Bonjour a tous !
J'ai débuté l'argentique il y a peu, en me rendant vite compte du budget assez conséquent de cette pratique.
Avec des pellicules qui coute souvent presque 10e, plus encore 10e pour le développement et index, auquel faut souvent rajouté 5e pour une planche contacte, et 10/15e pour une numérisation en TIFF .... Enfin bref, même sans la numérisation on est vite sur du 25e la pellicule, ça fait un peu cher je trouve .....
Pour les pellicule en cherchant bien j'ai réussi a descendre le budget a environ 6e pour de la HP5 (+ de 12e a la fnac !!!!! et 9e dans tous les magasin physiques de Montpellier ....)
Reste le développement ! La même en cherchant bien c'est compliqué de descendre sous les 10e, donc la dernière solution c'est de développer moi même !
Mais c'est pas facile, avec la jungle de produit de chimie, a s'y retrouver, donc je voulais avoir vos conseils dans un soucis d'économie.
Je vais forcement avoir besoin d'une cuve, ça je me débrouille.
Pour le thermomètre j'ai trouvé des thermomètre de cuisine dans les 10e, du style de ça : https://urlz.fr/eDKm vous pensez que ça ferra l'affaire ?
Pour les récipients je vais plutôt faire de la récup.
Pour le bain d'arrêt je pensais partir sur une solution a base de vinaigre, d'après ce que j'ai vue ça marche bien et je pense pas pouvoir faire plus économique.
Reste le revelateur et le fixateur, la c'est plus compliqué .... Comme j'utilise des pellicules Ilford je pensais partir sur un revelateur ilford aussi. J'ai trouvé de L'ID-11 en 5l pour 17e chez DIGIXIO ici : https://urlz.fr/eDKw Ça me parait le meilleur rapport qualité/prix, avec une cuve de 300ml et une dilution en 1+1 pour pas avoir des temps de traitement a rallonge ça fait 33 développements (en jetant la solution a chaque développement), ça fait même pas 0.50e de produit par développement, ça vous parait bien ?
Pour le fixateur je sais pas trop par contre, y a bien l'ilford rapid fixer, c'est 10e les 500ml, a diluer en 1+4 (donc 60ml de produit pour 300ml de solution final) ça revient a un peu plus d'1e de fixateur par développement, vos pensez qu'il y a mieux ?? Et est ce que ce que c'est facilement réutilisable pour faire plusieurs développements avec la même solution ?
Normalement j'ai rien oublié pour le développement, le fil a linge et les pinces je vais faire de la récup aussi, et pour le rinçage de l'eau distillé ça suffit non ?
Pour la numérisation par contre j'ai pas vraiment de solution ..... J'ai clairement pas le budget pour acheter un scanner x) Mais j'ai vue qu'on pouvait bricolé avec un appareil numérique, mon fuji X-H1 ferra peut être l'affaire, mais de toute façon c'est pas vraiment très important pour l'instant.
Et reste pour finir la planche contact voir les tirages, la aussi je suis un peu bloqué, d'après ce que j'ai compris la chimie est un peu différente, et faut surtout un agrandisseur et une lampe pour exposer .... Je vais surement pas avoir le budget pour investir dans le matos de développement ET de tirage .... D'ailleurs, je me demandais pourquoi l'index était souvent compris dans le développement, mais qu'il faut rajouter 5/6e pour la planche contact ? Autant j'ai compris comment on faisait une planche contact, autant pour l'index je comprend pas .... Comment on se retrouve avec des photos plus petites que le négatif ??
Enfin bref, ce qui m'embête dans cette histoire c'est que si je me retrouve avec une pellicule développer mais rien pour au moins regarder mes photos et choisir celle que je ferais tirer c'est pas super utile .... Des astuces ? J'ai cru voir qu'on pouvais faire des planches contacts sans forcement un agrandisseur, mais ça a pas l'air super simple, et il faut quand même une lampe pour exposer ? Sinon essayer de numériser les négatif avec un appareil numérique et de traiter sur l'ordi pour voir le positif ?
Pour la pellicule 36 poses développée tu devrai pouvoir t'en tirer autour de 10€.
Je trouve dommage de se lancer dans l'argentique sans développer à l'agrandisseur. si tu es en région Parisienne je peux te dépanner d'un Durst 600. Je ne sais pas combien couterai une expédition par mondial relay?
Beaucoup de quesions, je vais essayer de survoler tout ça pour dégrossir ;D
La hp5, très bon choix. C'est un peu un 4x4 en pellicule, tu pourras tout faire.
Pour des prix intéressant en général je regarde ici : https://www.macodirect.de/en/ (Par exemple le thermomètre : https://www.macodirect.de/en/darkroom/accessories/thermometer/4702/kaiser-developing-tank-thermometer?c=685)
Avant de penser achat de matos, pense club photo. J'ai la chance d'avoir un club à côté de chez moi qui prête TOUT le matos. Je viens avec mes pellicules, mes négatifs et ma chimie et c'est tout. En plus ça donne un espace de travail sympa (si tu habites en petit appart comme moi ;) )
L'ID-11 est je pense une fausse bonne idée (dans le sens fausse économie), c'est un révélateur en poudre, une fois dilué on dit généralement qu'il faut l'utiliser dans les 6 mois si il est bien conservé. ça veut dire 15 pellicules en 6 mois, faut déjà pas mal mitrailler (mais ça, c'est toi qui voit ton utilisation). Tu risques plus de le jeter avant de l'avoir entièrement utilisé.
Je te conseillerai plutôt un révélateur en liquide concentré qui se conservera bien plus longtemps, comme le LC29.
Pour le fixateur tu peux prendre du fomafix, avec la bouteille de 500mL tu auras 2,5L de solution, et chaque litre est donné pour 17 pellicules (le fixateur ça se réutilise).
Pour conserver la chimie (dans le noir et dans un endroit assez frais), la solution économique c'est les bouteille de lait opaque (bien rincé évidement ;D ).
Pour le scan, une bague d'allonge macro à 10/15€, un trepied, une table lumineuse (~30€) et de la patience et sur peux t'en sortir pour partager sur internet et faire ton édition en vue des tirages. Tu peux regarder ici ce que ça donne le scan au reflex : https://nicolasvalognes.fr/series/envol/ (C'est de la HP5, et faute d'avoir accès au labo en temps de covid, j'ai scanné pour préparer la série et plus tard faire les tirages)
Voilà pour un tour rapide, si tu as d'autre question ou si j'ai oublié des choses n'hésites pas à demander.
Sinon un conseil :Acheter le livre de Philippe Bachelier: NOIR ET BLANC de la prise de vue au tirage édition VM. C'est un investissement indispensable ert pas très cher.
le livre: 30€ à la FNAC 27 chez digixo en Neuf,15€ en occase sur google
Citation de: Simon Gay le Janvier 06, 2021, 20:32:57
Sinon un conseil :Acheter le livre de Philippe Bachelier: NOIR ET BLANC de la prise de vue au tirage édition VM. C'est un investissement indispensable ert pas très cher.
Le bouquin de Bachelier est bien mais on ne peut pas démarrer de zéro tout seul, même avec le meilleur des livres.
Je pense que se rapprocher d'un club photo "argentique" (si ça existe encore) est un bon conseil ou bien de trouver une personne pour t'initier aux bases.
Je confirme que le bouquin de Bachelier m'a été très utile quand je me suis relancé dans le développement argentique N&B (voir ici pour mon retour d'expérience si ça intéresse notre ami qui veut se lancer: https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,310891.0/all.html). Dans ce livre on y trouve, de plus, plein d'autres choses très utiles sur la pratique du noir et blanc, et c'est rédigé de façon très pédagogique.
Merci pour vos réponses rapides !
Alors le club photo j'y ai pensé, mais malheureusement j'ai l'impression que ceux de Montpellier ont tous fermé .... Il en reste quelque uns aux alentours, mais j'ai pas de voiture donc c'est un peu compliqué .... je vais quand même continuer a creuser, il y en a peut être un qui a échappé a mon attention.
En tous cas c'est sur que pour le tirage passer par un club me parait super intéressant, par ce qu'effectivement le matériel est assez cher et relativement imposant, dans mon petit appart de 30m² ça risque d'être un peu limite x) Et c'est vrai que juste développer sans tirer ça me semble dommage ....
Par contre pour le développement je pense continuer sur mon idée de le faire a la maison, au final a part une cuve a spire, la chimie et quelque broc pour faire les mélanges ça reste pas très volumineux et plutôt abordable. Et très franchement me lancer tous seul me fait pas vraiment peur, avec la quantité d'info qu'on trouve sur le net je pense avoir toutes les cartes en mains, et si je rate quelque pellicules au début c'est pas bien grave, j'aime bien expérimenter tous seul :) Je vais quand même essayer de me trouver le fameux bouquin dont vous parlez ;)
Pour le révélateur ID-11, j'avais dans l'idée de préparer juste ce qu'il faut de solution a chaque fois que je développe, et laisser donc le reste sous forme de poudre pour qu'il n'y ai pas de problème de péremption. C'est faisable non ??
Citation de: Simon Gay le Janvier 06, 2021, 20:26:20
Je trouve dommage de se lancer dans l'argentique sans développer à l'agrandisseur. si tu es en région Parisienne je peux te dépanner d'un Durst 600. Je ne sais pas combien couterai une expédition par mondial relay?
Je suis bien loin de Paris malheureusement .... Et aucune idée pour le prix d'un envoie par mondial relay ! Mais je vais essayer de prospecter autour de moi, c'est pas impossible que j'ai de la famille ou des parents d'amis qui ai ça qui traine dans leur garage :)
Citation de: Nyio le Janvier 06, 2021, 20:29:53
Pour le scan, une bague d'allonge macro à 10/15€, un trepied, une table lumineuse (~30€) et de la patience et sur peux t'en sortir pour partager sur internet et faire ton édition en vue des tirages. Tu peux regarder ici ce que ça donne le scan au reflex : https://nicolasvalognes.fr/series/envol/
C'est intéressant ça ! Effectivement ça devrait faire l'affaire pour partager sur le net et trier les photos que je veux agrandir ensuite.
Par contre je me pose toujours la question de comment les labo font des index photos ??? Avec un agrandisseur inversé ?? C'est juste par curiosité, c'est tellement petit que je vois pas trop a quoi a sert, mais je me posais la question.
Pour m'y être relancé il y a peu, j'ai choisi du Xtol en réutilisant la solution stock (Kodak indique jusqu'à 15 films par litre de solution, en adaptant les temps de dev), aussi pour sa toxicité un peu moindre. Avec env. 15€, on fait jusque 75 films. http://tables.pirate-photo.fr/documents/Kodak_Dev_XTOL.pdf
Sinon, il y a aussi le HC110 qui semble pouvoir revenir pas trop cher. http://tables.pirate-photo.fr/documents/Kodak_Dev_HC-110.pdf
Pour le fixateur, Fomafix, 5€ pour 3l de fix soit 51 films. https://www.foma.cz/fr/fomafix
Pour le bain d'arrêt, de l'acide citrique que ma fifille utilise pour ses boules de bain, et pour le rinçage, eau + qq gouttes de liquide de rinçage de lave-vaisselle (un agent mouillant).
Pour le scan, je bidouille avec une vitre (plexi) sur une table lumineuse, mais le plexi attire les poussières... L'APN me semble assez pratique par contre, pas moins qu'un scanner toujours assez lent.
Citation de: hypnoflip420 le Janvier 06, 2021, 21:57:43
Par contre je me pose toujours la question de comment les labo font des index photos ??? Avec un agrandisseur inversé ?? C'est juste par curiosité, c'est tellement petit que je vois pas trop a quoi a sert, mais je me posais la question.
Ils scannent les photos et les imprimes. Ce n'est pas un procédé argentique.
Le bouquin de Bachelier est bien mais on ne peut pas démarrer de zéro tout seul, même avec le meilleur des livres.
Je pense que se rapprocher d'un club photo "argentique" (si ça existe encore) est un bon conseil
Je ne partage pas cette opinion qui de plus ne tient pas compte des situations régionales.
On peut trés bien aller de A à Z avec de bons bouquins. Le bachelier est parfait pour débuter.
En province un club photo est souvent introuvable à moins de 100 km; autant oublier
La photo de base est trés simple à pratiquer; ce qui est beaucoup plus complexe et qui fait appel à des connaissances de plus en plus en poussées se trouve plus dans les bouquins souvent ancciens que sur les forums ou dans les clubs
Donc pour vous lancer, un KIT La box pour ne pas vous prendre la tête un film un revelateur film un bain d'arrêt un fixateur un agent mouillant; vous allez bien vous amuser
Pour tirer c'est un peu plus compliqué sans agrandisseur, mais faites un tirage contact avec les mêmes produits sauf le révélateur en choisissant un révélateur papier
Un enfant de 12 ans peut le faire
Pour les grandisseurs qui est le seul vrai investissement, voir e-bay environ 500 € plus un margeur
Vous allez vous faire plaisir pour le prix de la panoplie d'un joggeur branché en moins fatiguant.
Citationdonc je voulais avoir vos conseils dans un soucis d'économie.
Désolé, je n'avais pas vue cette précision
Dans un soucis d'économie ne faites pas de photos;
Hors investissement, il faut compter au minimum entre 50 et 80 € /mois (le plus cher ce sont le papiers et les films)
Faites vous un tableau excel avec les produits dont vous avez besoin et comparez.
Je ne le fais pas car je vais prendre peur ;D
.
Même si il n'y a plus de club chez toi, il y a forcément une communauté argentique à Montpellier. La bonne idée serait de la trouver, et de bénéficier de son expérience, et peut-être aussi de son matos, l'argentiste etant généralement volontiers partageur.
Pour le révélateur ça dépend de ton volume de pelloches et de ton flux de travail.
L'idéal (en tout cas pour moi) c'est de bosser avec une cuve 3 spires si ton débit le permet. D'abord ca facilite la préparation de la chimie : 3x135 ou 2 ou 4 120 (en 120 on peut mettre deux films par spires quand on passe la ceinture rouge) par séance, c'est 500ml de chimie + 500ml d'eau a 1+1. C'est simple et efficace.
Pareil pour le vinaigre : en cuve de 1L ça fait 250 ml de vinaigre + 750ml d'eau.
Pour le rapid fixer c'est encore plus intéressant vu qu'avec un litre de solution de travail tu traites 24 films (135 ou 120 c'est pareil, ça représente à peu de choses près la même surface a traiter) Du coup a chaque séance tu envoies le litre dans la cuve sans te prendre la tête, et tu le récupères environ 7-8 fois.
Tu peux traiter 3 ou 4 films a la fois, et avoir un processus fixe et homogène aide beaucoup a progresser.
Pour le revelo, 5 litres c'est vrai que c'est beaucoup à passer en 6 mois. Souvent on mutualise la chimie (d'où l'intérêt de la communauté argentique) sinon faut prendre un revelo en moins de volume. Le D76 est la même chose que l'ID11 et il est vendu au galon (3,8L), et je trouve que c'est un bon compromis. Sinon ilford fait aussi des revelos a diluer comme le lc29 ou l'ilfosol 3 en bouteille de 500ml, a diluer et a utiliser a bain perdu. A choisir en fonction de ce qui correspond le mieux a la quantité de films que tu fais.
Et pour le reste, il faut te trouver un labo, ou chiner du matos, mais quand on débute c'est compliqué. Avant de se lancer, je pense qu'effectivement le bouquin de Bachelier reste une bonne introduction au sujet. (Mais il ne faut pas que ce soit la seule, et il faut bien admettre que dans notre domaine les gens en apprennent souvent plus que les livres parce que le tour de main est important)
AJOUT IMPORTANT : pour la chimie en poudre, il vaut mieux ne pas la fragmenter. Donc oublie l'idée de préparer au fut et a mesure des besoins. Il te faudra toujours préparer la solution stock (la solution de départ du produit "pur") en une seule fois. Il n'y a qu'avec les revelos liquides que tu peux picorer en fonction des besoins.
Bonjour, je ne fais que peu d'argentique, depuis peu mais si je puis me permettre pour ce qui est de la pellicule, il ne faut pas raisonner qu'en terme de budget : ce qui compte c'est le rendu.
Il est différent entre une HP5 et Tri-X par exemple. Tout dépend de ce que vous aimez.
bonjour, j'ai essayé plusieurs solutions, mais suis toujours revenu a l'HP5, que je préfère au TriX que je trouve moins souple. On peut le pousser ou le même l'utiliser inversement à 100 iso en adaptant les temps de développement.
Pour un révélateur, L'ilfotech HC est assez économique car tres concentré, il ressemble beaucoup au LC29 dont le tarif a beaucoup augmenté. C'est l'équivalent du HC 110 de chez Kodak.
Il y a quelques années il y avait du côté des arceaux un photographe qui avait pignon sur rue et qui faisait de l'initiation argentique.
C'était un gars très très sympa et les tarifs étaient très abordables.
Je suis d'accord avec certains intervenants.
Vouloir développer soi-même uniquement pour des raisons économiques, c'est passer à côté de l'essentiel. OK, le faire soi-même, c'est moins cher que d'aller chez un prestataire, mais il faut le faire avant tout pour la qualité que ça peut apporter.
Les différences de prix entre les révélos sont vraiment anecdotiques... Pour faire des économies, on peut préférer du LC-29, mais à voir combien de films on peut développer avec avant que la chimie soit oxydée.
Sachant que de l'ID-11 se conserve plus longtemps que les 6 mois recommandés (je suis allé jusqu'à un an sans dommage, du moment que le flacon ne contient absolument plus d'air).
Il y a aussi le X-Tol, très bon révélo généraliste, qui tient un an "officiellement" (donc un peu plus en pratique).
J'avais calculé il y a bien longtemps qu'en travaillant à bain perdu, sans chercher l'économie, et avec des révélo en sachets de 1L, un dev de 135 coûtait environ 1 Euro.
On peut aussi diluer encore plus son révélo, réutiliser son fixateur, prendre du vinaigre au lieu de bain d'arrêt, pour abaisser le coût de façon spectaculaire. Mais quand même... un euro le film, c'est vraiment pas cher.
Au fait, si vraiment vous cherchez le plus bas prix, ne pas hésiter à acheter des films périmés.
Si la date est dépassée de moins de 5 ans en noir et blanc, c'est comme neuf, si ça approche les 10 ans, il vaut mieux surexposer d'un diaph. Au-delà, c'est plus aléatoire, mais vous aurez toujours une image.
Citation de: titisteph le Janvier 07, 2021, 16:06:08
... J'avais calculé il y a bien longtemps qu'en travaillant à bain perdu, sans chercher l'économie...
Le développement à bien perdu ?!
Ben oui, le développement à bain perdu. Ca veut dire qu'on jette les produits après le développement. C'est cohérent avec la volonté de ne pas chercher à économiser, non?
Je jette systématiquement révélateur, fixateur et bain d'arrêt. Je ne garde aucune solution de travail.
Désolé, je me suis mal exprimé !
Je ne recherche pas le plus petit cout de développement a tout prix, c'est juste que 15e le développement d'1 pellicule en labo, effectivement c'était beaucoup trop cher pour penser continuer a faire des photos régulièrement en argentique.
Et n'y connaissant pas grand chose, je voulais savoir si il y avait des différences SIGNIFICATIVES de cout de revient en fonction des revelo et fixateur choisie. Mais je ne suis pas non plus au centimes prés, tant que ça passe sous les 2/3e par pellicules ça me convient tout a fait !!
Je ne compte en aucun cas me compliquer la vie a réutiliser mes solution 1000x en finissant par devoir laisser réagir 1h, c'est pas du tous le but.
Et je ne fait pas non plus ça que pour réduire le coup. Je suis un grand adepte du RAW, et me dire que je doit laisser au labo décider d'une grande partie de la photo du fait que je ne touche pas au développements et au tirages ça m'intéresse pas. En plus j'aime bien la chimie, enfin bref.
Je note les conseils de revelo et fixateur que vous m'avez proposé ! Juste, pourquoi c'est déconseillé d'utiliser qu'une partie d'un revelo en poudre comme l'id-11 ?
Citation de: hypnoflip420 le Janvier 07, 2021, 23:10:13Pourquoi c'est déconseillé d'utiliser qu'une partie d'un revelo en poudre comme l'id-11 ?
Je pense que le taux d'humidité est contrôlé dans le sachet d'origine. A partir du moment où on l'ouvre, la poudre risque de se dégrader.
De toutes façons c'est interdit par le Polit Buro alors pourquoi chercher les ennuis ? :laugh:
Il y a cette histoire d'humidité en effet, et aussi le risque de se tromper dans les doses. C'est précis au gramme près. A moins d'avoir une balance de bijoutier, c'est un peu bête de prendre le risque, vu l'économie envisagée.
Le mieux est l'ennemi du bien! Et petit conseil : la qualité d'un développement vient aussi du fait qu'on a évité de sortir des normes.
Pour moi qui fais très peu d'argentique à l'année, j'achète mon ID-11 en dose de 1L. Une fois dilué à la solution stock, je vais jusqu'au bout du flacon, peu importe le temps que ça prend, du moment que je ne dépasse pas l'année (avec le flacon sans la moindre bulle d'air). Bon, en général, j'en viens à bout dans les 6 mois quand même, car je fais surtout du 120, qui consomme plus.
Il y aussi (et surtout) le fait que les revelos en poudre ne sont pas fait avec un composant unique, mais sont des mélanges. Si on met tout le sachet, on a tous les composants dans les bonnes proportions. Si on fragmente, forcément, on les modifie. Certain le font cependant après avoir longuement mélangé leur poudre, apparemment sans trop de dommage. Il n'empêche que des fois ça se passe mal, et qu'ils regrettent leurs petites économies. Moi je suis d'accord avec le politburo : on ne fragmente pas la chimie en poudre. Ça vaut pas le coup.
Citation de: titisteph le Janvier 08, 2021, 09:13:49
j'en viens à bout dans les 6 mois quand même, car je fais surtout du 120, qui consomme plus.
Le 120 ne consomme pas plus, c'est une idée reçue du fait qu'il demande un plus grand volume de solution. Si on compare en terme de surface un film 120 et un 135 36 poses, les résultats sont très proches. La consommation des espèces chimiques l'est donc vraisemblablement aussi. Donc tu peux traiter exactement le même nombre de films en 120 et en 135.
CitationJe suis un grand adepte du RAW, et me dire que je doit laisser au labo décider d'une grande partie de la photo du fait que je ne touche pas au développements et au tirages ça m'intéresse pas.
C'est assez complexe d'agir sur le développement du film et demande une grande expérience et une grande rigueur de travail.
En revanche sur les tirages il y a une énorme possibilité de réglages très vite accessible au débutant
Il te faut une cuve de développement "plein jour", genre, Paterson, Posso, Jobo, APC... On en trouve assez facilement sur LBC ou IB, chercher une "deux spires" (300ml pour un film, 500ml pour deux), il y a aussi des cuves à 3 ou 5 spires, mais pour débuter une 2 spires convient bien.
Bien entendu il faut qu'elle soit en bon état, pas de fuites, spires non fêlées etc.
En neuf on en trouve à 50 roros... Donc ne pas payer une occase en bon état plus de 30-40...
J'ai un faible aussi pour la cuve "rondinax" mais c'est surévalué de nos jours... et on ne fait qu'un film avec. ;)
CitationLe 120 ne consomme pas plus, c'est une idée reçue du fait qu'il demande un plus grand volume de solution.
Bon, OK, mais c'est jouer sur les mots.
Je continue de penser que 500 ml de solution par film en 120, c'est plus que 300 pour du 135. Après, si on compte par surface, OK, ou par quantité de produit par photo (ce qui fait moins cher pour le 135), mais n'empêche, à chaque film, on crame quand même 500 ml au lieu de 300. C'est ce que je voulais dire.
je continue à penser qu,il faut aller jusqu'au bout de la démarche et effectuer les tirages papier en labo argentique. Ma proposition de durst 600 avec objo tient toujours à 0€. le transport via Mondial Relay ne devrai pas s'élevé à plus de 20. après il faut trouver la place pour un labo.
Citation de: titisteph le Janvier 08, 2021, 11:58:12
Bon, OK, mais c'est jouer sur les mots.
Je continue de penser que 500 ml de solution par film en 120, c'est plus que 300 pour du 135. Après, si on compte par surface, OK, ou par quantité de produit par photo (ce qui fait moins cher pour le 135), mais n'empêche, à chaque film, on crame quand même 500 ml au lieu de 300. C'est ce que je voulais dire.
Non; si on se réfère à ce que j'ai dit concernant le choix d'une cuve de 1L le 120 consomme moins; et pour une cuve de 600ml, à raison de 2 films 120 par spire, il consomme pareil, voire moins aussi, puisqu'on peut traiter 2 film 120 avec 300ml de produit (250 si on dose juste contre 300ml quoi qu'il advienne pour 2 135); et 4 films 120 avec 500 ml de produit, dans une cuve d'un litre contre 3 films 135 pour 450ml. En comptant la dilution à 1+1 pour un révélo stock type D76, ID11 ou XTol.
Et on obtient la même chose en volume final en doublant les doses, soit 500ml pour 2 120 et 600ml pour 2 135 dans une cuve de 600, et 1000ml pour une cuve de 1000 (en fait 900 pour 3 135 contre 1000 pour 4 120) avec des révélateurs liquides, ou un traitement en solution stock.
Donc : ta gueule ;D
Sauf que tu triches, car tu n'as pas précisé depuis le début que dans tes calculs tu mets deux films 120 par spire. Ce n'est pas du tout évident de prime abord. Vu ainsi, effectivement, ton calcul est juste.
D'ailleurs, je ne t'ai pas attendu pour utiliser l'astuce de mettre deux films 120 en même temps sur la même spire (mais je dois à la vérité de dire que j'ai mis quelques années avant de m'en aperçevoir). On double l'économie de temps et de produits.
Ce serait sympa de te dispenser de sortir des insultes sous couvert de smiley, ça m'arrangerait.
Citation de: Simon Gay le Janvier 08, 2021, 13:37:34
je continue à penser qu,il faut aller jusqu'au bout de la démarche et effectuer les tirages papier en labo argentique. Ma proposition de durst 600 avec objo tient toujours à 0€. le transport via Mondial Relay ne devrai pas s'élevé à plus de 20. après il faut trouver la place pour un labo.
Si je dis que je suis débutant, la proposition vaut pour moi aussi ;D
Citation de: janot67 le Janvier 08, 2021, 10:55:33
En neuf on en trouve à 50 roros... Donc ne pas payer une occase en bon état plus de 30-40...
Pour ce que ça vaut, ça se trouve à moins de 25€ chez Ali, si vous vous souciez de la croissance chinoise.
Citation de: Col Hanzaplast le Janvier 07, 2021, 23:19:39
Je pense que le taux d'humidité est contrôlé dans le sachet d'origine. A partir du moment où on l'ouvre, la poudre risque de se dégrader.
De toutes façons c'est interdit par le Polit Buro alors pourquoi chercher les ennuis ? :laugh:
en plus, je crois bien avoir lu qu'il y a aussi un problème avec le fait que la poudre n'est pas forcément homogène et qu'on risque, en ne diluant pas tout d'un coup, d'avoir une composition déséquilibrée.
c'est tout à fait cela : en chimie la mécanique des poudres est très complexe.
Citation de: Simon Gay le Janvier 08, 2021, 13:37:34
je continue à penser qu,il faut aller jusqu'au bout de la démarche et effectuer les tirages papier en labo argentique. Ma proposition de durst 600 avec objo tient toujours à 0€. le transport via Mondial Relay ne devrai pas s'élevé à plus de 20. après il faut trouver la place pour un labo.
Plus j'y réfléchi plus je me dis la même chose ! En vrai je suis pas a ça près dans mon appart, c'est déjà le bazard de toute façon x) donc ça m'intéresse !
Ma mère m'a fait voir ce qu'elle avait pu faire en agrandissement quand elle était plus jeune, rattraper l'exposition etc ... Et c'est trop bête de passer à côté de ca :)
Ok pour le revelo en poudre, donc effectivement acheter 5l d'id-11 c'est pas la meilleure solution x) je vais plutôt essayer un revelo liquide je pense !
Vous pouvez aussi fabriquer vos propre produits; c'est plus amusant que vraiment nécessaire, mais les coûts sont au plus bas
http://stores.photoformulary.com/
http://disactis.com/store/fr/
https://www.digitaltruth.com/data.php?doc=stopfix
Bon, je vais pas tarder a commander tout ça !
J'ai trouvé une cuve 2 spires pour 20e, je reste juste un poil septique sur le nécessité d'une 2 spires.
Au final le gain par pellicule est pas si important que ça (250ml de produit pour une 2 spires, contre 300ml pour une 1 spire). Mais par contre ça fait une sacrée perte de produit pour le développement d'une seul pellicule dans une cuve 2 spires (300ml contre 500ml du coup).
Et j'ai du mal a me projeter, je sais pas si je vais plutôt utiliser une seuls et même pellicule, et donc pouvoir en développer 2 en même temps a chaque fois, ou pas ....
Pour l'instant j'ai une hp5+, une delta 3200 et une pan f de fini, et il me reste 2 hp5+ a faire.
Donc déjà, a moins de vite racheter et finir une pellicule de delta 3200 et une de pan f je pourrait pas en développé 2 en même temps. Pour les hp5+ ça devrait etre plus simple, comme plus "passe partout".
Mais si je doit attendre a chaque fois 6 mois pour avoir le temps de faire 2 delta 3200 ou 2 pan f ça va vite me souler, je suis de nature assez impatiente, j'arriverais pas a garder une pellicule non développé éternellement x)
Bon sinon je pense partir sur du lc29 ou de l'ilfosol 3, j'hésite un peu. Mais ça m'as l'air assez similaire. Et pour le fixateur le fomafix a l'air très bien.
Je fini mes partiels, et je me jette a l'eau la semaine prochaine !
Citation de: hypnoflip420 le Janvier 11, 2021, 18:26:40
J'ai trouvé une cuve 2 spires pour 20e, je reste juste un poil septique sur le nécessité d'une 2 spires.
Au final le gain par pellicule est pas si important que ça (250ml de produit pour une 2 spires, contre 300ml pour une 1 spire). Mais par contre ça fait une sacrée perte de produit pour le développement d'une seul pellicule dans une cuve 2 spires (300ml contre 500ml du coup).
On peut développer une seule pellicule dans une cuve prévue pour 2 spires en utilisant la quantité de produit pour une seule...
Citation de: sam spad le Janvier 11, 2021, 18:40:06
On peut développer une seule pellicule dans une cuve prévue pour 2 spires en utilisant la quantité de produit pour une seule...
Ahah, voila le genre d'info qui me manquais x) Je pensais qu'il fallait a chaque fois remplir la cuve pour être sur que ça soit efficace !
J'avais peur qu'il y ai un risque que ça réagisse moins bien mais effectivement en mettant la pellicule dans la spire la plus "basse" devait pas y avoir de problème.
Bon bah c'est partie pour une cuve 2 spires alors !!
Deux paramètres à regarder
- le volume de révélateur permettant de recouvrir une ou deux spires
- la capacité de traitement du révélateur , c'est à dire la quantité de chimie active permettant de révéler un film. Par exemple le D76 kodak demande 250 ml de solution stock pour un film 36 poses 24x36. Une cuve Paterson demande 290 ml pour recouvrir un film 24x36, Donc 290 ml de solution stock mais si vous employez du D76 en dilution 1+1 , il faudra 250 ml de stock + 250 ml d'eau soit 500ml pour un film et les temps de traitement correspondants.
Citation de: Gilles le Janvier 11, 2021, 19:12:11
Deux paramètres à regarder
- le volume de révélateur permettant de recouvrir une ou deux spires
- la capacité de traitement du révélateur , c'est à dire la quantité de chimie active permettant de révéler un film. Par exemple le D76 kodak demande 250 ml de solution stock pour un film 36 poses 24x36. Une cuve Paterson demande 290 ml pour recouvrir un film 24x36, Donc 290 ml de solution stock mais si vous employez du D76 en dilution 1+1 , il faudra 250 ml de stock + 250 ml d'eau soit 500ml pour un film et les temps de traitement correspondants.
Je vois ! Meme si j'ai un peu de mal a comprendre ....
Si je reprend votre exemple :
- La quantité minimal de d76 pour 1 film 36 pose est de 250ml
- La cuve Paterson demande 290ml de solution
- Je choisie d'utiliser le D76 en dilution 1+1
- Je fait ma solution avec donc le minimum de D76 demander par kodak (donc 250ml), plus 250ml d'eau pour réaliser ma dilution (donc 500ml de solution au total)
- Je met cette solution dans ma cuve de 290ml, et donc je ne peu pas mettre toute la solution, et donc je n'aurez pas 250ml de d76 pur dans ma cuve ....
Comment on fait du coup ? x)
Le D76 ou l'ID11 (identique mais Ilford) se vend à diluer pour 1 litre de révélateur, soit 3 films (290 ml) ou en 1+1 6 films
Si vous avez une cuve pour deux spires 35 mm , elle contient à minima 290 ml x 2.
Si c'est une Paterson , qui sont les plus courantes.
Sam se trompe, un litre de D76 stock est donné pour quatre films, dilué il ne sera actif que pour quatre films.
C'est la notion de capacité du principe actif.
Après, on peut penser que Kodak assure le coup en étant un peu radin.
je possède une JOBO d'une contenance de 260 ml et mieux une Durst de 200 ml !
également une Ilford en métal, avec spire métallique d'environ 250 ml
Une Patterson de 290 ml (une spire)
Et des Prestinox 1 spire.
Citation de: hypnoflip420 le Janvier 11, 2021, 18:26:40
Bon sinon je pense partir sur du lc29 ou de l'ilfosol 3, j'hésite un peu. Mais ça m'as l'air assez similaire. Et pour le fixateur le fomafix a l'air très bien.
J'utilise le HC-110 (Kodak) ou le LC29 (Ilford), pour le fixateur de l'Hypam mais le Foma marche très bien également.
Les cuves JOBO sont prévues pour développer en rotation permanente donc la quantité minimale de révélateur est trompeuse.
Quand la cuve est sur le coté on réalise que le film ne trempe pas tout entier mais ce n'est pas grave puisque ça tourne !
La cuve 1510 pour un film 24x36 ne demande que 140ml de produit.
http://babardestcyr.free.fr/duolabdilution.htm (http://babardestcyr.free.fr/duolabdilution.htm)
Parler de JOBO me semble prématuré pour un débutant. Restons aux cuves manuelles standard.
Citation de: Col Hanzaplast le Janvier 11, 2021, 21:25:25
Les cuves JOBO sont prévues pour développer en rotation permanente donc la quantité minimale de révélateur est trompeuse.
Quand la cuve est sur le coté on réalise que le film ne trempe pas tout entier mais ce n'est pas grave puisque ça tourne !
La cuve 1510 pour un film 24x36 ne demande que 140ml de produit.
http://babardestcyr.free.fr/duolabdilution.htm (http://babardestcyr.free.fr/duolabdilution.htm)
Non pas la mienne !
Mes cuves 1 spire, pas mis les prestinox et autres raretés que je n'utilise plus.
Je n'utilise plus que les lab-box
Je n'ai pas testé avec toutes les pellicules
C'est trés agréable de travailler en lumière du jour (atténuée)
Il n'y a qu'un seul défaut un filet blanchâtre en bordure (pas gênant)
J'ai essayé plusieurs solutions
1/2 bain
Rotation trés lente
Chargement sous lumière inactinique
Mais c'est très confortable et je le conseille aux débutants car avec certains films en 120 l'enroulement en spire n'est pas toujours facile quand on s'énerve.
CitationPar exemple le D76 kodak demande 250 ml de solution stock pour un film 36 poses 24x36. Une cuve Paterson demande 290 ml pour recouvrir un film 24x36, Donc 290 ml de solution stock mais si vous employez du D76 en dilution 1+1 , il faudra 250 ml de stock + 250 ml d'eau soit 500ml pour un film et les temps de traitement correspondants.
La pratique montre que c'est erroné. Il suffit seulement que le liquide recouvre la spire pour que ça marche. Pour ma part, dans ma cuve Paterson, j'arrondis à 300 ml de liquide (dilué ou non) par spire en format 135. Pour simplifier les calculs!
Donc, avec l'ID-11 en dilution 1+1, il faut 150 ml de solution stock + 150 ml d'eau.
Si vous faites du 120, il faut 500 ml de liquide total, soit 250 ml de stock et 250 d'eau. Et c'est la même chose que l'on mette un ou deux films dans la même spire (l'un derrière l'autre).
20 ans de développement avec quantité de films et de révélos divers ne m'ont jamais incité à procéder autrement.
Un film c'est une certaine surface d'émulsion photographique , un révélateur une certaine quantité de chimie active.
Il faut la bonne quantité de chimie pour la surface à révéler.
Kodak et Ilford ne donnent pas les même capacités pour un litre:
D76 stock : 4 films voir 4,5
ID 11 stock : 10 films
Il est pourtant dit que c'est la même formule, Je ne sais pas d'ou vient la différence.
En dessous ca fonctionne encore, et très en dessous ça donne des négatifs mal développés.
Citation de: Gilles le Janvier 12, 2021, 10:39:11
Un film c'est une certaine surface d'émulsion photographique , un révélateur une certaine quantité de chimie active.
Il faut la bonne quantité de chimie pour la surface à révéler.
Kodak et Ilford ne donnent pas les même capacités pour un litre:
D76 stock : 4 films voir 4,5
ID 11 stock : 10 films
Il est pourtant dit que c'est la même formule, Je ne sais pas d'ou vient la différence.
En dessous ca fonctionne encore, et très en dessous ça donne des négatifs mal développés.
Tu as déjà développé des négatifs ?
Je développe mes 135,120,220, et PF 2x3" , 4x5" , 13x18 cm et 8x10" en n&b et certains formats en néga couleur C41.
Longtemps en cuve pleine et retournée, Paterson , jobo 1500, 2000, 2520
Avec le C41 et les PF 13x18cm et 8x10"j'ai pris une jobo CPE , qui me sert souvent en n&b aussi à cause de la température de ma pièce labo.
Je ne suis pas allé plus loin que deux fois la première année de pharmacie mais les TP de chimie analytique et pharmacie galénique m'ont donné quelques bases pour la chimie photo.
En n&b , j'en suis à la planche 435 pour le 135 et 666 en 120 avec une partie de 220.
La notion de quantité de principe actif et de sa consommation dans la réaction chimique du développement est bien simple à comprendre.
correctif : 755 en 120/220 , oublié le dernier classeur.
Citation de: titisteph le Janvier 12, 2021, 09:28:14
La pratique montre que c'est erroné. Il suffit seulement que le liquide recouvre la spire pour que ça marche. Pour ma part, dans ma cuve Paterson, j'arrondis à 300 ml de liquide (dilué ou non) par spire en format 135. Pour simplifier les calculs!
Donc, avec l'ID-11 en dilution 1+1, il faut 150 ml de solution stock + 150 ml d'eau.
Si vous faites du 120, il faut 500 ml de liquide total, soit 250 ml de stock et 250 d'eau. Et c'est la même chose que l'on mette un ou deux films dans la même spire (l'un derrière l'autre).
20 ans de développement avec quantité de films et de révélos divers ne m'ont jamais incité à procéder autrement.
Toutafé; je faisais de même depuis 1970 ! bon, là j'ai arrêté ;-)
Citation de: Simon Gay le Janvier 08, 2021, 13:37:34
je continue à penser qu,il faut aller jusqu'au bout de la démarche et effectuer les tirages papier en labo argentique. Ma proposition de durst 600 avec objo tient toujours à 0€. le transport via Mondial Relay ne devrai pas s'élevé à plus de 20. après il faut trouver la place pour un labo.
J'étais un peu occupé la semaine dernière, j'ai pas trop donné suite au projet. Mais ça y est, j'ai un peu de temps libre ! Je me demandais si la proposition tenait toujours ? Si jamais je laisse mon email, pour pas polluer le post : hugo.brugidou [at] gmail.com
Hâte de pouvoir commencer tous ça !
C'est OK je vai voir le prix de l'expédition et te recontacte par mail
https://www.nationphoto.com/fr/chimie/7723-ilford-simplicity-starter-pack.html
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=cuve+paterson&_sacat=0
Citation de: Simon Gay le Janvier 20, 2021, 21:40:14
C'est OK je vai voir le prix de l'expédition et te recontacte par mail
Super, merci !!
Citation de: Odysseus le Janvier 21, 2021, 01:22:14
https://www.nationphoto.com/fr/chimie/7723-ilford-simplicity-starter-pack.html
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=cuve+paterson&_sacat=0
J'avais vue c'est fameux "starter pack", mais au delà de l'aspect ludique et un peu "chimie pour les nuls", je trouve pas ça très intéressant. 15e pour développer 2 pellicules, c'est un peu cher ! Et je suis loin d'être un fou de l'écologie, mais les emballages de produit a usage unique, c'est vraiment le genre de truc pas nécessaire et a bannir au plus vite ....
Après pour essayer pourquoi pas .... Mais bon, de toute manière même pas soucis d'économie faut quand même investir pour tous le reste, cuve, bac, thermomètre, etc ...
Citationun peu "chimie pour les nuls",
Pourquoi chimie pour les nuls ?
Le conditionnement est parfait pour les débutants
J'achète le même fixateur en bidon de 5 litres et les autres produits en 0.5 l
Je trouve au contraire cela très bien pour tester ou pour ceux qui n'ont pas une cadence suffisante pour acheter en bidon.
Effectivement il y a un peu de matériel à acheter comme pour l'aquarelle ou le dessin.
Vous pouvez débuter à moins de 50 € en complétant sur e-bay; il ne faut quand même pas pleurer misère !
Citation de: Odysseus le Janvier 21, 2021, 15:12:31
Pourquoi chimie pour les nuls ?
Le conditionnement est parfait pour les débutants
J'achète le même fixateur en bidon de 5 litres et les autres produits en 0.5 l
Je trouve au contraire cela très bien pour tester ou pour ceux qui n'ont pas une cadence suffisante pour acheter en bidon.
Effectivement il y a un peu de matériel à acheter comme pour l'aquarelle ou le dessin.
Vous pouvez débuter à moins de 50 € en complétant sur e-bay; il ne faut quand même pas pleurer misère !
Non mais je dis pas le contraire, pour quelqu'un qui veux juste essayer une fois comme ça, sans trop savoir si il veux faire plus d'une pellicule ou pas c'est intéressant. C'est juste que j'ai de toute façon deja plus de 5 pellicules a développer, donc partir sur ce genre de pack est pas vraiment pertinent.
Je relance le fil !
Notamment grâce Simon, j'ai maintenant en ma possession une cuve deux spires (avec le bouchon fendu, mais je me débrouillerais pour le rendre étanche), 1L de D76, 1L de Fomafix qui arrive demain, et une bague d'extension qui arrive demain aussi pour pouvoir scanner mes premiers négatifs (j'arrive a un rapport de 1/2 avec mon 50mm, ça devrait suffire pour du partage sur internet non ?). Normalement je vais pour réaliser mes premier développement ce week end !
En parallèle je m'équipe pour pouvoir faire mes premiers agrandissements, j'ai donc un agrandisseur durst m600, mais premier problème, il me faut une ampoule ! J'imagine que je ne peux pas acheter la 1er ampoule de supermarché, mais j'ai un peu de mal a savoir ou acheter c'est fameuse ampoule pour agrandisseur, et a quoi je doit faire attention ? (a part le voltage et la puissance bien sure)
Sinon j'ai trouvé chez ma mère un pack de papier ilford MGIV, multigrade IV, RC de lux, MGD.44M. Les feuille sont encore scellé dans le papier plastique noir, jamais ouvert, il doit avoir entre 20 et 30 ans, c'est utilisable ??
Les ampoules pour agrandisseurs ont un verre opalin très diffusant.
Les papiers photo NB se gardent longtemps dans de bonnes conditions de stockage.
http://www.caddyphoto.com/index.php?cPath=14_130
https://www.rentalp.fr/lampes/product/lampe-agrandisseur-230v-150w-e27-photocrescenta-pf605-e/category_pathway-67
https://www.comptoir-espace-photo.com/lampe-agrandisseur,fr,3,79.cfm
https://www.photostock.fr/ampoule-d-agrandisseur-220volts-150watts,fr,4,3LAB-LA150.cfm
Photocrescenta, Dr Fisher, sur ebay Osram Philips
Evitez les lampes à Led, j'ai cramé un Timer, le relais n'a pas supporté
Le papier photo se périme EN THEORIE au bout de deux ans; je tire encore dans mes stocks qui ont parfois 20 ans
C'est ce que j'ai cru comprendre pour le papier photo, je verrai bien ce que ça donne ! Niveau conservation, entre 8 ou 9 déménagement ça a pas mal évolué au cour du temps x) Mais toujours dans une caisse noir, donc ça a du un peu limiter les changements de température, et au moins protéger de la lumière :)
Merci pour les liens des ampoules !!
Nouveau problème ! J'ai reçu aujourd'hui ma bague macro et mon fixateur. Pour le développement j'ai tout, mais je me suis pas encore lancé. par contre j'ai essayé de scanner une pellicule que j'avais fait développé en labo y a un moment.
Au début j'ai pris un carton, mis une lampe torche assez blanche dedans, fait un trou dans mon carton pour laisser passer la lumière, mis une feuille blanche pour couvrir le trou et m'en servir comme diffuseur, posé ma pellicule dessus, bien la caler pour qu'elle soit plate, puis j'ai pris ma pellicule en photo avec mon appareil posé sur un trépied au dessus.
C'est pas trop mal, mais comme la feuille n'est pas parfaite et présente des sortes de "taches" a l'intérieur, surement du a la différence de densité du papier par endroit, qui laisse passer plus au moins de lumière. Enfin bref, on vois des motifs et ombres dans les aplats de noir et de blanc, et c'est globalement pas super net, on a pas beaucoup de détails, c'est pas concluant du tout.
Du coup j'ai essayé une autre méthode, en mettant juste le négatif a plat sur un écran de téléphone blanc. Ça marche beaucoup mieux ! J'ai vraiment beaucoup plus de détails, mais ce n'est pas parfait. Malgré un écran Full Hd, des qu'on zoom un poil sur le scan on vois malheureusement la trame des pixels de l'écran, ça a notamment pour effet de gommer tous le grain du négatif et les fins details, c'est un peu dommage. Pour de l'Instagram ça fait l'affaire, mais même en regardant la photo en pleins écran sur un PC ça se vois, donc j'aimerais bien peaufiner ma technique !
Le plus simple ça serrai d'acheté une table lumineuse, mais a 100e en premier prix, c'est vraiment pas possible !! j'ai par contre trouvé des tables lumineuses a dessin a des prix beaucoup plus abordable, dans les 25e. Vous avez des avis ? j'imagine que les table a dessins ont avoir une lumière moins neutre, et peut être moins homogène. Mais comme c'est pour du NetB un simple ajustement de la balance des blanc sur photoshop devrait faire l'affaire pour avoir une lumière neutre, et comme un négatif 135 est pas bien grand, je pense pas que les possibles différences d'homogénéité soit vraiment un problème. Ou alors vous avez peut être une technique de bricolage pour faire une table lumineuse maison qui tient la route ? merci d'avance !
Citation de: Col Hanzaplast le Janvier 07, 2021, 23:19:39
De toutes façons c'est interdit par le Polit Buro alors pourquoi chercher les ennuis ? :laugh:
Haha j'ai compris, je le ferrai pas promis x)
Tu pars de loin, là!
Tu devrais jeter un coup d'oeil dans la section scanner du forum, il y a beaucoup d'articles au sujet de la repro de négatifs avec APN.
Pour résumer, il te faut une source de lumière diffuse et uniforme. Une table lumineuse, oui, ça fonctionne, si elle remplit le critère d'uniformité de l'éclairage sur la surface d'une image du film.
Ensuite, il ne faut pas placer le néga directement en contact avec la surface : la moindre poussière, la moindre rayure de la surface en plastique va se voir. Il faut légèrement surélever le négatif.
Pour ça, récupérer un châssis porte-film d'un scanner à plat, ou bien un passe-vue d'agrandisseur qu'on pose tout simplement sur la table lumineuse, et qu'on cale en place sur la table.
Puis masquer avec du carton noir toute la surface restante de la table lumineuse, afin d'éviter une perte de contraste à cause de la lumière parasite.
Après avoir donné un bon coup de soufflette recto verso sur le film et mis ce dernier dans le porte-film, se mettre dans la pénombre, APN sur trépied, bien à l'aplomb du film, en mode RAW, et shooter en regardant l'histogramme. Ce dernier ne doit pas être tronqué.
Puis, inverser l'image dans un logiciel. Tu devrais obtenir une image complète, mais plate et terne. Il te faudra ajouter le contraste , éventuellement par zones pour un résultat plaisant.
Si tu suis ces quelques conseils, ça devrait déjà être beaucoup mieux!
A noter que le conseil de la table lumineuse n'est pas valable en couleurs, car dans ce cas, le choix de la source de lumière influe beaucoup sur la précision de la repro.
Il faudra choisir une source avec IRC le plus élevé possible (plus de 90-95). Solution simple et pas chère : un flash de reportage. Son IRC est généralement excellent. C'est ce que je fais. Mais en ce qui te concerne, pour du noir et blanc, une petite table lumineuse va bien.
Citation de: titisteph le Février 07, 2021, 22:40:12
Tu pars de loin, là!
Tu devrais jeter un coup d'oeil dans la section scanner du forum, il y a beaucoup d'articles au sujet de la repro de négatifs avec APN.
Pour résumer, il te faut une source de lumière diffuse et uniforme. Une table lumineuse, oui, ça fonctionne, si elle remplit le critère d'uniformité de l'éclairage sur la surface d'une image du film.
Ensuite, il ne faut pas placer le néga directement en contact avec la surface : la moindre poussière, la moindre rayure de la surface en plastique va se voir. Il faut légèrement surélever le négatif.
Pour ça, récupérer un châssis porte-film d'un scanner à plat, ou bien un passe-vue d'agrandisseur qu'on pose tout simplement sur la table lumineuse, et qu'on cale en place sur la table.
Puis masquer avec du carton noir toute la surface restante de la table lumineuse, afin d'éviter une perte de contraste à cause de la lumière parasite.
Après avoir donné un bon coup de soufflette recto verso sur le film et mis ce dernier dans le porte-film, se mettre dans la pénombre, APN sur trépied, bien à l'aplomb du film, en mode RAW, et shooter en regardant l'histogramme. Ce dernier ne doit pas être tronqué.
Puis, inverser l'image dans un logiciel. Tu devrais obtenir une image complète, mais plate et terne. Il te faudra ajouter le contraste , éventuellement par zones pour un résultat plaisant.
Si tu suis ces quelques conseils, ça devrait déjà être beaucoup mieux!
A noter que le conseil de la table lumineuse n'est pas valable en couleurs, car dans ce cas, le choix de la source de lumière influe beaucoup sur la précision de la repro.
Il faudra choisir une source avec IRC le plus élevé possible (plus de 90-95). Solution simple et pas chère : un flash de reportage. Son IRC est généralement excellent. C'est ce que je fais. Mais en ce qui te concerne, pour du noir et blanc, une petite table lumineuse va bien.
Super, merci des conseils ! je vais essayer de mettre ça en pratique :) Je vais aller faire un sur le forum scanner !
Petit retour après plusieurs mois ....
Je ne me suis au final jamais lancé tout seul dans cette aventure du développement. Mais j'ai été pris a la rentrée a l'ESA le 75 a Bruxelles, école photo centré sur le reportage, le documentaire et l'argentique !
On commence une première année avec comme "contrainte" principale de ne faire que de l'argentique N&B, donc pas le choix de découvrir le monde du développement et du tirage (on doit tout faire nous même, de A a Z).
Après quelques pellicules développées je doit dire que ce n'est certainement pas le plus amusant. Mais je commence enfin a être a l'aise, surtout sur la partie de mise en spire qui était super stressant au début, et la partie "essorage" et séchage des pellicules qui a été catastrophique sur les premières (remplie de poussières notamment et de traces d'eau), mais la méthode agent mouillant + peau de chamois c'est révélé faire des miracles.
Par contre le tirage .... Quelle plaisir !! Tirages contactes, tirages de lecture puis première photo sur Baryté 24x30 y a quelques jours, c'est vraiment une super découverte.
Enfin bref, je voulais juste vous faire part de mon avancé sur la question :) J'aurai surement besoin de vous, le sujet étant si vaste ....
Merci pour le retour, et bonnes études photo.
C'est toujours sympa d'avoir un retour positif après trois pages de conseils, en plus tu est dans le circuit d'école "pro" ! Comme quoi on conseille pas trop mal sur les forums ! ;D
[at] hypnoflip420 : écris-moi: lucien.malterre [at] protonmail.com
Citation de: hypnoflip420 le Janvier 06, 2021, 18:29:51
Bonjour a tous !
Pour le bain d'arrêt je pensais partir sur une solution a base de vinaigre, d'après ce que j'ai vue ça marche bien et je pense pas pouvoir faire plus économique.
Ne pas utiliser de vinaigre toutes sortes d'additifs sont rajoutés, à déconseiller fortement, avec le baryté en particulier c'est catastrophe assurée des tâches foncées apparaissent sur le tirage, avec le papier RC c'est moins prononcé, à fuir absolument.
L'acide acétique ne coûte pas plus cher et utilisé par des générations de tireurs, et fait le job parfaitement, quelques gouttes dans la cuvette suffisent, c'est très économique. ;)
Mais ici vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira le contraire.
Le vinaigre c'est la roulette russe. :police:
Citation de: CLIC le Novembre 10, 2021, 13:50:35
... L'acide acétique ne coûte pas plus cher et utilisé par des générations de tireurs, et fait le job parfaitement, quelques gouttes dans la cuvette suffisent, c'est très économique. ;) ...
Une remarque pleine de bon sens !
Oui, je n'ai jamais compris l'intérêt de prendre des risques, vu le peu de coût du produit ad-hoc et sa durabilité.
Cependant, ne le dites à personne, mais ça m'est arrivé de me retrouver en panne d'acide acétique. Alors j'ai utilisé... le fameux vinaigre...Mais c'était sur dev de film, pas un tirage. Sans doute moins grave dans ce cas de figure.
Citation de: CLIC le Novembre 10, 2021, 13:50:35
Ne pas utiliser de vinaigre toutes sortes d'additifs sont rajoutés, à déconseiller fortement, avec le baryté en particulier c'est catastrophe assurée des tâches foncées apparaissent sur le tirage, avec le papier RC c'est moins prononcé, à fuir absolument.
Aucun risque de tâches.
J'ai toujours utilisé du vinaigre de ménage, blanc, qui est de l'acide acétique.
Aucun problème en quarante ans de développement de films.
Ça dépend, la balsamique il tache pas mal quand même
Citation de: J le Novembre 10, 2021, 19:18:45
Ça dépend, la balsamique il tache pas mal quand même
Quand on répond, mieux vaut tout lire: le vinaigre blanc de ménage n'est pas du vinaigre balsamique!
Citation de: remi56 le Novembre 10, 2021, 18:50:28
J'ai toujours utilisé du vinaigre de ménage, blanc, qui est de l'acide acétique.
Aucun problème en quarante ans de développement de films.
C'est à la 41ème année que tu auras des problèmes ;D
idem vinaigre blanc: acide acétique pure sans additif. Avantage: Mon épouse en a toujours dans son placard à balais, elle l'achète à carrefour.
J'ai utilisé dans le temps le révélateur Neofin bleu bien pratique en ampoules, qui l'utilise aujourd'hui?
Au nord de Paris, il y avait : le Comptoir des produits chimiques pour le cinéma et la photographie.
On achetait les produits à bon prix en conditionnement labo, par ex : l'hyposulfite de sodium (thiosulfate de sodium) par 5 ou 10 Kg.
Est-ce que ce genre d'établissement existe aujourd'hui ? Merci
Bonjour, j'ai trouvé ce sujet très intéressant. Je souhaite commencer en argentique nb. J'ai n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation. En ayant 3 pellicules différentes Ilford,Kodak, Fomapan faut il respecter des chimies pour chacun des films ou l'on peut utiliser un seul type de revelateur, bain d'arrêt et fixateur. Merci
Citation de: Yacco62 le Janvier 22, 2022, 10:21:34
Bonjour, j'ai trouvé ce sujet très intéressant. Je souhaite commencer en argentique nb. J'ai n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation. En ayant 3 pellicules différentes Ilford,Kodak, Fomapan faut il respecter des chimies pour chacun des films ou l'on peut utiliser un seul type de revelateur, bain d'arrêt et fixateur. Merci
Réponse (hélas) de Normand : ça dépend de la sensibilité originale de la pellicule (et du type de grain) et de la sensibilité à laquelle vous l'avez utilisée lors de la prise de vue.
Mais dans l'absolue, vous pourriez développer presque toutes pellicules N&B avec presque tous les chimies existantes (N&B, y compris le café moulu et les traitements croisés avec des chimies couleurs, mais c'est une autre histoire) ;)
Regarder http://tables.pirate-photo.fr/ et http://www.bw-reeltime.com
Le choix le plus classique/simple est selon moi de commencer par du Kodak D76 ou de l'Ilford ID11 qui conviendront au 3 marques/types : kodak TriX, Ilford FP4/HP5, Fomapan 100-400.
Mais pas d'ID11/D76 selon moi pour :
- chez Foma la Retropan (ie ok juste pour les Fomapan),
- chez kodak la gamme Kodak Tmax (ie pour toute la gamme Tmax, Kodak a produit un révélateur spécifique).
Citation de: Yacco62 le Janvier 22, 2022, 10:21:34
En ayant 3 pellicules différentes Ilford,Kodak, Fomapan faut il respecter des chimies pour chacun des films ou l'on peut utiliser un seul type de revelateur, bain d'arrêt et fixateur. Merci
Tout est possible ou presque, ce qui change c'est le caractère plus ou moins optimal de chaque combinaison... Essentiellement pour ce qui est du révélateur d'ailleurs, le bain d'arrêt c'est juste de l'acide, et le fixateur est assez standard. Perso je développe tout au Xtol.
Un conseil pour débuter : habitue-toi à un type de pellicule et un type de traitement d'abord avant d'explorer dans tous les sens.
ok, merci pour vos réponses.
J'ai compris, il faut commencer molo. J'aimerais pas me retrouver avec plein de flacons, comme dans une ancienne pharmacie ;).
Pour le fixateur, si j'ai bien saisi on est moins regardant?
Recette d'un marmiton parmi d'autres avec KODAK TRI-X ou T-MAX & ILFORD DELTA 3200 en formats 135 & 120 :
1. Manchon de chargement (grande taille) pour installer le film sur la spire
2. Bouteilles accordéon
3. Cuve Paterson (quantités à utiliser inscrites sur le fond de la bouteille)
4. Kodak Xtol (Révélateur)
5. Rapid Fixer (Fixateur)
6. ILFOSTOP (bain d'arrêt)
7. Prod. vaisselle (qq gouttes pour rinçage) type Mir vaisselle sans parfum ou Agent mouillant type Agepon
8. Clous pour la poutre ;)
9. Pinces films (lestées pour faire sécher les films)
10. Serc Pochettes papier permanent à rabat (pour entreposer les négatifs)
11. Serc Boite carton neutre (pour entreposer les pochettes)
Je peux ajouter :
+ dernier rinçage à la Volvic si l'eau du robinet est très calcaire ;
+ essuyer le côté support avec une fine peau de chamois humide montée sur une éponge douce synthétique, conserver l'ensemble dans l'eau dans une boîte plastique au frigo.
Les eaux minérales sont minéralisées et contiennent aussi du calcaire.
Utiliser de préférence de l'eau de pluie filtrée et traitée avec un UV Pasteur.
Pour éviter les éventuelles traces faire sécher très rapidement au dessus d'une source de chaleur (pas trop près si puissante...).
Ne pas essuyer ou éponger, même manuellement.
La Volvic a un PH 7, c'est cela qui est recherché.
Idéalement, quand on croit qu'on a fini la séquence développement/fixation, il est bon de faire un dernier rinçage avec de l'eau distillé et un agent mouillant, tel que le photo-flo de Kodak.
L'agent mouillant évite que des gouttes d'eau restent accrochés au film.
Citation de: VISITATORE le Janvier 24, 2022, 15:15:17
Les eaux minérales sont minéralisées et contiennent aussi du calcaire.
Utiliser de préférence de l'eau de pluie filtrée et traitée avec un UV Pasteur.
Pour éviter les éventuelles traces faire sécher très rapidement au dessus d'une source de chaleur (pas trop près si puissante...).
Ne pas essuyer ou éponger, même manuellement.
évidemment toutes les eaux minérales sont .....minéralisées
mais tout dépend de la quantité
Volvic est une des moins minéralisées
extrait sec : 130 mg / l
et le calcaire n'est qu'un des nombreux composants :
Minéralisation totale (en mg/litre):
Calcium Ca++ : 12;
Magnésium Mg++ : 8;
Sodium Na+ : 12;
Potassium K+ : 6 ;
Silice Si02 : 32;
Bicarbonates HCO3-: 74;
Sulfates S04-- : 9; Chlorures CI-: 15 ; Nitrates NO3-: 7,3.
Teneur totale en sels minéraux à 180°C: 130mg/litre- pH:7.
quant à l'eau de pluie elle doit en ramasser des cochonneries dans l'atmosphère
L'eau de pluie contient en moyenne 21 mg de calcium par litre.
Citation de: VISITATORE le Janvier 24, 2022, 15:15:17
Ne pas essuyer ou éponger, même manuellement.
J'ai toujours essuyé mes films entre mes doigts (mouillés), sans jamais avoir remarqué la moindre rayure...
Pour l'agent mouillant, une goutte de Mir.
Filtration de l'eau avec un filtre à charbon actif.
A propos des doigts à chacun sa méthode ;)
- acide acétique
- eau déminéralisée
- ne pas essuyer le film avec ses doigts
après chacun adapte sa soupe, sur internet on voit vraiment n'importe quoi.
Pour ceux qui se posent beaucoup de question :
''Noir et blanc de la prise de vue au tirage''
de p. Bachelier je vous le conseille. :)
Citation de: VISITATORE le Janvier 24, 2022, 21:28:32
Filtration de l'eau avec un filtre à charbon actif.
A propos des doigts à chacun sa méthode ;)
L'important c'est d'obtenir le bon résultat, sans traces ni rayures.
Evian, Volvic etc.
En tout domaine, les meilleures infos sont toujours chez les fabricants, donc sur les notices livrées aves les films, et chez les fabricants de produits chimiques, par exemple Kodak pour le D76 & la Tri-X.
Où achetez-vous les produits chimiques de base pour faire du D76, ID11... par ex.
Citation de: Rapitou le Janvier 25, 2022, 16:38:11
Où achetez-vous les produits chimiques de base pour faire du D76, ID11... par ex.
Ou pourquoi faire simple quand on peut tout compliquer !?!
Le mieux pour commencer, et même après, est d'acheter les produits tout prêts. Ce n'est pas cher, et encore moins si on considère les erreurs et les films gâchés évités...
Toutafé... Stratojs a entièrement raison, quand on débute cela ne sert a rien de se compliquer la vie en croyant gagner trois sous pour fabriquer ses chimies. Tu pourras y venir après quand tu maîtrisera le processus mais de grace ne te lance pas dans cette galère en débutant ! ;)
Admettons !
Parenthèse donc : il y avait FRPC Conquet au Mesnil-Amelot, fermé en 2015, qui fournissait les produits de base pour la photo et le cinéma ainsi que des produits prêt à l'emploi. Il y a t-il un établissement qui fournit ce service en France ou dans l'UE.
Tenter de fabriquer ses propres produits chimiques est un retour vers le 19ème siècle, une garantie de perte de temps, d'argent, de films et, peut-être, soucis de santé.
bonjour
il y a disactis.com qui vend les produits necessaires
mais vouloir fabriquer du d76 ou de l id11 c est sans interet et plus cher
c est valable pour des revelateurs qui ne sont plus fabriques ou experimentaux
Quoi qu'en disent certains, Google n'est pas notre ennemi !
https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=kodak+d76&oq=kodak+d76&aqs=avast..69i57j0l8.5130j0j7&ie=UTF-8
Merci Philippe.
Oui, sur disactis.com il y a tout ce qu'il faut.
A la grande époque, je fabriquais tout mes produits de labo.
Citation de: Rapitou le Janvier 26, 2022, 16:32:47
A la grande époque, je fabriquais tout mes produits de labo.
Pas évident car certains produits sont sous forme anhydre ou hydratée.
Donc pour peser la bonne quantité...
Citation de: seba le Janvier 26, 2022, 17:39:46
Pas évident car certains produits sont sous forme anhydre ou hydratée.
Donc pour peser la bonne quantité...
On peut faire plus compliqué, plus chiant et plus cher pour obtenir de moins bons résultats, au final (c'est un concept).
Pour les films N & B classiques, le plus simple et plus économique est d'utiliser les produits tout prêts ; ils ont fait la preuve de leur efficacité depuis bien longtemps.
Je ne sais pas ce que veut dire "la grande époque" mais ce type de produit existait déjà au XIXème siècle, comme on le voit sur cette page de catalogue US de 1898 :
Citation de: seba le Janvier 26, 2022, 17:39:46
Pas évident car certains produits sont sous forme anhydre ou hydratée.
Donc pour peser la bonne quantité...
La précision : pour le solide, le 1/10g ; pour le liquide, le ml - voir la goutte !
Cette précision est disponible avec les balances électroniques et pour le liquide : éprouvettes et pipettes.
Avec les balances classiques : une balance Roberval 2Kg est précise au 1/2g ; un trébuchet au 1/10g.
Citation de: Rapitou le Janvier 26, 2022, 23:18:55
La précision : pour le solide, le 1/10g ; pour le liquide, le ml - voir la goutte !
Cette précision est disponible avec les balances électroniques et pour le liquide : éprouvettes et pipettes.
Avec les balances classiques : une balance Roberval 2Kg est précise au 1/2g ; un trébuchet au 1/10g.
Le poids d'un sel hydraté n'est pas le même que le poids du même sel anhydre (pour une même quantité de produit actif).
Utiliser la forme anhydre.
pour la balance on en trouve la
https://www.ebay.fr/itm/401568839628?hash=item5d7f5e37cc:g:wCIAAOSw4gxbTfB5
pour le liquide la seringue de 20 ml
j en ai une similaire ca marche bien
mais je pense que fabriquer du d76 c est mieux de l acheter chez digit photo
ca revient beaucoup moins cher
Citation de: Rapitou le Janvier 27, 2022, 08:42:00
Utiliser la forme anhydre.
Certes. Encore faut-il être sûr de ce qu'on achète.
[at] Philippe
Oui, développer du film avec un révélateur commercialisé puis le numériser, c'est adapté.
J'ai parenthèsé l'objet de ce fil car je cherchais un remplaçant à Frpc-Conquet donc c'est Disactis.com qui continue ce négoce. Merci.
[at] Seba
C'est le travail de Disactis.com de s'assurer de la qualité des produits et des fournisseurs, comme le faisait Frpc. A l'époque tout argentique, certains labos pointus ne faisaient pas confiance aux industriels pour la régularité de leurs produits prêt-à-l'emploi.
[at] Philippe
Pour les balances à peu d'euros, faut vérifier la précision et la régularité avec des poids certifiés et centrer la pesée.
se sont des balances de poche
faites pour peser normalement des bijoux
mais pas que ca sert surtout a peser certains produits illicites
c est très precis
une portée de 300 g suffit pour l usage photo
Pour les produits chimiques, j'ai trois adressés web.
Le premier c'est fotoimpex, site allemand
Le deuxième c'est retrocamera, site Belge
Et le troisième pour les produits particulier comme la glycine sur photographyformulary au us
Fabriquer son revelo, ça à quand mm un avantage de contrôler le résultat, mais c'est vrai que ça ne m'arrive pas souvent, perso j'utilise du rodinal en semi stand. Même quantité et temps pour tte les pelloches. Durée de conservation illimité. Et facilement adaptable selon la dynamique de la scène.
Et franchement, pad besoin de club photo pour apprendre à développer tt seul, YouTube et un peu de Forum, ça suffit. J'ai appris autant le développement que la chambre noir tout seul
Merci pour les sites dont le 3e https://www.alternativephotography.com (https://www.alternativephotography.com) qui recense des fournisseurs
Si c'est vraiment une question d'économie
Révélateur et fixateur peuvent s'acheter en bidon de 5l
Pour le reste quand on débute c'est du bricolage.
Autrement, il faut une sacrée expérience et des milliers de tirage pour tirer partie d'un révélateur fait maison!
L'ensemble de la chaîne, prise de vue, chimie du développement du film, tirage etc n'est pas aisé. Si vous voulez limiter les insuccès ne changez pas sans arrêt de marque de film, de chimie, de papier.
C'est une évidence!
J'ai fait toute ma carrière avec presque toujours le même film (Ilford Delta 100), le même révélo (ID-11), le même papier (multigrade baryté Ilford), et je me suis toujours contenté de suivre les notices.
Vous n'allez pas le croire : c'était pas si mal... ;D
+++++ j'ai fait du N et B pendant 45 ans alors forcément les films évoluaient. Mais je ne me dispersais pas trop (FP4 et Tri-X) et pour la chimie, Rodinal, ID11, DK50, parfois Microphen et Promicrol. Une fois j'avais trouvé à petit prix un lot de 50 pellicules 120 REVUE, en fait de l'ADOX que j'avais développées dans du Rodinal. Pour démarrer le Rodinal est excellent.
https://flic.kr/p/Rf9tkF
Ici, c'est une vraie maison de retraite...
Mais attention, à chacun sa soupe !
non non ce n est pas une succursale d ORPEA
c est un forum argentique
et il existe des formules tres recentes comme l hypercat
mais quant on debute il vaut mieux prendre du fait comme du d76 ou du rodinal et apprendre a les connaitre
apres on peut passer a autres choses