C'est pour un ami pas du tout photographe qui doit faire des photos de bijoux pour son travail avec un capteur APSC.
Pas de TS car trop compliqué, pas de 50/60/90mm même si moi je trouve ça joli un peu de relief, car lui il n'aime pas.
L'idéal ça serait un objectif très peu sensible aux reflets très lumineux (pas de franges colorées),
et qui supporte bien les diaph très fermés genre f/22 (c'est pour faire dans le descriptif, pas l'artistique).
MERCI POUR VOS CONSEILS !!!
Canon 100mm 2.8 : descend à 75mm réels à 1:1 et du coup cadre vraiment très large une bague à 25cm de la frontale.
Sigma 150mm 2.8 : descend à combien ?
Nikkor Bellows 135 : focale invariante (soufflet) mais pas d'AF donc automatisation focus stacking de temps en temps inenvisageable.
Tamron 180mm 3,5 : descend à combien ? Pour le coup c'est l'inverse... j'espère qu'il ne reste pas trop long
Sinon il y a l'ancien Micro-Nikkor 105/4.
En fait avant la fin des années 1970 pratiquement aucun objectif n'était à mise au point interne.
S'il est effrayé par la taille des 150 ou 180 , pourquoi pas ...
Mais alors, quitte à faire petit sans AF, le Bellows est mieux, non ?
Oh le soufflet c'est moins pratique quand même (mais plus polyvalent car on peut y monter plein d'objectifs).
Et avec le Micro-Nikkor il y a la présélection auto du diaph.
J'ai écrit Micro-Nikkor mais tous les fabricants faisaient un objectif similaire.
Avec le 150 sigma au rapport 1/1 le sujet est à environ 185mm de la lentile frontale. Avec le 85 vr Nikon il est à environ 135mm ...
Le Makro Planar 100/2 avec la bague Nikon PN-11.
merci pour ces infos. C'est amusant les calculs tombent presque pile :
47mm de tirage boitier + 137 de longueur d'objectif constante=184mm~distance de travail de 185mm
ça voudrait dire qu'à 1:1 les 150mm du sigma deviennent 92 mm !!!
ça prêche clairement en faveur d'un 100mm à l'ancienne, non IF, qui va probablement se comporter vers 1:1 comme un 180 IF
Mais s'il veut l'AF pour automatiser le focus stacking...
ça sera soit 150 AF ou 180 AF, soit 100 non IF MF + 100 IF AF pour le focus stack (tant pis si ça déforme plus)
Et pourquoi pas un 105 à l'ancienne + doubleur de focale ?
Pour un rapport de reproduction identique, on sera beaucoup plus loin.
A vrai dire on a déjà testé cette configuration (plus exactement Canon 85 1.8 + doubleur + tube allonge)...
...par erreur sans nous en rendre compte ;D (j'avais oublié que je rangeais mon doubleur avec mes tubes allonges
et mon ami ne s'en est pas rendu compte.... ça m'a bien embrouillé avant que je comprenne)
Résultat : 170mm réels à 1:1 c'est déjà inutilement long.
mais du coup ça me donne une idée : juste par curiosité ça serait pas mal de tester ce que donne un doubleur sur le 50mm.
Je testerai quelques configurations pour comparer, au rapport 1x : 55mm, 90mm, 90mm + doubleur, 640mm + bonnette.
Citation de: seba le Mai 13, 2016, 08:49:30
Je testerai quelques configurations pour comparer, au rapport 1x : 55mm, 90mm, 90mm + doubleur, 640mm + bonnette.
55,90,90x2 c'est déjà testé. en fin plus précisément 50 IF,85,85x2.
résultat : 50 IF beaucoup trop court, 85 trop court, 85x2 trop long.
Tu voulais écrire quoi à la place de 640mm ;D ?
Citation de: FroggySeven le Mai 13, 2016, 09:05:16
Tu voulais écrire quoi à la place de 640mm ;D ?
Si c'est ça, 640mm + bonnette de 1,6 dioptries.
Voilà.
Donc 55mm, 90mm, 90mm + doubleur, 640mm + bonnette.
la perspective est étrange en bas à droite, comme si les fuyantes étaient "inversées" ...
Citation de: FroggySeven le Mai 13, 2016, 18:38:12
la perspective est étrange en bas à droite, comme si les fuyantes étaient "inversées" ...
Je pense que c'est un effet d'optique.
Les lignes perpendiculaires au capteur doivent être quasi- parallèles.
Il est possible d'avoir une perspective inversée mais un objectif spécial (comme ici à droite, au centre les lignes sont bien parallèles mais elles ont à première vue l'air divergentes, effet d'optique comme avec le 640mm je pense).
Euh non après vérification sur un autre sujet, tu as raison.
Les fuyantes sont divergentes.
Ca vient de ce qu'avec la bonnette, la pupille d'entrée est réelle et se trouve à peu près à 60cm devant l'objectif.
Je n'avais pas pensé à ça. Pour y remédier il faudrait que je place un diaphragme ailleurs (que là où le fabricant l'a mis).
Bon... là je suis complètement largué...
une bonnette je croyais que ça fonctionnait en diminuant la focale tout en conservant le tirage.
Et je ne connais pas du tout cette notion de pupille "réelle". Et pourquoi carrément devant la lentille frontale... de 60cm en plus ?!?
Citation de: FroggySeven le Mai 14, 2016, 07:50:55
Bon... là je suis complètement largué...
une bonnette je croyais que ça fonctionnait en diminuant la focale tout en conservant le tirage.
Et je ne connais pas du tout cette notion de pupille "réelle". Et pourquoi carrément devant la lentille frontale... de 60cm en plus ?!?
Oui c'est exact, la bonnette diminue la distance focale mais elle change aussi l'emplacement de la pupille d'entrée.
Dans le cas de mon objectif, il s'agit d'un doublet achromatique de 640mm de distance focale.
Le diaphragme se situe environ 360mm derrière le doublet, donc entre l'objectif et le plan focal. L'image du diaphragme vu par l'avant de l'objectif se trouve à environ 80cm derrière l'objectif.
En rajoutant une bonnette de 1,6 dioptries, la distance focale résultante est de 320mm environ.
Du coup le diaphragme se retrouve en arrière du plan focal (de 43mm, j'ai mesuré). L'objectif forme donc une image réelle du diaphragme devant lui et comme la pupille d'entrée est l'image du diaphragme vu par l'avant de l'objectif, la pupille d'entrée se trouve devant l'objectif (j'ai écrit 60cm mais c'est plus, j'ai mal mesuré).
Et comme la pupille d'entrée est le point de vue de la perspective et que cette pupille se retrouve derrière l'objet photographié, les fuyantes qui sont normalement convergentes sont maintenant divergentes.
Il y a des objectifs spécialement conçus pour rejeter la pupille d'entrée à une certaine distance en avant de l'objectif, fais une recherche sur "pericentric lenses".
Au départ je n'avais pas pensé au fait que mon objectif pouvait devenir péricentrique en rajoutant la bonnette.
Voilà une comparaison entre deux images.
A gauche, même configuration c'est-à-dire 640mm + bonnette + diaphragme de l'objectif. Le fuyantes sont légèrement divergentes.
A droite, j'ai simplement placé un diaphragme juste devant l'objectif au lieu d'utiliser le diaphragme de l'objectif. Les fuyantes sont maintenant convergentes et on sait exactement où est le point de vue : c'est le diaphragme lui-même.
Ben moi qui croyait maîtriser à peu près l'optique géométrique :P !
Pour ma défense c'est vrai qu'en optique géométrique "scolaire", on parle de la formation de l'image,
beaucoup moins de la notion de diaphragme, et on fait complètement l'impasse sur les notions de pupilles et de cercle image.
J'ai vraiment très envie de comprendre... ce WE (je suis pris cet après-midi) je prends un papier et un crayon et je m'y colle !
Merci de m'ouvrir de nouveau horizons ;D
PS : pour ce qui est de mon ami, je laisse tomber la solution Bellows (donc soufflet) par crainte de devoir nettoyer plus souvent le capteur,
(finalement, même s'il va surtout faire des objets de 2 cm, ça va pas mal varier) et hésite - pour la même raison - pour le 100 non IF.
Et puis si j'arrive à automatiser le focus stacking avec un objectif AF ça serait un vrai plus.
Bref j'hésite entre le 150 Sigma et le 180 Tamron.
C'est un peu dommage l'absence de limiteur sur le Tamron (mais le stabilisateur du Sigma je m'en fiche).
Ce qui peut vraiment me décider entre les deux c'est la résistance aux petites ouvertures en macro, au flare et les franges colorées
Tiens tien voilà quelqu'un qui s'attache autant à une perspective correcte qu'a des considérations plus communes comme un piqué extrème ;)
Que donnerait comme perspective un 100 macro avec une bague allonge d'environ 50mm ?
à f 8 le piqué serait il encore acceptable?
Quid des possibilités de focus Stacking?
PS j'ai une bonnette sigma 1.6 D et un Telyt 6.8 de 400
Ou la bonnette est elle placée à proximité de la frontale ou dans le tiroir fillte
Citation de: lino73 le Mai 14, 2016, 12:15:04
PS j'ai une bonnette sigma 1.6 D et un Telyt 6.8 de 400
Ou la bonnette est elle placée à proximité de la frontale ou dans le tiroir fillte
En principe c'est devant la frontale mais tu peux essayer dans le tiroir.
Citation de: seba le Mai 14, 2016, 08:36:00
...la pupille d'entrée se trouve devant l'objectif (j'ai écrit 60cm mais c'est plus, j'ai mal mesuré).
Le calcul donne 2,70m environ.
Citation de: lino73 le Mai 14, 2016, 12:15:04
PS j'ai une bonnette sigma 1.6 D et un Telyt 6.8 de 400
Ou la bonnette est elle placée à proximité de la frontale ou dans le tiroir fillte
A mon avis, si tu places la bonnette dans le tiroir à filtre, tu vas raccourcir la focale mais vas conserver la même distance minimale de mise au point.
Citation de: jaric le Mai 14, 2016, 21:43:55
A mon avis, si tu places la bonnette dans le tiroir à filtre, tu vas raccourcir la focale mais vas conserver la même distance minimale de mise au point.
Au passage à travers la bonnette, les rayons vont converger plus et se focaliser en avant du capteur.
Pour qu'ils se focalisent sur le capteur il faudra se rapprocher du sujet.
attention la bonnette fait aussi baisser la focale résultante
Ainsi mettre une bonnette 3D sur un 150 le transformera en 105 et ramènera l'infini à 33 cm
(si on peut assimiler le 150 à une lentille simple sinon faire l'essai pour déterminer la focale résultante qui devrait être peu différente)
Cela dit on peut obtenir de bons résultats avec un objectif macro et une lentille achromatique
Si on a le temps de peaufiner la mise au point l'objectif court sur soufflet est certainement la meilleure formule
J'ai personnellement beaucoup apprécié à l'époque argentique le 105 Novoflex auto à 4 lentilles
mais va pour le 135 Nikor