, tu vas réussir une photo nette mais malheureusement l'ouverture choisie en mode P est trop grande et tous les plans sont nets : le regard n'est pas focalisé sur le verre comme tu le voudrais ; lors de l'essai suivant, tu vas apprendre à gérer la PdC pour que seule la trace de rouge à lèvres sur le bord du verre se détache sur un fond de bistro flouté quoique suffisamment reconnaissable pour situer l'action...

Il faut que tu t'amuses à travailler ton regard, à vouloir exprimer une idée, une pensée, une couleur,...suite à ce que tu as en tête, tu fais une première image puis tu poses un regard critique sur cette image, tu fais la liste de ce qui manque à cette image, et enfin tu te mets à la recherche des moyens techniques qui sont susceptibles de te permettre d'améliorer les défauts relevés.

Ne pas partir des règles techniques lues et apprises dans un bouquin mais toujours partir de ton regard et faire en sorte que tout le reste en découle.

[Sherpa-P]

Pour répondre toutefois à tes interrogations techniques :

Les tableaux de correspondances, tu les as sur ton appareil-photo : il suffit de décaler ouverture/vitesse/ISO en modes P ou semi-auto Av,Tv pour retrouver toutes les valeurs.

Le mode Manuel, c'est un mode qui te permet de faire toutes les conneries, tous les essais folklos que tu souhaites : par exemple, si tu veux photographier à f1,8 à 1/500è s à 100 ISO en ambiance sombre, tous les autres modes ne te le permettront pas ; le mode M, c'est la liberté à l'extrême, tu obtiendras une photo que les autres n'auront pas.

La distance hyperfocale, c'est un truc très bête : en théorie, quand tu fais le point sur l'infini avec une focale donnée et à une ouverture donnée, le premier truc net que tu vois devant ton objectif est placé à la distance hyperfocale, celle-ci est directement liée à la focale et à l'ouverture mises en oeuvre ; et en faisant le point non plus à l'infini mais sur un point situé à la distance hyperfocale, tout ce qui est placé à la moitié de la distance hyperfocale et l'infini sera net à l'image : si bien que tu as la PdC maximale à focale donnée et à ouverture donnée.
Le paysagiste souhaitant une PdC maximale fera le point sur un détail situé à la distance hyperfocale et non pas sur l'infini. Le reporter de rue qui a besoin de déclencher instantanément  exploitera lui aussi les propriétés de la distance hyperfocale, se mettra en mise au point manuelle pré-réglée sur la distance hyperfocalede préférence avec un grand-angle car c'est ce type d'objectif qui lui donnera une grande PdC tout en permettant un angle de champ vaste, une ouverture max et une vitesse max utile contre les flous de bougés.

[paris 19]

Je connais un peut le 400D de ma copine, il n'ai pas pratique en M je l'utilise en priorité dia ou vitesse mesure spot et mémorisation le truc bien, c'est que l'on peut aussi memoriam le flash
Bonnes photos

[Lagazelle]

Le mode Manuel est le seul utilisable en studio (avec des flash de studio).
Il est conseillé aussi avec des flash cobra (en e-ttl) mais c'est clairement un peu plus de boulot car il faut surveiller les infos dans le viseur, mais avec un peu d'habitude...

Je te conseille de passer rapidement en raw AVEC DPP, le logiciel gratuit Canon (maj gratuite sur leur site web). C'est très didactique et ça te permettra de t'affranchir de plein de réglages (bdb, nettetét, lissage,...)  au moment de la prise de vue. Plus tard, tu pourras envisager de changer de logiciel si tu trouves DPP trop limité.

Oui le pied est indispensable dès qu'on descend en-dessous d'une "certaine vitesse"   .

Pour la photo de nuit, c'est assez simple et tu devrais y arriver assez vite en faisant quelques essais.
Tu choisis le mode Manuel, un disph assez fermé (f/11...), 100iso, is désactivé, réduction du bruit en pause lente activée (si ça existe sur ton boitier), et tu essaies des temps de pause de plusieurs secondes...
Pas la peine de pré-relever le miroir. Sur un reflex aps avec un pied correct, et une pause de plusieurs secondes, c'est inutile. Il faut par contre une telecommande filaire ou ir. Pas de vent qui fait bouger le pied et faut pas piétiner autour du pied si le sol est mou...
N'oublie pas le pare-soleil (important ! ) et pas de filtre uv ou de "protection" ...

Merci de tes conseils! oui j'ai commencé le raw il y a 15 jours, mais sur lightroom, j'essaie de connaitre petit à petit les options en faisant des tests et lisant des tutos

Pour la photo de nuit je fais déjà tout ça en fait, sauf pour l'is, la réduction du bruit, je vais aller chercher ma télécommande demain, je ferai de nouveaux tests avec tout ça! Merci pour ces confirmations!

Le pare soleil la nuit? pourquoi donc?!

Merci!

En fait, je te conseille de ne pas utiliser l'hyperfocale pour la prise de vue. En paysage, fait la mise au point sur l'infini ( ou sur le sujet que tu souhaites mettre en valeur) et ferme le diaph suffisement pour que le reste soit acceptable. Avec l'experience, tu apprendras qu'il vaut mieux eviter un premier plan à 1m quand tu fais un paysage   que tu souhaite tirer en grand. (à moins d'avoir un objectif spécial "à bascule").

Tu peux utiliser des tables de prof de champs si tu veux mais c'est toujours qu'une approximation et des valeurs indicatives données pour une taille de tirage "standard" observé à une distance standard...
On trouve tout ce qu'il faut sur le site www.dofmaster.com y compris des petites applis de calcul pour iphone et Palm (trèès pratique quand on est sur le terrain).

Merci beaucoup, je tiens à tester déjà la MAP manuelle, donc l'hyperfocale c'est pas un truc important? Je vais aller zieuter le site!

La photo, ce n'est pas de la technique. La photo, c'est avant tout un regard. Tu poses ton regard sur le monde et tu essaies de traduire ce que tu vois.

Par exemple, tu es dans un bistro, il y a du monde, il y a beaucoup de tables, des tables libres et des tables en attente d'être desservies ; sur l'une des tables, tu remarques un verre à pied avec un fond de vin, tu te mets à imaginer la femme mystérieuse qui était récemment à cette table car elle y a laissé une marque de rouge à lèvres bien en évidence sur le bord du verre...Tu souhaites faire une photo qui traduise tes pensées.

En étant débutante, tu vas cadrer la scène comme tu le sens : la photo sera floue car tu n'auras pas tenu compte de la faible lumière ambiante qui règne dans la pièce et que tu n'as pas assuré tes points d'appui de façon à être suffisamment stable ; en calant tes coudes sur le dos d'une chaise, tu vas réussir une photo nette mais malheureusement l'ouverture choisie en mode P est trop grande et tous les plans sont nets : le regard n'est pas focalisé sur le verre comme tu le voudrais ; lors de l'essai suivant, tu vas apprendre à gérer la PdC pour que seule la trace de rouge à lèvres sur le bord du verre se détache sur un fond de bistro flouté quoique suffisamment reconnaissable pour situer l'action...

Il faut que tu t'amuses à travailler ton regard, à vouloir exprimer une idée, une pensée, une couleur,...suite à ce que tu as en tête, tu fais une première image puis tu poses un regard critique sur cette image, tu fais la liste de ce qui manque à cette image, et enfin tu te mets à la recherche des moyens techniques qui sont susceptibles de te permettre d'améliorer les défauts relevés.

Ne pas partir des règles techniques lues et apprises dans un bouquin mais toujours partir de ton regard et faire en sorte que tout le reste en découle.

Alors j'essaie déjà de faire tout ça, de soigner les cadrages, prendre plusieurs prises différentes, donner une lecture, mais ça vient avec le temps j'imagine J'arrive à gérer la PDC, le soucis étant que souvent je suis bloquée par la technique, bon cela dit, il est vrai qu'il faut que je continue à travailler mon regard, il est loinnnnnnnn d'être parfait! Je vais essayer en suivant cette logique pour voir ce que ça donne quand même!

Pour répondre toutefois à tes interrogations techniques :[...]

Merci beaucoup! je comprends mieux, je vais faire quelques tests pour voir comment je ressens ce que tu as écrit! (et re zieuter les calculs par la même occasion)

Je connais un peut le 400D de ma copine, il n'ai pas pratique en M je l'utilise en priorité dia ou vitesse mesure spot et mémorisation le truc bien, c'est que l'on peut aussi memoriam le flash
Bonnes photos

Merci! De mon côté je vais quand même explorer un peu plus le mode M, si ce n'est que pour faire des tests, ça m'apprendra à comprendre les rouages
J'aime ce forum  

[olivier_aubel]

Le pare soleil la nuit? pourquoi donc?!

Pour éviter le flare (reflets parasites internes).
La nuit, l'eclairage est très souvent constitué de points lumineux très puissants (lampadaires,...).
Si ces eclairages sont en bordures de champs, on ne les voit pas dans le viseur mais ... tu risque d'avoir des halos sur les cotés de tes photos si tu n'as pas de pare-soleil.
Pour la même raison, on retire le filtre de protection si on en utilise habituellement.

Le domaine d'utilisation de l'hyperfocale a été décrit. Attention, ... c'etait valable dans un certain cadre d'utilisation ... (la photo est considérée nette sur un PETIT format de papier...).

[Sherpa-P]

Le domaine d'utilisation de l'hyperfocale a été décrit. Attention, ... c'etait valable dans un certain cadre d'utilisation ... (la photo est considérée nette sur un PETIT format de papier...).

Je crois que tu n'as pas à t'inquiéter, Olivier. De nos jours, peu de personnes mettent l'hyperfocale en pratique avec du matériel numérique Canon, sans bague de distance sur les objectifs et sans repère de distance dans le viseur...

[paris 19]

"De nos jours, peu de personnes mettent l'hyperfocale" si avec une focale fix

[olivier_aubel]

Je crois que tu n'as pas à t'inquiéter, Olivier. De nos jours, peu de personnes mettent l'hyperfocale en pratique avec du matériel numérique Canon, sans bague de distance sur les objectifs et sans repère de distance dans le viseur...

C'est clair 
Pourtant c'est bien pratique d'aligner le petit repère rouge de l'hyperfocale de mon Takumar 24mm sur l'infini et choisir f/8  ... et hop, on déclanche sur tout ce qui bouge...

[Lagazelle]

Ah mais moi je demande qu'à savoir mettre en pratique  Mais je le concède avec mon boitier c'est pas pratique, mais pour commencer ça me suffit très bien, ça me fera travailler les méninges 

[Lagazelle]

Le pare soleil la nuit? pourquoi donc?!

Pour éviter le flare (reflets parasites internes).
La nuit, l'eclairage est très souvent constitué de points lumineux très puissants (lampadaires,...).
Si ces eclairages sont en bordures de champs, on ne les voit pas dans le viseur mais ... tu risque d'avoir des halos sur les cotés de tes photos si tu n'as pas de pare-soleil.
Pour la même raison, on retire le filtre de protection si on en utilise habituellement.

Le domaine d'utilisation de l'hyperfocale a été décrit. Attention, ... c'etait valable dans un certain cadre d'utilisation ... (la photo est considérée nette sur un PETIT format de papier...).

Ah oui, j'ai eu ce désagrément sur une de mes photos lors de ma dernière sortie de nuit en effet, un beau halo sur le côté gauche de la photo, et bien cramé en plus!

(Disons que pour l'hyperfocale, ça m'intrigue, puis une fois que je maitriserai, ça finira bien par me servir )

[Sherpa-P]

Pour déclencher sur tout ce qui bouge, c'était également simple avec un compact fix-focus...

[kkluto]

tu t'appelerais pas céline des fois ??, non parce que mon ex écrivait un peu comme toi, c'est tout....

bon opk , je sors!

[Lagazelle]

tu t'appelerais pas céline des fois ??, non parce que mon ex écrivait un peu comme toi, c'est tout....

bon opk , je sors!

Oh putain c'est toi??!

[Lagazelle]

J'déconne hein 

[Sherpa-P]

Disons que pour l'hyperfocale, ça m'intrigue, puis une fois que je maitriserai, ça finira bien par me servir )

Sans bague de distance, sans système de mesure de distance, sans tableur, sans rien, dans la mesure où c'est une règle approximative, tu choisis une focale quelconque, tu affiches une ouverture quelconque, tu fais le point sur l'infini, tu regardes la photo obtenue avec la loupe en cherchant le détail net le plus proche de l'objectif : par définition, ce point est situé à la distance hyperfocale f (pour la focale choisie et pour l'ouverture choisie) ; par suite, si tu fais le point sur le détail net en question situé à la distance f, tout ce qui sera situé entre f/2 et l'infini sera net.

En numérique, Chelmimage préconise de faire le point sur 2f plutôt que f.
PS : une application simple que je fais faire à ma fille sur le terrain, c'est par exemple dans les conditions où il y a peu de lumière, avec un 24mm sur 5D Mark I, en ouvrant à f4, on est à /30è s à 1600 ISO, c'est tout juste suffisant pour éviter le flou de bougé, la puce ne peut pas fermer davantage le diaphragme mais je veux une PdC maximale : où doit-elle faire le point ?

Approximativement à 4,3 m** en faisant la manip que je t'ai proposée (8,6m si on suit les recommandations de Chelmimage) ! Dans ce cas, tout ce qui sera situé entre 2,15m et l'infini sera net sans avoir à fermer davantage l'objectif .

** à vérifier avec un calculateur d'hyperfocale.

[Aphid]

Bonjour!

(...)

Puis ensuite tant que j'y suis, je serais aussi contente que vous postiez quelques photos de nuit, avec les exifs et tout, (...)
Merci!!

Bienvenue à toi ici 

Quelques liens :
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,75175.0.html
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,76019.0.html
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,75479.0.html

La plupart du temps, les exifs sont dans les photos.
Il y a d'autres topics, une recherche avec sergeouille (c'est loin d'être le plus mauvais  ) comme auteur t'en donneras certainement d'autres 

Pour les autres questions, les autres intervenants répondront mieux que moi 

[Lagazelle]

 [at]  Sherpa-P: Merci beaucoup de ces conseils avisés, je vais essayer de mettre ça en pratique dès que possible! (Je sens que je vais autant patiner que mon autofocus dans le noir, mais c'est pas grave )

[at] Aphid: Merci beaucoup pour les liens, bon je vais faire ma chiante, les photos sont très jolies, mais trop retouchées à mon gouts, je cherche des résultats bien plus naturels
D'ailleurs la retouche a l'air systématique en photo, c'est étrange, je peux comprendre qu'on puisse faire de légères modifications pour la balance des blanc ou l'exposition, voir l'éclairage des fois (ou en faire un noir et blanc), mais pour le reste c'est tellement dommage, pourquoi vouloir toujours repousser les limites de la retouche en masquant un naturel tellement plus agréable?

[Aphid]

C'est vrai que sur le second lien le traitement est peut être un peu fort mais sur les autres, il n'y a pas de retouche.

Tiens un autre lien : http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,73648.0/all.html

Pour le traitement, je ne suis pas trop fan non plus en général mais je pense que cela dépend de la pratique personnelle de la photo. Dans mon cas je ne retouche pas trop les couleurs ou la balance des blancs, je m'attaque plus à l'expo et à la netteté 

[mike88]

Tien voici les liens des photos dont je t'ai parlé dans mon post, je te remets les exifs en plus
1-   exifs f/8, 30s, 200iso, à 22mm le miroir relevé, le réducteur de bruit enclenché
http://i81.servimg.com/u/f81/14/51/65/11/img_7610.jpg
2-   55-250is (is désactivé), MAP manuel (pas le choix et en plusieurs essais), f/8 (et oui encore lol), 159s de pose (sois environ 2,30mn), 200iso et 109mm, réduction du bruit enclenché
http://i61.servimg.com/u/f61/14/51/65/11/img_9210.jpg