Bonjour,en photo de nuit sur trépied avec D90 et 16-85,j'ai beaucoup d'échecs pour cause de flou
Avez vous des réglages éprouvés a me soumettre?
Merci d'avance.
Flou de bougé ? Flou de MaP ?
Citation de: Chiapacan le Octobre 12, 2011, 10:44:27
Bonjour,en photo de nuit sur trépied avec D90 et 16-85,j'ai beaucoup d'échecs pour cause de flou
Avez vous des réglages éprouvés a me soumettre?
Merci d'avance.
Tu utilises bien un déclencheur externe ou un retardateur ?
Sur trépied pas de VR, hein ?
Sujet mobile ou immobile ?
quel genre de photos ? exemple ?
Il me semble qu'il s'agit plutôt d'un flou de mise au point que de bougé;je poste un exemple.
Trop petit ton exemple.
Est ce suffisant ?
Pour moi, c'est principalement un flou de bougé. Précautions, sous réserve que le trépied soit stable (se méfier du balancement de la courroie du boîtier, des petites brises...) : débrancher le VR, déclencher à l'aide du retardateur ou d'un déclencheur électrique, éviter les vitesses entre 1/8e et 1/30e de sc.
Merci Lorca,je vais tenir compte de ces suggestions et vous tiendrais informé des résultats,peut être bien ce soir puisque,ici, le temps est propice a ce type de prises de vues.
Ca pourrait bien être un bougé aussi...
Pour éviter le pb de bougé les déclencheurs et retardateurs ne sont pas suffisant, surtout avec de tels points lumineux, une fois l'ensemble stabilisé laisse quelques instants entre le moment où le miroir remonte et l'arrivée de la lumière; si on ne dispose pas de la tempo de la relève du miroir, placer sa main ou un cache devant l'objectif.
Quant au point il doit être fait normalement si l'AF peut fonctionner comme ici j'imagine, sinon de jour repère précisément sur l'objectif le point de focus sur l'infini et reporte-le manuellement le moment voulu (toujours avoir une lampe torche, ou mieux une frontale).
Je confirme, à vitesse "lentes" même avec un pied adapté au poids du matos, on obtient clairement des bien meilleurs résultats avec le relevage du miroir.
Citation de: barberaz le Octobre 12, 2011, 12:42:01
Ca pourrait bien être un bougé aussi...
Tiens donc... moi j'aurais plutôt pensé à un bougé !
1) S'assurer que le trépied est bien stable
2) Activer l'option d10 Temporisation miroir relevé du Menu Réglages personnalisés
3) utiliser le retardateur option c3 : Retardateur du Menu Réglages personnalisés réglage 5s.
L'usage de la télécommande (pas chère) est préférable à celui du retardateur, mais ce n'est pas obligatoire.
Tant qu'on y est : ne pas oublier d'activer l'option Réduction du bruit du Menu prise de vue, qui prend une seconde vue noire afin de soustraire le bruit thermique pour les poses supérieures à 8s.
En général, le problème provient de la mauvaise qualité du trépied, qui n'offre pas assez de stabilité.
Citation de: LucienBalme le Octobre 12, 2011, 19:15:33
En général, le problème provient de la mauvaise qualité du trépied, qui n'offre pas assez de stabilité.
Malheureusement, le problème n'est pas aussi trivial... même avec un trépied onéreux, il arrive qu'on soit confronté à certaines résonances (j'en ai déjà fait l'amère expérience...).
Citation de: LucienBalme le Octobre 12, 2011, 19:15:33
3) utiliser le retardateur option c3 : Retardateur du Menu Réglages personnalisés réglage 5s.
L'usage de la télécommande (pas chère) est préférable à celui du retardateur, mais ce n'est pas obligatoire.
En général, le problème provient de la mauvaise qualité du trépied, qui n'offre pas assez de stabilité.
Sauf à déclencher au marteau ce point ne sert à rien, la temporisation du miroir est suffisante télécommande ou non.
J'ai plutôt l'impression que les problèmes classiques viennent du focus (en MAP manuelle certains pensent le mettre en buté pour avoir l'infini) ou justement des vibrations mécaniques, perturbantes à certains temps de pose ou avec des éclairages comme sur le cas présenté ici.
En tenant compte de vos conseils avisés,j'ai amélioré( exemple joint)mais il me semble que ça n'est pas encore ça!
Pour le trépied,j'utilise un Gitzo ancien modéle,lourd mais stable avec une rotule Manfrotto;donc du coté matériel,pas d'inquiètude;par contre vu le peu de lumière dans le viseur ou sur l'écran,il me semble que l'autofocus a du mal a se caler et en MAP manuelle,le manque de lumière me gène beaucuop pour affiner le point.
Fichier précédent agrandi.
Sur le crop cela est bon mais il faudrait en présenter un à 100% pour avoir un avis précis.
Voila.................
Oui beaucoup mieux et plus de flou de bougé; il ne manque qu'un peu de piqué mais je ne suis pas certain que la MAP soit en cause, je vois que tu es à f4 avec 3" de pose, soit presque la pleine ouverture sur ce zoom, essaie plutôt f8. Aussi as-tu utilisé un débiteur (ça semble) ? Utilise uniquement le réducteur de bruit thermique (pas le ISO) dans le boitier et shooter en RAW bien sûr.
Citation de: barberaz le Octobre 13, 2011, 09:58:38
Oui beaucoup mieux et plus de flou de bougé;
Plus de flou de bougé... ah ?
Citation de: barberaz le Octobre 13, 2011, 09:58:38
Aussi as-tu utiliser un débiteur?
C'est quoi ?
Citation de: barberaz le Octobre 13, 2011, 10:04:33
Tu en vois encore?
Heu... oui, encore un peu.
Citation de: barberaz le Octobre 13, 2011, 10:04:33
Corrigé prof :)
J'avais imaginé que tu parlais de "retardateur"... ;-)
Citation de: Verso92 le Octobre 13, 2011, 10:07:01
Heu... oui, encore un peu.
Moi pas, certains éclairages peuvent y faire penser mais ce sont des reflets, l'image semble dégradé par le traitement du bruit.
Mince "débiteur" pourtant corrigé est resté, et plus moyen de le recorrigé, il s'agit de "débruiteur" bien sûr.
Ce n'est pas encore optimal.
Il semble en effet qu'il y ait un peu trop de lissage dans l'image.
A titre de comparaison, voici ce que j'obtiens avec le D90 + 16-85, sur un trépied léger Gitzo 1001, avec télécommande (fortement recommandée) et pré-relevage du miroir.
Tout d'abord la photo brute exportée de ViewNX et redimensionnée dans BorderMaker :
Remarque au passage que je suis à f/8.
Du moment que mon appareil est sur trépied ou posé sur un support stable, je suis systématiquement à f/8 et 200 ISO.
Voici le détail à 100% du bord supérieur gauche de l'image.
Si je compare avec ton détail à 100%, il me semble qu'il y a effectivement un peu de flou de bouger dans la tienne.
Essaie en fermant le diaphragme à f/8, et en utilisant à la fois le retardateur et le pré-relevage du miroir.
Chez moi, quand je n'ai pas la télécommande, la conjugaison de ces deux facteurs m'est nécessaire pour obtenir une image parfaitement nette.
Citation de: LucienBalme le Octobre 13, 2011, 11:54:10
Essaie en fermant le diaphragme à f/8, et en utilisant à la fois le retardateur et le pré-relevage du miroir.
Chez moi, quand je n'ai pas la télécommande, la conjugaison de ces deux facteurs m'est nécessaire pour obtenir une image parfaitement nette.
Il est étrange que cette combinaison t'apporte un plus car elle franchement inutile, la relève du miroir est en revanche nécessaire.
Voilà ce que j'obtiens avec juste cette dernière.
Image direct de raw à f8.
Citation de: alain2x le Octobre 13, 2011, 19:03:18
Combinaison inutile ?
Essaie, et tu mettras toutes les chances de ton coté.
Le relevage du miroir donne un déclenchement 30 à 40 secondes après, on peut supposer que les vibrations se seront arrêtées, alors., car le relevage du miroir produit des vibrations, on est bien d'accord ?
Un déclencheur souple ou mieux une télécommande infra-rouges comme celle du D70/80/90/7000 est un plus à ne pas oublier, étant donnée son rapport efficacité / encombrement.
Alain mes photos de nuit sont nette, mon exemple (à 100% je ne l'avais pas mentionné) en atteste, le retardateur ne sert à rien car la relevée du miroir se produit après et sa temporisation est justement faite pour limiter ses vibrations.
Citation de: alain2x le Octobre 13, 2011, 19:31:26
Le retardateur ne sert à rien, en effet : juste déclencher 10 secondes plus tard, et avec un cycle identique, donc provoquant des vibrations, même sur pied.
Ce qui est utile, en revanche, c'est un relevage de miroir suivi d'un déclenchement à la télécommande, ou en laissant l'obturation se faire toute seule après 30 secondes.
Lucien Balme a du mal s'exprimer, car il n'y a pas de retardateur + relevage du miroir, ce sont deux fonctions différentes, et non-cumulables, à ce que je sais, mais je peux me tromper, enfin sur D300/700/7000 c'est comme ça.
Je pense aussi, comme je le disais le retardateur ne se met pas en route après la remontée du miroir mais avant.
Mais peu importe pourquoi se prendre la tête quand la fonction dédiée (tempo miroir relevée) fonctionne parfaitement à elle seule. Enfin on peut toujours mettre bretelles plus ceinture ;)
Citation de: alain2x le Octobre 13, 2011, 19:50:50
Tu parlais de la tempo miroir relevé ?
Je pense que cette temporisation est trop courte pour annuler les vibrations de remontée du miroir, qui durent une à deux secondes.
La fonction relevage du miroir présente sur les D300/700/7000 permet de relever le miroir, et d'avoir un déclenchement 30 à 45 secondes plus tard, quand tout est calme.
L'ennui est qu'elle est absente sur le D90 ::) Toutes mes excuses :P
Non, cette fonction est suffisante même avec des points lumineux, c'est la technique que j'emploie et les résultats sont impeccable. La tempo est courte mais suffisante pour le mécanisme, d'autre vibrations peuvent ensuite se produire mais indépendantes du photographe comme le vent où les vibrations provoqués par le passage de véhicules, etc...
.
[/quote]A titre de comparaison, voici ce que j'obtiens avec le D90 + 16-85, sur un trépied léger Gitzo 1001, avec télécommande (fortement recommandée) et pré-relevage du miroir.
Citation de: alain2x le Octobre 13, 2011, 19:50:50
L'ennui est qu'elle est absente sur le D90 ::) Toutes mes excuses :
Cette fonction de relevage est elle dispo sur le D90...............?
La question en fait est de moi.
Cette fonction de relevage est elle dispo sur le D90...............?
Non, tout ce que le D90 propose c'est, comme l'a dit Lucien plus haut, l'option d10 Temporisation miroir relevé du Menu Réglages personnalisés
qui augmente le délai entre le mouvement du miroir et l'ouverture de l'obturateur.
Cette augmentation est sans doute un peu juste pour garantir l'extinction de toute vibration quand on est sur pied, mais en revanche elle est assez brève pour que la fonction soit utilisable (et, dans mon cas, parfois utile) à main levée.
Citation de: jlpYS le Octobre 14, 2011, 10:54:41
Cette augmentation est sans doute un peu juste pour garantir l'extinction de toute vibration quand on est sur pied, mais en revanche elle est assez brève pour que la fonction soit utilisable (et, dans mon cas, parfois utile) à main levée.
Tu trouves que mon exemple montre se genre de vibration; il faut pratiquer avant d'émettre un tel jugement, je shootes souvent en basse vitesse et cette technique est fiable.
Citation de: barberaz le Octobre 14, 2011, 11:29:43
Tu trouves que mon exemple montre se genre de vibration; il faut pratiquer avant d'émettre un tel jugement, je shootes souvent en basse vitesse et cette technique est fiable.
Je parle bien de
garantir l'extinction de toute vibration.
Je n'ai jamais dit ni pensé que cette méthode était forcément inefficace/insuffisante. Le fait que le résultat obtenu soit satisfaisant dans certains cas (à certaines focales, en particulier) ne prouve pas que la solution soit universelle.
Mais bon, puisque tu sembles aimer la polémique, on va dire qu'il faut pratiquer pour savoir que les conditions ne sont pas toujours les mêmes..
Citation de: jlpYS le Octobre 14, 2011, 11:54:26
Je parle bien de garantir l'extinction de toute vibration.
Je n'ai jamais dit ni pensé que cette méthode était forcément inefficace/insuffisante. Le fait que le résultat obtenu soit satisfaisant dans certains cas (à certaines focales, en particulier) ne prouve pas que la solution soit universelle.
Mais bon, puisque tu sembles aimer la polémique, on va dire qu'il faut pratiquer pour savoir que les conditions ne sont pas toujours les mêmes..
Il s'agit uniquement des vibrations provoquées par le boitier, en l'occurrence le miroir, car après il peut toujours avoir d'autres vibrations extérieurs qui donneront des résultats aléatoires, mais encore une fois pour utiliser régulièrement cette technique de 14mm à 105mm, la seconde de temporisation du miroir est suffisante pour évacuer les vibrations du miroir.
Maintenant tu peux soutenir n'importe quoi sans pratiquer et penser que ce sont les autres qui aime la polémique :D
Pour ma part je ne fais que partager une expérience qui à fait ses preuves pour quelqu'un qui cherche à améliorer sa technique.
Les phénomènes vibratoires sont des choses assez difficiles à prévoir. Les vibrations produites par le miroir se propagent dans l'ensemble du système (non seulement l'objectif, mais aussi la tête et le pied lorsqu'on a affaire à ce type de montage).
Affirmer, sur la base d'une expérience personnelle entre 14 et 105 mm, que la temporisation miroir relevé permet de GARANTIR dans tous les cas l'extinction des vibrations causées par le miroir me semble plus qu'hasardeux : c'est méthodologiquement irrecevable.
Edit: sous-entendre (de façon répétée) que tes interlocuteurs n'ont rien compris parce qu'ils ne pratiquent pas autant ou aussi bien que toi, ça ne te semble pas légèrement chercher la confrontation pour le plaisir de la confrontation ?
Citation de: jlpYS le Octobre 14, 2011, 12:16:17
Affirmer, sur la base d'une expérience personnelle entre 14 et 105 mm, que la temporisation miroir relevé permet de GARANTIR dans tous les cas l'extinction des vibrations causées par le miroir me semble plus qu'hasardeux : c'est méthodologiquement irrecevable.
Edit: sous-entendre (de façon répétée) que tes interlocuteurs n'ont rien compris parce qu'ils ne pratiquent pas autant ou aussi bien que toi, ça ne te semble pas légèrement chercher la confrontation pour le plaisir de la confrontation ?
??? Je parle de mon expérience où je n'ai pas pu constater le défaut de cette technique et tu me dis que c'est "méthodologiquement irrecevable", lorsqu'on ne pratique pas et qu'on a rien d'autre à dire on devrait vraiment la fermer au risque d'être ridicule.
Les vibrations sont tellement omniprésentes et de sources diverses qu'un ne peut les imputer systématiquement aux mécanismes; et comme par hasard lorsque toute les circonstance extérieur sont optimales, je note aucun flou du aux vibrations du miroir.
Si tu ne comprends pas la différence entre "n'avoir pas pu constater le défaut" et "garantir son absence future", je n'ai rien à ajouter.
Citation de: jlpYS le Octobre 14, 2011, 13:06:52
Si tu ne comprends pas la différence entre "n'avoir pas pu constater le défaut" et "garantir son absence future", je n'ai rien à ajouter.
Mais de quoi parles-tu? Quelle garanties? Rien n'est garanties dans ce bas monde, tout est statistique et probabilité.
Pour revenir aux photos "problématiques" en début de post, elles ont toutes les deux été prise à pleine ouverture si j'en crois les EXIF -> la première chose à faire à mon humble avise est de passer à f/8-f/11 et de faire la map manuelle fine en live view.
Merci à tous de vos précieux conseils que je vais mettre à profit dés ce soir (de ma fenêtre pour essais) et sincèrement désolé que cela ait pu déclencher une polémique entre connaisseurs; je vais donc caler sur pied et diaphragmer à f 8 en utilisant le retardateur tout en essayant d'améliorer la map en manuel.
Je posterai les résultats pour connaître vos critiques et suggestions.
Citation de: Chiapacan le Octobre 14, 2011, 18:35:08
Merci à tous de vos précieux conseils que je vais mettre à profit dés ce soir (de ma fenêtre pour essais) et sincèrement désolé que cela ait pu déclencher une polémique entre connaisseurs; je vais donc caler sur pied et diaphragmer à f 8 en utilisant le retardateur tout en essayant d'améliorer la map en manuel.
Je posterai les résultats pour connaître vos critiques et suggestions.
Pas le retardateur mais la "tempo miroir relevé", ça fonctionne très bien avec des gros miroirs qui claquent, ce sera encore mieux avec la douceur et la taille de celui du D90 ;)
Diaphragmer est un plus, il te fera gagné du piqué mais pas de la netteté.
Pour la MAP je reste surpris qu'avec les point lumineux ton autofocus patine; choisi un point et utilise le collimateur centrale.
Comme je crois n'avoir pas tout compris;voici les réglages de ces 2 clichés Tempo miroir relevé + retardateur ! F 8 Map manuelle.Par contre je n'ai pas su accéder à la fonction Réduction du bruit dans le menu Prise de vues
Crop!
La même à 200 ISO et ce sera bien mieux! f/8 et 200 ISO font que la pose sera de plusieurs secondes ce qui élimine tout risque de flou du aux vibrations.
Citation de: fiatlux le Octobre 14, 2011, 20:54:08
La même à 200 ISO et ce sera bien mieux! f/8 et 200 ISO font que la pose sera de plusieurs secondes ce qui élimine tout risque de flou du aux vibrations.
Effectivement croyant être sur 200 ISO la sensibilité,avec le réglage A et F 8,est passée à 3200 par le biais de "Iso-auto"!J'ai cru comprendre que pour choisir l'ouverture, le mode A est le plus approprié;mais peut encore avec ce mode controler la sensibilité ou s'accorde t'elle automatiquement aux(mauvaises) conditions d'éclairage..............?
Là, ce me semble correct.
Por l'anectote : on peut noter une surex d'un diaph, mais de toute façon ce genre de photo ne peut se réussir qu'avant la tombée de la nuit, d'autant que la luminosité de ce paquebot est une vraie vacherie.
Bravo pour les progrès réalisés, ensuite l'expérience aidant ce sera encore mieux !
Citation de: Chiapacan le Octobre 14, 2011, 21:36:32
Effectivement croyant être sur 200 ISO la sensibilité,avec le réglage A et F 8,est passée à 3200 par le biais de "Iso-auto"!J'ai cru comprendre que pour choisir l'ouverture, le mode A est le plus approprié;mais peut encore avec ce mode controler la sensibilité ou s'accorde t'elle automatiquement aux(mauvaises) conditions d'éclairage..............?
Le plus simple en photo de nuit est de bosser en mode M, ISO auto désactivé. Tu peux te baser sur le bare-graphe pour régler le temps d'exposition mais la mesure n'est pas toujours fiable de nuit.
Lorca,tout à fait d'accord pour prendre des photops entre chien et loup,ce que je fais habituellement (voir l'exemple);mais en cemoment je voudrais apprendre la PDV de nuit,d'où mes errements!
Fiatlux (le bien nommé),je n'arrive pas a supprimer "Iso-auto" comment s'y prendre et est ce que le bare-graphe est la même chose que l'histogramme ?
Citation de: Chiapacan le Octobre 14, 2011, 22:05:30
Fiatlux (le bien nommé),je n'arrive pas a supprimer "Iso-auto" comment s'y prendre et est ce que le bare-graphe est la même chose que l'histogramme ?
Je n'ai pas le D90 (mais un D300) mais il me semble que tu dois désactiver le contrôle automatique de la sensibilité dans le menu "prise de vue".
Quand je parle de barre-graphe, je fais référence à l'affichage de sur/sous-exposition.
Enfin, pour les expositions longues, pense à activer la réduction de bruit correspondante.
Citation de: fiatlux le Octobre 14, 2011, 22:38:18
Je n'ai pas le D90 (mais un D300) mais il me semble que tu dois désactiver le contrôle automatique de la sensibilité dans le menu "prise de vue".
Exact : "Menu prise de vue" "réglage de la sensibilité ISO" : mettre "contrôle de sensibilté ISO" sur OFF
Ca y est j'ai désactivé "Iso-auto"pour repasser en 200 Iso,que j'utilise habituellement;ok bien reçu pour le barre-graphe;une fois les pdv de nuits terminées,doit on désactiver "Tempo miroir relevé" pour une utilisation de jour?
Citation de: Chiapacan le Octobre 14, 2011, 23:07:49
Ca y est j'ai désactivé "Iso-auto"pour repasser en 200 Iso,que j'utilise habituellement
Pour info, on peut accéder rapidement aux réglages de l'iso-auto (On/off, sensibilités mini et maxi, vitesse mini) en les mettant en premier élément du menu personnalisé et en assignant à la touche Fn "premier élément du menu personnalisé".
Citation de: Chiapacan le Octobre 14, 2011, 23:07:49
une fois les pdv de nuits terminées,doit on désactiver "Tempo miroir relevé" pour une utilisation de jour?
Cette tempo est utilisée pour contrer l'influence néfaste des vibrations provoquées par le relevage du miroir pour une pose longue, donc oui on peut la désactiver de jour (temps de pose suffisamment court).
Citation de: Botticelli le Octobre 15, 2011, 00:58:58
Cette tempo est utilisée pour contrer l'influence néfaste des vibrations provoquées par le relevage du miroir pour une pose longue, donc oui on peut la désactiver de jour (temps de pose suffisamment court).
Et surtout si tu veux essayer de prendre une scène à un instant bref et précis, il vaut mieux la désactiver parce qu'elle induit une latence très dérangeante apn à main levée.
L'exemple joint a été réalisé : Pied,Temporisation miroir relevé, Map autofocus,F8,200 ISO,Mode P;Focale 85mm et retardateur.
En mode M je n'obtiens que des carrés noirs!
Crop de la Map manuelle;pas concluant!
Citation de: JP31 le Octobre 15, 2011, 02:11:18
Et surtout si tu veux essayer de prendre une scène à un instant bref et précis, il vaut mieux la désactiver parce qu'elle induit une latence très dérangeante apn à main levée.
Je n'ai pas encore utilisé la tempo miroir levé, mais j'ai supposé que la latence était tellement élevée que hors besoin de pose longue c'était complètement rédhibitoire, et donc je n'ai même pas mentionné ce point. Je viens de faire l'essai : horrible effectivement ;)
Citation de: Chiapacan le Octobre 15, 2011, 07:37:34
L'exemple joint a été réalisé : Pied,Temporisation miroir relevé, Map autofocus,F8,200 ISO,Mode P;Focale 85mm et retardateur.
En mode M je n'obtiens que des carrés noirs!
Image toute noire tu veux dire ? Sous-exposition sans doute ? Le temps de pose est-il suffisamment long ? Le "bar-graphe" d'exposition n'est-il pas complètement décalé dans le négatif ?
Citation de: Chiapacan le Octobre 15, 2011, 07:37:34
En mode M je n'obtiens que des carrés noirs!
En mode M, il ne faut bien sûr pas oublier de régler TdP et ouverture pour "aligner" le barregraphe...
(par principe, il n'y a aucune différence entre ce mode et les autres en terme de résultats...)
OK Boticelli et Verso 92;prochaine étape régler le bare-graphe,dont je n'avais tenu aucun compte.
Merci de votre patience...............
Le seul problème des filtres c'est la photo de nuit en milieu urbain. Il y a souvent apparition de points lumineux fantomes...
Que pensez vous de cette info ?
Citation de: Chiapacan le Octobre 15, 2011, 09:16:06
Le seul problème des filtres c'est la photo de nuit en milieu urbain. Il y a souvent apparition de points lumineux fantomes...
Que pensez vous de cette info ?
Pour ce type de photo, il est en effet préférable d'opérer sans filtre.
OK Verso92 je prends bonne note et je rajoute à ma liste de préconisations!
Citation de: Chiapacan le Octobre 15, 2011, 09:56:03
OK Verso92 je prends bonne note et je rajoute à ma liste de préconisations!
En même temps, l'influence d'un filtre (de qualité) sera minime. Mais bon, dans le doute...
Bonjour.
Il s'agit bien de mettre toutes les chances de son côté.
C'est pour cela que je conseille de mettre le retardateur (sur 2s plutôt que 5s) plus le pré-relevage du miroir.
Dans le noir, avec des mains engourdies par le froid, on peut bousculer un peu le boîtier par maladresse au moment de l'appui du déclencheur.
Les gens très adroits et peu distraits n'ont sans doute pas besoin de prendre cette précaution, mais les gens maladroits et distraits dans mon genre doivent impérativement le faire.
La temporisation de 2s n'étant absolument pas gênante en photo de nuit, je me permets donc de vivement la conseiller à tous les photographes qui craignent d'être parfois maladroits ou distraits.
La temporisation du pré-relevage du miroir est suffisante pour les focales fixes inférieures ou égales à 50mm.
En revanche, avec un boîtier léger et un téléobjectif sans collier compris entre 105 et 180mm, elle est souvent insuffisante pour arrêter toutes les vibrations. Pour les appareils qui ont la fonction relevage du miroir, je recommande donc l'usage de cette fonction plus le déclenchement en 2 temps :
Premier temps : on déclenche à la télécommande la remontée du miroir
Deuxième temps : on compte 3 ou 4 secondes puis on déclenche à la télécommande
Ceci est possible sur D3, D700, D300 et D7000, mais pas sur D90.
Enfin, pour notre ami Chiapacan, il convient de vérifier que la fonction VR de l'objectif est bien désactivée, sinon, on risque de se retrouver avec un léger flou.
Citation de: Verso92 le Octobre 15, 2011, 09:57:57
En même temps, l'influence d'un filtre (de qualité) sera minime. Mais bon, dans le doute...
J'ai en permanence un B+W UV sur mon optique et un B+W Polar circulaire pour le paysage;toutefois je vais faire un essai de nuit sans filtre.
"Il convient de vérifier que la fonction VR de l'objectif est bien désactivée, sinon, on risque de se retrouver avec un léger flou."
J'ai oublié de préciser que sur la dernière vue,j'ai désactivé la fonction VR,suivant les conseils de ce fil.
Nouvel essai ce soir,bien que le temps se dégrade légèrement aujourd'hui.
A suivre..................
Citation de: Chiapacan le Octobre 15, 2011, 16:45:31
Nouvel essai ce soir,bien que le temps se dégrade légèrement aujourd'hui.
Essaie de faire des essais avec des TdP différents (en faisant varier l'ouverture, donc), pour éliminer les risques de vibrations parasites qui peuvent toujours survenir dans certaines conditions...
(bien sûr, la colonne centrale de ton trépied ne sera pas déployée...)
bien sûr, la colonne centrale de ton trépied ne sera pas déployée...)
Effectivement ça me paraissait exposé à la moindre vibration!Merci de ce conseil qui vient enrichir ma "check list".
Bonsoir à tous,voici les deux dernières vues,toujours de ma fenêtre,prises selon vos différents conseils;a savoir: Pied sans colonne dépliée,miroir relevé,F11,30 s de pose,200Isos, et sans filtre.
Le résultat me semble correct et vous ?
J'étais en mode P et sans débruiteur,n'en ayant pas encore compris l'emplacement et à plus forte raison le fonctionnement.
Puis je espérer améliorer ce résultat compte tenu de l'optique employée; 16/85.
Merci et bonne soirée.
Vue générale d'où est extrait le crop précédent.
Bravo Chiapacan, voilà une photo parfaitement nette !
Pour répondre à tes dernières questions, je te suggère de faire tes photos de nuits en mode A, au lieu du mode P.
Tu règleras ainsi plus facilement le diaphragme sur f/8.
Inutile de passer en mode M. Si tu veux une vue plus claire, tu fais une seconde prise avec le correcteur d'exposition sur -1 IL.
Pour la réduction de bruit ISO,
Les différents menus du D90 sont les suivants :
Menu VISUALISATION
Menu PRISE DE VUE
Menu REGLAGES PERSONNALISES
Menu CONFIGURATION
Menu RETOUCHE
Réglages Récents / Menu Personnalisés
La réduction de bruit ISO se trouve dans le Menu PRISE DE VUE:
Régler l'optimisation d'image
Gérer l'optimisation d'image
qualité d'image
Taille des images
Balance des Blancs
Réglage Sensibilité ISO :
D-Lighting actif
Espace colorimétrique
Réduction du bruit
Réduction du bruit ISO
Dossier actif
Surimpression
Paramètres vidéo
Les menus du D90 comptent 92 entrées principales, et beaucoup d'entrées secondaires, soit au total entre 120 et 150 réglages différents.
Pour quelqu'un qui utilise les reflex numériques de Nikon depuis près de 10 ans, cela ne paraît pas trop difficile, car la logique d'organisation est la même pour tous les boîtiers, mais pour quelqu'un qui découvre son premier reflex Nikon, il y a vraiment de quoi s'y perdre !
"Pour quelqu'un qui utilise les reflex numériques de Nikon depuis près de 10 ans, cela ne paraît pas trop difficile, car la logique d'organisation est la même pour tous les boîtiers, mais pour quelqu'un qui découvre son premier reflex Nikon, il y a vraiment de quoi s'y perdre"
C'est exactement mon cas et ça c'est avéré franchement laborieux! En effet, passer du rustique et indestructible FM2 au D90 m'a plongé dans un abîme de perplexité,dont je n'ai pas encore emergé!..........
Merci infiniment de la patience dont les intervenants experts ont su faire preuve à l'égard d'un cas aussi avancé que le mien;mais comme vous avez pu le constater,j'ingurgite scrupuleusement les différentes potions préconisées.
Citation de: LucienBalme le Octobre 17, 2011, 08:42:50
La réduction de bruit ISO se trouve dans le Menu PRISE DE VUE:
Réduction du bruit ISO
Ou bien : appuyer deux fois sur la touche info, sur l'écran principal on a accès à divers réglages dont la réduction du bruit ISO (pictogramme ISO NR suivi de la lettre représentant le niveau choisi, Low/Normal/High).
Citation de: barberaz link=topic=136653.msg2600637#msg2600637 date= " Utilise uniquement le réducteur de bruit thermique (pas le ISO) dans le boitier et shooter en RAW bien sûr."
/quote]
Sans entrer trop dans la technique;quelle différence il y a t'il entre ces deux méthodes de réduction de bruit ?
"Utilise uniquement le réducteur de bruit thermique (pas le ISO) dans le boitier et shooter en RAW bien sûr."
Quelle est la différence d'effet de ces deux méthodes de réduction de bruit?
Citation de: Chiapacan le Octobre 18, 2011, 08:03:45
"Utilise uniquement le réducteur de bruit thermique (pas le ISO) dans le boitier et shooter en RAW bien sûr."
Quelle est la différence d'effet de ces deux méthodes de réduction de bruit?
Réduction de bruit thermiqueAprès l'exposition de la photo, l'appareil prend une deuxième photo de même durée, mais rideau fermé.
L'image obtenue devrait être un noir complet, mais comme certains photosites chauffent pendant les expositions longues, cette photo noire contient un certain nombre de pixels colorés.
Cela permet au logiciel du boîtier de déterminer les pixels qui ont des valeurs erronées dont il ne faudra pas tenir compte dans la photo principale.
Réduction de bruit ISOIl s'agit d'une opération de lissage qui s'effectue au développement du fichier RAW.
En général, il est conseillé de laisser cette réduction de bruit sur "faible" sur le D90.
Dans ce cas, le lissage ne se produit qu'à partir de 800 ISO, et de manière très modérée.
Au fait, il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué:
Quand on fait une photo sur trépied, il vaut mieux occulter l'oeilleton de visée, car si on ne le fait pas, il y a un peu de lumière parasite qui peut entrer par le viseur, et voiler légèrement la photo, même quand le miroir est remonté.
De plus, la lumière parasite qui entre dans le viseur avant la remontée du miroir fausse l'exposition et le calcul automatique de la Balance des blancs.
Merci LucienBalme pour ces limpides précisions concernant ma question;je suis quand même franchement surpris du niveau de connaissances techniques des membres intervenant sur ce fil.
Pour ce qui est la lumière parasite risquant de pénétrer par le viseur,j'en prends bonne note.
Citation de: Chiapacan le Octobre 18, 2011, 08:03:45
"Utilise uniquement le réducteur de bruit thermique (pas le ISO) dans le boitier et shooter en RAW bien sûr."
Quelle est la différence d'effet de ces deux méthodes de réduction de bruit?
Le réducteur de bruit iso lisse l'image en fonction du bruit de sensibilité et donc la dégrade et est inutile dans tons cas, aussi quitte à l'appliquer autant le faire finement en postraitement.
Le réducteur de bruit (thermique) fonctionne à partir d'une seconde de pose et compare l'image prise avec une autre noire qui vient en soustraction de la première pour éliminer le bruit provoqué par la pose longue, sont seul inconvénient est de doubler le temps de PDV puisque le boitier reprends une seconde image pour la fusionner avec la première.
Théoriquement avec ce réducteur, la tempo du miroir, une ouverture de f8 (suffisante pour ce type plan) à la sensibilité nominale et une bonne MAP (largement faisable à l'autofocus sur une ville, si nécessaire utilise le collimateur centrale sur le point choisi et recompose ton cadre), le tout en ras, tes images devraient être nickel.
Pour le viseur si il y a des lumière parasite autour de toi cela peut être utile, en pleine nature tu peux oublier.
Bonjour Barberaz,je présume que"le tout en ras" veut dire en RAW ce que je je fais systématiquement,bien que n'en comprenant pas bien l'utilité.
Raison pour laquelle j'enregistre en RAW:
"Pour la réalisation des calendriers nous utilisons si possible que de images en format raw. La qualité des données sur le cd donc ok."
Citation de: Chiapacan le Octobre 18, 2011, 11:26:47
Bonjour Barberaz,je présume que"le tout en ras" veut dire en RAW ce que je je fais systématiquement,bien que n'en comprenant pas bien l'utilité.
Raison pour laquelle j'enregistre en RAW:
"Pour la réalisation des calendriers nous utilisons si possible que de images en format raw. La qualité des données sur le cd donc ok."
En effet!
En gros ce format enregistre les paramètres séparément de l'image, ce qui a plusieurs avantages comme revenir sur certains réglages de prise de vue: balance des blancs, modes, etc..., mais aussi l'enregistrement de plus de tons, de couleurs (d'autant plus important si on triture l'image), avec un piqué sensiblement meilleurs.
Si la qualité d'image est primordiale le raw est incontournable.
Ceci corrobore le refus d'une de mes photos par un éditeur (en 2008) pour manque d'infos dans le JPEG fourni;aussi depuis je double en JPEG/Raw et bien que le JPEG représente la quasi totalité des images demandées en agence,il arrive,comme en atteste le précédent post,que le RAW soit éxigé!
Citation de: Chiapacan le Octobre 18, 2011, 11:59:33
Ceci corrobore le refus d'une de mes photos par un éditeur (en 2008) pour manque d'infos dans le JPEG fourni;aussi depuis je double en JPEG/Raw et bien que le JPEG représente la quasi totalité des images demandées en agence,il arrive,comme en atteste le précédent post,que le RAW soit éxigé!
Un jpg tirer d'un raw n'est pas un jpg de boitier, et ce d'autant plus que l'image à été retouché.
Citation de: barberaz le Octobre 18, 2011, 12:10:54
Un jpg tirer d'un raw n'est pas un jpg de boitier, et ce d'autant plus que l'image à été retouché.
Oui tout à fait mais encore........
En mettant en pratique les différents conseils récupérés sur ce fil,voici ma dernière mouture!
Ca me parait correct et à vous ?
Crop de la précédente .
C'est parfaitement net, mais un peu trop accentué à mon goût.
En tout cas, la technique des photos de nuit sur trépied est maintenant parfaitement maîtrisée !
Merci pour cette appréciation!Coté accentuation,tout à fait d'accord;j'ai un peu forcé sur la"Netteté optimisée" de photoshop.
J'ai enfin l'impression d'arriver à des résultats cohérents et j'en remercie les différents intervenants qui ont bien voulu me guider dans cette démarche.
:)
J'étais passé à côté de ce fil très intéressant. J'ai lu rapidement les 4 pages mais il me semble qu'une chose n'a pas été mentionnée: Pour ce type d'image où le premier plan est éloigné il est plus simple de débrayer l'AF. Sur ton dernier essai (f/8, 56 mm) l'hyperfocale est inférieure à 19 m, tu cale manuellement la MAP sur une valeur légèrement supérieure et tu es certain que la MAP sera bonne d'un bout à l'autre sans que l'AF patine dans la semoule.
Citation de: PhotoPro le Octobre 21, 2011, 22:19:48
Sur ton dernier essai (f/8, 56 mm) l'hyperfocale est inférieure à 19 m, tu cale manuellement la MAP sur une valeur légèrement supérieure
Avec l'échelle de distance sur l'objectif (si elle existe) ou au jugé ?
Avant de me pencher sur l'hyperfocale,j'aimerais savoir comment vous faites pour avoir accés aux données concernant la PDV ?