TRIX ET D76...

[alexa]

je me suis remis à développer moi même mes films tri-x et  j'ai besoin de vos conseils éclairés...
je développe mes trix à 20° avec du D76,  ???10mn à 1+1. Voici mes questions:
1/ Le prémouillage avec la volvic juste avant le révélateur est t'il vraiment utile ou peut -t'on passer directement au révelateur ?

2/ J'agite ma cuve toutes les minutes. Est-ce correct ?

3/ je fais mon dernier lavage avec de la volvic + un  agent mouillant. Comment enlever efficacement le surplus d'eau ( j'utilise une peau de chamois trempé dans l'agent mouillant que je fais glisser sur le côté "brilant du négatif" ( résultat peu probant ).

je trouve que mes développements ne sont pas terribles.. Avez-vous des conseils à me donner merci ?

[Benaparis]

Euh juste une question : Pourquoi la Volvic? Autant utiliser de l'eau déminéralisée tant qu'à faire...perso j'ai toujours utilisé de l'eau du robinet, quand au traces de calcaire éventuelles avec quelques gouttes d'agent mouillant dilué ça suffit.

Sinon pour la TriX comme pour d'autre films j'utilise du Tetenal Ultrafin en dilution 1+20 de mémoire avec une agitation régulière toutes les 5 secondes...pour le temps de dvpmt avec la TriX je n'ai plus ça en tête mais je pourrai retrouver cela...

Pour le surplus d'eau, quand les films sont encore dans les spires, je prends les spires je fait des grands mouvement de haut en bas pour enlever le surplus, je pend et laisse sécher.

Ah oui sinon je n'ai jamais fait de prémouillage...

[PENDER]

Le plus simple : aller voir là comment faisait le Jules Steinmetz, le gourou du triX et du D 76   pendant plus de trente ans. En plus c'est assez rigolo.

http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=3393

[PENDER]

 Et ça aussi (que j'avais oublié) Avec cette méthode, vous aurez des négatifs denses et un résultat "photographes humanistes des années 50 à 70.
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=3394&postdays=0&postorder=asc&start=0

[Le Dom]

- Pour le prémouillage, les avis sont partagés... A titre perso, pas de prémouillage.
- LA triX, pour moi aussi, c'est exposée à 200 mais développée dans Xtol...
- Le dernier rinçage, moi aussi dans de l'eau déminéralisée. Je suis dans une région calcaire et l'agent de rinçage ne suffit pas à débarrasser les traces de calcaire au séchage.
- J'évite les peaux de chamois et autres pinces essoreuses, trop de risques de rayures. Essorage vigoureux à la main (l'essoreuse c'est bien aussi)
- Je rince avec des eaux à même température (effectivement pour éviter les pb de réticulation).
- Agitation : 30 sec au début, puis 3 retournements délicats toutes les 30 secondes...
Bon labo !
Dom

[Thomas92]

J'ai développé ma première tri X ce w.e., mais je suis assez content du résultat.

La méthode que j'ai appliquée, après avoir regardé ici et là sur le web :

- D76 à 1+1
- 12 mn à 20°
- pas de prémouillage
- rotation constante pendant les 30 premières secondes, puis un retournement doux toutes les minutes, suivi de deux "bang bang" sur la table pour éviter les bulles d'air
- légère rotation pendant les 30 dernières secondes
- bain d'arrêt et fixateur
- rinçage à l'eau courante pendant 15 mn (mais je ne sais pas si c'est assez)
- dernier bain avec 3 gouttes d'agent mouillant
- séchage vertical classique

Je suis content du rendu et du grain fin mais présent que j'ai obtenu. Par contre, il faut que je change ma méthode pour le séchage, car j'ai des traces sur le film. J'essaierai de l'eau déminéralisée la prochaine fois.

Etant débutant moi-même, je suis preneur de tous conseils!

Qu'est-ce qui ne te plaisait pas dans le rendu de ton développement?

[alexa]

Réponse à Thomas 92. Merci pour tes conseils. Je trouve mes négas trop mous. Pour le lavage final, j'ai suivi ce que dit LE BACHELIER dans son livre: je remplis la cuve, la retourne pendant 5 reprises puis je vide. Je remplis à nouveau, je retourne 10 fois et je vide et enfin je remplis une fois et retourne 20 fois avant de vider. Qu'en pensez-vous?

[KOWA]

Premouillage inutile sauf en cas de traitement acceléré (style D76 pur a 24°)

Temps... là ça depend du type de tri-X (TXP, 400TX ou TX... pas simple) donc bien verifier la ref sur la cartouche

les temps donnés par Kodak sont de bonne bases avec 30 retournements (en géneral on compte 1 retournement par seconde) pdt la premiere minute et 5 retournements toutes les 30 sec mais a affiner en fonction de son materiel de tirage (agran a boite mélangeuse ou a condensateur) et/ou du scan utilisé

pour le bain d'arrêt, du vinaigre blanc premier prix suffit

Lavage a l'eau courante -> danger, la T° peut varier pdt le lavage et provoquer une réticulation (choc thermique) la methode "bachelier" est + sure, et en géneral j'utilise en plus de l'auxiliaire de lavage (Téténal lavaquick)

une fois le lavage terminé, vider l'eau sans sortir les spires de la cuve (y'a pas que sur les capteurs numériques que la poussiere aime bien se coller...) et reremplir la cuve avec de l'eau deminéralisée + qq gouttes d'agent mouillant

pour le sechage, perso c'est dans la sdb et idealement apres une bonne douche  ... les poussieres et autres OVASCSLF ne resistent pas a l'humidité...

[Thomas92]

Réponse à Thomas 92. Merci pour tes conseils. Je trouve mes négas trop mous. Pour le lavage final, j'ai suivi ce que dit LE BACHELIER dans son livre: je remplis la cuve, la retourne pendant 5 reprises puis je vide. Je remplis à nouveau, je retourne 10 fois et je vide et enfin je remplis une fois et retourne 20 fois avant de vider. Qu'en pensez-vous?

Alexa,

Je trouvais aussi mes négas trop mou, surtout quand je les faisais développer au labo. Mais as-tu essayé de tirer avec un grade de contraste supérieur à 2? En passant à un grade 3, les résultats sont tout de suite très différents! J'ai fait l'expérience hier soir, et le rendu n'a vraiment rien à voir.

J'en viens à me demander s'il n'est pas "normal" d'avoir un néga pas trop contrasté, pour pouvoir en faire ce que l'on veut au tirage. Les avis des experts sur ce point m'intéressent...

[KOWA]

Alexa,

Je trouvais aussi mes négas trop mou, surtout quand je les faisais développer au labo. Mais as-tu essayé de tirer avec un grade de contraste supérieur à 2? En passant à un grade 3, les résultats sont tout de suite très différents! J'ai fait l'expérience hier soir, et le rendu n'a vraiment rien à voir.

J'en viens à me demander s'il n'est pas "normal" d'avoir un néga pas trop contrasté, pour pouvoir en faire ce que l'on veut au tirage. Les avis des experts sur ce point m'intéressent...

Normal, le grade "standard" c'est 2,5 voire 3 a 3,5 pour un agran a boite mélangeuse (type tête couleur ou multigrade)

A savoir aussi qu'il est plus facile de tirer un nega un peu doux que trop contraste.

[Thomas92]

Donc tu confirmes que les durée conseillées pour les dev de négas ont pour but de ne pas trop les contraster?

[KOWA]

Donc tu confirmes que les durée conseillées pour les dev de négas ont pour but de ne pas trop les contraster?

Oui, ce sont des temps "passe partout" a adapter en fonction de ses gouts de son matos et du rendu souhaité.
de toute façon un nega ne doit pas être trop contraste.. c'est pas une ekta

Si vos tirages sont bon avec un Grade de 2,5 - 3 pas de soucis c'est que vos négas sont bien developpés.

[Thomas92]

Merci pour cette réponse, cela m'est très utile  .

Cela explique pourquoi les tirages de lecture que font certains labos (neg + par exemple) sont souvent grisou : il doit s'agir de tirages en grade 2.

[KOWA]

Merci pour cette réponse, cela m'est très utile  .

Cela explique pourquoi les tirages de lecture que font certains labos (neg + par exemple) sont souvent grisou : il doit s'agir de tirages en grade 2.

C'est normal, c'est pour que le photographe puisse juger rapidement du potentiel du nega (HL, BL + netteté) ... sans interprétation de la part du tireur.

[photo8526]

le prémouillage ne nuit jamais (eau du robinet correct).

un bon nega se tire en grade deux, avec une expo qui donne un noir maximum de la base du film. La sensibilité effective détermine le détail des ombres et la dévellopement détermine le contraste.

Lire Ansel Adams - Zone Systeme. C'est hyper logique, efficace et te permet de savoir ce que tu fait.

la seule exception est les films type xp2 ou bien si tu tire sur une tête couleur a diffusion. alors le grade 2 est un peu mou.

le D76 est un bon choix pour le Tri-X pour débuter

[KOWA]

le prémouillage ne nuit jamais (eau du robinet correct).

un bon nega se tire en grade deux, avec une expo qui donne un noir maximum de la base du film. La sensibilité effective détermine le détail des ombres et la dévellopement détermine le contraste.

Lire Ansel Adams - Zone Systeme. C'est hyper logique, efficace et te permet de savoir ce que tu fait.

la seule exception est les films type xp2 ou bien si tu tire sur une tête couleur a diffusion. alors le grade 2 est un peu mou.

le D76 est un bon choix pour le Tri-X pour débuter

Ça se complique.

"le prémouillage ne nuit jamais (eau du robinet correct)."

Oui pour mettre la cuve et le film a temperature et/ou pour preparer le film a reçevoir le rev en cas de traitement ecourté, mais c'est une étape supplémentaire pouvant être source d'erreur, a reserver donc a mon avis aux habitués...

"un bon nega se tire en grade deux, avec une expo qui donne un noir maximum de la base du film. La sensibilité effective détermine le détail des ombres et la dévellopement détermine le contraste."

Le zone system c'est bien avec une chambre une cellule a main un spotmétre et beaucoup de temps pour expérimenter, en 24X36 ou en 120 c'est un peu plus galére surtout quand on débute...

A noter qu'au temps d'Ansel Adams le multigrade n'existait pas, impossible pour lui d'exposer en grade 2-2,5 de faire monter un ciel en grade 1 et de faire ressortir un détail en grade 4 par ex...

[Le Dom]

Un négatif un peu plus doux est bien plus facile à exploiter sous l'agrandisseur. On arrive à mieux fouiller le négatif dans les HL sans enterrer les BL. Je troue que le masquage et la montée de certaines zones est à ce moment là est un vrai travail d'interprétation de l'image, et pas uniquement un rééquilibrage des densités. De plus, dans certains cas, on peut avoir recours au double filtrage...
Pour le ZS en 135, il m'a permis de caler mon matériel...
EN 120, je m'y réfère souvent pour mesurer mes lumières et savoir ou je souhaite mes noirs, mes blancs, etc... Ca reste un bel outil de prévisualisationde l'image.

[Thomas92]

Je rebondis sur ces derniers échanges : qu'est-ce qui fait, lors du dev du néga, qu'il va être plus ou moins contrasté? Le nombre et la fréquence des retournements de la cuve?

[KOWA]

Je rebondis sur ces derniers échanges : qu'est-ce qui fait, lors du dev du néga, qu'il va être plus ou moins contrasté? Le nombre et la fréquence des retournements de la cuve?

Tout ce qui augmente l'efficacité du rev... (T°, agitation, dilution, temps... ect) mais pour des resultats fiables et reproductible, l'idéal est de ne jouer que sur le temps de dev

[photo8526]

le zone systeme est pas si compliqué
et la meilleure méthode pour prévoir le résultat

exposer n'importe comment et dévelloper au pif puis rattrapper au tirage ne va pas donner de meilleur résultat

le film NB a 2 caractéristiques  : la sensibilité et le contraste

la sensibilité doit etre mesuré selon ton posemetre et le contaste doit etre ajusté en fonction de ton agrandisseur (plus dur avec un scan)

pour faire simple, commence par tester ton expo sur une carte grise
avec la sensibilté du fabricant plus et moins variations de 50 % .
avec un sujet normal.

ensuite tu tire la base du film (aucune exposition)sur du grade 2 avec different expo et tu garde la premiere expo qui est noire, c est ton temps d, expo standard et regarde les ombres : si creuse : reduit la sensibilité sur la caméra. Si l'image est trop pale : augmente la sensibilité sur la caméra (tjr en mesure sur carte grise ou pose incident)

ensuite regarde tes hautes lumieres : et ajuste le temps de dévellopement.

ps : plus d'agitation, révé plus chaud = plus de contraste
mais l'important c'est de tjr dévelloper de la même manière

en passant quel risque d'erreur avec le prélavage ?
vu qu'on a un thermometre et que tout est a la même température
l'ideal c est de tout mettre dans un évier ou un bac d'eau a 20C.

[PENDER]

??

[KOWA]

le zone systeme est pas si compliqué
et la meilleure méthode pour prévoir le résultat

exposer n'importe comment et dévelloper au pif puis rattrapper au tirage ne va pas donner de meilleur résultat

le film NB a 2 caractéristiques  : la sensibilité et le contraste

la sensibilité doit etre mesuré selon ton posemetre et le contaste doit etre ajusté en fonction de ton agrandisseur (plus dur avec un scan)

pour faire simple, commence par tester ton expo sur une carte grise
avec la sensibilté du fabricant plus et moins variations de 50 % .
avec un sujet normal.

ensuite tu tire la base du film (aucune exposition)sur du grade 2 avec different expo et tu garde la premiere expo qui est noire, c est ton temps d, expo standard et regarde les ombres : si creuse : reduit la sensibilité sur la caméra. Si l'image est trop pale : augmente la sensibilité sur la caméra (tjr en mesure sur carte grise ou pose incident)

ensuite regarde tes hautes lumieres : et ajuste le temps de dévellopement.

ps : plus d'agitation, révé plus chaud = plus de contraste
mais l'important c'est de tjr dévelloper de la même manière

en passant quel risque d'erreur avec le prélavage ?
vu qu'on a un thermometre et que tout est a la même température
l'ideal c est de tout mettre dans un évier ou un bac d'eau a 20C.

Certe, c'est une bonne methode pour caler la sensibilité (ou expo) et le dev du film par rapport a son matos (de prise de vue, de tirage, de sa chimie...ect) mais ce n'est pas du zone system a proprement parler qui lui impose de modifier les parametres d'expo et de dev en fonction du contraste de chaque scènes photographiées.

(voir lien pour def plus complete)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_System

[photo8526]

oui bon ; le zone systeme pour les puriste en plan film est le summum
mais modifier le rendu n'est pas tjr nécessaire et pas pratique en 35mm.

dans la vrai vie des N-2 on en fait pas tout les jours

La base est de savoir a quelle sensibilité exposer son film avec son équipement et de controler le contraste avec le dévellopement.

Ce n'est pas compliqué, juste logique

je pense qu'expliquer les zones c'est déjà trop compliqer pour plein de monde.
J'ai appris le zone systeme il y a plus de 20 ans (école de photo) et sa ne sert encore , même en numérique ainsi qu'en diapo.