Bonjour à tous, je m'appelle Julien et avec ma chérie on pratique la photo en amateur de temps en temps depuis quelques années (photo de rue de mon coté, elle aime bien les portraits de proches mais en lumière naturelle sans trop s'intéresser au coté technique).
On désirerai monter un petit studio photo pour du portrait principalement ( de nous dans un premier temps, puis de proches et pourquoi pas d'inconnus par la suite) mais pourquoi pas aussi des photos artistiques genres natures mortes etc.
J'ai bien lu quelques post et quelques articles sur le net en français et anglais mais je viens vous solliciter pour plus amples conseils.
1 Le studio sera dans le salon, en faisant glisser la table pour dégager l'espace, installer un flash ou deux si j'ai bien compris le principe,plus un fond et avoir aussi le recul nécessaire pour cadrer comme on l'entend. La taille de l'espace dispo influencera t elle le choix des flash car j'ai bien lu que les flash non pro ne permettent parfois pas de descendre assez ''bas'' en puissance pour utiliser une grande ouverture, correct?
2 On utilise un lumix g90 donc numerique micro 4/3 et je crois comprendre que la vitesse max utilisable avec un flash est limitée, peux on passer outre avec les declencheur optionnels qui sont vendus, est ce possible avec mon matériel ? Je pense par exemple a des photos ou les cheveux d'un sujet seraient en mouvement grâce a un ventilateur ou autre situation dans laquelle une vitesse élevée serait nécessaire.
3 Quel serait selon vous la bonne approche pour s'équiper aussi bien en prix qu'en répartition du budget entre (flash, modeleurs fond, pieds). Je sais qu'en général on définit un budget a l'avance mais étant assez adepte de musique électronique je sais que dans ce domaine je préférerai conseiller a un débutant un budget assez défini car parfois avec l'entrée de gamme on est très vite frustré et les possibilités sont très limités, est ce le cas en matière de matos studio?
4 Le but est ici de se faire plaisir dans une activité créative et de partager ce loisirs a deux, donc on peut adapter le budget on conséquence et acheter au fur et a mesure.
5 Un plan de notre salon un peu atypique peut il vous aider pour nous guider dans le choix du matos?
Merci beaucoup.
Bonjour.
Quelques réponses en vrac.
1 Les grandes ouvertures servent principalement à flouter l'arrière-plan, et en intérieur au flash de studio, on n'en a pas besoin parce qu'on utilise un fond de studio uni et qu'on opère généralement aux meilleurs diaphragmes de l'objectif, soit f/5,6 ou f/8.
2 Il ne faut pas confondre la vitesse de synchro flash avec la durée de l'éclair du flash. La durée de l'éclair du flash varie généralement entre 1/1000s à pleine puissance et 1/20000s à puissance minimum. C'est toujours suffisant pour immobiliser le sujet.
3 On peut débuter avec un budget de 500€ et un budget de 1000€ est déjà confortable. Il ne me paraît pas raisonnable de dépasser 2000€. Néanmoins, si on vise les marques professionnelles les plus chères, comme Broncolor ou ProPhoto, on peut multiplier ces budgets par 5 ou 10.
4 Actuellement on peut acquérir un bon équipement assez complet pour 1000 ou 1500€ si on choisit comme moi le système Godox. Contrairement à ce qu'on lit souvent sur les forums, je trouve préférable de débuter avec un système d'éclairage à 3 flashs qui est plus facile à gérer qu'un système à flash unique. C'est quand on a déjà pas mal de pratique qu'on arrive à tout faire avec un seul flash.
5 Pour le local, il convient de disposer d'un espace parallélépipédique de 3*5m au sol.
Autres remarques.
Pour la nature morte, il convient de disposer d'une table avec 1,5m de dégagement sur au moins 3 côtés. Je trouve préférable d'opérer principalement en lumière continue, avec les lampes pilotes des flashs.
Super pour tes conseils (j'avais déjà vu tes posts dans d'autres messags et j'espérais que tu puisses me répondre). Concernant la répartition du budget en fonction des éléments, tu mettrais combien pour les flash avec une approche chez godox?
Si on part sur deux ou trois flashes, est il nécéssaire d'en avoir trois identique? par exemple deux flash studio et un ''cobra'' que l'on peut utiliser en déporté serait il un choix pertinent? Car j'imagine que le flash qui vient en ''complément'' n'a pas besoin d'être aussi puissant que les autres?
J'ai commencé il y a 6 ans par acheter du matériel d'éclairage vidéo: petits panneaux LED, fond de studio, puis pieds et modificatreurs, puis torches, et encore des modificateurs...
A un moment, je me suis dit: si je complète avec des flashs, j'aurais un équipement studio photo-vidéo complet.
J'ai un peu tâtonné et je tâtonne encore.
J'ai 2 flashs de studio traditionnels MS300, qui présentent l'avantage d'être très peu chers (80€) et de fournir un très bon éclairage, mais ils ont plusieurs inconvénients.
- Nécessite le raccordement au secteur
- Il faut faire un déclenchement à blanc pour vider le condensateur chaque fois qu'on baisse la puissance
- Pas de mesure TTL
- Pas de synchro HSS
- Dosage puissance sur 6 diaphragmes seulement
A côté de ça j'ai un flash AD300 Pro, qui coûte 5 fois plus cher mais n'a aucun des inconvénients précédemment listés.
J'ai acheté il y a 2 mois 2 flashs cobra Godox V1 à 170€ pièce pour remplacer mon Nikon AD-900 mort après 17 ans de service.
Ils sont aussi pratiques que l'AD300 Pro et sont parfaits en flashs secondaires, mais la lumière produite est trop dure pour les utiliser pour la
key-light, sauf quand on monte la softbox S85T, qui arrive à adoucir leur lumière.
Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pris en même temps le Kit AK-R1 qui apporte des modificateurs très intéressants pour l'éclairage secondaire type
backlight, rimlight, couleur d'arrière plan. En ce moment j'attends que ces kits soient disponibles chez MissNumérique ou Digit-photo.
On peut donc très bien envisager un équipement à partir de AD300 Pro + 2 Godox V1 + 3 supports S2 pour environ 900€.
Côté modificateur, le meilleur parmi ceux dont je dispose est le Godox S85T, qui revient à environ 120€ avec la grille et le déflecteur bol beauté. Je trouve que c'est cher mais les résultats sont vraiment bons.
Si on veut faire des économies, on peut prendre un seul S85T plus la softbox octogonale à 40€, tout à fait suffisante pour la
fill-light.
J'ai listé les limites des flashs MS300, mais il convient de relativiser ces inconvénients.
- Nécessite le raccordement au secteur
C'est un peu gênant, mais on ne se prend rarement les pieds dans les fils, et au moins, on ne tombe pas en panne de batterie ! - Il faut faire un déclenchement à blanc pour vider le condensateur chaque fois qu'on baisse la puissance
C'est agaçant mais en numérique ça ne tire pas vraiment à conséquence - Pas de mesure TTL
La mesure TTL ne sert pas à grand chose en photo au flash de studio, et il est vivement conseillé d'utiliser les réglages de puissance manuels - Pas de synchro HSS
La synchro HSS ne sert quasiment à rien pour des photos de studio en intérieur - Dosage puissance sur 6 diaphragmes seulement
Dans quelques rares occasions, il faudra utiliser des gélatines sur les modeleurs ou un filtre ND4 sur l'objectif, et ce n'est pas gênant
Le gros avantage de ces flashs c'est leur prix: pour environ 250€ on a trois bons flashs solides en monture Bowens, avec des lampes pilotes à intensité proportionnelle qui varie avec la puissance du flash, c'est très pratique.
Citation de: Tonton-Bruno le Janvier 24, 2025, 10:41:47... - Il faut faire un déclenchement à blanc pour vider le condensateur chaque fois qu'on baisse la puissance
C'est agaçant mais en numérique ça ne tire pas vraiment à conséquence
...
Pourquoi, il n'y a pas de bouton d'open flash sur ce modèle ?
Quant au TTL & HSS, effectivement inutile en studio où l'on doit tout faire en manuel, sauf à de rares exceptions près, peut-être ?!
Citation de: stratojs le Janvier 24, 2025, 13:40:51Pourquoi, il n'y a pas de bouton d'open flash sur ce modèle ?
Si, bien sûr, et j'ai aussi ce bouton sur le contrôleur Godox et sur la touche TEST de l'app du téléphone qui est connectée au contrôleur par Bluetooth.
C'est ce que j'appelle un déclenchement à blanc, c'est-à-dire sans prendre de photo.
Si je dis que c'est agaçant, c'est parce que lorsque j'utilise l'AD300 Pro plus les cobras V1, je n'ai pas besoin de faire ce déclenchement à blanc puisque la puissance du flash est toujours conforme à la valeur choisie sur le contrôleur ou sur l'App du téléphone qui le pilote à distance.
Ok, mais c'est la mention "en numérique" qui m'interpellait, on fait la même chose en argentique.
Pour moi vouloir régulièrement faire du studio dans la pièce à vivre en déplaçant les meubles est une mauvaise idée qui peut rapidement dégouter de poursuivre.
Imaginez seulement un shooting qui pour une bonne raison ne peut pas se terminer le jour même et qui doit durer 2 jours, ...
Il vaut mieux si c'est possible utiliser une grand garage, grange etc... ou mutualiser le lieu avec un pote, du genre tu donnes le local, je donne le matos.
le lieu doit également pouvoir être facilement obscurci pour contrôler les lumières à moins de posséder un moyen format qui synchronise au 1/2000s et des flashes haut de gamme (les transmetteurs godox n'y arrivent pas)
Après dans un lieu de taille pièce d'habitation chaque modifieur doit obligatoirement avoir sa grille que ce soit un bol, bol beauté, une bal etc... sous peine de ne plus pouvoir contrôler grand chose + des panneaux mobiles noirs pour bloquer les retours parasites de lumière.
Et surtout ne pas oublier que "la lumière est un language" (Joe McNally), et comme pour toute langue étrangère on apprend vite quelques rudiment en quelques jours alors qu'il faut des années de pratique pour être être fluent et à l'aise.
Citation de: stratojs le Janvier 24, 2025, 13:57:38Ok, mais c'est la mention "en numérique" qui m'interpellait, on fait la même chose en argentique.
Je voulais dire qu'en numérique, même si on oublie de faire ce vidage du condensateur, on voit tout de suite que la photo est foirée et on la refait, alors qu'en argentique, quand on s'en apercevait, c'était trop tard.
Citation de: Tonton-Bruno le Janvier 24, 2025, 13:51:25Si je dis que c'est agaçant, c'est parce que lorsque j'utilise l'AD300 Pro plus les cobras V1, je n'ai pas besoin de faire ce déclenchement à blanc puisque la puissance du flash est toujours conforme à la valeur choisie sur le contrôleur ou sur l'App du téléphone qui le pilote à distance.
Je pense que tu sais Tonton que ceci n'est pas possible "d'être toujours conforme à la valeur choisie"
Il faut au flash de 1 à 3 secondes pour remettre son énergie à niveau, la fin du processus est en principe confirmée par un bip "ready".
Je ne connais pas Godox mais cela m'étonnerait que ce doit différent des Elinchrom, Profoto et Broncolor que j'utilise.
pour les cables secteur, un principe de précaution est quand même de n'utiliser que la couleur orange (également pour le cable de shooting).
Ça m'est arrivé qu'une seule fois en plus de 40 ans de studio de me prendre les pieds dans un câble mais la tête du Multiblitz de l'époque à plus de 2m de haut a éclaté.
Citation de: Jean-Claude le Janvier 24, 2025, 14:10:27le lieu doit également pouvoir être facilement obscurci pour contrôler les lumières à moins de posséder un moyen format qui synchronise au 1/2000s et des flashes haut de gamme (les transmetteurs godox n'y arrivent pas)
Si tu pouvais éviter de balancer de fausses rumeurs...
La plupart des flashes et contrôleurs Godox actuellement en vente ont reçu des MaJ firmware pour fonctionner avec le Sony A9III et les boîtiers numériques Moyen Format.
Citation de: Tonton-Bruno le Janvier 24, 2025, 14:12:26Je voulais dire qu'en numérique, même si on oublie de faire ce vidage du condensateur, on voit tout de suite que la photo est foirée et on la refait, alors qu'en argentique, quand on s'en apercevait, c'était trop tard.
Les variations de réglages des têtes se font lors de la mise au point du set, plus durant le shooting.
En plus à l'époque du film, le pola de contrôle était absolument obligatoire pour vérifier les placement précis des ombres, les reflets et brillances de peau etc...
A l'époque je dépensais beaucoup pour les cassettes pola sur mon Mamiya, surtout que quand des potes travaillaient en FF j'entendais souvent : tu veux bien vite me faire un pola de contrôle ;D
Non mais il se moque de qui le Tonton ;D ;D ;D
Ta video n'aborde en rien du problème, ça parle de l'obtu global Sony (l'allemand est ma langue maternelle)
Ce n'est pas bien de prendre l'exception de l'obtu global du Sony A9 III pour généraliser, surtout que les fichiers produits dans ces conditions sont inutilisables en pratique (voir mon lien sur les résultats )
Je crois ce que je vois (je shootte depuis de longues années avec 2 Hasselblad numériques et 1 argemtique à obtu central) ce n'est pas une question de Firmware de ne pas sous exposer en moyen
format mais uniquement de vitesse de transmission.
Ce n'est pas pour rien que par ex. les transmetteurs et flashs Phottix et Elinchrom ont deux modes de transmission : normal et 300m de portée ou très haute vitesse et 30m de portée.
Dans ce test pratique qui parle du sujet on voit bien les images du X2D au 1/4000s sous exposées au transmetteur Godox et parfaits avec la synchro par câble du même flash Godox.
https://youtu.be/xnB5zqv3c00?si=YvGIoqmiXNH3aqzX
La vidéo que tu postes date de la sortie du A9III et d'avant les MaJ des firmwares.
Maintenant il est très possible que rien n'ait été fait pour le marché des moyens formats. Godox est axé sur un marché plus grand public.
Pour l'histoire des bips, j'ai tourné une vidéo pour montrer plus clairement de quoi je parle, et j'espère pouvoir la poster demain.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je me suis fais quelques videos de shooting studio pour un peu mieux comprendre.
J'imagine que le set up a base d'ad300 pro et de deux cobras monte moins haut en puissance (pour les deux cobras) que celui a base de flash secteurs. En pratique les deux cobras seront donc réservé a tout sauf de la key light c'est ça?
Sont ils utilisables pour quelques shooting occasionels en extérieur, je veux dire, ont ils une puissance suffisante?
Les cobras sont des 70W, mais comme ils sont munis d'une gouttière faisant office de bol réflecteur et d'une lentille de Fresnel, leur puissance dans la zone centrale de l'image est égale à la moitié de celle de l'AD300 et pas le quart.
Néanmoins, cet équivalent 150W est un peu faible pour un contre-jour en plein soleil, surtout si on veut utiliser une boîte à lumière. En fait, même l'AD300Pro est un peu juste pour cet exercice, et l'idéal reste la torche 600W.
En raison de leur construction (bol réflecteur plus lentille de Fresnel), le cobra émet une lumière très dure parce que la source est petite et parce que les rayons sont très concentrés. En extérieur plein soleil ça peut passer, mais en studio il est impératif d'utiliser une grosse boîte à lumière pour éparpiller les rayons et agrandir la source lumineuse apparente. C'est pour cela que les flashs munis de tube éclair en fer-à-cheval, comme l'AD300Pro ou le MS300 sont préférables. La lumière d'origine est beaucoup moins dure, et diffusée par une bonne boîte à lumière elle devient excellente.
Ci-joint le schéma de principe du flash cobra.
Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le flash cobra en extérieur ;D ça veut juste dire qu'il faudra assumer sa lumière dure, comme le fait par exemple cet internaute, qui ne jure que par l'AD100Pro, qui n'est rien d'autre qu'un V1 carrossé dans une canette de soda.
Voilà, j'ai posté une vidéo ou j'expose plus clairement la différence entre les flashs de conception classique et ceux plus modernes avec lesquels on peut se passer du bip de confirmation.
Oui, Les Ws ne veulent rien dire au niveau de la quantité de lumière, par ex. les Profoto A1/A10 de 70 Ws donnent nus plus de lumière que le A2 de 100 Ws et c'est normal vu les types de réflecteurs.
Autre exemple : mes monolights de 1000 Ws sont munis volontairement de cloches dépolies 180°, il n'en sort pas plus de lumière que la même torche modèle 500 Ws avec des cloches claires !
les cobras donnent une lumière puissante comparés à certaines petites torches de studio. Ils peuvent convenir au portrait de studio utilisés avec des modifieurs de type boite à lumière, parapluie ou à travers un voile.
La taille de la boite à lumière doit être adaptée à la puissance de la source si celle-ci est faible.
Il est hors de question de mettre un cobra dans un octa de 1,5m, saif à fonctionner à des ISO au dessus de 1000.
Par contre dans des boites déportées entre 20x30 à 50x50 ça marche très bien comme source principale à condition d'utiliser la boite à une distance pas bien plus grande que sa diagonale. La bonne exposition est également difficile à maintenir quand on est très proche.
Cette utilisation ne permet pas de réaliser un superbe éclairage enveloppant mais est d'excellente qualité et loin au-dessus du cobra utilisé nu.
Même en extérieur les 100Ws peuvent suffire à condition de ne pas vouloir les faire concurrencer directement avec le soleil.
Placer le sujet à l'ombre reéclairé par le flash proche avec l'arrière plan au soleil sans vouloir lui faire concurrence marche bien avec un puissant cobra.
J'ai encore dans une armoire mes boites à lumière Lastolite que j'utilisais dans le temps avec mes Nikon SB600, SB800 et SB900.
pour les éclairages de studio enveloppants au cobra il me reste aussi le grand scrim Lastolite de 1m x 2m avec 3 montures à cobras où je montais mes 3 petits flash Nikon.
Ceci est parfaitement faisable en bricolant pour pas cher avec un bout de voile à rideaux relativememt opaque.
L'amateur a les moyens de perdre du temps en bricolant avec du matériel pas cher, là où le pro doit avoir des solutions immédiates, mais qui coûtent un bras.
On sait que la TC d'un Godox part en quenouille aux éclairs courts, un Profoto le fait mais bien moins fort, et le Broncolor reste stable pour des éclairs encore plus court, mais si on veut s'équiper dans cette marque, 10'000,- € on ne fait encore rien :)
Les bips seraient une erreur ergonomique ?
La confirmation sonore est indispensable pour savoir ce qui se passe pour des octas en douche, des torches cachées dans le décor, des bals inverses etc...
La confirmation optique devient cahotique et inutilisable pour des setups à multiples torches, même en config clignotement de pilotes.
Seul les bips (à volume réglable) permettent de savoir ce qui se passe sans quitter le sujet, le moniteur ou le viseur de l'oeil.
Vive les bips :D
Bon et bien j'ia énormément appris ces derniers jours notamment avec les vieos de rob hall qui fait quelques comparaison sur la puissance in situ des flash (de mémoire, il teste v1 ad200 ad400 et quelques autres en plein jour avec d'abord leur tête nue, puis parapluie et diffuseur type softbox de deux tailles.
La conclusion est donc que on peut faire beaucoup de choses avec des sources par si puissantes que ça.
Ma réflexion avance petit a petit. Je m'oriente desormais vers une solution portable, car j'ai déja fais des shooting sympa en lumière naturelle, amis, ma femme enceinte etc sur la plage et dans d'autres endroits et il serait dommage de me priver de cette option par la suite.
Ce qui me tente comme set up.
1 Partir sur des ad200 pro (au moins deux) pour commencer, la possibilité d'alterner entre les deux têtes et la puissance suffisante a priori pour un usage a distance plutôt faible avec quelques accessoires, genre softbox 85 comme tu le suggères, ou bien un grid pour diriger précisément la lumière (hair light, accent light etc si j'ai bien compris.
2 Utiliser un set up hybride avec ad200pro et le flash V1 car je pense que le flash v1 est assez utile pour autre chose (en plus de l'utilisation classique en flash deporté avec quelques accessoires), les photos de mes enfants ou de situation type repas de famille et moment conviviaux en intérieur ou la lumière manque très souvent. D'ou ma question supplémentaire, ce type de flash utilisé en bounce flash donc en faisant rebondir le flash sur les murs donne il des résultats satisfaisant pour ce type d'utilisation?
J'ai zappé l'option de commencer avec des flash filaires car comme dit j'aimerai la possibilité de pouvoir les déplacer facilement, j'ai des enfants en très bas age et surtout pas le place de les stocker si jamais je décide d'opter « en plus » pour des flash sur batterie.
Le raisonnement parait il cohérent?
Citation de: crazymilk91 le Janvier 29, 2025, 14:39:42ce type de flash utilisé en bounce flash donc en faisant rebondir le flash sur les murs donne il des résultats satisfaisant pour ce type d'utilisation?
Tous les flashs cobras donnent d'excellents résultats en indirect (bounce flash).
Contrairement à mon ancien cobra Nikon, le V1 n'a pas de casquette intégrée. Je m'en suis bricolé une avec une carte bristol et un ruban velcro. Le résultat est parfait.
Citation de: crazymilk91 le Janvier 29, 2025, 14:39:42Bon et bien j'ia énormément appris ces derniers jours notamment avec les vieos de rob hall qui fait quelques comparaison sur la puissance in situ des flash (de mémoire, il teste v1 ad200 ad400 et quelques autres en plein jour avec d'abord leur tête nue, puis parapluie et diffuseur type softbox de deux tailles.
La conclusion est donc que on peut faire beaucoup de choses avec des sources par si puissantes que ça.
Ma réflexion avance petit a petit. Je m'oriente desormais vers une solution portable, car j'ai déja fais des shooting sympa en lumière naturelle, amis, ma femme enceinte etc sur la plage et dans d'autres endroits et il serait dommage de me priver de cette option par la suite.
Ce qui me tente comme set up.
1 Partir sur des ad200 pro (au moins deux) pour commencer, la possibilité d'alterner entre les deux têtes et la puissance suffisante a priori pour un usage a distance plutôt faible avec quelques accessoires, genre softbox 85 comme tu le suggères, ou bien un grid pour diriger précisément la lumière (hair light, accent light etc si j'ai bien compris.
2 Utiliser un set up hybride avec ad200pro et le flash V1 car je pense que le flash v1 est assez utile pour autre chose (en plus de l'utilisation classique en flash deporté avec quelques accessoires), les photos de mes enfants ou de situation type repas de famille et moment conviviaux en intérieur ou la lumière manque très souvent. D'ou ma question supplémentaire, ce type de flash utilisé en bounce flash donc en faisant rebondir le flash sur les murs donne il des résultats satisfaisant pour ce type d'utilisation?
J'ai zappé l'option de commencer avec des flash filaires car comme dit j'aimerai la possibilité de pouvoir les déplacer facilement, j'ai des enfants en très bas age et surtout pas le place de les stocker si jamais je décide d'opter « en plus » pour des flash sur batterie.
Le raisonnement parait il cohérent?
Voir ce fil
Studio : je débute et me voilà déjà avec une première question !
https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,343231.msg8967133.html#msg8967133
Au post 21, j'ai cité un fil du passé (2017) où je donnais des tableaux.
Toujours sur flash Elinchrom 600 Joules (600 RX), voici un tableau des ouvertures (du reflex) en fonction de la puissance de l'éclair (graduations de 1,5 à 6,5) et de la distance entre le sujet et le flash et son modeleur.
On y voit qu'il n'est pas indispensable, en petit studio, de disposer d'une puissance considérable.
Tout dépend de la manière de travailler, un tableau de correspondance Joules --> GN n'a strictement aucun sens pour un flash de studio !
Par exemple: Quand je veux un éclairage parfaitement uniforme sur plusieurs personnes en pied dans un studio de 10m x 5m x3,5m où je shoote parfois, j'utilise le mur du fonds une partie du plafond et les murs latéraux tous blancs comme source de lumière.
Je place un EL-Pro de 500 Joule juste derrière moi en barebulb dirigé un vers le fonds un peu vers le haut et les 500 Joule sont tout juste suffisants.
Autre exemple: Pour certains rares setups particuliers il me faut absolument des cloches dépolies sur le flashs, mes 2 EL-Pro 1000 Joule à cloches dépolies ne sortent pas plus de lumière que les EL-Pro 500 Joule avec cloches claires.
Autre exemple: mes Profoto A1 de 75 Joule à tête optique sortent plus de lumière que mon A2 de 100 Joule à tête diffusante plate
Citation de: Tonton-Bruno le Janvier 29, 2025, 15:26:08Tous les flashs cobras donnent d'excellents résultats en indirect (bounce flash).
Contrairement à mon ancien cobra Nikon, le V1 n'a pas de casquette intégrée. Je m'en suis bricolé une avec une carte bristol et un ruban velcro. Le résultat est parfait.
Comme les réflecteurs Godox V1 sont je crois compatibles avec Profoto tu pourrais utiliser le Profoto "Soft Bounce" qui en plus se fait totalement oublier une fois plié.
Ce n'est plus une casquette mais un sombrero ;D
La petite carte qui fait partie du flash A1/A10 est beaucoup plus petite que le soft bounce plus haut mais quand même très nettement plus grande que ce que j'ai sur mes Nikon SB800 et SB900.
Il me semble que cet accessoire n'est pas vendu séparément
Après quelques essais, je me suis aperçu que la casquette sur le cobra n'était pas nécessaire si au lieu de laisser le cobra sur le boîtier, on le pose sur une table ou tout autre support à environ 1m du sol.
De la sorte, le visage des personnes présentes dans la pièce est correctement éclairé, et leur regard n'est pas assombri.
Voici 2 photos exemples prises hier à 17h, en mélange de lumière du jour et lumière artificielle. Le transmetteur était réglé sur TTL sans correction, aucune autre correction sur le boîtier et les photos sont présentées sans traitement, telles qu Photoshop interprète les paramètres du boîtier.
Nous sommes typiquement dans la configuration "reportage familial".
Eclairage plat, passe partout, pour du documentaire.
Pour de l'éclairage de caractère c'est autre chose :)
Citation de: Jean-Claude le Février 01, 2025, 15:43:35Eclairage plat, passe partout, pour du documentaire.
C'est exactement le but recherché, et c'est pour cela que j'ai parlé de
reportage familial, le seul genre qui donne un tant soit peu d'intérêt à mes yeux aux photos que l'on peut prendre, photos qui seront les seules à avoir une chance de nous survivre un peu.
Citation de: Tonton-Bruno le Février 01, 2025, 10:42:59Après quelques essais, je me suis aperçu que la casquette sur le cobra n'était pas nécessaire si au lieu de laisser le cobra sur le boîtier, on le pose sur une table ou tout autre support à environ 1m du sol.
De la sorte, le visage des personnes présentes dans la pièce est correctement éclairé, et leur regard n'est pas assombri.
Voici 2 photos exemples prises hier à 17h, en mélange de lumière du jour et lumière artificielle. Le transmetteur était réglé sur TTL sans correction, aucune autre correction sur le boîtier et les photos sont présentées sans traitement, telles qu Photoshop interprète les paramètres du boîtier.
Nous sommes typiquement dans la configuration "reportage familial".
Je n'adhère pas à la photo au flash cobra dirigé vers le plafond.
Elle "amollit" les visages, donne une impression de léger flou ou de maque de caractère.
Tes photos sont réalisées à 100 Isos. Si on m'avait posé la question, j'aurais répondu avec des Isos très élevés et un boitier des années 2010 (où la montée en isos était moins performante qu'aujourd'hui.
Je dis la même chose de la photo au flash + casquette, dans, cependant, une mesure moindre.
J'ai fini par préférer la photo en Cobra à 90 °, c'est à dire "en pleine poire".
Si possibilité de le déporter latéralement, c'est très bon.
Mais même en le conservant sur la griffe (en évènementiel, il faut pouvoir se déplacer rapidement), le résultat est de bon à très bon. Réglage du flash en TTL, mais il faut de l'expérience et jongler avec les réglages du flash de + 3 à - 3.
Citation de: Julian le Février 02, 2025, 13:00:00Elle "amollit" les visages, donne une impression de léger flou
Ce n'est qu'une impression en petit format.
En détail 50% et 1700 pixels de haut, je vois une photo douce mais bien nette.
Maintenant, si je comprends que comme Jean-Claude, on préfère des photos typées studio, je suis surpris qu'on lui préfère des photos flash nu déporté, qui met en, relief toutes les pores de la peau avec des surbrillances partout.
Bon, je viens de faire à l'instant le même cliché dans mon bureau.
Outre le fait que le bas de l'image est trop sombre, je n'aime pas trop l'éclairage plus dramatique, les détails de et les surbrillances sur le visage.
De plus, pour un goûter d'anniversaire, je me vois mal planter le trépied dans un coin de la pièce et obtenir des images d'ambiance et d'éclairages disparates selon les déplacements browniens des protagonistes.
Comme pour la photo précédente, je poste la photo dans sa totalité avec les paramètres de prise de vue sans retouche, plus un détail 50%. Les paramètres d'accentuation par défaut sont les mêmes pour tous les clichés.
Oups ! je vois que les ISOP étaient restés à 800 §
Cela ne doit pas changer grand chose, mais je vais refaire à 100 ISO.
Nouvelle prise à 100 ISO.
Merci pour les essais.
Cela donne bien des résultats très différents, qui vont correspondre à des goûts différents.
L'avantage de la technique "en pleine poire", c'est d'être la seule utilisable en évènementiel.
Citation de: Julian le Février 02, 2025, 19:00:39L'avantage de la technique "en pleine poire", c'est d'être la seule utilisable en évènementiel.
On peut même ajouter qu'en ce moment c'est à la mode en photo de rue, histoire de donner un style "paparazzi des années cinquante", mais franchement, c'est à éviter dans le cadre des photographies des événements familiaux, qui représentent de loin les photos les plus importantes à mes yeux.
Hier j'ai continué mes tests du cobra Godox V1 en profitant du plein soleil pour tester le contre-jour avec le soleil dans le champ.
Avec une softbox ronde de 65cm de diamètre, cela passait pour un portrait en buste mais pas en pied.
Ce matin j'ai recommencé mais sans sortir de la chambre pour ne pas avoir à transporter du matos en extérieur et rester au chaud.
J'étais un stop en-dessous du f/16, mais j'avais mis le parapluie parabolique UB-105W à 3m du modèle, alors qu'en situation réelle, on peut toujours s'arranger pour ne pas le mettre à plus de 2m.
J'ai utilisé 2 Godox V1 à pleine puissance montés tête-bêche.
Il va sans dire qu'avec ce modeleur de 105cm de diamètre, je n'ai aucun mal pour éclairer correctement une personne debout.
Développement Photoshop en reprenant les paramètres de prise de vue sans retouches.
Le gros plan à taille 50% plus une vue du dispositif.
En utilisant 2 cobras, on augmente la portée du flash de 30% et l'éclairage est plus uniforme.
Je rappelle que j'ai acquis les 2 flashs Godox v1 sur la base de 170€ pièce pour le Blackfriday.
Le parapluie Godox UB-105W avec son diffuseur est actuellement en vente à 47€ chez Missnumérique.
Citation de: Tonton-Bruno le Février 03, 2025, 15:31:46Le gros plan à taille 50% plus une vue du dispositif.
Très bon. On gomme ici l'inconvénient de la mollesse des lumières dirigées vers les plafonds (ou murs latéraux).
Problème évoqué plus haut
Produit utilisé par les maquilleuses de studios de prises de vues sur les brillances de la peau
https://www.makeupforever.com/fr/fr/teint/poudres/poudre-libre-ultra-hd-MI000070101.html
J'apprécie aussi le rendu des parapluies blancs profonds (deep umbrella en anglais, qui n'ont rien de parabolique), contrairement aux parapluies plats (shallow umbrella en anglais) plus anciens qui arrosent de partout.
Avec ces parapluies profonds on arrive a un certain degré de contrôle du rendu sans pour autant être cloué au cm près comme avec des modifieurs plus pointus.
Le vrai modifieur parabolique argenté focusable qui marche réellement ne se trouve que chez 3 fabricants:
Briese, la rolls impayable
broncolor, la Bentley à peine moins cher
Parabolix, presque aussi bon et surtout beaucoup moins cher
Le Godox est lui bien trop cher pour ce qu'il est (rendu plus proche d'une softbox que d'un vrai para)
Citation de: Jean-Claude le Février 04, 2025, 14:35:20Le vrai modifieur parabolique argenté focusable qui marche réellement ne se trouve que chez 3 fabricants:
Briese, la rolls impayable
broncolor, la Bentley à peine moins cher
Parabolix, presque aussi bon et surtout beaucoup moins cher
Le Godox est lui bien trop cher pour ce qu'il est (rendu plus proche d'une softbox que d'un vrai para)
Tu as oublié profoto qui avait au catalogue un para de 2m20 et qui vient de rajouter tout une nouvelle gamme de para qui ressemble à ceux de parabolix.
Parabolix vient d'annoncer qu'ils allaient aussi produire des para blancs. Ce qui est sympa avec Parabolix c'est que tu peux les transformer en bol beauté géant par l'ajout d'un deflecteur.