Tri x ou est tu il y a longtemps j'ai lu en poste sur la trix, sais vrais que se n'ai plus la même déjà la gélatine avant après 2 minute de fixage j'ouvrais la cuve pour voir le film et souvent c'étais suffisant maintenant il faut presque 10 come la tmax et elle est trop contrastée bon moi je la pousse a 1600 avec du rodinal, mais quand même, à sa sortie j'achetais peins d'ancienne tri x périmés (anecdote j'ai emmenée une amie de province à la maison de la photographie les photos exposées était bien de la tri x mais les tirages étaient tous numérisées ?) alors j'ai pensé a l'hp5 pareille même gélat pour le dernier film développé après avoir ouvert la cuve 6 minutes j'ai du le laisser dans le fixateur sortir dans la rue pour fumé une clope, a mon retour il était enfin fixer
Salut Paris 19,
Même si certains films sont très souples et pardonnent des approximations dans les traitements; il n'empêche qu'il faut tout de même un minimum de rigueur dans la manière de mener le processus de développement si l'on veut obtenir des résultats exploitables et harmonieux d'un film à l'autre.
Le temps où le photographe trempait le doigt dans le révélateur pour estimer sa température, le versait dans la cuve et partait boire un verre au bistrot en attendant que le développement se fasse est révolu. Cela relève du "bricolage". Passe encore au temps où les émulsions avaient une très faible sensibilité (même pas 20 ISO) et imposaient de très longues durées de développement dans des révélateurs très peu énergiques... mais plus aujourd'hui où un film se développe en moins de 10 minutes et se fixe en moins de 6.
D'abord, soyons clairs: le fixage n'a aucune influence sur la densité obtenue; à moins que ton fixateur ne soit complètement épuisé; à un point tel qu'il ne puisse plus faire son office; c'est à dire rendre soluble les sels d'argents non-exposés qui seront ensuite éliminés durant le lavage.
Le contraste obtenu n'est ajusté QUE par l'action du révélateur; cela se règle par le choix du type de révélateur, sa dilution, sa température, l'agitation de la cuve, la durée de développement; mais en aucun cas le fixateur n'agit sur le contrate.
Je te conseille de standardiser ta pratique de développement:
- le choix d'un révélateur classique (pur ou dilué) avec pour base la durée préconisée par le fabricant.
- une mesure de la température du révélateur avec un thermomètre.
Tu verses le révélateur dans la cuve, tu fermes et tu agites en continu 15 secondes.
Ensuite, toutes les 30 secondes, d'un mouvement du poignet, tu retournes la cuve et tu la remets à l'endroit.
A 15 secondes de la fin du traitement, tu vides la cuve et tu y verses le bain d'arrêt. Tu agites une ou deux fois.
Après 1 minute, tu vides le bain d'arrêt et tu verses le fixateur pour une durée de 4 minutes (6 minutes pour les Tmax) en agitant toutes les 30 secondes. (attention: le fixateur a une capacité limitée à une vingtaine de films pour 1 litre en n'oubliant pas que même si on ne l'emploie pas, un fixateur "s'use" avec le temps par oxydation et ne devrait pas servir au-delà de 6 à 8 semaines).
Après avoir fini le fixage, c'est le lavage.
Tout à la fin, un lavage final avec de l'eau additionnée d'agent mouillant évite que des gouttes ne laissent des traces sur la pellicule.
Le film est ensuite mis à sècher à l'abri des poussières.
Si tu procèdes avec un minimum de méthode, il n'y a pas de raison que les résultats ne suivent pas. Par ailleurs, le traitement se même de A à Z: on n'ouvre pas la cuve au milieu pour voir où en est le traitement. On va jusqu'au bout méthodiquement.
Encore un truc: toujours utiliser des films périmés n'est pas une fin en soi: tu peux tomber sur des films conservés au frais et qui seront peu, voire pas affectés par le dépassement de la date de pèremption ou tomber sur des films mal stockés (au chaud) qui produiront un voile très difficile à atténuer. Si tu veux obtenir de bons résultats et qu'ils soient réguliers, évite d'utiliser des fournitures périmées.
je développement des films Dupuis 1988 le révélateur est neuf (bain perdu) et le fixateur aussi l'ancien devient bain d' arrêt merci
Eh bien il ne vous aura fallu que 23 ans pour vous rendre compte que votre méthode n'est pas si bonne.
Damned vous a proposé la bonne solution. Adoptez là et vous verrez qu'à l'instar de l'orthographe, un peu de rigueur ne saurait nuire à la qualité d'un développement.
Tout le reste n'est que fadaises.
J
paris19 => j'ai arrêté de lire après 1 ligne : aucun effort au niveau de l'orthographe/grammaire et aucune ponctuation ont fait saigner mes yeux :(
Citation de: LyonDag le Août 26, 2011, 15:32:01
paris19 => j'ai arrêté de lire après 1 ligne : aucun effort au niveau de l'orthographe/grammaire et aucune ponctuation ont fait saigner mes yeux :(
Même constat...
Désolé Paris19, mais je dirais comme les autres.
Et puis TriX à 1600 => il ne faut pas t'étonner que ce soit contrasté.
Pour ça essaye Emofin, ça sauve pas mal.
À 1600, doit y avoir de la patate !
1600, pas beaucoup: 3 à gauche et 4 à droite
:P
vive le 1600 asa. d abord j'aime le grain et ne pas a avoir a changer de boitier entre métro bars rues etc
(//)
désoler c'est du hp5
aussi
Si le film ne se clarifie pas en 2-3 minutes quel que soit son type c'est du à
agitation insuffisante ou
process trop froid ou
fixateur épuisé ou pollué
prendre du vieux fixateur comme bain d'arrêt est une cata, il ne stoppe pas le développement net comme un simple bain jetable acétique et il va polluer le fixateur neuf qui va suivre.
après prendre du Rodinal pour pousser un 400 ISO à 1600 c'est vraiment la cata programmée :D
Les beaux grains et belles valeurs de gris en tri-X à 1600 je les obtenais avec l'Acufine, sais pas si ça se fait encore ?
widelux orwo 1600
Ah, Acufine, ça marchait vraiment bien. Ou alors Diafine.
http://www.caddyphoto.com/pub/acufine-diafine.pdf
Je n'ai jamais acheté là mais ca existe encore: http://www.photostock.fr/acufine-3-8l-poudre-,fr,4,ACUFINE.cfm
Mais je préférais Emofin de Tetenal.
Pour pousser c'est l'Acufine, ça venait des USA en une poudre en micro boites de conserves pour faire une quantité faible et tordue en unités US
Comment ça: "quantité faible et tordue en unités US", tu vas passer pour USA septique.
C'est pourtant très simple:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallon
X: Le gallon impérial (symbole gal GB ou gal Imp) vaut 160 onces liquides du système d'unité impérial, soit exactement 4,54609 litres.
X: Le gallon US (symbole gal US) est défini comme mesurant 231 pouces cubes du système d'unité américain, exactement 3,785411784 litres ; il est divisé en 128 onces liquides US.
X: Le gallon US dry est défini comme 1/8 de boisseau sec ras US (ce dernier est défini comme valant 2 150,42 pouces cubes), soit exactement 4,40488377086 litres.
Si avec ça vous n'arrivez pas à pousser un(e) TriX à 3200, avec des meilleurs résultat que le TP2415 à 25ISO on ne peut plus rien pour vous.
:P C'est mon 1/4 d'heure sarcastique (ça va passer).