Bonjour,
on conseille souvent la priorité ouverture en animalier, oiseaux en vol ; n'est il pas plus judicieux en priorité vitesse, évitant ainsi le flou de bougé ? D'autre part, on me conseille le mode ISO avec une valeur maximale (1600/3200) ?qu'en pensez vous ?
MERCI
* ISO Auto il fallait comprendre
pour un débutant la PV certainement
aller en ISO auto à 3200 me paraît excessif
le boîtier risque de monter à 3200 alors qu'il serait possible de jouer sur l'ouverture
perso je suis en AV iso 400 fixe de base, mais j'habite le sud et j'ai quasiment toujours
beaucoup de lumière étant en bord de mer
et je sais d'instinct à combien à peu près je vais tourner en vitesse
et donc les réglages dépendent aussi de la région dans laquelle on se trouve
on n'a pas les mêmes réglages à Lille qu' à Sète
99% de mes photos sans flash sont prise avec ce mode. A mon sens, le plus grand risque en isos auto est d'avoir trop de lumière et de sur-exposer sans s'en rendre compte, il faut surveiller que l'on ne se retrouve pas à la valeur minimale d'isos (100 chez Canon, dans ce mode on n'a pas accès à 50 isos).
Si on commence avec une valeur d'iso trop élevée, il faut faire en sorte de la diminuer. En extérieur, je ne me suis absolument jamais retrouvé à 3200 isos ou plus. Ce mode demande, comme tous les tres, de surveiller les paramètres d'exposition, sinon il y a le stupide mode carré vert (Canon)...
Il est plus rapide d'ajuster l'exposition avec ce mode grâce à l'accès direct aux paramètres fixes à l'aide des mollettes et/ou roues codeuses, alors que l'accès au réglage des isos est ergonomiquement plus complexe puisqu'il faut généralement appuyer sur un bouton et tourner une mollette, et encore en cadrage "portrait" ledit bouton est difficilement accessible avec un grip (y compris sur les boîtiers pro, 1DX inclus).
j'avoue que je n'ai pas tout compris
et pour la mesure plutot spot ou c'est trop centré ?
Citation de: youli le Janvier 18, 2016, 20:47:35
et pour la mesure plutot spot ou c'est trop centré ?
Le mesure spot nécessite la plupart du temps une correction ; je ne pense pas que ceci soit très adapté à la vivacité d'exécution que requiert votre exercice.
D'autre part, pour qu'une image de BIF soit dynamique, il faudra composer l'image ; donc mettre le piaf ailleurs qu'au centre.
Quel boîtier possédez-vous ?
quelle mesure conseillez vous ?
Citation de: youli le Janvier 18, 2016, 20:47:35
et pour la mesure plutot spot ou c'est trop centré ?
Je fais de l'animalier,
je suis en mesure spot en permanence (je joue de la correction d'expo constamment mais c'est le mode de mesure que je préfère).
D'ailleurs, je suis aussi en spot pour le sport, et même en paysage assez souvent (parce que j'oublie de changer). Et par expérience, ça ne change pas grand chose au résultat (photo faite en mesure spot ci-dessous) :
(http://www.fredcophotos.com/galeries/BO2015/album/slides/39_DSC3668-J1-800.jpg)
les exif sont ici : http://www.fredcophotos.com/galeries/BO2015/album/#39_DSC3668-J1-800.jpg (http://www.fredcophotos.com/galeries/BO2015/album/#39_DSC3668-J1-800.jpg)
Citation de: Fredcophotos le Janvier 19, 2016, 08:01:54
D'ailleurs, je suis aussi en spot pour le sport, et même en paysage assez souvent (parce que j'oublie de changer). Et par expérience, ça ne change pas grand chose au résultat (photo faite en mesure spot ci-dessous) :
Par chance alors.
Car selon la plage visée, ça peut changer du tout au tout.
Citation de: youli le Janvier 18, 2016, 14:51:20
on conseille souvent la priorité ouverture en animalier, oiseaux en vol ; n'est il pas plus judicieux en priorité vitesse, évitant ainsi le flou de bougé ? D'autre part, on me conseille le mode ISO avec une valeur maximale (1600/3200) ?qu'en pensez vous ?
En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance : il faut choisir le mode d'exposition avec lequel tu es le plus à l'aise, c'est tout...
Par exemple, en mode A + ISO auto en réglant la vitesse mini d'obturation à 1/500s, l'appareil fera en sorte de ne jamais descendre en dessous du 1/500s (si possible photographiquement parlant).
Tu peux aussi choisir mode M + ISO auto (par exemple f/4~1/500s) : c'est la sensibilité qui s'ajustera pour obtenir l'exposition correcte.
Etc.
A toi de choisir en fonction des circonstances de PdV ce qui te semblera le plus judicieux (tout en ne perdant pas de vue que tu ne pourras jamais être à f/8~1/1000s à bas ISO dans la pénombre, par exemple...).
Salut à toutes et à tous,
Personnellement je suis en priorité ouverture, pour être maitre de la profondeur de champ.
En iso automatique, le maxi dépend du boitier, avec une vitesse mini a ne pas dépasser vers le bas.
En mode mesure centrale, la plupart du temps .
Le collimateur actif est choisi en fonction des sujets.
Citation de: youli le Janvier 18, 2016, 20:47:35
et pour la mesure plutot spot ou c'est trop centré ?
surtout pas le mode d'expo spot surtout pour un novice
plantage garanti
pour moi c'est la multizone avec éventuellement correction d'expo
qu'entendez vous par correction d'expo ; valeur expo c'est çà ? ex +1-3...?
Bon je sais, c'est évident pour vous :)
et merci pour vos réponses constructives.
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 11:08:39
qu'entendez vous par correction d'expo ; valeur expo c'est çà ? ex +1-3...?
Bon je sais, c'est évident pour vous :)
Oui c'est ça.
+1 ça veut dire que l'exposition sera doublée (image plus claire), +2 l'exposition sera quadruplée, etc...
L'inverse pour -1 , -2 ...
Tout ça par rapport à l'exposition préconisée par le posemètre.
ok ! Pour gagner en netteté j'hésite à acheter (bon pas pour le prix qui abordable mais pour l'utilisation necéssité/efficacité) un déclencheur -filaire ou distance- quand je suis en photo stabilisé, genre oiseau posé ou point fixe. Ceux qui font de l'animalier en on recours ? qu'en pensez vous ?
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 11:25:14
ok ! Pour gagner en netteté j'hésite à acheter (bon pas pour le prix qui abordable mais pour l'utilisation necéssité/efficacité) un déclencheur -filaire ou distance- quand je suis en photo stabilisé, genre oiseau posé ou point fixe. Ceux qui font de l'animalier en on recours ? qu'en pensez vous ?
Je n'ai jamais utilisé de déclencheur pour de la photo d'oiseau...
Citation de: Fredcophotos le Janvier 19, 2016, 08:01:54
Je fais de l'animalier, je suis en mesure spot en permanence (je joue de la correction d'expo constamment mais c'est le mode de mesure que je préfère).
D'ailleurs, je suis aussi en spot pour le sport, et même en paysage assez souvent (parce que j'oublie de changer). Et par expérience, ça ne change pas grand chose au résultat (photo faite en mesure spot ci-dessous) :
(http://www.fredcophotos.com/galeries/BO2015/album/slides/39_DSC3668-J1-800.jpg)
les exif sont ici : http://www.fredcophotos.com/galeries/BO2015/album/#39_DSC3668-J1-800.jpg (http://www.fredcophotos.com/galeries/BO2015/album/#39_DSC3668-J1-800.jpg)
ta photo n'est absolument pas probante, l'essentiel de celle ci est constitué de tonalités très proches
avec peu de contraste,
forcément une mesure spot ou multizone aboutiront pratiquement au même résultat
C'est la seule en paysage que j'avais sous la main ;D
(suis pas chez moi)
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 11:25:14
ok ! Pour gagner en netteté j'hésite à acheter (bon pas pour le prix qui abordable mais pour l'utilisation necéssité/efficacité) un déclencheur -filaire ou distance- quand je suis en photo stabilisé, genre oiseau posé ou point fixe. Ceux qui font de l'animalier en on recours ? qu'en pensez vous ?
logiquement cela implique que tu sois sur pied
pour moi jamais de photos sur pied pour des oiseaux sauf lorsqu'ils sont empaillés :D
Les ISO: ca dépend de ton boitier. Certains sont confortables a 3200, d'autres ne "doivent" pas dépasser le 800 (pour un post-traitement confortable et une qualité d'image correcte). Quel est ton boitier? Ca dépend aussi de l'oiseau: une buse qui chasse en plein jour ne demande pas autant de sensibilité qu'un prédateur nocturne (ou dans le meilleur des cas crépusculaire) comme le hibou ou la chouette.
L'ouverture: ca dépend de ton objectif (et bien sur de la taille du capteur). Certains sont tres piqué et sans vignettage des la pleine ouverture, d'autre (la plupart) sont mieux au milieu des ouvertures extremes. Ca dépend aussi de ton AF: s'il est rapide et précis, tu n'as pas trop besoin d'assurer avec un peu de profondeur de champ. Enfin, pour moi c'est surtout un choix artistique: flouter le fond ou pas, avoir du vignettage ou pas, sur quelle zone etre net, etc.
La vitesse: ca dépend du piaf (un colibri ne bas pas des ailes a la meme vitesse qu'un héron cendré), de ta focale, de ta stabilité (si tu as un appui). C'est aussi un choix artistique: tu peux vouloir faire un effet de filé (mais attention le taux de réussite est plutot faible).
Et évidemment, l'ensemble ISO, ouverture et vitesse doit se combiner pour exposer "proprement" (histogramme a droite si possible; s'il doit y avoir des zones brulées, elles seront plutot petites).
J'aurais tendance a travailler en priorité vitesse. Pour moi c'est quand meme la vitesse qui est la contrainte majeur car c'est elle qui influence le plus l'aspect flou ou pas de la photo: le "flou de lenteur" apparait sur toute la photo---ou au mieux tout le sujet---, alors que le "flou de MaP" apparait sur une partie de la photo ou en tout cas hors de la ou tu fais le point (qui est en principe le point le plus intéressant de la photo).
Le déclencheur filaire: oublie. Il sert a éliminer les vibrations qu'induirait la main sur le déclencheur pendant toute la prise de vue. Il peut aussi servir a maintenir une pose B pendant de longues minutes sans se fatiguer. Donc on est dans des vitesses plus longues que 1/8s (a la louche). A priori pas des vitesses pour oiseaux.
youli, pour montrer les problèmes posés par la mesure spot
mesure spot faite sur la voiture noire au centre
(http://img11.hostingpics.net/pics/382335IMGP2812.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=382335IMGP2812.jpg)
mesure spot faite sur la voiture grise à côté
(http://img11.hostingpics.net/pics/943077IMGP2813.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=943077IMGP2813.jpg)
il est évident que selon l'endroit où l'expo est faite, le résultat change sensiblement
et encore ici journée sans soleil, peu de contrastes
c'est pareil avec un oiseau qui peut avoir une partie du plumage sombre et une autre blanche
selon l'endroit ou l'on tape le résultat sera complètement différent
ou alors au soleil une partie de l'oiseau sera fortement éclairée et l'autre dans l'ombre
dans le cas ci dessus l'image globale est surex sur la 1ère photo, sous ex sur la 2ème
ci dessous la mesure multizone qui donne une expo bien équilibrée
(http://img11.hostingpics.net/pics/803574IMGP2811.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=803574IMGP2811.jpg)
super intéressant icono..
en gros il a un peu sur exposé toute l'image quand tu étais sur la voiture noire? et sous expo sur la grise ?
en gros ici, la mesure spot avait été faite sous le dessous de l'avion (la partie bleu nuit du boeing) et ce qui a donné une surexposition ?
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 18:28:03
super intéressant icono..
en gros il a un peu sur exposé toute l'image quand tu étais sur la voiture noire? et sous expo sur la grise ?
tout à fait, logique
j"aurais du mettre des vignettes un peu plus grandes pour que ce soit plus lisible
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 18:28:03
super intéressant icono..
en gros il a un peu sur exposé toute l'image quand tu étais sur la voiture noire? et sous expo sur la grise ?
C'est le principe de TOUTE mesure non évaluative (le fondement, en quelque sorte) : ce genre de mesure est calé sur un coefficient de réflexion de 18%, et rendra tout sujet comme un gris à 18%.
Moralité :
- une voiture grise à 18% sera bien exposée (rendue gris moyen),
- une voiture blanche sera sous-exposée (rendue gris moyen),
- une voiture noire sera surexposée (rendue gris moyen).
C'est tout ce qu'il faut comprendre...
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 18:40:30
en gros ici, la mesure spot avait été faite sous le dessous de l'avion (la partie bleu nuit du boeing) et ce qui a donné une surexposition ?
tout à fait, comme on peut le voir sur les nuages qui sont complètement sans détails
maintenant le problème est que l'avion est en contre jour et que la lumière est très diffuse pour ne pas dire blafarde
difficile de faire de bonnes photos dans ces conditions
j ai un peu de mal à cerner la notion de gris.. pourquoi le gris ? et ce coefficient ? bref, j'ai vraiment à apprendre et comprendre..
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 22:01:55
j ai un peu de mal à cerner la notion de gris.. pourquoi le gris ? et ce coefficient ? bref, j'ai vraiment à apprendre et comprendre..
Le "gris" n'est qu'une vue de l'esprit : il ne s'agit que de
tonalité...
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 22:01:55
j ai un peu de mal à cerner la notion de gris.. pourquoi le gris ? et ce coefficient ? bref, j'ai vraiment à apprendre et comprendre..
Par convention on a calibré les cellules pour que ce qu'elles voient soit rendu avec une luminosité "a la Boucle d'or": ni trop clair, ni trop sombre, juste moyen. En termes plus précis c'est la meme luminosité qu'un morceau de carton gris qui renvoit 18% de la lumiere incidente. C'est juste une convention.
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 22:01:55
j ai un peu de mal à cerner la notion de gris.. pourquoi le gris ? et ce coefficient ? bref, j'ai vraiment à apprendre et comprendre..
Je crois que tu réfléchis trop, que tu cherches à tout comprendre mais pas à faire des photos. Prends ton appareil et sors faire des images. Les premières seront peut-être foirées, mais tu pourras les regarder d'un œil critique et te dire "tiens, je pourrais sans doute améliorer ceci ou cela". Petit à petit tu feras des tas de choses très bien, sans forcément réfléchir à ce que tu fais. Car en photo, l'important c'est bien l'image et non la technique qui a permis d'y arriver. Bien que la technique aide pas mal, j'avoue...
Expérimenter, oui c'est sain.
Après tout, si la photo est ratée, on ne nous coupera pas la tête.
Citation de: youli le Janvier 19, 2016, 22:01:55
j ai un peu de mal à cerner la notion de gris.. pourquoi le gris ? et ce coefficient ? bref, j'ai vraiment à apprendre et comprendre..
C'est Kodak je crois qui il y a longtemps a fait des études statistiques sur des milliers de photos et a trouvé que la grande majorité des sujets a un coefficient de réflexion moyen de 18%. Les posemètres sont calés sur cette valeur.
Si la scène photographiée est proche de cette valeur, tout va bien.
Si elle est globalement plus réfléchissante ou moins réfléchissante, la photo sera sous-exposée ou surexposée.
C'est aussi pour ça qu'on peut trouver des cartons gris 18% pour faire une mesure dessus, à la place du sujet, pour être sûr de ne pas se planter si on suspecte que le sujet s'écarte globalement ce cette valeur.
Quand on choisit la mesure pondérée centrale (une mesure sur l'ensemble de la scène mais avec une prépondérance sur le centre de l'image), le posemètre va faire une moyenne de l'ensemble des valeurs de la scène et dans la plupart des cas l'exposition sera correcte car statistiquement cette moyenne est proche d'une réflectance de 18%.
En mesure spot on va mesurer une minuscule partie du sujet et si là on tombe sur une partie plus ou moins réfléchissante que 18%, ça n'ira pas. Cette mesure est utile quand le sujet est éclairé très différemment du reste de la scène, mais ça demande beaucoup de jugeotte pour sélectionner la bonne partie du sujet à mesurer.
La mesure matricielle (ou évaluative) mesure toute la scène mais en de nombreuses zones indépendantes (par exemple 1000 zones) et l'exposition est calculée d'après ces mesures sur toutes ces zones, là aussi le fabricant a étudié de nombreux cas (des dizianes de milliers) et en a calculé la meilleure exposition possible.
Citation de: tkosak le Janvier 19, 2016, 23:10:59
Je crois que tu réfléchis trop, que tu cherches à tout comprendre mais pas à faire des photos. Prends ton appareil et sors faire des images. Les premières seront peut-être foirées, mais tu pourras les regarder d'un œil critique et te dire "tiens, je pourrais sans doute améliorer ceci ou cela". Petit à petit tu feras des tas de choses très bien, sans forcément réfléchir à ce que tu fais. Car en photo, l'important c'est bien l'image et non la technique qui a permis d'y arriver. Bien que la technique aide pas mal, j'avoue...
La technique, on peut l'oublier... une fois qu'on la maitrise !
Avec un Fuji 6x8 et ses 8 vues sur une bobine 120, il vaut mieux ne pas passer son temps à faire des essais.
Citation de: seba le Janvier 20, 2016, 06:41:01
C'est Kodak je crois qui il y a longtemps a fait des études statistiques sur des milliers de photos et a trouvé que la grande majorité des sujets a un coefficient de réflexion moyen de 18%. Les posemètres sont calés sur cette valeur.
Si la scène photographiée est proche de cette valeur, tout va bien.
Si elle est globalement plus réfléchissante ou moins réfléchissante, la photo sera sous-exposée ou surexposée.
C'est aussi pour ça qu'on peut trouver des cartons gris 18% pour faire une mesure dessus, à la place du sujet, pour être sûr de ne pas se planter si on suspecte que le sujet s'écarte globalement ce cette valeur.
Quand on choisit la mesure pondérée centrale (une mesure sur l'ensemble de la scène mais avec une prépondérance sur le centre de l'image), le posemètre va faire une moyenne de l'ensemble des valeurs de la scène et dans la plupart des cas l'exposition sera correcte car statistiquement cette moyenne est proche d'une réflectance de 18%.
En mesure spot on va mesurer une minuscule partie du sujet et si là on tombe sur une partie plus ou moins réfléchissante que 18%, ça n'ira pas. Cette mesure est utile quand le sujet est éclairé très différemment du reste de la scène, mais ça demande beaucoup de jugeotte pour sélectionner la bonne partie du sujet à mesurer.
La mesure matricielle (ou évaluative) mesure toute la scène mais en de nombreuses zones indépendantes (par exemple 1000 zones) et l'exposition est calculée d'après ces mesures sur toutes ces zones, là aussi le fabricant a étudié de nombreux cas (des dizianes de milliers) et en a calculé la meilleure exposition possible.
Tout à fait d'accord sur les divers modes de mesure. Maintenant, sur la notion de gris à 18%... Kodak a choisi cette tonalité en fonction de la reflectance du visage de Shirley. Et Shirley est blanche.
Comment Shirley a influé sur la mesure de lumière (https://www.youtube.com/watch?v=d16LNHIEJzs) Si Shirley avait été noire ; le gris à 18% aurait eu quelques pourcents de plus.
J
Citation de: VentdeSable le Janvier 20, 2016, 10:44:06
Tout à fait d'accord sur les divers modes de mesure. Maintenant, sur la notion de gris à 18%... Kodak a choisi cette tonalité en fonction de la reflectance du visage de Shirley. Et Shirley est blanche.
Comment Shirley a influé sur la mesure de lumière (https://www.youtube.com/watch?v=d16LNHIEJzs) Si Shirley avait été noire ; le gris à 18% aurait eu quelques pourcents de plus.
Je crois que ça concerne plutôt les couleurs dans ce cas.
Oui et non...
C'est parce que une couleur c'est trois compoantes : une teinte, une saturation et une valeur lumineuse. Si je modifie un des éléments ; je modifie la couleur. Mais si je me suis calé sur ce fameux 18% je vais favoriser les couleurs pales (la peau de Shirley) au détriment des couleurs foncées et noires. Kodak eu décidé que le gris était un peu plus dense ; les peaux noires s'en serait mieux sorti et Shirley y aurait perdu un peu.
L'objet de mon intervention est de dire que ce gris à 18% n'est pas universel. Mais c'est une convention. Imparfaite. Mais qui a le mérite d'exister.
Bonne journée.
J
Citation de: tkosak le Janvier 19, 2016, 23:10:59
Je crois que tu réfléchis trop, que tu cherches à tout comprendre mais pas à faire des photos. Prends ton appareil et sors faire des images. Les premières seront peut-être foirées, mais tu pourras les regarder d'un œil critique et te dire "tiens, je pourrais sans doute améliorer ceci ou cela". Petit à petit tu feras des tas de choses très bien, sans forcément réfléchir à ce que tu fais. Car en photo, l'important c'est bien l'image et non la technique qui a permis d'y arriver. Bien que la technique aide pas mal, j'avoue...
Je suis un peu plus mitigé.
Sors (ou reste a l'intérieur) et fais des expériences. Tu veux comprendre la mesure spot/intégrale/matricielle? Choisis quelques sujets, tres contrastés ou peu contrastés; choisis une partie claire, sombre, neutre pour le collimateur (reste sur le collimateur central pour le moment), et regarde les résultats pour essaye d'en tirer des regles d'usage.
Le numérique offre une facilité incroyable pour faire des tests. Et pourtant beaucoup de gens réagissent comme s'ils étaient toujours a l'époque des plaques qui coutaient un bras: mieux vaut demander l'opinion (gratuite) de parfaits inconnus que (l'investissement de) se rendre compte par soit meme.
Citation de: Verso92 le Janvier 20, 2016, 08:13:34
La technique, on peut l'oublier... une fois qu'on la maitrise !
Avec un Fuji 6x8 et ses 8 vues sur une bobine 120, il vaut mieux ne pas passer son temps à faire des essais.
:) De fait, oui. Et c'est à peu près ce que je disais, bien qu'étant moins précis que toi. ;)
Quant à ton Fuji 6x8, ce n'est pas seulement en le regardant et en lisant des docs techniques que tu as appris à voir, à regarder, et à construire une image. Je suppose qu'un nombre non nul de déclechements auront été nécessaires.