Bonjour, je souhaiterai connaitre comment faire un fill-in. D'après ce que j'ai lu sur internet un faut d'abord prendre l'exposition avec la cellule du boitier flash éteint. Une fois la vitesse obtenue il faut vérifier si celle-ci n'est pas supérieure à la vitesse de synchro du boitier puis allumer le flash et déclencher. est-ce que c'est ça?. Merci
Citation de: srv35 le Mai 21, 2013, 18:24:02
Bonjour, je souhaiterai connaitre comment faire un fill-in. D'après ce que j'ai lu sur internet un faut d'abord prendre l'exposition avec la cellule du boitier flash éteint. Une fois la vitesse obtenue il faut vérifier si celle-ci n'est pas supérieure à la vitesse de synchro du boitier puis allumer le flash et déclencher. est-ce que c'est ça?. Merci
Oui, il faut prendre l'exposition sur le fond (et non sur le sujet). Tu notes le couple vitesse/ouverture indiqué par le boitier, puis tu passes en manuel et tu configures le boitier sur ce couple. Tu allumes ton flash en TTL et tu déclenches. Si le sujet est trop clair, tu baisses l'intensité du flash sans toucher aux réglages du boitier, jusqu'à obtenir le bon équilibrage ambiance/sujet.
En revanche si la vitesse indiquée par le boitier est supérieure à la vitesse de synchro du flash (en général 1/250e) alors il te faut soit fermer d'avantage (f/8, f/11, f/14 etc) pour réduire cette vitesse, soit utiliser un filtre gris neutre, soit mettre ton boiter en mode "high speed sync" si celui-ci le permet, mais dans ce cas tu vas perdre pas mal de puissance d'éclairage.
Comme indiqué par Gild, on mesure la lumière puis on passe en manuel en conservant un couple diaph/vitesse avec une vitesse inférieure ou égale à celle de synchro. Ensuite on règle son flash pour qu'il sous expose d'un diaphragme. Par exemple, la cellule donne 1/60 à f5,6, on règle le flash pour f4.
Un bon fill-in débouche les ombres, il ne doit pratiquement pas se remarquer, sauf pour l'oeil averti, un peu comme un maquillage réussi! ;)
Un exemple pour s'en sortir en "semi-automatique" : on affiche "-1" sur le correcteur d'exposition (l'expo au flash sera donc sous-exposée d'un top) et on cale le barregraphe en mode M sur "+1" (le fond sera donc exposé à -1 + 1 = 0...).
Remarque 1 : -1 IL me semble un peu violent... faire des essais entre -1/3 IL et -1 IL, et choisir en fonction de ses goûts.
Remarque 2 : en "tout auto", les boitiers modernes gèrent ça très bien tout seul, en principe...
Le fill-in au flash consiste littéralement "à remplir" à des fins créatives une zone de l'image avec un complément de lumière fourni par le flash.
1 - Tu exposes par conséquent ton image tel que tu le souhaites : c'est toi qui décides du rendu, et pas ton appareil-photo (en mode PAS avec éventuelle correction d'exposition à la lumière ambiante, ou bien en mode M)
2 - tu ajoutes une touche de lumière là où tu le juges nécessaire en recourant au flash : c'est toi qui décides de la quantité de l'apport de lumière que tu souhaites voir à l'image, et pas ton flash (en positionnant et en dosant le flash en mode TTL avec éventuelle correction d'exposition au flash, ou bien en positionnant et en dosant le flash manuellement).
PS : Si ton appareil-photo est assujetti à des vitesses de synchronisation au flash, il faut tenir compte de la vitesse de synchronisation maximale. Le choix de l'ouverture sera plus ou moins limité selon que ton flash permet ou non de travailler à hautes vitesses.
Si ton appareil-photo peut synchroniser à n'importe quelle vitesse, tu as moins de contraintes et plus de libertés d'action.
Bonjour et merci pour vos réponses. Pour déterminer l'exposition sur le fond quel mode je dois utiliser : le mode p ou bien A. Je pense que le mode A est préférable car il me permet de choisir mon diaph. Pour le type de mesure faut-il rester en matricielle. Pour le post de verso92 la valeur de -1il doit être affichée sur le flash?. Si je mets le barregraphe à +1il quel est le but de cet opération?. Merci
Citation de: srv35 le Mai 22, 2013, 04:50:26
Bonjour et merci pour vos réponses. Pour déterminer l'exposition sur le fond quel mode je dois utiliser : le mode p ou bien A. Je pense que le mode A est préférable car il me permet de choisir mon diaph. Pour le type de mesure faut-il rester en matricielle. Pour le post de verso92 la valeur de -1il doit être affichée sur le flash?. Si je mets le barregraphe à +1il quel est le but de cet opération?. Merci
Il faudrait que tu nous indique quel type de photo tu veux faire : des fleurs ? des portraits ? du reportage ?
Et aussi quel boitier, et quel flash (intégré ou cobra) ?
Suivant les cas tu seras plus ou moins "pressé" et tu auras ou non le temps de jouer avec les réglages.
On va prendre un portrait posé pour exemple, disons que tu veux faire un portrait sur un fond clair :
1) Le sujet à l'écart tu te mets en mode A, ISO natif (100 ou 200), tu règles ton diaphragme pour la profondeur de champ qui t'intéresse, mesure matricielle, tu prends une photo et tu vérifies qu'elle est exposée comme tu le souhaites, si besoin tu corriges pour obtenir la bonne exposition.
2) Tu relèves la vitesse utilisée pour la photo, si elle est inférieure ou égale à la vitesse de synchro flash maximum c'est tout bon, sinon il faut fermer un peu plus le diaphragme jusqu'à descendre à la vitesse maximum possible, en général 1/250e sur un boitier Nikon (mais il faut éviter de fermer au delà de f/14 sinon tu vas avoir beaucoup de diffraction et la photo perdra beaucoup de netteté).
3) Tu as donc un couple vitesse, par exemple 1/200 et f/11 : tu mets ton boitier en mode M et tu règles 1/200 et f/11, puis tu n'y touche plus
4) Le sujet en place, tu allumes ton flash réglé en mode TTL, et tu prends une photo : tu contrôles que le sujet est suffisamment éclairé sans être cramé, il faut que l'éclairage soit subtil et qu'il s'équilibre bien avec le fond.
5) Si le sujet est trop clair, tu utilises la compensation d'exposition
du flash (et non celle du boitier que tu ne dois pas toucher) qui se trouve soit sur le boitier (petit bouton à coté du bouton d'ouverture du flash) ou sur le flash lui même : tu fais quelques tests entre 0 et -2 jusqu'à obtenir le bon équilibre sujet/fond.
Autre exemple en situation de reportage ou tu n'as pas le temps de faire tout ce qui est au dessus : tu mets ton boitier en mode A, matricielle, flash TTL, mode flash synchro lente (SLOW), tu allumes le flash et tu déclenches... en général les photos seront bien exposées, même si ce n'est pas aussi précis qu'avec la procédure décrite pour le portrait.
Citation de: srv35 le Mai 22, 2013, 04:50:26
Pour le post de verso92 la valeur de -1il doit être affichée sur le flash?. Si je mets le barregraphe à +1il quel est le but de cet opération?.
En fait, tout va dépendre de ton boitier...
La plupart des boitiers modernes permettent de programmer une correction d'exposition spécifique pour l'éclair du flash. Donc, laisser l'exposition générale à "0" et programmer "-1 IL" pour le flash (spécifiquement), ça va le faire.
D'autre boitiers, plus anciens, ne le permettent pas (Nikon FE2, par exemple). L'astuce consiste dans ce cas à forcer le "-1" via le correcteur d'exposition de l'appareil. Mais, dans ce cas, si l'éclair du flash sera bien sous-exposé d'un IL, le reste de la photo (le fond) le sera aussi (dans les grandes lignes). En passant en mode M et en exposant à +1 on retombe à "0" pour le fond (-1 + 1 = 0).
Citation de: GilD le Mai 22, 2013, 09:56:54
On va prendre un portrait posé pour exemple, disons que tu veux faire un portrait sur un fond clair :
Bonjour,
Même démarche en proxi en contre jour?
Merci.
Citation de: pat08 le Mai 22, 2013, 13:25:36
Bonjour,
Même démarche en proxi en contre jour?
Merci.
Je ne fais pas de proxi donc je ne vais pas m'avancer, mais je suppose que c'est la même méthode.
Merci.
Le mieux est d'essayer de toute façon...
;)
Tout cela semble bien compliqué, on peut aussi se satisfaire du couple boitier/flash actuel qui gère très bien le fill-in.
J'utilise simplement un diffuseur et une correction d'expo du flash approprié au sujet.
Comme souvent il faut aller vite,je ne me complique pas la vie,l'appareil en mode P,flash en synchro lente (slow) avec une correction d'expo du flash entre -1/3 et -1 et j'obtiens sans problème un bon équilibre sujet/fond.
Quand on photographie un sujet avec fill-in au flash, c'est dommage de confier l'exposition du décor au boîtier. Mieux vaut prendre la main et décider de ce qui serait approprié, voire de varier à volonté l'exposition du décor. Auquel cas, le travail en mode M est celui qui permet le plus de créativité dans la mesure où le photographe contrôle tous les paramètres d'exposition.
Supposons que vous décidiez de positionner un modèle devant le pont de Triana en prévision d'un portrait avec fill-in au flash avec les maisons sévillanes pour décor en arrière-plan. Avant même de décider quelle puissance de flash vous allez programmer pour éclairer le modèle en complément de la lumière ambiante, il vous faut gérer au préalable l'exposition du décor ; en l'occurrence, tout un panel de choix s'offre à vous...
Je vous propose quelques expositions parmi une multitude d'expositions possibles :
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Dieu sait ce que le boîtier aurait pondu comme exposition du décor...Mieux vaut prendre vous-même les choses en mains. Pour cela, le travail en mode M est le plus indiqué et le plus commode. Vous fixez une fois pour toutes l'ouverture de travail de façon à obtenir la PdC qui vous semble appropriée pour votre portrait, après quoi vous n'avez plus qu'à faire varier le temps d'exposition.
Vous gérez ensuite la quantité de flash qui vous semble appropriée pour compléter la lumière ambiante. L'automatisme TTL au flash est commode mais là aussi Dieu sait ce que le boîtier va pondre comme rendu au flash. Il est intéressant sinon préférable de prendre également les choses en mains : soit en modifiant la puissance calculée par le boîtier via la correction d'exposition au flash, soit en programmant vous-même la puissance du flash manuellement.
Bons fill-in au flash à toutes et à tous,
PS : Si vous décidez de faire votre portrait avec fill-in au flash à 1/60è s car vous n'avez pas, contrairement à moi, un trépied, remarquez que le boîtier ne vous le permettra pas - quoi que vous fassiez sauf à monter exagérément dans les hauts ISO- en modes PAS dans la mesure où la lumière ambiante est faible à l'heure où mes prises de vues ont été faites (les exifs ont été conservés pour vous permettre de connaître le faible niveau de lumière ambiante ce soir là). Seul le mode M permet d'afficher la vitesse de votre choix en présence de faible lumière ambiante.
Laure-Anh, merci de nous montrer preuve à l'appui que l'expo du fond est réglable, mais le mode M est utile dans le cas où l'exposition ne correspond pas du tout au sujet/fond et qu'il est plus aisé voire rapide de passer en manuel; cependant souvent il suffit de jongler avec les corrections d'expo. Les différents modes ne s'opposent pas mais se complète.
Citation de: barberaz le Mai 22, 2013, 22:26:21
Laure-Anh, merci de nous montrer preuve à l'appui que l'expo du fond est réglable, mais le mode M est utile dans le cas où l'exposition ne correspond pas du tout au sujet/fond et qu'il est plus aisé voire rapide de passer en manuel; cependant souvent il suffit de jongler avec les corrections d'expo. Les différents modes ne s'opposent pas mais se complète.
Le mode M c'est quand on a le temps et qu'on peut faire plusieurs images de test.
Pour les photos rapides en reportage on laisse faire l'automatisme, qui produira un résultat correct mais bien évidemment pas aussi optimisé qu'en tout manuel et contrôlé.
Citation de: GilD le Mai 22, 2013, 23:08:46
Le mode M c'est quand on a le temps et qu'on peut faire plusieurs images de test.
Pour les photos rapides en reportage on laisse faire l'automatisme, qui produira un résultat correct mais bien évidemment pas aussi optimisé qu'en tout manuel et contrôlé.
Bien sûr, d'autant qu'on peut d'un coup de molette ou deux ajuster les réglages, on garde ainsi de la souplesse.
Citation de: Laure-Anh le Mai 22, 2013, 21:38:24
Dieu sait ce que le boîtier aurait pondu comme exposition du décor...Mieux vaut prendre vous-même les choses en mains. Pour cela, le travail en mode M est le plus indiqué et le plus commode. Vous fixez une fois pour toutes l'ouverture de travail de façon à obtenir la PdC qui vous semble appropriée pour votre portrait, après quoi vous n'avez plus qu'à faire varier le temps d'exposition.
Vous gérez ensuite la quantité de flash qui vous semble appropriée pour compléter la lumière ambiante. L'automatisme TTL au flash est commode mais là aussi Dieu sait ce que le boîtier va pondre comme rendu au flash. Il est intéressant sinon préférable de prendre également les choses en mains : soit en modifiant la puissance calculée par le boîtier via la correction d'exposition au flash, soit en programmant vous-même la puissance du flash manuellement.
Bons fill-in au flash à toutes et à tous,
;-)
Hum... Il aurait peut-être fait un choix unique et... juste ?
Ces images sont outrées et typées HDR à fond. Pas d'ombre, des arcades éclairées comme en plein jour. Chassez le naturel...
Mais surtout, le personnage portraituré ; il est où ? Je sais. C'est l'homme invisible qui est en lévitation au dessus de l'eau.
Dommage que votre intervention donne à croire aux béotiens que c'est votre flash qui permet d'obtenir c'est images.
Vous avez souvzent des interventions judicieuses, mais si pas toujours complètes et fondées, mais là, vous êtes carrément hors sujet. Pourquoi ne pas ouvrir un fil nouveau "Pont Sevillan - Je n'arrive pas à me décider" ou quelque-chose du genre.
Mais là ce qui est certain c'est que vous ne faites pas avancer la question posée au début. Tout cela pour conclure : "Dieu sait ce que le boîtier aurait pondu comme exposition du décor...", juste avant "là aussi Dieu sait ce que le boîtier va pondre comme rendu au flash"
Plus qu'un exemple inapproprié proposez donc une méthodologie ou une réflexion. Tout le monde aura à y gagner.
J
Seule certitude, Laure-Anh a raisin d'écrire:
"le travail en mode M est celui qui permet le plus de créativité dans la mesure où le photographe contrôle tous les paramètres d'exposition."
A une époque lointaine, j'ai fait du mariage (plus de 500) au Rollei (pratique l'obtu central pour le fill-in!), et dans ce temps là pas d'automatismes pour décider à ma place de ce qui était bon pour moi. ;D
Plus sérieusement, le fill-in, c'est simplement un apport de lumière, généralement destiné à déboucher les ombres.
Après, peu importe la méthode employée, l'idée générale étant que le flash doit apporter entre 1/3 et 1IL de moins que l'expo choisie.
Pour illustrer ma "théorie" précédemment évoquée (en gros:à quoi ça sert que les fabricants se décarcassent) je vous propose un exemple de photo en fill-in prise avec un appareil assez basique (D5000) en mode P avec le flash intégré JPEG sortie du boitier sans retouche.Bien sûr on peut utiliser d'autres méthodes mais dans beaucoup de situations comme ici pour du spectacle de rue,il faut aller très vite.Alors bien entendu ce n'est pas du grand art mais ça fait le job et j'obtiens ainsi très peu de déchet.
Citation de: GilD le Mai 22, 2013, 23:08:46
Le mode M c'est quand on a le temps et qu'on peut faire plusieurs images de test.
Pour les photos rapides en reportage on laisse faire l'automatisme, qui produira un résultat correct mais bien évidemment pas aussi optimisé qu'en tout manuel et contrôlé.
Tout est une question d'habitude. Le mode M pour gérer l'exposition du décor, c'est aussi rapide que le mode A. C'est le mode qui assure à coup sûr l'homogénéité des prises de vues quand on réalise une succession d'images avec la volonté d'attribuer une exposition bien déterminée pour le décor.
Comme barberaz l'a bien compris, le mode M est là pour rappeler que l'exposition du fond est ajustable à volonté en photographie au flashr. Si vous opérez en mode A, n'hésitez pas à jouer avec la correction d'exposition à la lumière. Ne dépendez pas des préconisations du boîtier en mode A.
Citation de: Claude51 le Mai 23, 2013, 19:23:51
Pour illustrer ma "théorie" précédemment évoquée (en gros:à quoi ça sert que les fabricants se décarcassent) je vous propose un exemple de photo en fill-in prise avec un appareil assez basique (D5000) en mode P avec le flash intégré JPEG sortie du boitier sans retouche.Bien sûr on peut utiliser d'autres méthodes mais dans beaucoup de situations comme ici pour du spectacle de rue,il faut aller très vite.Alors bien entendu ce n'est pas du grand art mais ça fait le job et j'obtiens ainsi très peu de déchet.
Le mode P est le mode sans souci par excellence. Pourquoi ne pas appliquer une recette qui marche au lieu de se compliquer la vie ? (En gros, c'est ta théorie)
Parce que chercher un moyen d'utiliser dans les mêmes conditions de lumière abondante une ouverture plus fermée, par exemple f2,8 au lieu de f9, afin d'isoler davantage la jeune participante au premier plan et flouter par la même occasion les spectateurs en arrière-plan permet de sortir des sentiers battus, donne du piment à la vie et conduit au bout du compte à des photos différentes. Des photos que le mode P ne permet pas.
franchement ... pourquoi essayer d'être un ou une photographe alors que l'on peut être juste un presse bouton :D :D :D
+1000 avec laure ;)
Citation de: iceman93 le Mai 24, 2013, 06:47:31
franchement ... pourquoi essayer d'être un ou une photographe alors que l'on peut être juste un presse bouton :D :D :D
+1000 avec laure ;)
On est bien d'accord, et d'ailleurs page précédente mes réponses vont dans le sens de la photo posée et optimisée.
Mais il y a des situations ou ce n'est pas possible, par exemple en reportage, et dans ce cas on est bien content de pouvoir se fier aux automatismes .
Citation de: GilD le Mai 24, 2013, 09:41:42
On est bien d'accord, et d'ailleurs page précédente mes réponses vont dans le sens de la photo posée et optimisée.
Mais il y a des situations ou ce n'est pas possible, par exemple en reportage, et dans ce cas on est bien content de pouvoir se fier aux automatismes .
Sans être faux, ce n'est pas tout à fait juste. Pour ma part j'utilise le mode Manuel couramment, ainsi que le A et le S, j'utilise le P en mode "touriste".
Je ne dis pas cela par provocation ou dédain, mais pour faire comprendre que la photo, c'est le photographe qui doit la décider, même pour un amateur, surtout si celui-ci parle de "reportage". Encore une fois mon propos n'est pas de stigmatiser l'amateur, mais de faire admettre que ce n'est pas l'appareil qui doit décider.
Car malgré le nom de reflex, la photo doit être un acte réfléchi. Et en rportage, on doit réfléchir avant, on a le temps avant la manifestation et même entre deux clichés.
La seule différence qui devrait exister entre pro et amateur, est que l'un gagne sa vie avec et pas l'autre, la qualité n'a rien à voir. Je connais des amateurs bien meilleurs que nombre de pros.
La racine latine du mot amateur doit inciter à tendre vers le meilleur! ;)
Cordialement
Citation de: Laure-Anh le Mai 23, 2013, 21:36:18
Parce que chercher un moyen d'utiliser dans les mêmes conditions de lumière abondante une ouverture plus fermée, par exemple f2,8 au lieu de f9, afin d'isoler davantage la jeune participante au premier plan et flouter par la même occasion les spectateurs en arrière-plan permet de sortir des sentiers battus, donne du piment à la vie et conduit au bout du compte à des photos différentes. Des photos que le mode P ne permet pas.
Tu parles d'une "ouverture plus fermée,par exemple 2,8 au lieu de 9",je penses que tu as voulu dire plus ouverte?
De plus peux-tu m'expliquer comment je fais pour avoir une photo bien exposée avec une ouverture de 2,8 sachant que je suis limité par la vitesse de synchro au 1/200 et que mon appareil ne gère pas les flash FP (j'ai bien précisé que j'avais utilisé le flash de l'appareil).
Sauf que l'exemple de Laure ne nous apprend rien du tout sur le flash.......le pont n'est pas éclairé au flash ou alors vous êtes des mythos qui croient que leur flash va éclairer une ville entière.
Comme je considère que souvent sur un portrait c'est sympa d'ouvrir, je me mets depuis quelques temps en mode tv calé au 1/200è de vitesse synchro limite de mon boitier et s'il y a beaucoup de lumière ambiante je mets un ND 8 (trois stops). Cela me permet sans trop m'emmerder d'avoir de manière certaine la plus grande ouverture possible pour une expo correcte de la scène et d'avoir mon sujet au premier plan quand même correctement éclairé (si l'arrière plan est très clair...).
Je compte raffiner ensuite en paramétrant mon mode tv avec une légère correction d'expo et le flash en ttl avec une légère correction d'expo...
Si on a un gosse, si on est pressé etc....ma technique fonctionne très bien.....
Citation de: stratojs le Mai 24, 2013, 11:37:10
la photo doit être un acte réfléchi. Et en rportage, on doit réfléchir avant, on a le temps avant la manifestation
C'est exactement ce que j'ai fais et le résultat de ma réflexion a été que vu les conditions de lumière forte et changeante,la foule et la bousculade pour être bien placé (le spectacle n'est pas statique,les musiciens déambulent dans les rues) la méthode que j'ai utilisée était la mieux adaptée,au risque de passé pour un presse-bouton.
Si j'avais utilisé le mode M pour déterminer l'expo,je serais arrivé au même couple vitesse/diaphragme vu que je suis limité par la vitesse de synchro et les musiciens auraient été cinquante mètres plus loin avant que je ne déclenche.
Citation de: Claude51 le Mai 24, 2013, 12:52:27
C'est exactement ce que j'ai fais et le résultat de ma réflexion a été que vu les conditions de lumière forte et changeante,la foule et la bousculade pour être bien placé (le spectacle n'est pas statique,les musiciens déambulent dans les rues) la méthode que j'ai utilisée était la mieux adaptée,au risque de passé pour un presse-bouton.
Si j'avais utilisé le mode M pour déterminer l'expo,je serais arrivé au même couple vitesse/diaphragme vu que je suis limité par la vitesse de synchro et les musiciens auraient été cinquante mètres plus loin avant que je ne déclenche.
Je n'en disconviens pas, et mon propos n'avait rien de personnel. Je ne suis pas ici pour polémiquer.
D'ailleurs il y a bien longtemps un rédac-chef m'avait dit: "Je préfère une mauvaise photo que pas de photo du tout"! :D
Je considère, peut-être à tort, qu'un amateur qui n'a pas les obligations d'un pro, devrait pouvoir travailler plus sereinement.
Encore une fois, pas de polémique, juste des impressions. :D
Citation de: stratojs le Mai 23, 2013, 11:18:08
Seule certitude, Laure-Anh a raisin d'écrire:
"le travail en mode M est celui qui permet le plus de créativité dans la mesure où le photographe contrôle tous les paramètres d'exposition."
;-)
Monsieur de Lapalisse n'aurait pas fait mieux !
Je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. Mais je ne suis pas certain que cela suffise à répondre au sujet : "méthode pour un fill-in"...
D'où ma remarque première.
Il serait intéressant que ceux qui clament haut et fort qu'il ne faut pas laisser la main aux automatismes expliquent un peu leur raisonnement pour obtenir de bons résultats.
Un truc un peu constructif quoi.
Du type : il y a "n" diaph d'écart entre mon fond et mon sujet principal (pour une exposition correcte) ; quelle règle je dois adopter pour que mon flash remplisse sa fonction de "fill-in" en éclairant mon sujet principal sans se montrer trop voyant ?
S'il faut réduire la puissance du flash entre 1/3 et 1/1 diaph ; quelle valeur de contraste me permettra de le faire d'une part (limite de couplage) et, d'autre part combien de diaph d'écart par 1/3 de réduction ?
Ça ! Ça ça serait une vraie réponse pratique qui ferait avancer les choses.
Iceman ; comment choisissez vous vos réglages ? Quel truc utilisez-vous pour le faire à la volée en reportage et ne pas vous tromper ? Ce d'autant plus que vous avez fait le choix rigoureux du JPEG et que donc vous avez encore moins le droit à l'erreur.
Laure Anh ; le faites vous d'une autre façon que de manière besogneuse ou empirique ?
Parce que tout le reste, honnêtement, c'est paluche & cie. Oui on peut exposer différemment un pont de nuit et oui on peut refuser tout automatisme. Ça fait rêver les innocents mais ça n'apporte rien au problème.
J
Ben vendesable, ma technique c'est pas de la paluche et ça fonctionne aussi en reportage ;D
Citation de: SurSon31 le Mai 24, 2013, 14:15:32
Contrôle est-il synonyme de créativité ?
Les deux choses ne sont pas liées. Mébon, maitriser la technique veut dire qu'on peut l'oublier, aussi : et ça permet de se concentrer sur l'essentiel, n'est-ce pas ?
Citation de: SurSon31 le Mai 24, 2013, 14:27:23
Tu sais bien que je n'ai rien contre la maitrise technique mais de là a en faire un dogme, c'est assez amusant ;)
La maitrise technique n'est qu'un outil, pas une finalité, bien sûr.
[at] Vent des sables:
J'ai l'impression que la lecture des fils, c'est comme le fill-in, cela s'apprend ! :D ;D
Pour les infos 'techniques", il suffit de lire, entre autre, mon premier post, le troisième en première page. ;)
Et puis comme je l'ai dit plus haut, peu importe le mode employé, l'essentiel est d'avoir 1/3 à 1 diaph d'écart entre la key light et l'apport du flash.
Pour d'autres: le fill-in n'est pas une technique destinée à éclairer un pont ou un paysage, mais seulement un élément d'une photo, généralement au premier plan.
Par exemple, nombre de personnes dans des stades, le soir, photographient au flash. La tête de la personne assise devant eux doit être à peu près bien éclairée, si le reste du stade est correctement exposé, c'est assimilable à du fill-in, mais c'est plus probablement une photo ratée... ;) :D
Quoi Stratojs, mon flash ne peut pas éclairer un stade ????? Remboursez !!!!!!!!!!!!
Citation de: stratojs le Mai 24, 2013, 14:45:40
[at] Vent des sables:
J'ai l'impression que la lecture des fils, c'est comme le fill-in, cela s'apprend ! :D ;D
Pour les infos 'techniques", il suffit de lire, entre autre, mon premier post, le troisième en première page. ;)
Et puis comme je l'ai dit plus haut, peu importe le mode employé, l'essentiel est d'avoir 1/3 à 1 diaph d'écart entre la key light et l'apport du flash.
Pour d'autres: le fill-in n'est pas une technique destinée à éclairer un pont ou un paysage, mais seulement un élément d'une photo, généralement au premier plan.
Par exemple, nombre de personnes dans des stades, le soir, photographient au flash. La tête de la personne assise devant eux doit être à peu près bien éclairée, si le reste du stade est correctement exposé, c'est assimilable à du fill-in, mais c'est plus probablement une photo ratée... ;) :D
;-)
Si vous le voulez-bien, on va partir du principe que je sais lire...
Citation de: stratojs le Mai 21, 2013, 19:44:44
Comme indiqué par Gild, on mesure la lumière puis on passe en manuel en conservant un couple diaph/vitesse avec une vitesse inférieure ou égale à celle de synchro. Ensuite on règle son flash pour qu'il sous expose d'un diaphragme. Par exemple, la cellule donne 1/60 à f5,6, on règle le flash pour f4.
Un bon fill-in débouche les ombres, il ne doit pratiquement pas se remarquer, sauf pour l'oeil averti, un peu comme un maquillage réussi! ;)
Ce qui justifie sûrement l'importance du dosage du flash. Au 1/3 de diaph près. D'où ma question sensée :
Comment estimez-vous, vénérable maître Ioda, qu'il faut diminuer de 1/3 ou 2/3 ou 3/3 de diaph la puissance du flash ? Pour le faire avec efficacité et certitude dans un environnement bougeant ; vous devez vous baser sur des règles et c'est cela que j'aimerais, si mon nombre de miles me le permet, connaître.
Et si vous me dites que vous faites votre "fill-in au feeling" ; je vous répondrais qu'il provient sûrement d'une expérience et d'un savoir qui vous fait agir en fonction de la situation. Transmettez-moi ce savoir s'il vous plait grand maître.
Pour ce qui est d'éclairer les ponts... Je vous renvoie à votre mode de lecture :
Citation de: VentdeSable le Mai 23, 2013, 08:39:31
;-)
Hum... Il aurait peut-être fait un choix unique et... juste ?
Ces images sont outrées et typées HDR à fond. Pas d'ombre, des arcades éclairées comme en plein jour. Chassez le naturel...
Mais surtout, le personnage portraituré ; il est où ? Je sais. C'est l'homme invisible qui est en lévitation au dessus de l'eau.
Dommage que votre intervention donne à croire aux béotiens que c'est votre flash qui permet d'obtenir c'est images.
[...]
Il me semble avoir évoqué le problème de portée des flash un peu plus haut... (vous notez le doux euphémisme)
J
Comme d'hab, on ne lit pas les posts des autres (les siens c'est plus valorisant...) et on en tire des conclusions... comment dire ? >:(
Pourtant :
Citation de: Laure-Anh le Mai 22, 2013, 21:17:10
...
Supposons que vous décidiez de positionner un modèle devant le pont de Triana en prévision d'un portrait avec fill-in au flash avec les maisons sévillanes pour décor en arrière-plan. Avant même de décider quelle puissance de flash vous allez programmer pour éclairer le modèle en complément de la lumière ambiante, il vous faut gérer au préalable l'exposition du décor ; en l'occurrence, tout un panel de choix s'offre à vous...
Je vous propose quelques expositions parmi une multitude d'expositions possibles :
Certes...
Mais la question est "Quid du modèle ?"
Il semble depuis le début de ce fil y avoir un consensus sur le fait qu'il faut déterminer l'exposition de son fond. Et personne ne discute ce point.
C'est beaucoup moins clair sur la façon "d'équilibrer le sujet principal" pour que celui-ci soit mis en valeur par le flash sans que le coup de flash ne se voie.
Vous-ai-je bien lu ?
J
Citation de: VentdeSable le Mai 24, 2013, 16:34:23
Il semble depuis le début de ce fil y avoir un consensus sur le fait qu'il faut déterminer l'exposition de son fond. Et personne ne discute ce point.
C'est beaucoup moins clair sur la façon "d'équilibrer le sujet principal" pour que celui-ci soit mis en valeur par le flash sans que le coup de flash ne se voie.
L'exposition du sujet n'est pas le plus compliqué : en TTL, les boitiers modernes gèrent ça très bien.
Pour les plus anciens, le computer d'une torche Metz (par exemple) était très fiable et c'était dans la boite à coup sûr dès qu'on avait un temps soit peu "étalonné" le système...
Tres interessant ce fil ,et je suis assez d'accord avec Laure-Anh ,sans pour autant que les autres intervenants aient tort .
J'ai donc fait qq essais .
APN sur pied ,distance du sujet fond 10 m (sombre) ;iso auto ,1/160 em ,ouvertute 8 (5D3) ,flash monté correction -1 IL .
Flash éteint ,je lis dans la fenêtre 12800 iso ;j'allume le flash et je lis 400 iso (l'ouverture et la vitesse n'ayant pas changées ) .
Pour me convaincre ,je prends les deux photos : sans flash expo du fond correcte ; avec flash fond bouché .
Laure-Anh a raison en utilisant M , mais les autres ont également raison en P .
Tout dépend de l'éclairement du fond si il est éloigné ;la photo de Claude est tres bonne dans la mesure ou le fond est bien éclairé
et assez éloigné pour que le flash soit sans conséquence sur lui .
Pour en revenir au fill-in ,cette methode est surtout interssante en contre-jour extérieur ,le mode P ou iso auto peut parfaitement convenir
car effectivement plus simple
Qu'en pensent les défenseurs des deux modes .
Michel .
VentdeSable ,je n'avais pas encore lu ; d'accord .
Citation de: VentdeSable le Mai 24, 2013, 16:34:23
Certes...
Mais la question est "Quid du modèle ?"
Il semble depuis le début de ce fil y avoir un consensus sur le fait qu'il faut déterminer l'exposition de son fond. Et personne ne discute ce point.
C'est beaucoup moins clair sur la façon "d'équilibrer le sujet principal" pour que celui-ci soit mis en valeur par le flash sans que le coup de flash ne se voie.
Vous-ai-je bien lu ?
J
Tu as lu mais tu n'as rien compris ou n'as pas voulu comprendre.
En photographie au flash, l'important est de rappeler aux personnes qui débutent qu'elles ne sont pas obligées de s'en tenir à l'exposition calculée par le boîtier en mode A ou P, elles peuvent exposer le décor librement et lui attribuer l'exposition qu'elles souhaitent. En guise d'exemples, j'ai présenté différentes expositions possibles du pont de Triana sans qu'aucune ne soit légitime, c'est une affaire de goût, d'envie ou d'inspiration. De même que l'exposition du décor est à la discrétion du photographe, l'exposition du modèle au flash est également fonction du souhait du photographe, fonction du rendu qu'il souhaite obtenir. Le photographe est libre de faire figurer son modèle devant le pont de Triana en ombre chinoise, ou bien éclairé avec plus ou moins d'intensité, voire éclairé et exposé à la limite de la sur-ex : chaque option est envisageable, aucune n'est illégitime...
Le photographe est libre en utilisant le flash en appoint de faire croire qu'il fait nuit tandis qu'il fait en réalité jour. Ou bien de faire dans une moindre mesure qu'il fait jour tandis que le soir commence en réalité à tomber.
En un mot comme en cent, il n'y a pas de règles fixes. Tout est permis et encouragé. Le photographe dispose de deux sources de lumière, plus précisément une lumière continue et une lumière discontinue : à lui de jouer avec et d'en tirer tout ce qu'il peut.
Laure-anh,j'attends toujours que tu répondes à ma question...
Citation de: VentdeSable le Mai 24, 2013, 16:34:23
C'est beaucoup moins clair sur la façon "d'équilibrer le sujet principal" pour que celui-ci soit mis en valeur par le flash sans que le coup de flash ne se voie.
1. Régler le flash à -1 IL
2. Prendre une photo et la contrôler sur l'écran LCD
3. Le sujet est il assez clair et équilibré avec le fond, si oui aller en 5.
4. Augmenter l'intensité du flash de 1/3 et aller en 2.
5. La photo est finie
bonjour et merci pour vos réponses. Il me reste plus qu'à suivre vos conseils
Citation de: Claude51 le Mai 24, 2013, 22:37:38
Laure-anh,j'attends toujours que tu répondes à ma question...
Citation de: Claude51 le Mai 24, 2013, 12:26:54
Tu parles d'une "ouverture plus fermée,par exemple 2,8 au lieu de 9",je penses que tu as voulu dire plus ouverte?
De plus peux-tu m'expliquer comment je fais pour avoir une photo bien exposée avec une ouverture de 2,8 sachant que je suis limité par la vitesse de synchro au 1/200 et que mon appareil ne gère pas les flash FP (j'ai bien précisé que j'avais utilisé le flash de l'appareil).
- Oui, je voulais dire plus ouverte.
- J'ai découvert par l'intermédiaire de Francis Vernhet que des boîtiers tels que le D40 et le D70 pouvaient synchroniser au flash en synchro X jusqu'à 1/1600è s. Olivier Chauvignat a quant à lui posté un retour d'expérience à propos de la photographie au flash de studio avec le Fuji X100 en synchro X à f2 et 1/1000è s, à 100 ISO, en plein soleil. D'autres en mettant à profit les particularités de certains "triggers" arrivent à synchroniser leurs boîtiers reflex en synchro X bien au-delà de la vitesse synchro max, jusqu'à 1/8000è s. Face à la même scène, on n'est pas obligé de s'en tenir à f9 et 1/200è s en photographie au flash, on a actuellement les moyens de traiter le sujet différemment.
(PS : Se limiter au seul mode P est dommage pour une autre raison plus subtile. En prenant pour point de départ la photo que tu as postée, il y a également moyen tout en affichant une ouverture de f9 et une vitesse d'obturation de 1/200è s sur un D5000 de figer la jeune participante partiellement et non pas totalement au flash, et ce afin de suggérer la vie et le mouvement. Pour apprendre à capturer les mouvements en les figeant à des degrés divers et variés, il ne faut pas se contenter des résultats délivrés par le boîtier en mode P, il faut fouiller le sujet. ) Bien à toi,
Citation de: Laure-Anh le Mai 25, 2013, 15:34:09
- J'ai découvert par l'intermédiaire de Francis Vernhet que des boîtiers tels que le D40 et le D70 pouvaient synchroniser au flash en synchro X jusqu'à 1/1600è s. Olivier Chauvignat a quant à lui posté un retour d'expérience à propos de la photographie au flash de studio avec le Fuji X100 en synchro X à f2 et 1/1000è s, à 100 ISO, en plein soleil. D'autres en mettant à profit les particularités de certains "triggers" arrivent à synchroniser leurs boîtiers reflex en synchro X bien au-delà de la vitesse synchro max, jusqu'à 1/8000è s. Face à la même scène, on n'est pas obligé de s'en tenir à f9 et 1/200è s en photographie au flash, on a actuellement les moyens de traiter le sujet différemment.
C'est suite à mes remarques sur le fait (connu, normalement, vu que c'est dans les caractéristiques de l'appareil) que le D40 offrait une synchro "à toutes les vitesses" que Vernhet en a acheté un et a fait, en parallèle des miens, des tests de vitesse.
J'ai réussi à descendre à 1/3200ème au flash en poussant un peu, mais son setup, mieux fait, lui a permis de descendre à 1/4000ème en synchronisant le flash.
Le mode M, le mode P, le mode A, peu importe, si la "bonne" photo est au final à 1/160ème et f/8, peu importe le chemin pour y arriver.
Contrôler sur son écran arrière, regarder son histogramme, et corriger en fonction.
Dans tous les cas, tu commences avec ta cellule de mesure d'exposition, puis après un premier test, tu corriges. que tu corriges en changeant ta vitesse d'exposition en mode M ou en décalant ton exposition en mode A, c'est pareil.
"Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse"
Citation de: Laure-Anh le Mai 24, 2013, 21:27:47
Tu as lu mais tu n'as rien compris ou n'as pas voulu comprendre.
En photographie au flash, l'important est de rappeler aux personnes qui débutent qu'elles ne sont pas obligées de s'en tenir à l'exposition calculée par le boîtier en mode A ou P, elles peuvent exposer le décor librement et lui attribuer l'exposition qu'elles souhaitent. En guise d'exemples, j'ai présenté différentes expositions possibles du pont de Triana sans qu'aucune ne soit légitime, c'est une affaire de goût, d'envie ou d'inspiration. De même que l'exposition du décor est à la discrétion du photographe, l'exposition du modèle au flash est également fonction du souhait du photographe, fonction du rendu qu'il souhaite obtenir. Le photographe est libre de faire figurer son modèle devant le pont de Triana en ombre chinoise, ou bien éclairé avec plus ou moins d'intensité, voire éclairé et exposé à la limite de la sur-ex : chaque option est envisageable, aucune n'est illégitime...
Le photographe est libre en utilisant le flash en appoint de faire croire qu'il fait nuit tandis qu'il fait en réalité jour. Ou bien de faire dans une moindre mesure qu'il fait jour tandis que le soir commence en réalité à tomber.
En un mot comme en cent, il n'y a pas de règles fixes. Tout est permis et encouragé. Le photographe dispose de deux sources de lumière, plus précisément une lumière continue et une lumière discontinue : à lui de jouer avec et d'en tirer tout ce qu'il peut.
+2, ci-joint un document permettant de comprendre la rapidité de mise en oeuvre de la "technique" du Fill-in, lorsque l'on manque "d'expérience"... ;)
L'essentiel étant que l'initiateur du fil, srv35, ait trouvé son compte dans les diverses réponses précédentes.
Citation de: Laure-Anh le Mai 25, 2013, 15:34:09
- Oui, je voulais dire plus ouverte.
- J'ai découvert par l'intermédiaire de Francis Vernhet que des boîtiers tels que le D40 et le D70 pouvaient synchroniser au flash en synchro X jusqu'à 1/1600è s. Olivier Chauvignat a quant à lui posté un retour d'expérience à propos de la photographie au flash de studio avec le Fuji X100 en synchro X à f2 et 1/1000è s, à 100 ISO, en plein soleil. D'autres en mettant à profit les particularités de certains "triggers" arrivent à synchroniser leurs boîtiers reflex en synchro X bien au-delà de la vitesse synchro max, jusqu'à 1/8000è s. Face à la même scène, on n'est pas obligé de s'en tenir à f9 et 1/200è s en photographie au flash, on a actuellement les moyens de traiter le sujet différemment.
Je doute fortement pouvoir utiliser le flash intégré de mon D5000 en synchro FP et de plus la puissance de ce flash serait bien trop faible.Utilisant très peu le flash sauf de temps en temps en fill-in,je ne possède pas de flash externe mais par contre si tu peux ou si un autre forumeur peux m'expliquer clairement comment je peux outrepasser cette maudite vitesse de synchro,je suis preneur et je casse la tirelire pour acheter le flash adéquat.
Citation de: Laure-Anh le Mai 25, 2013, 15:34:09
](PS : Se limiter au seul mode P est dommage pour une autre raison plus subtile. En prenant pour point de départ la photo que tu as postée, il y a également moyen tout en affichant une ouverture de f9 et une vitesse d'obturation de 1/200è s sur un D5000 de figer la jeune participante partiellement et non pas totalement au flash, et ce afin de suggérer la vie et le mouvement. Pour apprendre à capturer les mouvements en les figeant à des degrés divers et variés, il ne faut pas se contenter des résultats délivrés par le boîtier en mode P, il faut fouiller le sujet. ) [/i]
Bien à toi,
Là encore je ne vois pas comment 'en affichant une ouverture de f9 et une vitesse de 1/200' j'aurais pu obtenir un flou partiel suggérant le mouvement puisque ce sont précisément les paramètres que m'a imposés ;D le boitier et que je n'ai pas obtenu cet effet que d'ailleurs je ne recherchais pas bien que pouvant être très plaisant quelquefois.Pour obtenir cela,vu que les mouvements de la danseuse ne sont quand même pas très rapides,il aurait fallu descendre au 1/50 voir 1/30 et donc fermer encore le diaphragme ce qui aurait encore diminué la portée de mon flash qui était déjà limite.
Je poste une photo un peu dans la même genre où j'ai obtenu ce fameux flou de mouvement (sans vraiment le rechercher j'avoue) avec à peu près les mêmes paramètres (f 7.1 1/200) mais là le mouvement est beaucoup plus rapide.J'admets que dans ce cas,j'aurais pu accentuer cet effet en choisissant une vitesse plus lente mais pour avoir un fond bien exposé j'aurais du fermer le diaph. en conséquence et je ne le voulais pas pour essayer de flouter l'arrière-plan au maximum (ce que je n'ai pas réussi comme tu peux le constater ;D)
[at] Claude 51
Je ne connais pas le D5000, ni les boîtiers "modernes", mais j'ai vu qu'il pouvait descendre à 100ISO cela ferait gagner 1 stop.
Au vu des photos et des explications, je pense qu'une certaine maîtrise est là, il faudrait "expérimenter" pour aller plus loin. Cordialement.
Oui merci stratojs je connais cette possibilité mais je ne l'utilise que rarement car alors le D-lighting est inopérant (à confirmer toutefois,je n'ai pas le MDE sous la main).C'est vrai que je pourrais l'utiliser de temps en temps pour gagner un diaph.
Comme le suggère Stratojs, il est parfois utile de descendre à 100 ISO au lieu de travailler à 200 ISO en présence de lumière abondante. En l'occurrence, cela aurait permis dans le cas de ta dernière photo d'afficher f5 au lieu de f7,1 et d'isoler davantage les deux artistes des spectateurs groupés à l'arrière-plan.
Pour figer davantage les mouvements de la fille en étant à f5 & 1/200è s à 100 ISO, le principe est simple, cela se pratique couramment en macro et en photographie d'oiseaux pour figer à volonté, en partie ou en totalité, les sujets véloces : il faut te débrouiller pour avoir un éclair plus bref que l'éclair actuellement mis en oeuvre ; pour les figer moins, il faut au contraire chercher à avoir un éclair de flash plus lent en jouant sur le fait que plus tu sollicites une puissance élevée, plus la durée de l'éclair d'un flash cobra sera longue, et inversement. (Ghislain Simard donne des indications très intéressantes sur la façon d'exploiter un flash cobra et ses éclairs de durées diverses et variées pour figer partiellement ou totalement les mouvements sur son site : http://www.simpho.com/ )
Citation de: Laure-Anh le Mai 25, 2013, 20:52:02
Comme le suggère Stratojs, il est parfois utile de descendre à 100 ISO au lieu de travailler à 200 ISO en présence de lumière abondante. En l'occurrence, cela aurait permis dans le cas de ta dernière photo d'afficher f5 au lieu de f7,1 et d'isoler davantage les deux artistes des spectateurs groupés à l'arrière-plan.
Je ne pense pense pas que pour cette photo un diaphragme de 5 au lieu de 7.1 aurait eu une grosse influence sur le flou d'arrière-plan.IL aurait fallu au moins un réflex FF et un objo ouvrant à 2.8
Citation de: Laure-Anh le Mai 25, 2013, 20:52:02
Pour figer davantage les mouvements de la fille en étant à f5 & 1/200è s à 100 ISO, le principe est simple, cela se pratique couramment en macro et en photographie d'oiseaux pour figer à volonté, en partie ou en totalité, les sujets véloces : il faut te débrouiller pour avoir un éclair plus bref que l'éclair actuellement mis en oeuvre ; pour les figer moins, il faut au contraire chercher à avoir un éclair de flash plus lent en jouant sur le fait que plus tu sollicites une puissance élevée, plus la durée de l'éclair d'un flash cobra sera longue, et inversement. (Ghislain Simard donne des indications très intéressantes sur la façon d'exploiter un flash cobra et ses éclairs de durées diverses et variées pour figer partiellement ou totalement les mouvements sur son site : http://www.simpho.com/ )
Je suis désolé d'être un peu direct mais là je crois que tu n'as pas du tout compris le problème ou bien tu es de mauvaise foi car proposer les solutions techniques et le matos ultra sophistiquées que Gislain Simard à mis des années à mettre au point pour résoudre des problèmes de fill-in en reportage pour un petit amateur comme moi équipé d'un modeste D5000 n'est vraiment pas sérieux.
Je ne te demande pas si tu utilises ces techniques (en reportage) et encore moins de nous montrer les images obtenues car je ne désire pas continuer cette conversation dans ces conditions.
[at] Claude 51
Ah oui, de plus étant en FF j'appréhende moins la différence de pdc du DX.
A mon sens, tu devrais t"entrainer sur des sujets "bateaux" dont les distances et les volumes pourraient correspondre à tes futurs sujets.
Citation de: Claude51 le Mai 25, 2013, 22:41:51
Je ne pense pense pas que pour cette photo un diaphragme de 5 au lieu de 7.1 aurait eu une grosse influence sur le flou d'arrière-plan.IL aurait fallu au moins un réflex FF et un objo ouvrant à 2.8
Je suis désolé d'être un peu direct mais là je crois que tu n'as pas du tout compris le problème ou bien tu es de mauvaise foi car proposer les solutions techniques et le matos ultra sophistiquées que Gislain Simard à mis des années à mettre au point pour résoudre des problèmes de fill-in en reportage pour un petit amateur comme moi équipé d'un modeste D5000 n'est vraiment pas sérieux.
Je ne te demande pas si tu utilises ces techniques (en reportage) et encore moins de nous montrer les images obtenues car je ne désire pas continuer cette conversation dans ces conditions.
Si j'ai mis un lien vers le site de Ghislain Simard, c'est parce que - je te cite -
que Ghislain Simard à mis des années à mettre au point pour résoudre des problèmes de fill-in. Figer un insecte à 1/8000è s ou bien 1/30 000è sert à te faire comprendre que si en pratique quotidienne, tu as besoin de figer partiellement ou complètement le saut d'une acrobate, une moto, une voiture, il te suffit de mettre en oeuvre la durée de l'éclair qui va bien. Ghislain fait prendre conscience que le flash n'est pas seulement une source de lumière d'appoint. Le flash se distingue d'une torche électrique ou d'une lampe d'appoint parce qu'il présente la particularité d'être une source de lumière discontinue dont on peut varier la durée. En photographie au flash, tu n'es pas obligé de travailler avec la durée de l'éclair que t'impose ton boîtier, tu as la possibilité de travailler avec une durée autre si tu le souhaites. Ghislain Simard te montre, exemples à l'appui et mieux que je ne pourrais le faire, qu'un flash cobra - il y a des flashes cobras i-TTL compatibles pour ton boîtier D5000 vendus aux alentours de 150 €uros - t'offre en cas de besoin davantage de choix quant à la durée de l'éclair que ton flash intégré.
Ceux qui sont intéressés profiteront à bon compte de toute l'expérience que Ghislain a accumulée au cours de ses 15 dernières années en se penchant sur ses écrits. Ceux que cela n'intéresse pas ne sont obligés à rien.
Tu pratiques pour l'instant exclusivement la pratique du fill-in au flash en mode P avec flash intégré et tu as demandé quel pouvait être l'intérêt d'opter pour une autre pratique dans la mesure où les résultats obtenus sont tout-à-fait à ta convenance. La réponse - la réponse ne s'adresse pas qu'à toi mais également à travers toi à tous ceux qui débutent et sont intéressés par le fill-in au flash - est parce qu'il y a un autre monde en dehors du fill-in au flash en mode P. Il y a de fait beaucoup plus de possibilités que celles que tu as expérimentées. Il y a possibilité de photographier en "synchro FP hautes vitesses" en recourant à un flash possédant la fonction "synchro FP hautes vitesses, possibilité d'outrepasser la vitesse synchro max en photographie au flash en synchro X, possibilité de s'affranchir totalement de la synchro X, possibilité de faire varier la durée des éclairs,...C'est tout ce que je dis. Il n'y a aucune mauvaise foi dans mes propos.
PS : Tu affirmes qu'il n'y aura aucune différence de PdC entre une photo réalisée à f5 et une photo réalisée à f7,1. Le mieux est que tu essaies quand l'occasion se présentera. Histoire d'en avoir le coeur net. Si possible en faisant la mise au point sur le sujet situé au premier plan et non pas sur la foule située à l'arrière-plan.
Citation de: Laure-Anh le Mai 26, 2013, 17:18:42
...
PS : Tu affirmes qu'il n'y aura aucune différence de PdC entre une photo réalisée à f5 et une photo réalisée à f7,1. Le mieux est que tu essaies quand l'occasion se présentera. Histoire d'en avoir le coeur net. Si possible en faisant la mise au point sur le sujet situé au premier plan et non pas sur la foule située à l'arrière-plan.
Si j'en crois mon calculateur perso, pour une MaP sur un sujet situé à 5 m par exemple, focale de 35mm et avec les valeurs usuelles de CdC, la profondeur de champ est de 8.60 m pour f/7.1 et de 4.85 m pour f/5 en APS-C : la différence n'est effectivement pas négligeable, c'est presque du simple au double...
Par comparaison, avec un FF, MaP 5 m, focale de 35mm et à f/2.8, la profondeur de champ est de 3.85 m : le gain (en terme de flou) n'est pas énorme par rapport à l'APS-C à f/5.
Citation de: Claude51 le Mai 25, 2013, 22:41:51
Je ne pense pense pas que pour cette photo un diaphragme de 5 au lieu de 7.1 aurait eu une grosse influence sur le flou d'arrière-plan.IL aurait fallu au moins un réflex FF et un objo ouvrant à 2.8
...
Attention :
à focale et ouverture identique, et contrairement à ce que l'on croit généralement,
c'est l'APS-C qui offre la plus petite profondeur de champ : par exemple avec les valeurs ci-dessus à f/2.8, PdC de 2.40 m en APS-C et 3.85 m en FF !
En fait, la supériorité du FF en terme de PdC réduite est seulement due au fait qu'à distance de prise de vue identique, il va falloir utiliser une focale plus longue pour conserver sensiblement le même cadrage : par exemple 50mm en FF pour 35mm en APS-C.
Dans ce cas, à f/2.8, 5 m, PdC de 1.70 m en FF 50mm, et 2.40 m en APS-C 35mm...
(Valeurs de PdC arrondies, Cercle de confusion = 0.02 en APS-C et 0.03 en FF)
Coucou gerarto,
La focale utilisée était de 31mm. Il n'y a pas d'indication de distance dans les exifs mais je pense que Claude21 a très probablement fait la mise au point sur la foule située en arrière-plan. A en juger par le cadrage, les deux acteurs se trouvaient non pas à 5 mètres mais au plus à 3 mètres de Claude21. Si on fait le point sur eux et non pas sur la foule située plus loin, la PdC à f7,1 serait plus courte que celle obtenue et la PdC à f5 serait plus courte encore.
Iceman ; comment choisissez vous vos réglages ? Quel truc utilisez-vous pour le faire à la volée en reportage et ne pas vous tromper ? Ce d'autant plus que vous avez fait le choix rigoureux du JPEG et que donc vous avez encore moins le droit à l'erreur.
je ne fais du jpg que depuis que j'ai le 5D3 car avant (en nikon) et apres (en canon avec 5D1 et 1D3) je bossais en raw
j'ai appris a connaitre mon 5D3 et j'ai testé un paquet de combinaisons ce qui fait que maintenant avec mes réglages boitier je sais que dans telle ou telle situation je dois corriger l'expo en + ou en - pour obtenir un jpg tres plat qui passera par un script Cs et en ressortira comme je le veux alors q'avec un raw seul DPP (que je n'aime pas) est capable d'afficher le raw sans modif (LR fait sa sauce a l'ouverture et ca me saoule)
ex : paramètres a 0 dans Lr ca donne ca >:( >:( >:(
Citation de: stratojs le Mai 24, 2013, 14:45:40
[at] Vent des sables:
J'ai l'impression que la lecture des fils, c'est comme le fill-in, cela s'apprend ! :D ;D
Pour les infos 'techniques", il suffit de lire, entre autre, mon premier post, le troisième en première page. ;)
Et puis comme je l'ai dit plus haut, peu importe le mode employé, l'essentiel est d'avoir 1/3 à 1 diaph d'écart entre la key light et l'apport du flash.
Pour d'autres: le fill-in n'est pas une technique destinée à éclairer un pont ou un paysage, mais seulement un élément d'une photo, généralement au premier plan.
Par exemple, nombre de personnes dans des stades, le soir, photographient au flash. La tête de la personne assise devant eux doit être à peu près bien éclairée, si le reste du stade est correctement exposé, c'est assimilable à du fill-in, mais c'est plus probablement une photo ratée... ;) :D
:D :D :D ;)
Citation de: iceman93 le Mai 28, 2013, 18:02:08
.... (LR fait sa sauce a l'ouverture et ca me saoule) ...
Ca se paramètre très bien que LR fasse à ta sauce !
Citation de: jmk le Mai 29, 2013, 08:40:45
Ca se paramètre très bien que LR fasse à ta sauce !
Lr ne sait pas tenir compte de certaines fonctions du 5D3 telle que :
correction auto de luminosité
priorité haute lumieres