Forum Chasseur d'Images - www.chassimages.com

Bonjour.

J'ai longuement observé et manipulé le nouveau PENTAX 645D.
J'admire les images qu'il produit, leur flous crémeux, le piqué naturel, le modelé....
Je n'ai jamais eu de moyen format.
Je trouve cependant ballot que ce boîtier soit castré par une synchro-flash au 1/125ème de seconde, moins rapide que mon modeste NIKON D3...
Dur, dur, dans ces conditions de faire des images au flash autonome en plein jour, comme j'aimerais pourtant !

Ne connaissant rien au monde des moyen-format, j'aimerais vous demander quel sont les plus abordables moyen-formats, permettant d'utiliser le flash à haute vitesse et acceptant de descendre à 100 ou à 50 isos ?

Merci d'avance pour vos lumières.

La solution la moins chère actuellement, c'est le Mamiya DM22 :
http://www.kelvin-pro.com/page/5/catalogue/prise-de-vue-boiters-numeriques-mamiya/522/2783/dm22-boitier-mamiya-df (http://www.kelvin-pro.com/page/5/catalogue/prise-de-vue-boiters-numeriques-mamiya/522/2783/dm22-boitier-mamiya-df)

Avec une optique Schneider LS (qui permet la synchro au 1/800ème), on doit approcher les 9 000 € TTC.
Moins de pixels, mais le capteur est plus grand que celui du Pentax. Avec un iso mini à 25, ça lui permet en plus de shooter en extérieur avec flash autonome et faible profondeur de champ bien plus facilement que le Pentax (100 iso mini).
Seul soucis : l'écran arrière est nul :) (mais les vrais te diront qu'on s'en fout de l'écran arrière sur un MF!)

Merci LyonDag.

En effet, son prix est sans commune mesure avec les HASSELBLAD H4D !
Ses spécifications indiquent même qu'il peut être utilisé au 1/600ème avec les optiques Mamiya LS.
La doc n'indique que le poids des fichiers en TIFF. Ne ferait-il pas de raws ?

Dommage qu'il ne monte qu'à 400 isos. Pour du paysage et de l'urbain, il faut parfois plus.

A part l'écran, qu'est-ce qui fait que son prix soit si inférieur à ce qui se fait ailleurs, chez Hasselblad par exemple ?
Merci.

Les obturateurs centraux de chez Schneider Kreuznach fonctionnent au 1/800ème avec n'importe quel dos, et jusqu'au 1/1600ème avec certains dos uniquement (par contre, je ne sais plus la liste exacte, mais il me semble que le DM22 n'en fait pas partie).

Le DM22 fait bien des RAWs, qui pèsent 43,4Mo.

Les 400 ISO sont quand même fort bruités. Si tu veux un grand tirage, il faudra peut-être te limiter aux 100 ISO.
Cela dit, avec la résolution, le grain est fin et disparaît facilement avec un peu de réglage des curseurs.

Citation de: Lyr le Octobre 10, 2011, 10:11:42
Les obturateurs centraux de chez Schneider Kreuznach fonctionnent au 1/800ème avec n'importe quel dos, et jusqu'au 1/1600ème avec certains dos uniquement (par contre, je ne sais plus la liste exacte, mais il me semble que le DM22 n'en fait pas partie).

C'etait le cas l'année dernière... tous les dos leaf et Phase vendus aujourd'hui supporte le 1/1600ième.

Attention côté tarif : le DM22 est en effet peu cher mais les optiques LS sont vraiment très cher.
Un H4D31 est un peu plus cher MAIS avec le 80mm dans le kit et les autres optiques se trouvent aussi facilement en occaz... et le parque optique à obtu centrale d'Hasselblad est extremement etoffé. Il faudra en 3 ou 4 ans à Schneider pour combler les trous.

Citation de: nmeunier le Octobre 10, 2011, 10:59:07
C'etait le cas l'année dernière... tous les dos leaf et Phase vendus aujourd'hui supporte le 1/1600ième.

Attention côté tarif : le DM22 est en effet peu cher mais les optiques LS sont vraiment très cher.
Un H4D31 est un peu plus cher MAIS avec le 80mm dans le kit et les autres optiques se trouvent aussi facilement en occaz... et le parque optique à obtu centrale d'Hasselblad est extremement etoffé. Il faudra en 3 ou 4 ans à Schneider pour combler les trous.

Justement à propos de LEAF ... qui les vends en France ?

Citation de: Hulyss le Octobre 10, 2011, 11:28:58
Justement à propos de LEAF ... qui les vends en France ?

http://www.technicinephot.fr/

Pas très excitant leur site... après on s'étonne que les Leaf ne sont pas beaucoup vendus en France  ::)

Citation de: vittorio le Octobre 10, 2011, 22:00:36
http://www.technicinephot.fr/

Pas très excitant leur site... après on s'étonne que les Leaf ne sont pas beaucoup vendus en France  ::)

par contre très accueillants, sympas et compétents. J'ai passé une bonne heure avec eux au salon. Ils ont conscience pour le site... ca devrait changer.

Merci pour vos réponses qui instruisent.

Un moyen-format numérique d'occasion, est-il une solution viable ?
Est-ce moins solide, plus délicat qu'un réflex pro ?

L'idée d'un H3 DII d'occasion, dans les mêmes prix est-elle raisonnable ?

A moins qu'il existe des MF numériques moins chers....

Merci d'avance pour vos réponses.
Je ne connais rien au monde du moyen format numérique, même si je suis attiré.

J'ai moi aussi débuté une recherche dans le neuf et l'occasion. Pas mal de déboires avec les annonces (2 arnaques débusquées et 2 annonces pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse en retour.... mais il reste les magasins à visiter). Pour le neuf, je suis allé au salon voir le Phase one, le Pentax et bien sur Hasselblad. Difficile de trancher sur la prise en main, les trois boitiers se manipulent très bien. Le Phase one m'a paru plus austère et moins facile à paramétrer que les 2 autres. Bon point pour Pentax et les 2 slots carte mémoire, mais pas d'évolutivité sur le boitier. Je n'ai pu faire des images qu'avec le Blad H4d31 et je suis scotché par la qualité des images. C'est un gros budget au final qu'il faut préparer si on souhaite réaliser différents type d'image : à l'optique de base (80 ou 55 mm) , j'ai besoin d'un grand angle (28 ou 35 mm)  et d'une focale macro (120mm). En terme de budget, Pentax est moins cher et Phase one et Blad sont quasiment au même prix sauf si on prend des optiques non AF pour Phase one. Si j'arrive à un bon prix sur l'ensemble, j'opterai pour Blad, sinon malgré le problème évoqué Pentax offre une solution plus économique (de nombreux objectifs du système argentique 645 se trouvent d'occasion (entre 3 à 4 fois moins cher que le neuf mais non optimisés pour le numérique).
Pour les éléments plus techniques (la vitesse syncro-flash m'importe peu puisque je ferai surtout de l'extérieur), il me reste encore beaucoup à découvrir, que ce soit sur les différences sur l'AF ou sur la mesure de l'exposition. Je consulte les forums pour me faire une opinion.

Ne pas négliger la possibilité de conserver ses BLAD séezrie VB et tous ses objectif en adjoignant un dos numérique

Moi je pense que leaf est une très bonne solution.
Il me semble que le dos LEAF APTUS-II 5 UNIVERSEL n'est pas si cher, environ 7k €, qu'il a de gros photosites, une bonne taille de capteur et qu'il est tactile. Quite à aller dans le MF numérique, autant partir dans le neuf ;)

Citation de: Hulyss le Octobre 11, 2011, 21:09:54
Moi je pense que leaf est une très bonne solution.
Il me semble que le dos LEAF APTUS-II 5 UNIVERSEL n'est pas si cher, environ 7k €, qu'il a de gros photosites, une bonne taille de capteur et qu'il est tactile. Quite à aller dans le MF numérique, autant partir dans le neuf ;)

pareil! par contre le côté universel c'est jusqu'au choix à l'achat, on le choisi en monture Hasselblad H ou V ou en Mamiya. Le choix est definitif.

On peut par exemple le prendre avec un Blad503CW d'occaz

Citation de: nmeunier le Octobre 11, 2011, 22:12:51
pareil! par contre le côté universel c'est jusqu'au choix à l'achat, on le choisi en monture Hasselblad H ou V ou en Mamiya. Le choix est definitif.

On peut par exemple le prendre avec un Blad503CW d'occaz

Du moment qu'il peut se pluguer sur du Alpa !!  ;D

Ce qui est bien avec un dos Neuf c'est qu'on sait pourquoi il déconne quand il déconne :) Et puis il y a la garantie et puis ça deviens le "précieux" :)

Après avoir choisi un "hôte", Hassy ou autre, on pourra toujours le brancher sur un corps "technique" et ça c'est cool.

Un 503 CX ou CW avec 2 ou 3 optiques d'occasion ( 40 mm, 80 mm, 150 mm) , une bonne vieille Gossen + un dos type CF 22 d'occaz révisé est une solution relativement bonne en termes de couts si on se cantonne à du paysage, du portrait, un peu d'archi ou même du packshot... - l'investissement est de l'ordre de 6000 euros maxi et on trouve du matos en très bon état sur le marché -

Je tourne avec cet équipement depuis qques temps et je peux vous assurer que ça donne d'excellent résultats ... pour peu que l'on fasse attention à bien pré-declencher son Blad série V en dessous des 1/125ème...

;)

Citation de: Made Of light le Octobre 12, 2011, 14:43:03
Un 503 CX ou CW avec 2 ou 3 optiques d'occasion ( 40 mm, 80 mm, 150 mm) , une bonne vieille Gossen + un dos type CF 22 d'occaz révisé est une solution relativement bonne en termes de couts si on se cantonne à du paysage, du portrait, un peu d'archi ou même du packshot... - l'investissement est de l'ordre de 6000 euros maxi et on trouve du matos en très bon état sur le marché -

Je tourne avec cet équipement depuis qques temps et je peux vous assurer que ça donne d'excellent résultats ... pour peu que l'on fasse attention à bien pré-declencher son Blad série V en dessous des 1/125ème...

;)

on peut quand même pour moins de 10 000 Euros (8000 en cherchant bien je crois) avoir un dos neuf qui fera su 1/500ième avec un V et ne nécessitera aucune manip particulière.

oui .. mais ça fait entre 2 et 4 000 de + ...et je ne vois pas la différence sur mes images et encore moins sur leur prix de vente  ;D

Et puis j'aime bien prendre mon temps au blad même si je dois faire 15 manip pour modifier les parametres du dos en fct de la vitesse choisie ...

Une sorte de philosophie en qque sorte ... mais pour "le speed"  j'ai du D3, mais ça joue plus dans la même catégorie  ;D

Citation de: Made Of light le Octobre 12, 2011, 15:17:24
oui .. mais ça fait entre 2 et 4 000 de + ...et je ne vois pas la différence sur mes images et encore moins sur leur prix de vente  ;D

Et puis j'aime bien prendre mon temps au blad même si je dois faire 15 manip pour modifier les parametres du dos en fct de la vitesse choisie ...

Une sorte de philosophie en qque sorte ... mais pour "le speed"  j'ai du D3, mais ça joue plus dans la même catégorie  ;D

dans le titre du fil il y a cependant "obtu central" donc le 1/125ième c'est dommage

Diogene, nous avons 2 Mamiya DM22 depuis un 1 an maintenant.

Prophot le destock à un prix imbattable de 5000e HT ou le DM33 à 7000HT (soit le prix normal du DM22)

A 400 isos ça bruite c'est sur, à 200 tu verras du bruit aussi mais en ajustant les curseurs tu dois t'en sortir, nous on utilise la plage 25-50-100 isos.

le dos de ces mamiya Dm22/Dm33 peut t'il être mis sur une chambre ?

Citation de: Roland89 le Octobre 13, 2011, 07:45:06
le dos de ces mamiya Dm22/Dm33 peut t'il être mis sur une chambre ?

oui c'est un Leaf Aptus 22MP en fait.

et ca se branche avec le cable de syncro flah ?

Citation de: Roland89 le Octobre 13, 2011, 14:30:44
et ca se branche avec le cable de syncro flah ?

il y a 2 cables de synchro : un synchro obtu et un synchro flash.

Merci pour vos propos très éclairants.

Je dois dire que le MAMIYA DM222 semble bien intéressant.
Il a pour atouts son prix, la vitesse de synchro (1/800 à 1/1600 selon objectifs), l'éventualité d'utiliser son dos avec une chambre, son logiciel qui semble moins erratique que celui des Hasselblad.

Ce que je crains, c'est que son autofocus soit moins précis que celui des Hasselblad. Je vois dans une autre discussion que les utilisateurs de ces derniers trouvent que la mise au point est souvent difficile et nécessite une immobilité parfaite + un pied.
Que dire du Mamiya qui n'a pas de true focus ? Vais-je rater toutes mes mises au point sur l'oeil ?
Je dois dire que j'ai tendance à être très friand des images où l'on compte aisément les cils du modèle...

Il me reste à trouver des fichiers, des portraits au Mamiya DM22 pour me rendre compte de visu de ce que fait le boîtier, pour voir la qualité des flous, du piqué...
Si vous avez des exemples, ce n'est pas de refus...

Sans doute devrais-me trouver une boutique de la capitale qui vend du Mamiya pour l'y découvrir.
Merci.

Comme le signalait Alex2k, Prophot en avait en stock et les soldaient car ils ne sont plus importateur, pour ma part j'ai franchit le pas et je ne regrette pas, j'ai d'ailleurs posté pour savoir si certain l'avait utilisé avec des optiques Blad, moyennant la bague d'adaptation Mamiya, car je possède encore 2 optiques Blad 160 et 60 CB.

Citation de: jpmab le Octobre 14, 2011, 09:43:23
Comme le signalait Alex2k, Prophot en avait en stock et les soldaient car ils ne sont plus importateur, pour ma part j'ai franchit le pas et je ne regrette pas, j'ai d'ailleurs posté pour savoir si certain l'avait utilisé avec des optiques Blad, moyennant la bague d'adaptation Mamiya, car je possède encore 2 optiques Blad 160 et 60 CB.

attention il existe 3 versions du DM22 :
- une version plus vendu : boitier Mamiya AFD + ancien dos Leaf
- la version de Prophot en promo : Boitier DF + ancien dos leaf (synchro 1/800ième)
- la nouvelle version : Botier DF + nouveau dos Leaf (synchro 1/1600ième).

Citation de: nmeunier le Octobre 14, 2011, 10:47:48
attention il existe 3 versions du DM22 :
- une version plus vendu : boitier Mamiya AFD + ancien dos Leaf
- la version de Prophot en promo : Boitier DF + ancien dos leaf (synchro 1/800ième)
- la nouvelle version : Botier DF + nouveau dos Leaf (synchro 1/1600ième).

pour la synchro au 1/1600 °, il ne s'agit pas d'une mise à jour logiciel ?
y a t il d'autres différences entre ces 2 versions du Leaf, je ne trouve pas d'infos claires sur ce point ?

Citation de: oliv-B le Octobre 14, 2011, 11:50:03
pour la synchro au 1/1600 °, il ne s'agit pas d'une mise à jour logiciel ?
y a t il d'autres différences entre ces 2 versions du Leaf, je ne trouve pas d'infos claires sur ce point ?

Alex a flashé son dos et pas de 1/1600ième quand même... si c'est pareil que Phase, c'est en usine que le changement doit être fait.

ok..merci  ;)

et en dehors de la synchro tu sais si il y a d'autres évolutions ?
il y a quand même 2000 e d'écart, ce n'est pas rien  :D en même temps je ne suis pas dans une phase d'achat, bien que convaincu que ça n'a pas grand chose à voir, la raison me pousse à entendre la sortie du D4 avant un éventuel investissement, au risque de rater la bonne affaire du destockage, d'un coté un besoin en terme de résolution qui pourrait etre comblé avec la rumeur des 36 MP des futurs 24x36 et de l'autre une approche différente et le rendu ainsi que la synchro flash du MF pfuuu pas facile facile  :P

Petite question à ceux qui utilisent un moyen-format et un flash autonome.

Le MAMIYA DM22 m'inspire surtout parce qu'on peut synchroniser un flash jusqu'au 1/800ème voire 1/1600ème avec des objectifs à obturateur central. Mon aimable NIKON D3, à l'inverse, ne dépasse pas le 1/250ème.

J'utilise un petit flash autonome PROFOTO B600.

Ma question est:

En sous-exposant l'exposition du fond, le flash PROFOTO B600 sera-t'il alors assez puissant pour éclairer convenablement un modèle en pied ?
J'ai de gros doutes...

j'imagine mal en plein jour, en mettant le boîtier à 25 isos, 1/800 ème ou plus rapide, que le PROFOTO B600 arrive à envoyer la puissance suffisante pour éclairer convenablement le modèle.
Le flash PROFOTO suffira-t'il dans ces conditions de lumière, d'éclairer le modèle avec le fond très limineux légèrement sous-exposé, voire le fond en nuit américaine ?

Le rêve serait de pouvoir donner un coup de flash qui suffise, en pleine lumière, quand j'ai mis le boîtier au 1/800ème ou plus.

Le graal serait de pouvoir faire des effets de nuit américaine, le modèle éclairé par le seul flash PROFOTO B600.

Me confirmez-vous que ce ne sera pas possible ?
Merci pour vos retours.

Citation de: diogene le Octobre 15, 2011, 16:21:29
Petite question à ceux qui utilisent un moyen-format et un flash autonome.

Le MAMIYA DM22 m'inspire surtout parce qu'on peut synchroniser un flash jusqu'au 1/800ème voire 1/1600ème avec des objectifs à obturateur central. Mon aimable NIKON D3, à l'inverse, ne dépasse pas le 1/250ème.

J'utilise un petit flash autonome PROFOTO B600.

Ma question est:

En sous-exposant l'exposition du fond, le flash PROFOTO B600 sera-t'il alors assez puissant pour éclairer convenablement un modèle en pied ?
J'ai de gros doutes...

j'imagine mal en plein jour, en mettant le boîtier à 25 isos, 1/800 ème ou plus rapide, que le PROFOTO B600 arrive à envoyer la puissance suffisante pour éclairer convenablement le modèle.
Le flash PROFOTO suffira-t'il dans ces conditions de lumière, d'éclairer le modèle avec le fond très limineux légèrement sous-exposé, voire le fond en nuit américaine ?

Le rêve serait de pouvoir donner un coup de flash qui suffise, en pleine lumière, quand j'ai mis le boîtier au 1/800ème ou plus.

Le graal serait de pouvoir faire des effets de nuit américaine, le modèle éclairé par le seul flash PROFOTO B600.

Me confirmez-vous que ce ne sera pas possible ?
Merci pour vos retours.

c'est possible sans aucun probleme.
seuls des cas extrêmes d'illumination importante ne pourront pas être correctement éclairés (il manquera 1 diaph d'éclairement)

Merci Olivier pour ta réponse précise.

Olivier, tu me dois des sous.
C'est à cause de tes images que je me suis intéressé au studio en extérieur, que j'ai pris un D3 qui monte isos et un ACUTE B600...

Quand je te présenterais la note... ;D

J'aurais parié que le ACUTE B600 aurait peiné pour compenser la forte sous-exposition imposée par les effets de nuit américaine et la vitesse de déclenchement du boîtier...
Merci.

Ce n'est pas simple de choisir un moyen-format !

Je me suis rendu dans une boutique qui vend des moyen-format, des Hasselblad, des Mamiya neufs et d'occasion entre autres.

Là, on m'a expliqué que le Mamiya, avec sa plage iso très basse (de 25 à 400 isos) était cantonné au studio ou au plein jour.

En revanche, pour un prix voisin, je pouvais obtenir un Hasselblad H3D31 et son 80mm2,8.
Le boîtier a 1900 déclenchements et l'objectif en a 6800. Sa plage iso est plus passe-partout et convient mieux pour du studio extérieur (il va de 100 à 1600 isos).

Je me trouve là avec deux choix. Un MAMIYA DM22 (25 à 400 isos) neuf pour 6000 € TTC + 80mmf2,8 à 2200€ TTC
ou un HASSSELBLAD H3D1 (1900 déclenchements - 100 à 1600 isos) et son objectif 80mmf2,8 à 6900€.
Pour un amateur de studio extérieur avec petit flash autonome, pour des images en après-midi et à l'heure bleue,  quel est le meilleur choix ?

Un H3D31, ne disposant pas du truefocus, peremt-il des mise au point nettes sur les cils ?
Je suis pointilleux sur ce dernier point...

Merci.

Citation de: diogene le Octobre 16, 2011, 00:25:49
Ce n'est pas simple de choisir un moyen-format !

Je me suis rendu dans une boutique qui vend des moyen-format, des Hasselblad, des Mamiya neufs et d'occasion entre autres.

Là, on m'a expliqué que le Mamiya, avec sa plage iso très basse (de 25 à 400 isos) était cantonné au studio ou au plein jour.

En revanche, pour un prix voisin, je pouvais obtenir un Hasselblad H3D31 et son 80mm2,8.
Le boîtier a 1900 déclenchements et l'objectif en a 6800. Sa plage iso est plus passe-partout et convient mieux pour du studio extérieur (il va de 100 à 1600 isos).

Je me trouve là avec deux choix. Un MAMIYA DM22 (25 à 400 isos) neuf pour 6000 € TTC + 80mmf2,8 à 2200€ TTC
ou un HASSSELBLAD H3D1 (1900 déclenchements - 100 à 1600 isos) et son objectif 80mmf2,8 à 6900€.
Pour un amateur de studio extérieur avec petit flash autonome, pour des images en après-midi et à l'heure bleue,  quel est le meilleur choix ?

Un H3D31, ne disposant pas du truefocus, peremt-il des mise au point nettes sur les cils ?
Je suis pointilleux sur ce dernier point...

Merci.

aucun probleme pour le 31

Citation de: diogene le Octobre 16, 2011, 00:25:49
Ce n'est pas simple de choisir un moyen-format !

Je me suis rendu dans une boutique qui vend des moyen-format, des Hasselblad, des Mamiya neufs et d'occasion entre autres.

Là, on m'a expliqué que le Mamiya, avec sa plage iso très basse (de 25 à 400 isos) était cantonné au studio ou au plein jour.

En revanche, pour un prix voisin, je pouvais obtenir un Hasselblad H3D31 et son 80mm2,8.
Le boîtier a 1900 déclenchements et l'objectif en a 6800. Sa plage iso est plus passe-partout et convient mieux pour du studio extérieur (il va de 100 à 1600 isos).

Je me trouve là avec deux choix. Un MAMIYA DM22 (25 à 400 isos) neuf pour 6000 € TTC + 80mmf2,8 à 2200€ TTC
ou un HASSSELBLAD H3D1 (1900 déclenchements - 100 à 1600 isos) et son objectif 80mmf2,8 à 6900€.
Pour un amateur de studio extérieur avec petit flash autonome, pour des images en après-midi et à l'heure bleue,  quel est le meilleur choix ?

Un H3D31, ne disposant pas du truefocus, peremt-il des mise au point nettes sur les cils ?
Je suis pointilleux sur ce dernier point...

Merci.

par curiosité, je ne comprend pas en quoi la plage iso du H3 serait plus adapté ?
au contraire il me semble en extérieur si on veut travailler avec un diaph ouvert il me semble que plus on peu descendre en Iso mieux c'est non  ???
à cause des hauts iso , peu etre mais bon c'est un outil je pense plutôt destiné à accompagner des pdv au flash ou sur trépied qui je pense sera utilisé majoritairement aux sensibilités basses, donc je ne vois pas bien, pour du paysage ou de l'archi peu etre plus utile mais pour de la mode, pas convaincu, quoi qu'il en soit ça n'enleve rien aux qualités du H3, à ce tarif c'est un bon coup je pense et dans tous les cas un syeme performant,

pour tes inquiétudes vis à vis de la mise au point je pense qu'il ne faut pas sombrer dans les abysses du marketing, sauf erreur, le true-focus à environ un an et il me semble que l'on voit des photos au MF nettes bien antérieurs, il y a encore de nb photographes qui utilisent le systeme V donc sans Af et qui font des photos avec une map au bon endroit   ;)

le choix est difficile entre les deux, pour donner un avis,  si je devais franchir le pas, je pencherais pour le systeme Mamiya pour le coté qui me semble plus évolutif, le dos Leaf qui peut s'adapter à d'autres systemes de pdv qui m'attirent et pour le parc occasion important en objectifs qui ne permettent pas de bénéficier de la synchro X maxi certes, mais qui couvre pas mal de domaines avec des tarifs assez abordables, de l'UGA au télé on trouve de tout ou presque, je tourne pas mal autour depuis quelques mois,  ma derniere grosse hésitation sur de l'occase pour un ensemble MF  : 645 AFD II + leaf aptus 22 + les obj que je souhaiterais ( 35 + 50 shift + 80 + 210) pour 5000 e Ht, à ce tarif pas de synchro haute vitesse, mais ça m'attire quand même pas mal ... 

Les H3D sont clairement à la bourre niveau écran, mais pas sur le reste. Si on suit certains raisonnements, on avait jamais de photos nettes a faible pdc avant le True Focus  ::)

Une pdc bien gérée tient à l'habileté du photographe, c'est tout. D'ailleurs c'est également valable avec le True Focus.

Zut, zut !

J'ai appelé hier pour réservation la boutique qui vendait de H3D2 de 1900 déclenchements et son 80mm f2,8 pour 6900 €, avec garantie de six mois.
L'ensemble avait été vendu deux heures plus tôt à chanceux plus réactif que moi...

Dommage. Je crains d'avoir du mal à en trouver un dans ces gammes de prix et d'utilisation...

Zut !

Citation de: diogene le Octobre 20, 2011, 21:14:41
Zut, zut !

J'ai appelé hier pour réservation la boutique qui vendait de H3D2 de 1900 déclenchements et son 80mm f2,8 pour 6900 €, avec garantie de six mois.
L'ensemble avait été vendu deux heures plus tôt à chanceux plus réactif que moi...

Dommage. Je crains d'avoir du mal à en trouver un dans ces gammes de prix et d'utilisation...

Zut !

Cela dit, ta boutique m'intéresse, ou est ce ? le marché de l'occasion peine a se concretiser...

Citation de: Roland89 le Octobre 20, 2011, 22:23:13
Cela dit, ta boutique m'intéresse, ou est ce ? le marché de l'occasion peine a se concretiser...

Roland, l'affaire a été conclue et l'objet a été vendu.
La boutique est LE MOYEN FORMAT, dans la capitale.

Je crois que je ne trouverais dans cette gamme de prix que le MAMIYA DM22.
Même si ses bas isos sont intéressants (dès 25 isos), je regrette un peu qu'il ne puisse pas monter plus que 400 isos.

Je cherche des images faites avec ce boîtier, pour voir ce qu'il produit. Si quelqu'un en a...

je ne sais pas si tu avais vu son message mais tu as ici un membre "Filow" qui vendais un H3D31, un poil plus cher que celui que tu avais vu mais aussi avec peu de déclenchements, il est peu etre toujours dispo à la vente, tu trouvera son contact via son site ( http://www.pays-imaginaire.fr/ (http://www.pays-imaginaire.fr/))

pour le DM22 regarde le site d'Alex et David ci dessus ( http://www.photos-ad.com/ (http://www.photos-ad.com/)) ou regarde sur flick'r par exemple tu en trouvera un paquet (http://www.flickr.com/search/?q=mamiya+DM22&f=hp (http://www.flickr.com/search/?q=mamiya+DM22&f=hp)) ;) ;)

Merci Oliv-B. C'est sympa.

J'ai le souci d'acquérir un matériel pérenne, qu'on puisse garder longtemps, plus longtemps qu'un 24X36.

Les 25 isos mini du MAMIYA DM22 sont très intéressants mais dans l'idée de pouvoir un jour monter un peu plus haut que les 400 isos de l'ensemble, que faudra-t'il changer ?
Le dos ou le boîtier ?
En d'autres termes, qu'est-ce qui détermine la plage des isos dans un moyen-format ? Le dos ou le boîtier ?

Si c'est le dos, existe-t'il des dos qui montent plus en isos (1600 par exemple) qu'on pourra mettre dessus plus tard, quand on sera devenu riche ?
Merci de partager vos connaissances.

tiens si tu n'as pas vu assez d'images, jette un oeil ici :http://forum.getdpi.com/forum/showthread.php?t=4730&page=7 (http://forum.getdpi.com/forum/showthread.php?t=4730&page=7)
attention c'est dangereux pour ton compte en banque  ;D

pour les Iso c'est le Dos bien sur, je ne me suis pas pencher sur le sujet n'étant interesse que par la tranche 25-100, il me semble avoir vu un truc du coté des phase one avec un mode qui réduit la dèf et augmente la sensibilité, un mode reflex entre "" , à confirmer par les experts MF,

bien sur c'est un syteme évolutif un poil plus il me semble du coté Mamiya ou tu peux mettre n'importe quel dos  et également adapté le dos sur d'autres systemes de pdv, voir par exemple le fil des spécialistes de l'architecture qui perso étant fan d'UGA me titille les mirettes avec les boitiers techniques Arca ou Alpa  :P

j'ai l'impression mais c'est mon interprétation là aussi à confirmer par les experts que c'est plus figé du coté d'Hasselblad, mais vu les offres régulieres d'upgrade au final ça doit revenir au même en terme d'évolutions possibles,

à force d'étudier le truc il me semble constater que Mamiya ou Phaseone ( c'est les même boitier) sont plus polyvalent à l'usage, on trouve des photographes utilisateurs un peu dans tous les domaines, alors qu'hasselblad semble plus utilisé essentiellement en studio ou mode, mais encore une fois peut etre un manque d'objectivité puisque je penche plutôt sur le systeme Mamiya  ;)

Phaseone propose le système "+" (P25+ qui remplace le P25 par exemple, idem pour le P45+ etc.). Le "+" donne accès à une technologie simple et efficace : ça réduit la résolution par 2 ou 4, et ça permet de monter d'autant en iso ! Ca fonctionne plutôt bien, surtout sur les dos récents.

Citation de: LyonDag le Octobre 22, 2011, 11:04:22
Phaseone propose le système "+" (P25+ qui remplace le P25 par exemple, idem pour le P45+ etc.). Le "+" donne accès à une technologie simple et efficace : ça réduit la résolution par 2 ou 4, et ça permet de monter d'autant en iso ! Ca fonctionne plutôt bien, surtout sur les dos récents.

Merci, camarade. Je vais chercher combien cela coûte, si on peut monter un peu en isos, si on garde la même vitesse de synchronisation au flash.

Citation de: LyonDag le Octobre 22, 2011, 11:04:22
Phaseone propose le système "+" (P25+ qui remplace le P25 par exemple, idem pour le P45+ etc.). Le "+" donne accès à une technologie simple et efficace : ça réduit la résolution par 2 ou 4, et ça permet de monter d'autant en iso ! Ca fonctionne plutôt bien, surtout sur les dos récents.

Bonjour,
J'avais cru comprendre que ce système n'existait que sur le P40+ et le P65+ (et les IQ bien sûr)
Cela est-il vraiment possible sur les autres dos P+ (dont le P30+) ?
Bonne journée

Citation de: diogene le Octobre 15, 2011, 17:05:10
Merci Olivier pour ta réponse précise.

Olivier, tu me dois des sous.
C'est à cause de tes images que je me suis intéressé au studio en extérieur, que j'ai pris un D3 qui monte isos et un ACUTE B600...

Quand je te présenterais la note... ;D

J'aurais parié que le ACUTE B600 aurait peiné pour compenser la forte sous-exposition imposée par les effets de nuit américaine et la vitesse de déclenchement du boîtier...
Merci.

bonjour
avec un AcuteB600 j'arrive à compenser f22 100iso avec pas mal de modeleurs donc oui c'est suffisant pour beaucoup de choses. Si en plus tu as une synchro au 1/800 au lieu de 1/250ième tu n'as par TRES beau temps qu'un f13 à compenser... l'AcuteB pourra encore suivre avec une octa5 alors.

Citation de: diogene le Octobre 20, 2011, 23:01:03
Roland, l'affaire a été conclue et l'objet a été vendu.
La boutique est LE MOYEN FORMAT, dans la capitale.

Je crois que je ne trouverais dans cette gamme de prix que le MAMIYA DM22.
Même si ses bas isos sont intéressants (dès 25 isos), je regrette un peu qu'il ne puisse pas monter plus que 400 isos.

Je cherche des images faites avec ce boîtier, pour voir ce qu'il produit. Si quelqu'un en a...

Merci, J'y suis passé ce week-end, en vitrine un H3-31 à 7000 euros et quelque... trop cher pour moi, et surtout, plus je regarde, plus je trouve le surcoût par rapport au 24*36 trop cher pour mon utilisation.

Et vu que en france la location est exclue au vu des tarifs débile pratiqués, le moyen format numérique ca sera pour dans 3-4 ans je pense...

Hélas pour moi, je me suis rendu dans une boutique qui vend des MAMIYA DM22 avec l'intention d'en acheter un.

J'ai demandé au technicien d'en faire fonctionner un, avec les flashes PROFOTO présents, les optiques SCHNEIDER à obturateur central à 1/1600ème.
Cela n'a jamais marché.

Sur l'un, on voyait les bandes noires dès que le technicien dépassait le 1/125ème.
Sur un autre, en changeant de dos et de boîtier, jusque 1/1000ème de seconde, l'expo était correcte, au delà l'image était de plus en plus sous-exposée.

Le technicien à essayé avec des Pocket-wizard branchés sur la prise-jack du PROFOTO B600, par radio, en changeant de p-wizard..Rien n'y a fait.

Il était déçu que cela ne puisse fonctionner au 1/1600ème comme prévu.
Il m'a assuré que les boîtiers et dos utilisés étaient récents, de la dernière génération et à jour.

Je suis reparti sans rien acheter.

Bizarre, bizarre...

et c'était où ?

Citation de: chaosphere le Octobre 25, 2011, 09:46:25
et c'était où ?

Est-ce bien nécessaire ? J'ai toujours du respect pour ceux qui vendent. De plus, internet a un puissance et une persistance énorme.
Faut-il vulgariser, rendre consultable éternellement lors des recherches par mots-clés, diffuser sur tout le web une petite erreur, une petite méconnaissance, une étourderie ?
A mon travail, cela m'ennuierait que mes erreurs soient gravées pour la vie dans les fichiers du web, consultables par tous.

Je ne veux pas infliger ce châtiment à un vendeur qui a fait de son mieux pour me présenter un produit.
De plus, il va se faire pourrir par son responsable pour une erreur que j'aurais dû être à même de déceler;partant du principe que quand on veut acheter un dos pour l'utiliser en studio, on connaît un minimum le fonctionnement des flashes...

Réflexion faite, il me semble que si le boîtier sous-exposait au delà des 1/1000ème (ou 1/1200, je ne sais plus...), c'est peut-être parce que l'éclair du flash PROFOTO B600 était trop long par rapport à la vitesse d'obturation.

Peut-être le boîtier n'a-t'il saisi que le début ou la fin du coup de flash ?

Peut-être que si j'avais utilisé un gros PROFOTO PRO 8A, capable d'envoyer un éclair rapide et puissant, l'image aurait été bien exposée au 1/1600ème ?

Qu'en pensent les familiers des flashes de studio et utilisateurs de dos ?

Si l'image était sous-ex à haute vitesse en dépit des objectifs à obtucentral intégré, est-ce les pocket-wizards qui étaient trop lents ou le flash pas assez rapide et pêchu ?
Je rappelle que les p-wizards ont aussi été connectés à la prise jack du PROFOTO B600, sans plus de résultats.
Merci.

Diogène, je rejoins tes suppositions d'explications.

De mémoire, l'Acute B600 tape du côté d'une durée de flash de 1/800ème de seconde, ce qui fait qu'en descendant sous 1/1000ème de seconde, tu perdais bien une partie de l'éclair.
Concernant les bandes noires au début, il faut vérifier dans les paramètres du boîtier que l'obturateur central est bien prioritaire dans cette zone de temps de pose (on peut choisir "only focal plane", "only leaf" et "leaf+focal plane, suivant la durée").

Et en effet, quand on descend à des durées courtes d'exposition, la transmission est importante.
Sur un obturateur électronique (qui peut aussi synchroniser à toutes les vitesses), les meilleurs résultats obtenus l'ont été avec un transmetteur Air en mode Fast (consomme plus de piles, mais réduit le jitter et lag time).

Faut que je mette la main sur du leaf shutter (pas au menu dans le futur proche) pour pouvoir te dire ce que ça donne avec ce matériel spécifiquement.

bonjour

il faut utiliser un profoto Air en mode Fast ou des PW de nouvelle génération pour la 1/1600ième et surtout un flash pas à fond.

Un AcuteB à faible puissance fait parfaitement l'affaire... à fond c'est plus problématique et il faut se tourner vers un ProB3 ou Pro8

en même temps si c'est pour synchroniser au 1/1600° et le flash pas à fond il n'y a plus grand intérêt...ou alors un truc m'échappe,

étrange ce constat Diogène, tu as craqué alors ? ou presque ...vous n'avez pas essayer une synchro par cable ? je sais c'est un peu hasbeen  :D mais ça reste malgrés tout le plus simple et efficace, par exemple en synchro très haute vitesse avec des cobras, le cable reste le plus rapide,

ce qui m'inquiete plus dans cette expérience est la synchro limité au 1/125° sur certains ensemble, donc comme l'AF-D, vraiment bizarre,
et ça aurais tendance à me confirmer ce coté obscure des infos entourant le passage des anciens ensemble au nouveaux ensemble DF qui passe du 1/800 ° au 1/1600°,

le coté positif est que tu as fait une belle économie...pour le moment  :D

Nicolas Meunier : je n'y connais pas grand-chose en électronique et flashes, mais on m'a toujours dit que sur les flashes de type "studio", la durée d'éclair la plus courte était atteinte à la puissance max. Il n'y a que récemment sur les derniers génés studio Bron et Profoto (qui utilisent une technologie de coupure d'éclair, comme sur les cobras) que la durée d'éclair la plus courte n'est pas fonction de la puissance.

Es-tu bien certain que l'éclair de l'Acute a une durée minimale pas à fond ? (désolé pour le petit hors sujet, c'est pour ma culture personnelle).

Citation de: LyonDag le Octobre 25, 2011, 15:36:08
Nicolas Meunier : je n'y connais pas grand-chose en électronique et flashes, mais on m'a toujours dit que sur les flashes de type "studio", la durée d'éclair la plus courte était atteinte à la puissance max. Il n'y a que récemment sur les derniers génés studio Bron et Profoto (qui utilisent une technologie de coupure d'éclair, comme sur les cobras) que la durée d'éclair la plus courte n'est pas fonction de la puissance.

Es-tu bien certain que l'éclair de l'Acute a une durée minimale pas à fond ? (désolé pour le petit hors sujet, c'est pour ma culture personnelle).

Plusieurs flashs récents de studio ont ce comportement.

Pour avoir une durée d'éclair plus courte en augmentant la puissance, c'est que l'on a augmenté la tension en gardant la même série de condensateurs.
Mais il semble que beaucoup travaillent à tension constante, en changeant la quantité de condensateurs, et là, augmenter la puissance se fait en augmentant la capacité, ce qui ralenti le système et donc augmente la durée des flashs.

Si c'est bien ça, alors ça confirme donc que Profoto travaille de façon un peu "bourrin" en augmentant la tension (et donc en soumettant le matos à des contraintes importantes).

Merci, merci pour vos participations et avis.

Nmeunier, le technicien utilisait le nouveau déclencheur sur griffe-flash de marque PROFOTO. Il est de la forme du récent POCKET WIZARD FLEX spécial pour les cobras NIKON.
J'ignore le nom de ce qu'il a utilisé car ne connais que le gros POCKET WIZARD PLUS II Transceiver acheté avec mon ACUTE B600R.

Ensuite, il a utilisé le déclencheur PROFOTO et ensuite avec mon PLUS II TRANSCEIVER branché dans la prise jack de mon ACUTE. Toujours avec cette sous-ex qui augmentait en même temps que la vitesse de boîtier...
Quel modèle de pocket-wizard penses-tu qu'il faut utiliser pour avoir le 1/1600ème sans sous-ex ?
Comme le souligne Oliv-B, c'est dommage de devoir baisser le flash quand on déclenche à haute vitesse.

Cela pose un problème.
Pour les effets "nuit américaine", ou quand on doit photographier en plein jour,  on augmentant la vitesse de déclenchement pour laisser entrer moins de lumière dans la chambre.
En conséquence directe, il faudra plus de puissance au flash pour contourner la sous-exposition créée et pour éclairer convenablement le modèle.

Alors, comment fait-on, si on ne peut utiliser qu'un bref flash à faible puissance ? Le modèle sera sous-exposé...

A quoi-bon choisir un boîtier qui a une synchro-flash au 1/1600ème, acquérir les (très chères) optiques à obturateur central qui vont avec, si on ne peut pas utiliser le flash pour éclairer convenablement le modèle ?

A moins que les systèmes à synchro flash très rapides ne s'accommodent que de flash autonomes de course, genre PROFOTO PRO 8A ?
Dois-je déduire qu'on ne tire la quintessence des systèmes à synchro flash au 1/1600ème qu'en studio, où on peut baisser à loisir la luminosité ambiante, pour pouvoir éclairer le sujet avec un faible coup de flash ?
Comment fait-on pour la modèle à la terrasse de café, au soleil, qu'on veut photographier à f2,8 pour flotter le fond ?

A quoi bon acheter des optiques à obturateur central,  valant fort cher si on ne peut pas utiliser le flash à haute vitesse sans pertes ?
Le système MAMIYA-synchro-flash à 1/1600ème perd alors de son intéret.

Cette question de vitesse de synchro chiffonne. Je sens que je loupe ou mélange e quelque chose.
Point de MAMIYA tant que ceci n'est as éclairci, tant dans mon esprit qu'à la démo dans le magasin....
A voir.

tu as raison diogène ! j'avais pas bien lu que le mec s'efforçait de faire marcher le truc. Ca change d'un certain magasin ici à Lyon où les vendeurs se la pètent, te prennent de haut (et sont incompétents au possible)... jusqu'à que tu leur dise (ou fasse croire) que ton budget est de 8K€... les lyonnais reconnaitront cette enseigne... nationale :-)

Citation de: diogene le Octobre 25, 2011, 16:37:11
Merci, merci pour vos participations et avis.

Tu t'emballe je pense, pas mal de gens utilisent la synchro au 1/1600ième avec succès.

J'ai assisté à une demo Profoto avec le système Air (en mode SPEED... ca pas sûr que ton testeur sait l'enclencher)

Sinon quand tu es au 1/1600ième tu assombris déjà énormément ton ciel, si je considère que lorsque je suis au 1/200ième je dois compenser au max du f22 à 100iso, au 1/1600ième c'est f8. Perso je compense f8 avec beaucoup de modeleurs avec beaucoup moins de 300J donc aucun pb pour avoir du 1/1600ième en durées d'eclair et là on parle d'assombir un beau ciel d'été avec soleil dans le champ... pas un debut de soirée moins lumineux.

Sinon le Pro8 n'est pas autonome.

tu as des exemples de photos avec une synchro au 1/1600° ?
visiblement j'avais compris que c'était nouveau, pour le moment je ne trouve pas d'exemple concret d'utilisation  ???
un truc m'échappe, je ne comprend pas ton exemple pour moi l'expo résultante et la puissance necessaire seront identique pour éclairer un sujet à 1/200° f22 ou à  1/1600° f8, la vitesse d'optu joue aussi sur l'expo non  ??? si il faut 600 J dans le premier cas il en faudrat autant pour le second non ? avec en plus une vitesse d'éclair supérieur à la vitesse synchro pour utiliser toute la puissance, les données constructeurs annoncent des vitesses d'éclair à t0,5 donc lorsque la moitié de le puissance est délivré,
si je comprend le truc dans la logique ça veut dire qu'il faut prévoir le double, concretement pour synchroniser au 1/1600° il faut un éclair au moins au 1/3200° pour utiliser toute la puissance, sauf erreur au max l'accut délivre un eclair au 1/1000 ° à t0,5 donc grosso modo 1/500 ° pour avoir toute la puissance, du coup avec une synchro au 1/1600° grosso modo on ne doit utiliser que le tiers soit 200 J, peut etre une explication de la sous ex constaté, qu'en pensez vous ? 

Lyondag je suis surpris de ta remarque, je ne suis pas un spécialiste mais pour ce que j'ai pu constater sans certitude bien sur il me semble que la vitesse d'éclair maxi est obtenu à faible puissance quelque soit le flash, ça me semble d'ailleurs plus logique  ???

je ne me souviens pas m'être retrouvé dans le cas ou 1 IL d'obturation me manquait. Mais bon, si j'avais la fonction, elle me servirait surement de temps en temps j'imagine...

En attendant, le suis contrait de fermer le diaph de f4 à f5,6 !
(c'est une joke, à ces diaphs, on reste de toutes façons TRES ouvert ;)

Citation de: oliv-B le Octobre 26, 2011, 10:45:36Lyondag je suis surpris de ta remarque, je ne suis pas un spécialiste mais pour ce que j'ai pu constater sans certitude bien sur il me semble que la vitesse d'éclair maxi est obtenu à faible puissance quelque soit le flash, ça me semble d'ailleurs plus logique  ???

Hé bien moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai appris comment les flashes Elinchrom (et les flashes Broncolor jusqu'à la génération du Scoro) fonctionnent ! En fait, les flashes cobra coupent l'éclair pour réduire leur durée d'éclair. On a donc des éclairs qui peuvent être extrêmement rapides (et extrêmement peu puissants aussi). Les flashes studio ne fonctionnent pas comme ça, et hormis Profoto qui a fait le choix d'un voltage très élevé, c'est a priori à la puissance max que la durée d'éclair est la plus courte (c'est comme ça pour le Elinchrom Ranger RX Speed par exemple).
Voir les explications (rapides) de Lyr...

Et du coup, Broncolor a adopté récemment sur son géné Scoro une technologie de coupure d'éclair qui leur permet des durées d'éclair extrêmement faibles, tout en conservant un voltage raisonnable.

pourtant au vu des caractéristiques du Ranger c'est l'inverse  ???
puisque avec une torche rapide il est donné pour une durée de 1/1700° de s à pleine puissance et 1/3400° de s à 33 %

source Kelvin : " Vitesse d'éclair à t 0,5 avec 1 seule torche branchée   1/1700 de sec avec une torche A à pleine puissance sur la sortie A
1/3400 de sec avec une torche A à pleine puissance sur la sortie B"

Oui, c'est normal que la vitesse d'éclair la plus rapide soit atteinte sur la sortie B sur un asymétrique par contre ! (j'avais omis de le préciser) :D
Mais c'est toujours à pleine patate... pas à puissance mini sur la sortie B par exemple...

d'après le tableau d'Olivier sur les vitesses d'éclair, Bronco, Profoto, Elinchrom, à T0.5 ont une durée d'éclair plus longue qu'à la puissance mini.

Citation de: oliv-B le Octobre 26, 2011, 10:45:36
tu as des exemples de photos avec une synchro au 1/1600° ?
visiblement j'avais compris que c'était nouveau, pour le moment je ne trouve pas d'exemple concret d'utilisation  ???
un truc m'échappe, je ne comprend pas ton exemple pour moi l'expo résultante et la puissance necessaire seront identique pour éclairer un sujet à 1/200° f22 ou à  1/1600° f8, la vitesse d'optu joue aussi sur l'expo non  ??? si il faut 600 J dans le premier cas il en faudrat autant pour le second non ? avec en plus une vitesse d'éclair supérieur à la vitesse synchro pour utiliser toute la puissance, les données constructeurs annoncent des vitesses d'éclair à t0,5 donc lorsque la moitié de le puissance est délivré,
si je comprend le truc dans la logique ça veut dire qu'il faut prévoir le double, concretement pour synchroniser au 1/1600° il faut un éclair au moins au 1/3200° pour utiliser toute la puissance, sauf erreur au max l'accut délivre un eclair au 1/1000 ° à t0,5 donc grosso modo 1/500 ° pour avoir toute la puissance, du coup avec une synchro au 1/1600° grosso modo on ne doit utiliser que le tiers soit 200 J, peut etre une explication de la sous ex constaté, qu'en pensez vous ? 

Lyondag je suis surpris de ta remarque, je ne suis pas un spécialiste mais pour ce que j'ai pu constater sans certitude bien sur il me semble que la vitesse d'éclair maxi est obtenu à faible puissance quelque soit le flash, ça me semble d'ailleurs plus logique  ???

il faut que tu différencies 2 choses : l'eclair et la lumière ambiante.

Tu te mets en studio avec un système sui synchronise, disons au 1/800ième et tu utilises un flash avec une durée d'eclair de 1/4000ième de seconde (un AcuteB à faible puissance par exemple)

et bien tu auras exactement la même image si tu mets 1/200 1/400 1/800 ou 1/100 au même diaph... car dans ta durée d'ouverture de ton obtu, le seul moment où de la lumière va taper sur ton capteur c'est les 1/4000ième.
Même si tu as une petite lampe continue dans le studio ca n'affectera que TRES peu voir pas du tout ta photo (un test du régle ton flash de studio pour avoir du 100iso f11, tu coupes le flash et tu prends une photo au 1/200ième et tu verras : elle est noire de chez noire ta photo.

De ca tu en conclu que SI tu as un vitesse d'obtu plus longue que ta durée d'eclair, la vitesse d'obtu n'influence pas la puissance du flash necessaire pour eclairer...

D'ailleurs pour donner les eclairement max de l'eur flash avec leur modeleur, les fabricants donnent une valeur de diaph à 100iso à 2m souvent. Ainsi on apprend qu'un bol magnum sur un flash profoto produira du f42 à 2m pour 2400J... à toi de voir en parallèle suivant ton modèle de flash, la durée d'eclair que cela impliquera pour sortir la puissance dont tu as besoin.

Ce temps augmente avec la puissance, c'est pour ca qu'on fige mieux à faible puissance... mais la techno du flash influence aussi grandement.

Citation de: LyonDag le Octobre 25, 2011, 15:36:08
Nicolas Meunier : je n'y connais pas grand-chose en électronique et flashes, mais on m'a toujours dit que sur les flashes de type "studio", la durée d'éclair la plus courte était atteinte à la puissance max. Il n'y a que récemment sur les derniers génés studio Bron et Profoto (qui utilisent une technologie de coupure d'éclair, comme sur les cobras) que la durée d'éclair la plus courte n'est pas fonction de la puissance.

Es-tu bien certain que l'éclair de l'Acute a une durée minimale pas à fond ? (désolé pour le petit hors sujet, c'est pour ma culture personnelle).

Je suis 100% spur de ce que je dis, et je n'ai encore (dans ma recente expérience) rencontré de flash sont la durée d'eclair mini etait au max.

L'acute B en T0,5 part de 1/1000ième environ à puissance max... et va jusqu'à moins de 1/4000ième à puissance mini.
le PROB3 est largement meilleur sur ce point... et le king est le Pro8a qui part du 1/4000ième à 2400J et fini au 1/12000ième (chiffres de tête, donc juste pour donner un ordre d'idée).

les D1 par contre tombe sous les 1/1000ième à puissance max. Je m'en suis bien rendu compte chez Olivier où synchri au 1/800ième on perdait un peu de la puissance des D1 à fond en backlite.

Citation de: nmeunier le Octobre 27, 2011, 11:12:26
il faut que tu différencies 2 choses : l'eclair et la lumière ambiante.

Tu te mets en studio avec un système sui synchronise, disons au 1/800ième et tu utilises un flash avec une durée d'eclair de 1/4000ième de seconde (un AcuteB à faible puissance par exemple)

et bien tu auras exactement la même image si tu mets 1/200 1/400 1/800 ou 1/100 au même diaph... car dans ta durée d'ouverture de ton obtu, le seul moment où de la lumière va taper sur ton capteur c'est les 1/4000ième.
Même si tu as une petite lampe continue dans le studio ca n'affectera que TRES peu voir pas du tout ta photo (un test du régle ton flash de studio pour avoir du 100iso f11, tu coupes le flash et tu prends une photo au 1/200ième et tu verras : elle est noire de chez noire ta photo.

De ca tu en conclu que SI tu as un vitesse d'obtu plus longue que ta durée d'eclair, la vitesse d'obtu n'influence pas la puissance du flash necessaire pour eclairer...

D'ailleurs pour donner les eclairement max de l'eur flash avec leur modeleur, les fabricants donnent une valeur de diaph à 100iso à 2m souvent. Ainsi on apprend qu'un bol magnum sur un flash profoto produira du f42 à 2m pour 2400J... à toi de voir en parallèle suivant ton modèle de flash, la durée d'eclair que cela impliquera pour sortir la puissance dont tu as besoin.

Ce temps augmente avec la puissance, c'est pour ca qu'on fige mieux à faible puissance... mais la techno du flash influence aussi grandement.

merci des explications et au passage de me prendre un poil pour un neuneu  :D bon c'est pas très grave en même temps :D je n'ai peu etre pas été très clair, je parlais de photos en extérieur en rapport avec le sujet je crois, je ne pense pas que Diogene s'interresse à la synchro haute vitesse pour le studio mais plutôt dans l'optique de shooter en extérieur au flash a de grande ouverture pour réduire la pdc,

en studio je comprend bien,
à l'extreme pour des photos à très haute vitesse type explosion, balle de fusil ou autres, dans le noir effectivement la vitesse d'optu n'a aucune importance, mais du moment ou il y a une lumiere exterieur qu'il faut compenser ce n'est plus la même limonade,

et de toute façon on en reviens au même pour que ça marche il faut que la vitesse d'éclair soit supérieur au temps d'optu, on dit bien la même chose, si on veut compenser une vitesse d'optu de 1/1600° il faut que l'éclair soit plus rapide, maintenant si il faut etre à 30 J pour obtenir un éclair a 1/3200 ° de s  à t0,5, en extérieur ça ne sert finalement pas à grand chose ...

car pour ma part je suis aussi convaincu que les vitesses rapide sont obtenu à faible puissance, plus on l'augmente plus la durée augmente,
en flash autonome en dehors des tete twin sur profoto et du hensel avec torche rapide qui claque au 1/5200° je ne connais pas de flash délivrant un éclair à pleine puissance qui sort à 1/3200° de s,

dans cette logique si je comprend bien par exemple avec un AccutB600 qui délivre un éclair au maxi à 1/1000° de s à T0,5 pour avoir la puissance max il ne faut pas dépasser les 1/500° en vitesse de synchro,

je serais curieux Lyondag de connaitre la vitesse d'éclair du Rx à faible puissance, il me semble au souvenir d'un making off sur des photos à hautes vitesse de gouttes d'eau avec un Rx que la vitesse d'eclair approchais les 1/10000 ° à faible puissance mais peu etre un flou dans ma mémoire, c'est possible  :D

Citation de: oliv-B le Octobre 26, 2011, 10:45:36
tu as des exemples de photos avec une synchro au 1/1600° ?
visiblement j'avais compris que c'était nouveau, pour le moment je ne trouve pas d'exemple concret d'utilisation  ???

Oliv-B pose la question qui interpelle.

En effet, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de photo au moyen-format, avec une grande vitesse (1/1000ème et plus) pour compenser un  éclairage extérieur violent, et le flash autonome qui vient arroser le modèle.

Doit-on en déduire que ce n'est simplement pas possible ?
La démo dans la boutique et un peu les échanges ici-même m'amènent à le croire.

C'est pourtant ce que j'attends le plus d'un moyen-format numérique.

Citation de: diogene le Octobre 27, 2011, 22:08:03

Oliv-B pose la question qui interpelle.

En effet, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de photo au moyen-format, avec une grande vitesse (1/1000ème et plus) pour compenser un  éclairage extérieur violent, et le flash autonome qui vient arroser le modèle.

Doit-on en déduire que ce n'est simplement pas possible ?
La démo dans la boutique et un peu les échanges ici-même m'amènent à le croire.

C'est pourtant ce que j'attends le plus d'un moyen-format numérique.

heu si c'est tout à fait possible, Profoto a fait la demo l'année dernière au salon de la photo et PhaseOne a une jolie video qui le montre aussi.

aller hop tout au 1/1600ième http://www.youtube.com/watch?v=SESZUZKQvAE&feature=channel_video_title (http://www.youtube.com/watch?v=SESZUZKQvAE&feature=channel_video_title)

http://www.youtube.com/watch?v=gL4DSFKRTkE&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?v=gL4DSFKRTkE&feature=relmfu)

Citation de: oliv-B le Octobre 27, 2011, 21:21:05
merci des explications et au passage de me prendre un poil pour un neuneu  :D bon c'est pas très grave en même temps :D je n'ai peu etre pas été très clair, je parlais de photos en extérieur en rapport avec le sujet je crois, je ne pense pas que Diogene s'interresse à la synchro haute vitesse pour le studio mais plutôt dans l'optique de shooter en extérieur au flash a de grande ouverture pour réduire la pdc,

en studio je comprend bien,
à l'extreme pour des photos à très haute vitesse type explosion, balle de fusil ou autres, dans le noir effectivement la vitesse d'optu n'a aucune importance, mais du moment ou il y a une lumiere exterieur qu'il faut compenser ce n'est plus la même limonade,

et de toute façon on en reviens au même pour que ça marche il faut que la vitesse d'éclair soit supérieur au temps d'optu, on dit bien la même chose, si on veut compenser une vitesse d'optu de 1/1600° il faut que l'éclair soit plus rapide, maintenant si il faut etre à 30 J pour obtenir un éclair a 1/3200 ° de s  à t0,5, en extérieur ça ne sert finalement pas à grand chose ...

car pour ma part je suis aussi convaincu que les vitesses rapide sont obtenu à faible puissance, plus on l'augmente plus la durée augmente,
en flash autonome en dehors des tete twin sur profoto et du hensel avec torche rapide qui claque au 1/5200° je ne connais pas de flash délivrant un éclair à pleine puissance qui sort à 1/3200° de s,

dans cette logique si je comprend bien par exemple avec un AccutB600 qui délivre un éclair au maxi à 1/1000° de s à T0,5 pour avoir la puissance max il ne faut pas dépasser les 1/500° en vitesse de synchro,

je serais curieux Lyondag de connaitre la vitesse d'éclair du Rx à faible puissance, il me semble au souvenir d'un making off sur des photos à hautes vitesse de gouttes d'eau avec un Rx que la vitesse d'eclair approchais les 1/10000 ° à faible puissance mais peu etre un flou dans ma mémoire, c'est possible  :D

j'ai pris l'exemple du studio pour te reexpliquer le principe d'un flash... car tu as ecrit qu'il ne fallait pas changer la puissance du flash si on changait le diaph en extérieur... le flash s'en fout d'être dehors... après tu prends ce que je t'ecris comme tu veux, je ne fais qu'expliquer ce que je pratique chaque jour.

Je n'y connais rien en photo au flash en extérieur c'est connu d'ailleurs.

(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/299398_10150317847884716_737854715_8285367_151443068_n.jpg)

(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/302384_10150317848179716_737854715_8285370_2035579584_n.jpg)

CitationJe n'y connais rien en photo au flash en extérieur c'est connu d'ailleurs.

nicolas, j'aime tes interventions 99% du temps, mais ça...

Merci Nicolas pour les liens que tu as pris le temps de chercher, de transmettre et tes explications.
Ne nous prenons pas le chou pour ces dialogues. Les discussions techniques entre passionnés sont toujours un peu...passionnées.
;D

Je vais regarder cela d'encore plus près.
Merci !

Citation de: nmeunier le Octobre 27, 2011, 22:34:08
j'ai pris l'exemple du studio pour te reexpliquer le principe d'un flash... car tu as ecrit qu'il ne fallait pas changer la puissance du flash si on changait le diaph en extérieur... le flash s'en fout d'être dehors... après tu prends ce que je t'ecris comme tu veux, je ne fais qu'expliquer ce que je pratique chaque jour.

Je n'y connais rien en photo au flash en extérieur c'est connu d'ailleurs.

chouettes photos !
et bhé..tu avais tes ragnagna hier ou quoi ?

je n'ai jamais sous entendu que tu n'y connaissais rien  ??? bien au contraire, je te considere ici plutôt comme un expert,  je crois que l'on a un petit pb de compréhension ou d'interprétation sur le coup,
bref ce n'est pas très grave, pour reprendre ta phrase, moi non plus je n'y connais rien aux photos au flash en extérieur, c'est bien connu aussi, donc tu vois tout le monde est content  :D
bonne journée  ;)

Citation de: nmeunier le Octobre 25, 2011, 20:16:12
/.../
J'ai assisté à une demo Profoto avec le système Air (en mode SPEED... ca pas sûr que ton testeur sait l'enclencher)
/.../

Bonjour Nicolas, si ce n'est pas trop compliqué à expliquer.... tu m'expliques comment il faut l'enclencher? Merci.

Citation de: giampaolo le Octobre 28, 2011, 09:16:04
Bonjour Nicolas, si ce n'est pas trop compliqué à expliquer.... tu m'expliques comment il faut l'enclencher? Merci.

Oublie mon message.... j'ai trouvé.

Citation de: chaosphere le Octobre 27, 2011, 23:45:26

nicolas, j'aime tes interventions 99% du temps, mais ça...

ba c'est à dire que c'est limite blessant de prendre le temps de répondre en s'appuyant sur son expérience et dieu sais que j'en potasse des doc techniques et que j'en fais des essais... et de devoir souvent justifier ou prouver ce qu'on dit.
Ca fait 3 ans que le flash de studio en extérieur est ma passion, donc les principes de bases de puissance, de diaph, de durée d'eclair...

mais bon on ne va pas se prendre le choux plus que ca, on serait IRL on en rigolerait une bière à la main.

Citation de: oliv-B le Octobre 28, 2011, 06:43:52
chouettes photos !
et bhé..tu avais tes ragnagna hier ou quoi ?

je n'ai jamais sous entendu que tu n'y connaissais rien  ??? bien au contraire, je te considere ici plutôt comme un expert,  je crois que l'on a un petit pb de compréhension ou d'interprétation sur le coup,
bref ce n'est pas très grave, pour reprendre ta phrase, moi non plus je n'y connais rien aux photos au flash en extérieur, c'est bien connu aussi, donc tu vois tout le monde est content  :D
bonne journée  ;)

pb des forums, comme j'ai dit plus haut... on serait IRL on en rigolerait en buvant une bière, alors que sur un forum on surinterpréte.

oui je comprends ta réaction en fait. C'est juste que d'habitude t'as pas ce discours, c'était juste étonnant ! Mais comme dit Oliv-B, les discussions techniques sont toujours passionnées !  :)

d'ailleurs, t'écoutes pas un peu de metal toi ?  ;D

Citation de: chaosphere le Octobre 28, 2011, 11:24:08
d'ailleurs, t'écoutes pas un peu de metal toi ?  ;D

heu si si, pq?

Donc si on résume:

La question étant "à quoi sert de pouvoir descendre à 1/1600ème avec du matos aussi cher - dos, boîtier et objos - si on ne peut l'employer avec un flash de studio à son plein potentiel?", la réponse est "on peut l'employer à son plein potentiel, mais uniquement avec des flashs taillés pour le sujet, et plus chers, au même titre que des objos taillés pour le sujet et plus chers, etc."

Cette formulation met-elle toutes les parties en présence d'accord? ;)

Citation de: Lyr le Octobre 30, 2011, 18:44:55
Donc si on résume:

La question étant "à quoi sert de pouvoir descendre à 1/1600ème avec du matos aussi cher - dos, boîtier et objos - si on ne peut l'employer avec un flash de studio à son plein potentiel?", la réponse est "on peut l'employer à son plein potentiel, mais uniquement avec des flashs taillés pour le sujet, et plus chers, au même titre que des objos taillés pour le sujet et plus chers, etc."

Cette formulation met-elle toutes les parties en présence d'accord? ;)

oui, il faudra avoir des flashs hauts de gamme si on ne veut avoir aucune limitation.

J'étais prêt pour ce MAMIYA DM22 quand je suis allé l'essayer pour l'acheter, dans une boutique parisienne.

J'avais prévu de rentrer au domicile avec, de basculer enfin à la photo au flash autonome en plein soleil, à diapo ouvert, avec les flous et piqués d'enfer des moyen-formats...
Ce problème du démonstrateur qui devant mes yeux n'arrivait pas prendre une photo correcte au delà de 1/800ème m'a refroidi.
Plus la vitesse augmentait, plus l'image était noire...
Il avait pourtant à disposition tous les pocket-wizard existants, plusieurs DM 22 sous la main, sortis des cartons....

Cela m'a effrayé.

Je me suis dit que si le démonstrateur n'arrive pas à faire fonctionner son matériel comme il est prévu pour, ce n'est pas moi, sur le terrain, avec un modèle à gérer, des photos à faire, l'environnement, les conditions extérieures...qui y arriverait.
Certains photimiens de grande culture ici-même m'ont dit que c'était le pocket-wizard qu'il fallait passer en mode "vitesse rapide".
Pour moi, le mal était fait: Je n'avais plus confiance.

J'étais dans la position de celui qui va en concession essayer une voiture. Si celle-ci broute et cale, le vendeur aura beau dire: "Ce n'est rien, il faut anticiper, cela va se régler...", le mal est fait. Qui achètera une telle auto ?

J'attends désormais un autre MF numérique neuf ou d'occasion récente, qui accepte sans le moindre incident de faire du flash à haute vitesse.
Je ne suis pas pressé.
Je ne sais vers quelle formule me tourner.

Merci pour toutes vos participations et échanges. J'aurais grâce à eux, beaucoup appris.

Merci !

Euh, c'est gentil de répéter ton expérience, mais cela n'est pas plus constructif que cela, sauf à vouloir descendre la boutique en question.

Un outil n'est aussi bon que ce que son utilisateur peut en tirer.

Dans le cas présent, le démonstrateur devait en effet prendre un moyen de synchronisation le plus rapide possible (Air Sync en mode Fast, PW, je sais pas, ou simplement câble de synchronisation) mais également des torches flashs dont l'essentiel de l'éclair est délivré dans un intervalle de temps inférieur au 1/1600ème, et il semble que ce fut là aussi une grosse erreur du gars.

Ce n'est pas un nouveau modèle d'appareil à synchro 1/1600ème qui changera cela. On aura beau changer les obturateurs, l'électronique, etc. dans l'appareil, si la chaîne en aval ne suit pas, tu es limité par ton maillon le plus lent.

Donc la conclusion reste: si tu veux exploiter à fond les 1/800ème voire 1/1600ème de synchro des meilleurs boitiers du moment, il te faut un bon matériel de synchronisation ET des flashs aux éclairs assez courts.

(c'est un peu comme se plaindre de la qualité d'une chaîne HiFi parce qu'on l'a branchée sur des hauts parleurs pour ordinateur à 15 Euros lors du test en boutique)

Citation de: diogene le Décembre 27, 2011, 21:26:00
J'étais prêt pour ce MAMIYA DM22 quand je suis allé l'essayer pour l'acheter, dans une boutique parisienne.

J'avais prévu de rentrer au domicile avec, de basculer enfin à la photo au flash autonome en plein soleil, à diapo ouvert, avec les flous et piqués d'enfer des moyen-formats...
Ce problème du démonstrateur qui devant mes yeux n'arrivait pas prendre une photo correcte au delà de 1/800ème m'a refroidi.
Plus la vitesse augmentait, plus l'image était noire...
Il avait pourtant à disposition tous les pocket-wizard existants, plusieurs DM 22 sous la main, sortis des cartons....

Cela m'a effrayé.

Je me suis dit que si le démonstrateur n'arrive pas à faire fonctionner son matériel comme il est prévu pour, ce n'est pas moi, sur le terrain, avec un modèle à gérer, des photos à faire, l'environnement, les conditions extérieures...qui y arriverait.
Certains photimiens de grande culture ici-même m'ont dit que c'était le pocket-wizard qu'il fallait passer en mode "vitesse rapide".
Pour moi, le mal était fait: Je n'avais plus confiance.

J'étais dans la position de celui qui va en concession essayer une voiture. Si celle-ci broute et cale, le vendeur aura beau dire: "Ce n'est rien, il faut anticiper, cela va se régler...", le mal est fait. Qui achètera une telle auto ?

J'attends désormais un autre MF numérique neuf ou d'occasion récente, qui accepte sans le moindre incident de faire du flash à haute vitesse.
Je ne suis pas pressé.
Je ne sais vers quelle formule me tourner.

Merci pour toutes vos participations et échanges. J'aurais grâce à eux, beaucoup appris.

Merci !

il faut vraiment que tu comprennes que la photo à obtu centrale au delà du 1/800ième de seconde est quelque chose de très nouveau et unique chez PhaseOne/Leaf.
Le partenariat avec Profoto pour mettre le Air dans le grip verticale est d'ailleurs une des concequences de cela.
le DM22 n'y est pour rien, c'est les fabricants de flashs qui sont un peu à la traine. Profoto a la soluce qui fonctionne à 100% MAIS il faut soit le grip verticale PhaseOne soit savoir passer sons sytème Air en mode fast. Pour les autre je ne sais pas.
A cela s'ajoute le besoin d'un flash dont la durée d'eclair est plus courte que le 1/1600ième et par exemple chez Profoto, même le Pro8a ne peux pas faire cela à toutes les vitesses, à fond il aura du mal.
Donc ca fait beaucoup d'élément à maitriser avant de pouvoir se lacher et malheureusement peu de commerciaux peuvent maitriser cela.

Pourtant un DM22 nouvelle génération, objos LS, la poignée verticale, un ProB3... et tu es bon pour de sacrés choses

Citation de: Lyr le Décembre 27, 2011, 22:19:32
Euh, c'est gentil de répéter ton expérience, mais cela n'est pas plus constructif que cela, sauf à vouloir descendre la boutique en question.

Ton propos condescendant tranche avec tes écrits habituellement constructifs et sereins.
Si tu t'étais donné la peine de lire le fil sur lequel tu interviens, tu saurais que, quand j'avais narré cette anecdote, un chassimien m'avait demandé où cela s'était produit.
Je lui avais répondu ceci, et c'est visible sur le présent fil.

Citation de: diogene le Octobre 25, 2011, 10:49:26
Est-ce bien nécessaire ? J'ai toujours du respect pour ceux qui vendent. De plus, internet a un puissance et une persistance énorme.
Faut-il vulgariser, rendre consultable éternellement lors des recherches par mots-clés, diffuser sur tout le web une petite erreur, une petite méconnaissance, une étourderie ?
A mon travail, cela m'ennuierait que mes erreurs soient gravées pour la vie dans les fichiers du web, consultables par tous.

Je ne veux pas infliger ce châtiment à un vendeur qui a fait de son mieux pour me présenter un produit.
De plus, il va se faire pourrir par son responsable pour une erreur que j'aurais dû être à même de déceler;partant du principe que quand on veut acheter un dos pour l'utiliser en studio, on connaît un minimum le fonctionnement des flashes...

Je te demande pardon et bats ma coulpe si mon propos n'est pas plus constructif que cela.
Le dialogue, à moins de n'y avoir RIEN compris est fait d'échanges, de partages d'anecdotes, d'émotions, de ressentis.

Citation de: Lyr le Décembre 27, 2011, 22:19:32
(c'est un peu comme se plaindre de la qualité d'une chaîne HiFi parce qu'on l'a branchée sur des hauts parleurs pour ordinateur à 15 Euros lors du test en boutique)

Je ne suis probablement pas si sot que je t'en donne l'impression. Comme tout le monde ici, je sais que le plus important dans une chaîne de musique est le haut-parleur.
En photo, c'est l'objectif.
Grand merci pour ton aimable piqûre de rappel.

Chacun comprendra qu'un client qui aspire à acquérir un moyen-format, qui se rend dans un magasin où trônent des appareils à 17000 euros, des chambres numériques, des générateurs Profoto à 6000 euros et le dernier frisson de la technologie photo... soit troublé de constater que le technicien-démonstrateur n'arrive pas à faire fonctionner l'outil qu'il désire acheter.

La méfiance du client, devant cette situation est, me semble-t'il bien légitime.
Peu de gens sont capables de dépenser 5000 euros sans même la certitude que l'objet vendu fonctionnera comme ils le désirent.
Mon gros intérêt pour le moyen-format est justement la synchro à haute vitesse. Elle manque cruellement à mon 24X36 et m'interdit les photos à pleine ouverture en plein jour.

Je n'ai pas eu de chance ce jour-là, ce n'est pas bien grave. Maintenant, la promo sur le MAMIYA DM22 que je convoitais est terminée. Ce n'est pas dramatique.
Ce sera pour une autre fois. Peut-être était-il écrit que je ne basculerais pas au M.F en 2011 ?

Nmeunier, j'y passerais alors un peu plus tard, quand toute cette technologie sera plus routinière, plus commune.  En 2012 ?

Citation de: diogene le Décembre 28, 2011, 02:01:24

Nmeunier, j'y passerais alors un peu plus tard, quand toute cette technologie sera plus routinière, plus commune.  En 2012 ?

Rien ne sera mieux en 2012. La synchro flash au 1600ième c'est un peu comme la F1... ca marche, c'est performant MAIS c'est pas grand public.

Citation de: nmeunier le Décembre 28, 2011, 10:44:00
Rien ne sera mieux en 2012. La synchro flash au 1600ième c'est un peu comme la F1... ca marche, c'est performant MAIS c'est pas grand public.

et d'un autre coté entre 1/800 et 1/1600 il n'y a qu'un IL d'écart...
Il reste a déterminer dans quels cas précis cet IL sera indispensable au point de ne pas pouvoir faire la photo...

Bonjour,
Je me suis amusé à essayer la synchro au 1/1600ème avec le DM22 et le 80mmLS. Cela marche nickel avec un flash Elinchrom RX300 à pleine puissance, synchro assurée par le cordon  (je n'ai que le skyport speed et ni la poignée ni du profoto pour essayer le "Air")
Par contre je n'en ai (pour l'instant) pas l'usage, surtout avec ce flash et un boitier qui descend quand même à 25 isos !
Bonne journée

Citation de: GVS le Décembre 28, 2011, 14:52:54
Bonjour,
Je me suis amusé à essayer la synchro au 1/1600ème avec le DM22 et le 80mmLS. Cela marche nickel avec un flash Elinchrom RX300 à pleine puissance, synchro assurée par le cordon  (je n'ai que le skyport speed et ni la poignée ni du profoto pour essayer le "Air")
Par contre je n'en ai (pour l'instant) pas l'usage, surtout avec ce flash et un boitier qui descend quand même à 25 isos !
Bonne journée

mon p'tit doigt me dit que tu n'as pas exactement le même diaph qu'au 1/800ième.

Citation de: diogene le Décembre 27, 2011, 21:26:00
J'étais prêt pour ce MAMIYA DM22 quand je suis allé l'essayer pour l'acheter, dans une boutique parisienne.

J'avais prévu de rentrer au domicile avec, de basculer enfin à la photo au flash autonome en plein soleil, à diapo ouvert, avec les flous et piqués d'enfer des moyen-formats...
Ce problème du démonstrateur qui devant mes yeux n'arrivait pas prendre une photo correcte au delà de 1/800ème m'a refroidi.
Plus la vitesse augmentait, plus l'image était noire...
Il avait pourtant à disposition tous les pocket-wizard existants, plusieurs DM 22 sous la main, sortis des cartons....

Cela m'a effrayé.

Je me suis dit que si le démonstrateur n'arrive pas à faire fonctionner son matériel comme il est prévu pour, ce n'est pas moi, sur le terrain, avec un modèle à gérer, des photos à faire, l'environnement, les conditions extérieures...qui y arriverait.
Certains photimiens de grande culture ici-même m'ont dit que c'était le pocket-wizard qu'il fallait passer en mode "vitesse rapide".
Pour moi, le mal était fait: Je n'avais plus confiance.

J'étais dans la position de celui qui va en concession essayer une voiture. Si celle-ci broute et cale, le vendeur aura beau dire: "Ce n'est rien, il faut anticiper, cela va se régler...", le mal est fait. Qui achètera une telle auto ?

J'attends désormais un autre MF numérique neuf ou d'occasion récente, qui accepte sans le moindre incident de faire du flash à haute vitesse.
Je ne suis pas pressé.
Je ne sais vers quelle formule me tourner.

Merci pour toutes vos participations et échanges. J'aurais grâce à eux, beaucoup appris.

Merci !

Comme dans le jeu vidéo de compèt, et comme dans beaucoup d'applications, y compris militaires, rien ne vaut un bon câble. Les poket wizard je les ai revendu depuis un ptit bout de temps. Les piles qui lâchent, un mauvais réglage du à l'empressement car des gens sont à la bourre sur le shoot ... ben ça peut te mettre un shoot en l'air à par si tu réagis rapidement et que tu es dextère.

Des câbles c'est, oui, plus "encombrant" mais mettre en ligne deux flashs par câble via une prise sync, ben ça doit prendre autant de temps que de paramétrer les PW :)

C'est juste une autre façon de bosser et pour ma part je suis bien plus détendu et tranquille depuis que je suis passé au câble (pi ça fait bosser les éventuels assistants un peu comme sur un concert).

C'est aussi le meilleur moyen de casser du matériel. Il n'y a rien de plus sur, pour mettre son boitier (ou son flash) au tapis, qu'un câble synchro.

Il n'y a pas pire conseil a donner...

Le meilleur endroit pour un câble de synchro (qui finit par se couper, lui aussi), c'est dans un coin du sac "au cas ou".

J'utilise des Pocket Wizard et de Profoto Air depuis des années. Je n'ai jamais eu de panne bloquante, jamais eu a les régler, cela ne prend donc aps de temps. Des piles qui lâchent, c'est une faute professionnelle grave (lorsque je pars en shoot, j'ai toujours deux Air + 2 PW en plus des Air intégrés dans les génés et flashes + des batteries de rechange)

Détendu et tranquille... jusqu'au moment ou quelqu'un se prendra les pieds dedans. là on n'a plus envie du tout de voir un câble synchro sur le plateau.

Et si je vois un assistant qui me relie un Blad 60 + objectif à un Pro8 (inutile de vous faire l'addition), je lui arrache la tête avant de l’éjecter à coups de pieds au cul. CA pour moi c'est également un faute professionnelle grave.

Citation de: Olivier Chauvignat le Décembre 30, 2011, 16:23:30
C'est aussi le meilleur moyen de casser du matériel. Il n'y a rien de plus sur, pour mettre son boitier (ou son flash) au tapis, qu'un câble synchro.

Il n'y a pas pire conseil a donner...

Le meilleur endroit pour un câble de synchro (qui finit par se couper, lui aussi), c'est dans un coin du sac "au cas ou".

J'utilise des Pocket Wizard et de Profoto Air depuis des années. Je n'ai jamais eu de panne bloquante, jamais eu a les régler, cela ne prend donc aps de temps. Des piles qui lâchent, c'est une faute professionnelle grave (lorsque je pars en shoot, j'ai toujours deux Air + 2 PW en plus des Air intégrés dans les génés et flashes + des batteries de rechange)

Détendu et tranquille... jusqu'au moment ou quelqu'un se prendra les pieds dedans. là on n'a plus envie du tout de voir un câble synchro sur le plateau.

Et si je vois un assistant qui me relie un Blad 60 + objectif à un Pro8 (inutile de vous faire l'addition), je lui arrache la tête avant de l’éjecter à coups de pieds au cul. CA pour moi c'est également un faute professionnelle grave.

Je crois pas que ce soit le pire conseil à donner NI une faute professionnelle grave :D

Suffis de bien ranger les câbles et de faire attention à ce que l'on fait. Les PW sont effectivement indispensables sur des shoots "dynamiques" où il y a beaucoup de mouvements et où le photographe a besoin de beaucoup d'amplitude.

Après il suffis aussi que les assistants soient des gens éveillés, méticuleux, soucieux et pros.

Et + il y a d'investissement sur le plateau plus les gens se doivent de faire attention. Chacun doit avoir conscience du prix du matériel et je t'assure qu'il font TRÈS attention. Perso, lors d'une PDV il n'ya que moi qui me déplace dans la zone. Les assistant travaillent avant.

Citation de: Hulyss le Décembre 30, 2011, 16:39:03
Je crois pas que ce soit le pire conseil à donner NI une faute professionnelle grave :D

Suffis de bien ranger les câbles et de faire attention à ce que l'on fait. Les PW sont effectivement indispensables sur des shoots "dynamiques" où il y a beaucoup de mouvements et où le photographe a besoin de beaucoup d'amplitude.

Après il suffis aussi que les assistants soient des gens éveillés, méticuleux, soucieux et pros.

en principe lorsque j'émets un avis (ce n'est qu'un avis) il est plutôt basé sur l'expérience...

et je crois que "faire attention à ce que l'on fait" et "il suffis aussi que les assistants soient des gens éveillés, méticuleux, soucieux et pros" a quoi on pourrait ajouter "un photographe prudent", sont des notions très théoriques. Théoriques dans le sens ou elles fonctionnent... jusqu'au jour ou... elles ne fonctionnent plus ! et là c'est la catastrophe

Les clients, maquilleuse qui court faire un raccord, idem pour la coiffeuse, assistants, mannequins, enervement, stress, fatigue...
Je crois qu'il ne faut pas trop préjuger du contrôle total de la situation, alors qu'une télécommande est tellement plus simple à installer

Ensuite a chacun de voir s'il a envie de mettre en danger son matériel. Et je défie a quiconque de n'avoir JAMAIS quelqu'un qui va se pendre les pieds au moins une fois dans un câble sur une journée de travail.

D'ailleurs, s'il y a câble, il devrait y avoir gaffer... Un câble aussi fin ça ne se laisse pas libre. Ca se scotche au sol. pr ailleurs on soit toujours enrouler quelques cm de câble que l'on colle sur le boitier. ainsi si le pied se prend dans le cable, le rouleau servira d'amortisseur.

Donc je persiste : c'est le pire conseil que l'on puisse donner et appliquer. le premier achat intelligent, c'est la télécommande radio. Je parle vraiment d'expérience...

Je te comprend Olivier (mais je me méfie des ondes, la dernière fois j'ai obliger tout le monde à porter un chapeau en alu).

C'est un peu pareil dans les concerts où tout le monde est fatigué et où les câbles, même rangés, peuvent être source de danger.

C'est sûr que si tu as 6 ou 7 sources, placées un peu partout, là il y a souci. Mais dans la majorité des cas on rencontre 3 voir 2 sources, fixes. Les câbles peuvent être gainés fluo, légèrement enterrés, il y a plein d'options.

C'est si quelqu'un cours sur le plateau que je vais pas être content.

Et économiquement parlant, qu'est-ce qu'on fait des économies !!

Mais bon c'est sûr que si tu as vécu un accident du genre béner un dos + le flash + le bol ... il y a de quoi refroidir.

Citation de: Hulyss le Décembre 30, 2011, 16:55:19
Je te comprend Olivier (mais je me méfie des ondes, la dernière fois j'ai obliger tout le monde à porter un chapeau en alu).

C'est un peu pareil dans les concerts où tout le monde est fatigué et où les câbles, même rangés, peuvent être source de danger.

C'est sûr que si tu as 6 ou 7 sources, placées un peu partout, là il y a souci. Mais dans la majorité des cas on rencontre 3 voir 2 sources, fixes. Les câbles peuvent être gainés fluo, légèrement enterrés, il y a plein d'options.

C'est si quelqu'un cours sur le plateau que je vais pas être content.

Et économiquement parlant, qu'est-ce qu'on fait des économies !!

Mais bon c'est sûr que si tu as vécu un accident du genre béner un dos + le flash + le bol ... il y a de quoi refroidir.

Sincéremet avoir un fil à la patte quand on veut se deplacer tout le temps pour positionner le modèle, bouger une lumière, etc... c'est source de pb. J'ai eu à shhoter avec cable synchro 2 ou 3 fois et je me suis fait très peur.
J'ai des PW et du Profoto Air et dans les 250 000 photos avec et aucun soucis.

Par contre si on veut être prevoyant on a des piles de rechanges et un cable de synchro au font du sac en effet

Citation de: nmeunier le Décembre 31, 2011, 11:01:05
Sincéremet avoir un fil à la patte quand on veut se deplacer tout le temps pour positionner le modèle, bouger une lumière, etc... c'est source de pb. J'ai eu à shhoter avec cable synchro 2 ou 3 fois et je me suis fait très peur.
J'ai des PW et du Profoto Air et dans les 250 000 photos avec et aucun soucis.

Par contre si on veut être prevoyant on a des piles de rechanges et un cable de synchro au font du sac en effet

Ça, les gars, c'est votre façon de faire de la photo (et parfois de l'enseigner). Je pense que tout le monde l'a compris :)

Mais une séance où personne ne cour, où tout est en ordre à la PDV ,personne dans les pattes, des câbles synchro bien rangés, ben ça existe et, bien entendu, c'est gérable et cela fonctionne :) (et cela est très formateur, au niveau de la discipline sur un plateau).

Le monsieur il recherche déjà un MF à pas cher, cela sans doute, et ça se comprend, pour une question de budget. Rajouter plusieurs centaines d'euros (voir plus d'un millier d'euros) pour un système sans fil parfois limité, ce n'est en aucun cas mon conseil. Avec le câble il n'ya pas de souci de synchro (ou alors peut être une perte due à l’extrême longueur d'un câble), pas de questions à se poser.

Faut vraiment être une grosse nouille pour ne pas éviter 2 câbles sur un plateau vous ne trouvez pas ??  :)

Pour moins de 40 Euros il est équipé d'une solution synchro infaillible (à part si une grosse nouille se prend les pieds dedans).

Cela donne l'impression que, comme les unités de traitement sur les plateaux, si on est pas en MAC on ne joue pas dans la même cours et ceci est bien entendu complètement faux et absurde. Toutes les solutions sont bonne à prendre, surtout si elle sont efficaces ;)

http://www.youtube.com/watch?v=Z9aiBlIpyKU&feature=related

Citation de: Hulyss le Décembre 31, 2011, 13:12:38
Cela donne l'impression que, comme les unités de traitement sur les plateaux, si on est pas en MAC on ne joue pas dans la même cours et ceci est bien entendu complètement faux et absurde

.

Carrément. Ceci dit, shooter en raccordé sans un mac, ça se présente mal :D

Citation de: LyonDag le Décembre 31, 2011, 13:46:21
.

Carrément. Ceci dit, shooter en raccordé sans un mac, ça se présente mal :D

J'ose à peine imaginer la crise du gars qui se prend les pattes dans le câble tetherisé à son mac, qui bène le mac, le MF, sa nouvelle optique ...  ;D

(Et le petit disque dur Lacie Quadra posé à coté du mac)

Bonsoir,

Une petite bizarrerie du DM22 : positionné sur "X", les exifs sur Capture One indique une vitesse de 1/115ème, alors qu'en mode "M" quand on règle sur 1/125ème on obtient réellement 1/125ème. Suis-je le seul à constater cela ???

D'autre part j'ai testé mon émetteur Skyport Speed, et à ma grande surprise il fonctionne nickel jusqu'au 1/500ème alors qu'il est donné pour 1/250ème je crois... A partir de 1/640ème, fiasco hélas !

Bonne soirée

Citation de: GVS le Janvier 02, 2012, 22:27:08
Bonsoir,

Une petite bizarrerie du DM22 : positionné sur "X", les exifs sur Capture One indique une vitesse de 1/115ème, alors qu'en mode "M" quand on règle sur 1/125ème on obtient réellement 1/125ème. Suis-je le seul à constater cela ???

D'autre part j'ai testé mon émetteur Skyport Speed, et à ma grande surprise il fonctionne nickel jusqu'au 1/500ème alors qu'il est donné pour 1/250ème je crois... A partir de 1/640ème, fiasco hélas !

Bonne soirée

Le premier, je ne saurais dire.
Sauf si ils ont mis une marge de sécurité, comme pour certains Canon qu'il faut employer à 1/125ème même si la SynchroX est donnée officiellement à 1/160ème (pas bonne spécification s'il faut prendre plus de marge que ce qu'il annonce)

Le second sujet: pareil, le constructeur a mis une marge, mais dans le bon sens. L'appareil doit réussir à 100% à 1/250ème, et pour ce faire, il est rendu capable d'aller plus ou moins loin, dans ton cas, 1/500ème.

Citation de: Lyr le Janvier 02, 2012, 23:25:32
Le premier, je ne saurais dire.
Sauf si ils ont mis une marge de sécurité, comme pour certains Canon qu'il faut employer à 1/125ème même si la SynchroX est donnée officiellement à 1/160ème (pas bonne spécification s'il faut prendre plus de marge que ce qu'il annonce)

Le second sujet: pareil, le constructeur a mis une marge, mais dans le bon sens. L'appareil doit réussir à 100% à 1/250ème, et pour ce faire, il est rendu capable d'aller plus ou moins loin, dans ton cas, 1/500ème.

Ton explication me semble effectivement très plausible. A voir si d'autres utilisateurs constatent la même chose sur le boitier Mamiya/Phase One DF.
Pour l'instant je n'ai eu aucun raté en mettant en M sur 1/125ème mais je vais surveiller cela...
Bonne soirée

Citation de: GVS le Janvier 02, 2012, 22:27:08
Bonsoir,

Une petite bizarrerie du DM22 : positionné sur "X", les exifs sur Capture One indique une vitesse de 1/115ème, alors qu'en mode "M" quand on règle sur 1/125ème on obtient réellement 1/125ème. Suis-je le seul à constater cela ???

D'autre part j'ai testé mon émetteur Skyport Speed, et à ma grande surprise il fonctionne nickel jusqu'au 1/500ème alors qu'il est donné pour 1/250ème je crois... A partir de 1/640ème, fiasco hélas !

Bonne soirée

le temps donné pour le skysport speed est donné pour les reflexe 24x36, avec obtu plan, ca marche un peu mieux en MF avec un obtu central.

Citation de: Hulyss le Décembre 30, 2011, 16:55:19
Je te comprend Olivier (mais je me méfie des ondes, la dernière fois j'ai obliger tout le monde à porter un chapeau en alu).

C'est un peu pareil dans les concerts où tout le monde est fatigué et où les câbles, même rangés, peuvent être source de danger.

C'est sûr que si tu as 6 ou 7 sources, placées un peu partout, là il y a souci. Mais dans la majorité des cas on rencontre 3 voir 2 sources, fixes. Les câbles peuvent être gainés fluo, légèrement enterrés, il y a plein d'options.

C'est si quelqu'un cours sur le plateau que je vais pas être content.

Et économiquement parlant, qu'est-ce qu'on fait des économies !!

Mais bon c'est sûr que si tu as vécu un accident du genre béner un dos + le flash + le bol ... il y a de quoi refroidir.

Il y à un mois, je shootais en mode connecté sur mon Macbook, et bien quelqu'un à fini par se prendre les pieds dans le cable fireWire et mon Macbook Pro est aller au tapis, heureusement que j'avais mon IQ 140 en mains...
Le portable fonctionne toujours mais il a quand même gardé les stigmates de sa chute ... :(

Citation de: gorman le Février 02, 2012, 18:13:56
Il y à un mois, je shootais en mode connecté sur mon Macbook, et bien quelqu'un à fini par se prendre les pieds dans le cable fireWire et mon Macbook Pro est aller au tapis, heureusement que j'avais mon IQ 140 en mains...
Le portable fonctionne toujours mais il a quand même gardé les stigmates de sa chute ... :(

après ça on se fout de ma gueule lorsque je parle du cable synchro et de la télécommande ;)

Bon l'essentiel c'est qu'il marche encore. mais la coque alu a du morfler

Citation de: Olivier Chauvignat le Février 02, 2012, 18:17:12
après ça on se fout de ma gueule lorsque je parle du cable synchro et de la télécommande ;)

Bon l'essentiel c'est qu'il marche encore. mais la coque alu a du morfler

Il y a un coins qui un peu enfoncé, sa ce voie pas trop mais c'est quand même énervant...  >:( Du coup moi aussi je suis devenu très méfiant avec les câbles qui traine par terre... Mais en ce qui concerne la syncro, si on s'offre un MF c'est pas une paire d'Air Sync qui ferra le plus mal...  ;D

C'est effectivement un peu ma hantise en mode connecté que ce câble FW800... Personnellement je ne le branche pas sur le MBP mais sur un DD externe qui me sert de relais et de prolongateur, tout en permettant de doubler les sauvegardes.

Par contre côté boitier, pour mieux assurer la prise en main, à défaut de la trop onéreuse poignée V Grip Air je suis assez tenté par le L Bracket+Hand Strap. L'un d'entre vous l'utilise t-il ? Quelqu'un a t-il essayé de bidouiller un autre système de Hand Strap pour le DF ?

Bonne soirée

Perso depuis qu'un mannequins m'a fait tomber un flash en se prenant les pieds dans un câble :-[ je n'utilise plus les câbles synchro ;)