Bonjour à tous,
J'ai fait prendre l'air à mon SB900 au salon de la moto et... grosse déception. J'ai bien entendu décortiqué la notice, fait des essais pour tenter de comprendre les subtilités du truc, ben les résultats laissent à désirer.
En ITTL soit le sujet est sous éclairé, soit il l'est trop. En mode Manuel, ben malgré tous mes essais, je n'arrive pas à déboucher les ombres comme je le souhaite, bref vous l'avez compris, j'ai besoin d'aide. :-[
Avant de poster ici, j'ai regardé les métadonnées du flash sous ViewN2 pour comprendre mes erreurs, mais certaines informations sont assez mystérieuses du type:Opérations évoluées : WP ou bien encore BA...
Bref assez causé voici un exemple, aucune volonté artistique, quel réglage auriez vous sélectionné?
Deuxième question, comment font les photographes pros lors des mariages?
Merci pour votre aide.
Safir, flashé...
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 13:47:54
Bref assez causé voici un exemple, aucune volonté artistique, juste comprendre le flash.
Et, pour essayer de cerner ton "problème", que reproches-tu exactement à cette image ?
Parfaitement exposée, rien à dire.
Si tu voulais que l'environnement soit plus lumineux, il fallait travailler en synchro lente et sans doute pousser un peu la sensibilité afin d'éviter tout flou de bougé.
Je n'ai pas vu les exifs, mais je commente en fonction de ce que je vois ... ;)
Bonjour
Ton boitier sous expose d' 1/3 d' IL et ton flash de 0,7 IL .
D'où une photo un peu sombre mais bien lisible quand même .
Et puis , du coup , le fond est moins visible !!! :)
Citation de: jojo63 le Décembre 07, 2013, 14:05:52
Bonjour
Ton boitier sous expose d' 1/3 d' IL et ton flash de 0,7 IL .
D'où une photo un peu sombre mais bien lisible quand même .
Et puis , du coup , le fond est moins visible !!! :)
Tout à fait.
Plus courageux que moi PapaChloé !!! ;) ;) ;)
Citation de: jojo63 le Décembre 07, 2013, 14:19:35
Plus courageux que moi PapaChloé !!! ;) ;) ;)
J'ai juste illustré le lièvre que tu as levé. ;)
Merci à vous pour vos réponses, j'en conclus que je suis trop exigeant! ;D
En fait j'aurais aimé que la partie sous le phare (entourée en rouge) soit plus éclairée.
Par contre Suche titille ma curiosité, synchro lente j'en ai entendu parler mais...
Voici les exifs:
Informations sur le fichier 1
Fichier : DSC_8641_01.JPG
Date de création : 07/12/2013 13:44:08
Date de modification : 07/12/2013 14:13:25
Taille du fichier : 177 Ko
Taille d'image : 680 x 1024
Informations sur le fichier 2
Date de prise de vue : 06/12/2013 13:06:13.85
Fuseau horaire/date : UTC+1, Heure d'été:Activée
Qualité d'image : RAW (12 bits)
Informations de l'appareil
Appareil : Nikon D300
Objectif : 18-70mm f/3.5-4.5G
Focale : 29mm
Mode mise au point : AF-S
Mode de zone AF :
VR :
Réglage précis AF : Désactivé
Exposition
Ouverture : f/5.6
Vitesse d'obturation : 1/60s
Mode d'exposition : Auto à priorité ouverture
Correction expo. : -0.3IL
Régl. précis expo. :
Mesure : Matricielle
Sensibilité : ISO 200
Flash
Appareil : SB-900
Mode synchro flash : Premier rideau
Mode flash : i-TTL, -0.7IL
Paramètres de l'image
Balance des blancs : Automatique, 0, 0
Espace colorimétrique : sRVB
Réduc. bruit ISO : Désactivée
Réduction du bruit : Désactivée
D-Lighting actif : Désactivé
Authentification : Désactivée
Contrôle du vignetage :
Contrôle auto de la distorsion :
Picture Control
Picture Control : [SD] Standard
Fondé sur : [SD] Standard
J'ajouterai une autre photo où je trouve le sujet trop éclairé.
Merci à vous.
Safir
200 iso et 1/60 pour de la photo d'intérieur, c'est peut-être un peu juste. Ton arrière-plan est carrément sous-ex.
J'aurais tenté un mode M, 1/20, 800 iso. (Au pif, à peaufiner en fonction des conditions d'éclairage)
Pour info
Voici un cliché où je trouve le sujet trop éclairé...
Safir
Citation de: viktor nettoyeur le Décembre 07, 2013, 14:28:16
200 iso et 1/60 pour de la photo d'intérieur, c'est peut-être un peu juste. Ton arrière-plan est carrément sous-ex.
J'aurais tenté un mode M, 1/20, 800 iso. (Au pif, à peaufiner en fonction des conditions d'éclairage)
Bonjour Viktor,
J'ai essayé le mode M, le pb c'est qu'en fonction du stand où l'on se trouve, l'éclairage ambiant vient modifier le réglage précédent.
D'où ma question comment font ceux qui font des reportage mariage?
Safir
Pourtant là il n'y a que de très petites zones qui sont surex
Bon j'en conclus que je demande trop à mon matériel. C'est vrai que ce n'est pas de la photo de studio...
[at] Papaclhoé: Oui j'avais bien en tête le réglage de la puissance de l'éclair décrite dans le manuel. ;-)
Ex ici: je trouve que le logo Victory manque de peps
Safir.
Citation de: PapaChloé le Décembre 07, 2013, 14:33:19
Pourtant là il n'y a que de très petites zones qui sont surex
La couche rouge est quand même surex de mon point de vue.
Citation de: Suche le Décembre 07, 2013, 14:37:43
La couche rouge est quand même surex de mon point de vue.
Un poil plus que la moyenne RVB ;)
Moi j'ai ça ...
Hé hé j'ai du me faire refiler un mauvais NX ! ;D
Blague à part c'est bizarre. Ou alors un réglage différent dans les préférences ?
Edit : J'ai prophoto en espace de travail ! ;)
Citation de: PapaChloé le Décembre 07, 2013, 14:48:22
Hé hé j'ai du me faire refiler un mauvais NX ! ;D
Blague à part c'est bizarre. Ou alors un réglage différent dans les préférences ?
Edit : J'ai prophoto en espace de travail ! ;)
Ok, je suis en sRGB et j'ai une taille de pipette de 3x3, d'où les différences. ;)
On a raison tous les deux ... ;D
Yep ! L'erreur est juste ! ;D
Citation de: PapaChloé le Décembre 07, 2013, 14:48:22
Hé hé j'ai du me faire refiler un mauvais NX ! ;D
Blague à part c'est bizarre. Ou alors un réglage différent dans les préférences ?
Edit : J'ai prophoto en espace de travail ! ;)
A mon avis dans les préférences/gestion des couleurs tu forces l'ouverture en adobe rgb 1998.
Citation de: jeanbart le Décembre 07, 2013, 14:54:38
A mon avis dans les préférences/gestion des couleurs tu forces l'ouverture en adobe rgb 1998.
ProPhoto carrément. ;) :D
Citation de: PapaChloé le Décembre 07, 2013, 14:55:25
ProPhoto carrément. ;) :D
A condition que tu aies paramétré Nx2 pour forcer cet espace de couleur par rapport à celui de la photo. Dans le cas contraire (configuration par défaut), c'est celui de l'image ouverte qui prévaut sur celui défini par défaut, il me semble...
Edit : oups, à oublier... c'est du Jpeg, donc déjà développé !
Citation de: PapaChloé le Décembre 07, 2013, 14:55:25
ProPhoto carrément. ;) :D
Goudron et plumes. Epicétout. ;D
Citation de: Verso92 le Décembre 07, 2013, 14:57:23
A condition que tu aies paramétré Nx2 pour forcer cet espace de couleur par rapport à celui de la photo. Dans le cas contraire (configuration par défaut), c'est celui de l'image ouverte qui prévaut sur celui défini par défaut, il me semble...
Edit : oups, à oublier... c'est du Jpeg, donc déjà développé !
Oui j'ai coché l'option pour forcer ProPhoto. D'ailleur j'aimerais bien que NX permette de paramétrer différemment selon qu'on ouvre un RAW ou un autre type de fichier pour éviter ce qui vient de se passer.
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 14:32:58
Bonjour Viktor,
J'ai essayé le mode M, le pb c'est qu'en fonction du stand où l'on se trouve, l'éclairage ambiant vient modifier le réglage précédent.
D'où ma question comment font ceux qui font des reportage mariage?
Safir
Celle la elle est quand même assez bonne je trouve ;D
En fait, et même si ça peut paraître étonnant, photographe est un métier :D :D
Et pour répondre à la question, on évalue une scène et on apporte les corrections à apporter au flash et/ou au boîtier ::)
S'il suffisait de régler le son couple boîtier/flash une fois pour toute (on me le demande tout le temps) je ne suis pas sur que l'on aurait réellement besoin de professionnelle.....après jdis ça, jdis rien ;D ;D
Amicalement,
Whiteman
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 14:36:54
Ex ici: je trouve que le logo Victory manque de peps
Le logo est une surface réfléchissante. Si tu veux qu'il s'éclaircisse, il ne faut pas que tu diriges ton flash vers le logo, mais vers ce qu'il réfléchit.
C'est comme utiliser ton flash pour éclairer un miroir. Si face au miroir c'est tout noir, ce n'est pas en éclairant le miroir que tu vas éclaircir ce qu'il reflète.
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 14:24:30
Merci à vous pour vos réponses, j'en conclus que je suis trop exigeant! ;D
En fait j'aurais aimé que la partie sous le phare (entourée en rouge) soit plus éclairée.
Là le problème c'est que tu as des surfaces métalliques claires qui renvoient la lumière et un trou noir. Plus tu vas augmenter la puissance du flash pour déboucher le noir et plus tu vas cramer les partes claires. Il faudrait éclairer séparément le trou noir et les surfaces réfléchissantes, par exemple en planquant sous la moto un flash destiné à éclairer uniquement le trou noir.
Ou alors travailler au pied à 100 iso pour la dynamique, exposer proprement la moto avec le flash, choisir une vitesse d'exposition lente pour le fond et faire du raw pour déboucher les ombres.
Bonsoir Witheman,
Citation de: whiteman le Décembre 07, 2013, 18:56:11
Celle la elle est quand même assez bonne je trouve ;D
En fait, et même si ça peut paraître étonnant, photographe est un métier :D :D
Et pour répondre à la question, on évalue une scène et on apporte les corrections à apporter au flash et/ou au boîtier ::)
S'il suffisait de régler le son couple boîtier/flash une fois pour toute (on me le demande tout le temps) je ne suis pas sur que l'on aurait réellement besoin de professionnelle.....après jdis ça, jdis rien ;D ;D
Amicalement,
Whiteman
Bonsoir Witheman,
Ha bon photographe est un métier? Tiens moi qui pensais qu'avec un bon smartphone on pouvait tout faire! ;D Désolé de vous avoir froissé, ce n'était pas mon intention.
Alors bien que n'étant pas professionnel, j'ai bien constaté quelques trucs concernant la lumière et l'éclairage. ;) Ce que je viens de découvrir, n'ayant jamais utilisé un flash cobra correct, c'est que l'ITTL a ses limites.
Bien sûr j'ai fait déjà pas mal d'essais chez moi mais sur un salon il en va tout autrement. Comme je le disais plus haut, l'environnement lumineux change constamment, les "sujets" photographiés passent du brillant avec du chrome et un éclairage violent au plastoc tout mat dans un environnement sombre, bref c'est du boulot! :P
Apparemment, je demande à mon matériel plus qu'il ne peut faire, d'après certains l'exposition est correcte, mais je sens que je manque de technique. Si je souhaite progresser en éclairage au flash, quels conseils donneriez vous à un amateur?
De plus je me demande comment font les pros pour faire, par ex, un mariage. Je ne m'imagine pas le photographe changer ses réglages en permanence, mais peut-être que je me trompe.
Merci à ceux qui prennent le temps de répondre. :)
Safir
Citation de: muadib le Décembre 07, 2013, 19:22:13
Le logo est une surface réfléchissante. Si tu veux qu'il s'éclaircisse, il ne faut pas que tu diriges ton flash vers le logo, mais vers ce qu'il réfléchit.
C'est comme utiliser ton flash pour éclairer un miroir. Si face au miroir c'est tout noir, ce n'est pas en éclairant le miroir que tu vas éclaircir ce qu'il reflète.
Bonsoir Muadib,
C'est ce que je me suis dit, il me fallait un assistant avec un déflecteur! ;D
Jouable certainement pendant les journées presse, là pendant les journée publiques...
Mais l'idée est bien là, merci.
Safir
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 19:40:00
Ce que je viens de découvrir, n'ayant jamais utilisé un flash cobra correct, c'est que l'ITTL a ses limites.
Je crains fort que tu n'aies pas tout compris...
Ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est qu'un flash ne peut délivrer une exposition correcte que pour une distance donnée, par principe (et que l'éclairement varie avec le carré de la distance). Le fait que ce soit en iTTL, en manuel, en automatique "computer", etc, n'y change rien.
Citation de: Verso92 le Décembre 07, 2013, 19:45:31
Je crains fort que tu n'aies pas tout compris...
Ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est qu'un flash ne peut délivrer une exposition correcte que pour une distance donnée, par principe (et que l'éclairement varie avec le carré de la distance). Le fait que ce soit en iTTL, en manuel, en automatique "computer", etc, n'y change rien.
Ben heu.... Je ne pense pas être assez clair (hi hi ) j'étais largement dans la zone de portée du flash! J'ai vérifié plusieurs fois. C'est pour cela qu'en voyant le résultat en direct sur l'appareil, j'ai commencé à diminuer l'intensité de l'éclair pour éviter les zones cramées.
Ce que tu me dis, je l'ai lu et relu dans la doc mais dans la vraie vie... :-\
Safir
De manière générale, en reportage, on gère l'avant-plan avec le flash et l'arrière-plan avec le temps de pose.
Honnêtement, un SB900 sur D300 en ITTL, ça fait le boulot très correctement. (parfois, rarement, faut un peu aider l'automatisme en poussant de 1 ou 2 tiers de puissance) Pour l'arrière-plan, ben faut un peu se servir de son cerveau et de son pouce (molette arrière qui gère la vitesse).
Maintenant, 200 isos en intérieur, c'est limite pousser bobonne dans un parterre de chardons. (A quoi ça sert que Nikon il se décarcasse à faire des boitiers qui montent à 12.000 isos?)
Comment qu'ils font les photographes de mariage? Ben, en général, ils ont un peu d'expérience et réagissent assez vite en fonction de la lumière dont ils disposent.
Comment qu'ils font les mecs qui visitent un salon? Ben, ils ont peut-être un poil moins d'expérience, mais ils ont le temps d'essayer des tdp différents, eux. ;)
Maintenant, quand on a le temps et qu'on veut faire un truc plus propre, on s'achète un flash Yongnuo à 50 Euros, et on s'en sert pour éclairer l'arrière-plan.
Et je confirme, chez Nikon (chez canon aussi d'ailleurs) ils n'ont pas encore été fichus de mettre au point un flash qui gère tout, absolument tout. Bande de nazes ces Japonnais. ;) :D
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 19:51:18
Ben heu.... Je ne pense pas être assez clair (hi hi ) j'étais largement dans la zone de portée du flash! J'ai vérifié plusieurs fois. C'est pour cela qu'en voyant le résultat en direct sur l'appareil, j'ai commencé à diminuer l'intensité de l'éclair pour éviter les zones cramées.
Ce que tu me dis, je l'ai lu et relu dans la doc mais dans la vraie vie... :-\
Safir
Pas tout suivi mais as tu essayé la "mémorisation FV" ?
Elle est directement accessible via le menu "info" de ton apn si tu paramètres une touche dédiée...ça permet de mémoriser l'intensité du flash 8)
Enfin moi je dis ça...je dis rien ;)
PS : sur ta première photo 1/60e f5,6 200 isos...mieux vaut te mettre en synchro 250 ou 320 à 400 isos et gérer ton expo directement via la molette de ton apn. De la même façon tu aurais pu te mettre à f3 f4 pour gagner aussi en luminosité et avoir juste ce qu'il faut comme PDC.
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 19:51:18
Ben heu.... Je ne pense pas être assez clair (hi hi ) j'étais largement dans la zone de portée du flash! J'ai vérifié plusieurs fois. C'est pour cela qu'en voyant le résultat en direct sur l'appareil, j'ai commencé à diminuer l'intensité de l'éclair pour éviter les zones cramées.
Ce que tu me dis, je l'ai lu et relu dans la doc mais dans la vraie vie... :-\
Safir
La vraie vie, elle est souvent cruelle...
Comme tu l'as souligné, tu as diminué l'intensité du flash pour éviter les zone cramées. Et là, il s'agit d'un problème de dynamique, essentiellement... sinon, tu as essayé de basculer ton appareil en mode "neutre", pour voir ? cela ne résoudra pas tous les problèmes, bien sûr, mais pourra permettre de mieux faire passer les écarts de dynamique.
Citation de: Verso92 le Décembre 07, 2013, 20:36:47
La vraie vie, elle est souvent cruelle...
Comme tu l'as souligné, tu as diminué l'intensité du flash pour éviter les zone cramées. Et là, il s'agit d'un problème de dynamique, essentiellement... sinon, tu as essayé de basculer ton appareil en mode "neutre", pour voir ? cela ne résoudra pas tous les problèmes, bien sûr, mais pourra permettre de mieux faire passer les écarts de dynamique.
Mode neutre, mode neutre..... non je ne vois pas... Ah si dans le menu "Optimisation d'image", j'essaierai, merci du tuyau. ;-)
Safir
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 20:44:45
Mode neutre, mode neutre..... non je ne vois pas... Ah si dans le menu "Optimisation d'image", j'essaierai, merci du tuyau. ;-)
Safir
Attention, ce n'est pas un mode "miracle"... juste que pour des images à forte dynamique, il pourra aider à aller dans le bon sens.
Citation de: viktor nettoyeur le Décembre 07, 2013, 20:02:53
De manière générale, en reportage, on gère l'avant-plan avec le flash et l'arrière-plan avec le temps de pose.
Honnêtement, un SB900 sur D300 en ITTL, ça fait le boulot très correctement. (parfois, rarement, faut un peu aider l'automatisme en poussant de 1 ou 2 tiers de puissance) Pour l'arrière-plan, ben faut un peu se servir de son cerveau et de son pouce (molette arrière qui gère la vitesse).
Maintenant, 200 isos en intérieur, c'est limite pousser bobonne dans un parterre de chardons. (A quoi ça sert que Nikon il se décarcasse à faire des boitiers qui montent à 12.000 isos?)
Comment qu'ils font les photographes de mariage? Ben, en général, ils ont un peu d'expérience et réagissent assez vite en fonction de la lumière dont ils disposent.
Comment qu'ils font les mecs qui visitent un salon? Ben, ils ont peut-être un poil moins d'expérience, mais ils ont le temps d'essayer des tdp différents, eux. ;)
Maintenant, quand on a le temps et qu'on veut faire un truc plus propre, on s'achète un flash Yongnuo à 50 Euros, et on s'en sert pour éclairer l'arrière-plan.
Et je confirme, chez Nikon (chez canon aussi d'ailleurs) ils n'ont pas encore été fichus de mettre au point un flash qui gère tout, absolument tout. Bande de nazes ces Japonnais. ;) :D
Viktor,
D'accord avec toi concernant les 200 ISO mais pour comprendre, ce paramètre a été figé, les essais ont ensuite en ne faisant varier que le mode flash et son l'intensité.
Ton astuce de monter ou descendre en vitesse pour les AR plans me met la puce à l'oreille, je vais essayer de ce pas... Moi qui pensais que le mode ITTL BL servait à bien "laisser monter les AR plans".
Safir
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 20:53:24
Ton astuce de monter ou descendre en vitesse pour les AR plans me met la puce à l'oreille, je vais essayer de ce pas...
Oui synchro lente.
Plus tu vas descendre en temps de pose, moins l'éclairage de ton flash sera prédominant par rapport à l'éclairage général du lieu et moins les ombres portées et les endroits inaccessible par la lumière de ton flash seront sombres ou bouchés.
Après, avec ton nef, tu peux encore affiner l'expo, le D-lighting actif, le picture control, les calques de fusion pour obtenir la plus grande dynamique souhaitée ou les zones que tu privilégies.
J'ai l'impression que tu es de ceux qui ne lisent pas beaucoup les modes d'emploi fournis avec les matériels ... ou alors t'as pas révisé ! ;D
Citation de: Suche le Décembre 07, 2013, 21:20:18
Oui synchro lente.
Plus tu vas descendre en temps de pose, moins l'éclairage de ton flash sera prédominant par rapport à l'éclairage général du lieu et moins les ombres portées et les endroits inaccessible par la lumière de ton flash seront sombres ou bouchés.
Après, avec ton nef, tu peux encore affiner l'expo, le D-lighting actif, le picture control, les calques de fusion pour obtenir la plus grande dynamique souhaitée ou les zones que tu privilégies.
J'ai l'impression que tu es de ceux qui ne lisent pas beaucoup les modes d'emploi fournis avec les matériels ... ou alors t'as pas révisé ! ;D
Bonsoir Suche,
Tu as une mauvaise impression concernant la lecture des modes d'emploi ;) ;D Je t'assure que je l'ai lu et plus d'une fois, seulement voilà, je n'ai pas tout mémorisé. Comme je disais plus haut, je pensais que le ITTL BL suffisait à "faire monter les AR plans". Faut dire que mon expérience du flash est disons... très récente, je dois apprivoiser la chose...
Safir
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 13:47:54
Bonjour à tous,
J'ai fait prendre l'air à mon SB900 au salon de la moto et... grosse déception. J'ai bien entendu décortiqué la notice, fait des essais pour tenter de comprendre les subtilités du truc, ben les résultats laissent à désirer.
En ITTL soit le sujet est sous éclairé, soit il l'est trop. En mode Manuel, ben malgré tous mes essais, je n'arrive pas à déboucher les ombres comme je le souhaite, bref vous l'avez compris, j'ai besoin d'aide. :-
Merci pour votre aide.
Safir, flashé...
le mode ITTL BL du SB 900 est fait pour çà ( BL balanced fill ou dosage sujet ambiance). Page C10 du manuel du sb 900. C'est juste la base des choix de l'TTL à se rappeler quand on achète un tel flash non ?
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/Speedlights/SB-900_fr.pdf.
Le seul pb est qu'en mode auto il est très bien équilibré pour une pièce normale genre photo de famille dans la salle à manger. Dans un grand espace comme celui de la moto le fond est trop loin par rapport au sujet surtout si on est à 50 cm de la roue avant !
Il faut donc accepter un compromis et se rappeler que l'éclairement chute avec l'inverse du carré de la distance: çà tombe vite !
Pas de miracle donc à attendre avec un seul flash et un grand écart sujet/fond : c'est la physique qui veut çà et çà il faut aussi s'en rappeler!.
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 20:53:24
Viktor,
D'accord avec toi concernant les 200 ISO mais pour comprendre, ce paramètre a été figé, les essais ont ensuite en ne faisant varier que le mode flash et son l'intensité.
Ton astuce de monter ou descendre en vitesse pour les AR plans me met la puce à l'oreille, je vais essayer de ce pas... Moi qui pensais que le mode ITTL BL servait à bien "laisser monter les AR plans".
Safir
Varier l'intensité du flash t'aide à peaufiner l'expo du premier plan, en gros, celui sur lequel tu as fait ta map. Pas besoin de synchro lente. Mode M, 800 isos, et tu commences au 1/20. Ton SB900 va normalement gérer le premier plan à merveille. Tu t'occupes de ce qui se passe derrière. Et, en général, on fait varier l'intensité quand il y a un piège (la robe blanche de la mariée par exemple ;) )
Quand tu auras pris un peu d'expérience, tu t'amuseras avec des vitesses très lentes ou des zizeau un peu plus hauts.
Citation de: restoc le Décembre 07, 2013, 21:40:46
le mode ITTL BL du SB 900 est fait pour çà ( BL balanced fill ou dosage sujet ambiance). Page C10 du manuel du sb 900. C'est juste la base des choix de l'TTL à se rappeler quand on achète un tel flash non ?
http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/Speedlights/SB-900_fr.pdf.
Le seul pb est qu'en mode auto il est très bien équilibré pour une pièce normale genre photo de famille dans la salle à manger. Dans un grand espace comme celui de la moto le fond est trop loin par rapport au sujet surtout si on est à 50 cm de la roue avant !
Il faut donc accepter un compromis et se rappeler que l'éclairement chute avec l'inverse du carré de la distance: çà tombe vite !
Pas de miracle donc à attendre avec un seul flash et un grand écart sujet/fond : c'est la physique qui veut çà et çà il faut aussi s'en rappeler!.
Bonsoir Resto,
Oui ITTL BL c'est ce que j'ai essayé.... sans succès au salon.
Safir
Citation de: viktor nettoyeur le Décembre 07, 2013, 21:42:45
Pas besoin de synchro lente. Mode M, 800 isos, et tu commences au 1/20.
Yep, c'est exactement le principe de la synchro lente, puisque tu descends la vitesse pour équilibrer lumière du flash et lumière ambiante.
Après, que cela soit fait en manuel ou avec le mode dédié, peu importe, l'habitude et l'expérience feront que l'on choisira l'un ou l'autre.
Citation de: viktor nettoyeur le Décembre 07, 2013, 21:42:45
Varier l'intensité du flash t'aide à peaufiner l'expo du premier plan, en gros, celui sur lequel tu as fait ta map. Pas besoin de synchro lente. Mode M, 800 isos, et tu commences au 1/20. Ton SB900 va normalement gérer le premier plan à merveille. Tu t'occupes de ce qui se passe derrière. Et, en général, on fait varier l'intensité quand il y a un piège (la robe blanche de la mariée par exemple ;) )
Quand tu auras pris un peu d'expérience, tu t'amuseras avec des vitesses très lentes ou des zizeau un peu plus hauts.
Viktor,
Je viens d'aller faire un essai effectivement ça se rapproche beaucoup de ce que je souhaite! :)
Voici un exemple en ITTL priorité ouverture (Mode A):
Et l'autre en M 1/30s et ITTL
Une autre mode M 1/20s ITTL
Ce n'est pas hyper flagrant sur les photos retaillées mais en plein écran c'est incomparable en terme d'équilibre.
Safir
Les conseils précédents sont très justes.
Je pense que pour te familiariser avec l'usage d'un flash, comme de tout appareil, il convient de déconnecter tous les automatismes.
Je te suggère de t'exercer à réaliser des photos avec le fond sombre, l'avant-plan bien exposé, le boîtier en vitesse lente, en montant les isos...
tout ceci sans la TTL.
Je suis d'avis qu'on parvient mieux à comprendre et anticiper les réactions des automatismes, quand on sait auparavant faire fonctionner les appareils en mode manuel.
Laisse de côté, le temps de comprendre, tout ce qui est TTL. Règle boîtier et flash en manuel.
Que feras-tu, quand tu seras en situation, que la TTL donnera des résultats faux (cela arrive ) ou sera capricieuse ?
C'est un avis.
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 22:03:04
Une autre mode M 1/20s ITTL
Ce n'est pas hyper flagrant sur les photos retaillées mais en plein écran c'est incomparable en terme d'équilibre.
Safir
Tu peux clairement encore descendre de deux vitesses là.
Essaie aussi d'envoyer le flash au plafond pour éviter les vilaines ombres portées.
Citation de: Suche le Décembre 07, 2013, 21:55:49
Yep, c'est exactement le principe de la synchro lente, puisque tu descends la vitesse pour équilibrer lumière du flash et lumière ambiante.
Après, que cela soit fait en manuel ou avec le mode dédié, peu importe, l'habitude et l'expérience feront que l'on choisira l'un ou l'autre.
Oui....et non.
Par principe, je n'ai jamais utilisé la synchro lente (j'aime pô que le boitier pense pour moi ;) ) mais il me semble qu'elle se calera sur une vitesse mini que tu auras préalablement programmée (arrêtez-moi si je me trompe). Or, en reportage, il faut souvent descendre en dessous ou monter au dessus de cette vitesse en fonction de la situation et de l'effet recherché. Le M est beaucoup plus utilisable dans ce contexte.
Citation de: viktor nettoyeur le Décembre 07, 2013, 22:47:14
Oui....et non.
Par principe, je n'ai jamais utilisé la synchro lente (j'aime pô que le boitier pense pour moi ;) ) mais il me semble qu'elle se calera sur une vitesse mini que tu auras préalablement programmée (arrêtez-moi si je me trompe). Or, en reportage, il faut souvent descendre en dessous ou monter au dessus de cette vitesse en fonction de la situation et de l'effet recherché. Le M est beaucoup plus utilisable dans ce contexte.
Effectivement sauf coup de bol la synchro lente est inutilisable car elle n'a pas de limite et dans ce mode l'exposition (vitesse) se cale sur la luminosité de la lumière ambiante. en intérieur on a toutes les chances d'avoir 1 seconde ou plus...
La seule solution valable est d'utiliser le mode d'expo manuel et le flash en TTL éventuellement légèrement corrigé.
La méthode est de fixer une vitesse acceptable (par ex 1/30e)et un diaphragme idem. par ex 2,8 ou f/4.
Puis on modifie la sensibilité jusqu'à obtenir l'équilibre du bargraph dans le viseur (ou en légère sous exposition de 0,5 IL).
Après on met le flash en route et hop.
L'expo sera bonne pour le fond et le flash se chargera juste de déboucher le premier plan.
demo à l'arrache faites pas attention au cadrage...
première image en automatique
c'est moche le flash crame le premier plan et le fond est plus sombre et l'ambiance est froide.
Citation de: Bernard2 le Décembre 07, 2013, 23:15:34
Effectivement sauf coup de bol la synchro lente est inutilisable car elle n'a pas de limite et dans ce mode l'exposition (vitesse) se cale sur la luminosité de la lumière ambiante. en intérieur on a toutes les chances d'avoir 1 seconde ou plus...
Perso, je règle la vitesse qui me convient sur le boitier pour ne pas avoir de flou de bougé (mais je suis au stab sur quasi tous mes objo, donc je peux descendre relativement bas), et je jauge la sous-ex restante de l'environnement sur le barre graphe (ou plus approximatif sur l'écran arrière de l'appareil après une photo test) et je monte en sensibilité si je trouve le résultat trop sombre ou je laisse cette sous-ex du fond et par conséquent laisse dériver le barre graphe, je ne cherche pas forcément un calage à zéro ou le flash n'enverra qu'un éclair très faible d'appoint.
Et ce que je voulais dire dès mes premiers posts avec cette histoire de synchro lente, c'est que contrairement au mode utilisé par Safir, il ne fallait pas se contenter de la vitesse mini de synchro 1/60° de sec de l'i-TTL, car il ne pouvait qu'obtenir le rendu qu'il décriait. Mais au contraire équilibrer avec la lumière dispo en descendant le temps de pose de l'appareil jusqu'à obtenir le résultat souhaité ou a minima un compromis satisfaisant entre premier plan et environnement immédiat et fond.
Mais il en est lui-même maintenant convaincu après ses différents essais, c'est le principal.
mode manuel , j'ajuste la sensibilité pour une exposition correcte du fond avec les paramètres vites deiaph choisis (1/20e à f/4) comme dans l'image précédente.
C'est déja bcp mieux l'éclairage est homogène et proche de l'ambiance chaude, mais un peu trop rosé quand même.
j'ajoute le filtre incandescent devant le flash que je sous expose de 1IL et je passe en balance incandescent
Le premier plan est moins éclairé et la teinte est similaire à l'arrière plan
Après comme l'ensemble est plus homogène il est très facile de corriger la balance globale si on veut.
par exemple
ou comme ça en plus neutre mais il n'y a pas un seul éclairage semblable dans cette pièce des lampes incandescence, des leds, et des économie d'énergie... ;)
Citation de: Safir le Décembre 07, 2013, 19:40:00
De plus je me demande comment font les pros pour faire, par ex, un mariage. Je ne m'imagine pas le photographe changer ses réglages en permanence, mais peut-être que je me trompe.
Hello saphir,
Oui te te trompes en pensant que le réglage ne bouge pas. Comme certain ont commencé a te le dire le flash expose le premier plan et le photographe, avec sa tête, le second plan. L'expérience et le travail est la pour nous aider à juger la lumière dont nous disposons et jouer avec elle au mieux en modifiant les paramètres....en permanence si nécessaire. Photographier un mariage, pour reprendre ton exemple, c'est réfléchir très vite et interagir très vite sur ses réglages pour tirer le meilleur parti de la lumière et la rendre au mieux de se que l'on souhaite ;)
Amicalement,
Whiteman
Citation de: whiteman le Décembre 08, 2013, 01:11:47
Hello saphir,
Oui te te trompes en pensant que le réglage ne bouge pas. Comme certain ont commencé a te le dire le flash expose le premier plan et le photographe, avec sa tête, le second plan. L'expérience et le travail est la pour nous aider à juger la lumière dont nous disposons et jouer avec elle au mieux en modifiant les paramètres....en permanence si nécessaire. Photographier un mariage, pour reprendre ton exemple, c'est réfléchir très vite et interagir très vite sur ses réglages pour tirer le meilleur parti de la lumière et la rendre au mieux de se que l'on souhaite ;)
Amicalement,
Whiteman
Woéééh lui. Moi, en mariage, je mets sur la carré vert, je sors le flash intégré épicez tout. ;) :D
(Ah, m...., y'a pô de carré vert ni de flash intégré sur mon boitier)
Je ne sais pas si celà a déjà été dit mais le mode Nikon traditionnel des corrections est cumulatif entre flash et lumière continue. sur quelques bottiers modernes on peut passer au choix en mode absolu ou l'affichage correspond au résultat.
Per ex.
afficher -0.7 en Lum continue et -0.3 en flash donne -0.7 en Lum. continue et -1 pour le flash
afficher +1 en Lum. continue et -1 en flash donne +1 en Lum. continue et 0 pour le flash
afficher + 1 en Lum continue et -2 en flash donne +1 en Lum. continue et -1 pour le flash
.......
En mélange lumière ambiante + flash TTL il y a toujours lieu de surveiller dans le viseur la barregraph d'écart d'exposition dans le bas du viseur qui ne doit pas afficher de sous expo.
si la vitesse de synchro basse paramétrée dans le boîtier n'est pas assez longue pour assurer une exposition lumière continue correcte en mode À, le fameux barregraph indique la valeur de sous exposition résultante.
Dans ce cas il y a lieu de monter les ISO ou ouvrir le diaph pour arriver à annuler l'affichage du barregraph d'erreur d'exposition !
Citation de: Jean-Claude le Décembre 08, 2013, 04:03:28
En mélange lumière ambiante + flash TTL il y a toujours lieu de surveiller dans le viseur la barregraph d'écart d'exposition dans le bas du viseur qui ne doit pas afficher de sous expo.
si la vitesse de synchro basse paramétrée dans le boîtier n'est pas assez longue pour assurer une exposition lumière continue correcte en mode À, le fameux barregraph indique la valeur de sous exposition résultante.
Dans ce cas il y a lieu de monter les ISO ou ouvrir le diaph pour arriver à annuler l'affichage du barregraph d'erreur d'exposition !
Oui et non, ça dépend de ce que l'on souhaite obtenir.
Ce que tu indiques correspond aux dernières images postées par Bernard2 plus haut.
Bien sûr, si le but est d'obtenir un équilibre parfait, c'est la solution comme déjà évoquée en amont.
Mais un équilibre parfait, revient à envoyer un éclair de flash vraiment très faible et par conséquent implique très souvent une montée en iso importante avec les effets négatifs que cela peut crée.
En gros avec ou sans flash, la différence si elle existe est ténue, elle existe bien sûre mais dépendra surtout du sujet et également de sa réflectance plus ou moins importante.
Il m'arrive de laisser dériver le barregraphe en sous-ex, d'avoir donc un fond sous ex et un sujet principal majoritairement exposé par le flash pour éviter une montée en iso trop importante ou pour assurer un sujet en déplacement net, sans avoir de trainées de lumières si celles-ci ne seraient pas désirées.
Enfin, comme d'hab, il faut connaitre l'incidence des divers réglages et paramètres pour composer avec leurs incidences ou pouvoir le cas échéant s'en affranchir. ;)
Bonjour à tous,
Pfiuuu que de messages tous plus instructifs les uns que le les autres! Merci à vous tous!
Ce que je retiens et qui ne m'avait pas frappé de prime abord:
- Le flash TTL adapte sa puissance pour bien exposer le sujet
- La lumière du fond est "gérée" par le boitier (en gros les ISO, vitesse & diaph). Ne criez pas, je sais que flash et boitier communiquent ;D
- Il vaut mieux travailler en manuel pour saisir le fonctionnement du flash
- Le bargraph dans le viseur donne une indication sur l'expo du fond (à tester dans mon cas)
Encore merci à vous. Pour ma part gros pas en avant sur la "compréhension" de la bestiole! :)
Safir, mieux éclairé...
Citation de: viktor nettoyeur le Décembre 07, 2013, 20:02:53
Maintenant, quand on a le temps et qu'on veut faire un truc plus propre, on s'achète un flash Yongnuo à 50 Euros, et on s'en sert pour éclairer l'arrière-plan.
Bonjour Viktor,
Je ne trouve nulle part ce flash à 50€... Enfin si j'en ai bien trouvé un mais il faut ajouter le déclencheur sans fil de la marque.
Safir
Citation de: Suche le Décembre 08, 2013, 09:34:27
Oui et non, ça dépend de ce que l'on souhaite obtenir.
Ce que tu indiques correspond aux dernières images postées par Bernard2 plus haut.
Bien sûr, si le but est d'obtenir un équilibre parfait, c'est la solution comme déjà évoquée en amont.
Mais un équilibre parfait, revient à envoyer un éclair de flash vraiment très faible et par conséquent implique très souvent une montée en iso importante avec les effets négatifs que cela peut crée.
En gros avec ou sans flash, la différence si elle existe est ténue, elle existe bien sûre mais dépendra surtout du sujet et également de sa réflectance plus ou moins importante.
Il m'arrive de laisser dériver le barregraphe en sous-ex, d'avoir donc un fond sous ex et un sujet principal majoritairement exposé par le flash pour éviter une montée en iso trop importante ou pour assurer un sujet en déplacement net, sans avoir de trainées de lumières si celles-ci ne seraient pas désirées.
Enfin, comme d'hab, il faut connaitre l'incidence des divers réglages et paramètres pour composer avec leurs incidences ou pouvoir le cas échéant s'en affranchir. ;)
Précision, dans le cas de PDV de mes images précédentes (expo manuelle et flash sous exposé) Il ne peut y avoir cumul des sous ex flash et ambiance comme l'évoque JC, puis que dans mon cas l'expo ambiance étant en manuel elle est fixe.
En fait dans ces conditions l'idéal me semble être d'exposer correctement le fond (la limite étant ce que l'on accepte de sur ex pour les sources lumineuses) et une sous ex forte du flash (-3IL).
Dans ce cas le flash est quasiment indiscernable (si on a mis le filtre)
exemple sans et avec flash
En plus le flash apporte un peu de lumière dans le fond juste pour permettre d'homogénéiser légèrement la balance
EDIT 1250iso et f/4,8 BdB incandescent SB800 -3IL avec filtre incandescent
Bonsoir à tous,
Tes exemples sont très parlants Bernard2! On sent bien le truc.
Safir
Citation de: Safir le Décembre 08, 2013, 18:42:57
Bonsoir à tous,
Tes exemples sont très parlants Bernard2! On sent bien le truc.
Safir
Reste à le mettre en œuvre sur un salon avec du public ...
Citation de: restoc le Décembre 08, 2013, 19:07:27
Reste à le mettre en œuvre sur un salon avec du public ...
Yep, après le salon "home sweet home" facile, le salon du 2 roues et public, plus ardu et enfin le salon avec hôtesses ... c'est le stade ultime pour savoir si la technique est maitrisée en présence de charmantes demoiselles qui ne demandent qu'à vous faire tourner la tête et tout oublier ... ;D
Citation de: Suche le Décembre 08, 2013, 19:17:38
Yep, après le salon "home sweet home" facile, le salon du 2 roues et public, plus ardu et enfin le salon avec hôtesses ... c'est le stade ultime pour savoir si la technique est maitrisée en présence de charmantes demoiselles qui ne demandent qu'à vous faire tourner la tête et tout oublier ... ;D
Et le plus dûr : le salon de l'agriculture : non seulemnt avec hôtesses, victuailles, bousculades et bien sûr multiples bousculades de visites officielles. Cà laisse pas bp de place à la synchro lente !
Maintenant tout dépend de notre ami Safir...
En tous cas la technique étant comprise et les réglages fixes et ne dépendant que d'un seul paramètre (la sensibilité) tout le reste peut être préparé avant le salon.
Arrivé devant le sujet on règle la sensibilité pour équilibrer le bargraph et voila y'a plus qu'a ;D ;D
Dans un salon auto ou moto de bon niveau les éclairages ne manquent pas et ils sont plutôt froids donc le flash sans filtre doit très bien passer
Ce n'est donc plus qu'une question de foule ou pas devant le sujet. Si pas trop de foule ou sujet séparé de la foule, pas de difficulté majeure pour obtenir des images correctes.
J'espère que Safir nous montrera ses images...
L'exemple de Bernard2, montre qu'aujourd'hui avec le numérique, la première question à se poser, c'est à quoi doit servir le flash. :)
En argentique, on n'avait pas trop le choix, parce que l'on ne pouvait pas corriger les dominantes à l'œil, après les prises de vue, lorsque l'on était en présence de sources lumineuses de différentes températures de couleur à moins de travailler en négatif couleur et de réaliser soi-même ses tirages.
L'idée générale c'était d'utiliser le flash pour laver les dominantes sur le premier plan si c'était le sujet principal de son image, ou d'utiliser le flash en indirect, sur le plafond ou un mur pour éclairer la pièce et laver en partie les dominantes.
En numérique, on peut en travaillant en Raw, et après coup, trouver le meilleur compromis pour équilibrer à l'oeil les dominantes. L'idéal dans ce cas étant de travailler avec un pied, à la sensibilité nominale pour avoir dynamique et gamut au mieux de ce que son capteur est capable de délivrer. Le flash ne se justifie plus que lorsque l'on a des ombres que l'on veut déboucher et que l'on ne pense pas pouvoir déboucher par la solution logicielle ou si l'on veut modifier totalement l'équilibre des luminosités entre le premier plan et l'arrière plan. Si par exemple, on est dans une situation où le premier plan est dans l'ombre, l'arrière plan très lumineux, et que l'on veut à l'inverse mettre le premier plan en pleine lumière et laisser l'arrière plan dans l'ombre.
Mais ça suppose, qu'il y ait des ombres et qu'elles soient au premier plan, sinon on crame toutes les hautes lumières, comme dans l'exemple de la moto et du trou noir au milieu des chromes.
et quand les sujets sont mobiles, dans une pièce éclairée (insuffisamment) avec des lumières chaudes ?
J'aurais tendance à régler une vitesse de synchro pas trop lente pour éviter les images dédoublées, la lumière ambiante étant tout de même présente.
Pas trop monter en sensibilité pour ne pas avoir de dérives de couleurs sur les teintes chair et chercher un bon placement pour le sujet et les possibilités de réflexion (mur/plafond)
Maintenant l'équilibre de T°, je n'arrive pas à me décider entre flash seul ou flash+plastique orange.
WB sur auto (il me semble qu'avec le flash, Nikon conseille WB auto ou manuelle).
Citation de: pepew le Décembre 09, 2013, 11:48:21
et quand les sujets sont mobiles, dans une pièce éclairée (insuffisamment) avec des lumières chaudes ?
S'il s'agit de photographier un enfant qui court dans tous les sens, attendre qu'il s'arrête pour souffler un coup; ;)
Assumer le dédoublement provoquer par le flash (parfois c'est très beau);
Acheter un D4 ou un DF et monter les zizos;
Utiliser des flashs de studio;
Changer de sujets...
La solution la plus efficace est de disposer le flash esclave dirigé vers le plafond mais légèrement derrière soi afin que l'éclairage concerne aussi le sujet devant l'appareil.
Flash intégré utilisé en flash maitre mais ne participant pas à l'éclairage (--)
flash esclave mode manuel en mode division de puissance de l'ordre de 1/50 à 1/100e de puissance
Sensibilité nécessaire à obtenir une sous exposition de 1 IL sur le bargraph.(ici 3200 iso)
Ceci permettra d'utiliser une vitesse nettement élevée afin de limiter les risques de dédoublement
Le fait d'avoir un éclairage uniforme diminue considérablement la visibilité du bruit et évite toute intervention en post traitement sur l'éclaircissement.
Dans les mêmes conditions de prise de vues précédentes j'obtiens 1/90e f/4,8 à 3200 iso et ce type de rendu.
Après tout dépend de ce que l'on veut. Si on désire conserver l'ambiance de l'éclairage de la pièce il faudra opérer comme cela.
Si l'ambiance est moins importante rien n'empêche de descendre un peu la sensibilité et d'augmenter la puissance du flash et la vitesse.
un autre compromis à l'éclairage plus naturel (pour l'intensité pas pour la teinte). Le flash est complètement indiscernable (à part le reflet dans la porte ;))
1600 iso f/4,8 mais 1/180s
Flash esclave vers plafond à 1/64e de puissance
A cette vitesse cela devient jouable
Merci Bernard. Plus qu'à passer aux T.P.
Sinon, pourquoi flash manuel et pas TTL ? Plus fiable vu que l'esclave est déporté et que la position du photographe est susceptible de changer par rapport au flash ?
Si déporté derrière, le flash intégré risque de ne pas suffire pour piloter l'esclave...
Citation de: pepew le Décembre 09, 2013, 16:15:03
Si déporté derrière, le flash intégré risque de ne pas suffire pour piloter l'esclave...
Oui, je ne vois pas trop comment cela est possible, avec un miroir devant le flash intégré pour un renvoi de la lumière vers l'arrière ?
Sur les côtés, il faut déjà parfois ruser pour que le détecteur du flash esclave soit bien dégagé de tout obstacle ...
Dans une pièce de taille raisonnable le flash interne peut parfaitement piloter le flash esclave même derrière.Les murs et le plafond réfléchissent les éclairs de mesure dans toutes les directions et suffisent du moment que la pièce a un plafond blanc et reste de dimensions normales.
La raison du mode manuel c'est simplement que dans ces conditions il n'y a aucun besoin de variation de l'éclairage. les conditions sont fixes.
Toute variation ne peut alors être qu'une erreur du système de mesure lié au cadrage différent alors que la pièce a besoin d'une quantité de lumière précise adaptée au réglage tout aussi fixe de l'appareil.
L'automatisme dans ces cas de choix d'une valeur précise et constante de l'éclairage du fond et du sujet ne peut qu'être source de résultats imprévisibles et inconstants.
Précision; ce serait bien sûr différent si on travaillait avec le flash sur le sabot de l'appareil (en éclairage direct) et que l'on change de place ou que le sujet change de place. Dans ce cas l'automatisme serait indispensable pour s'adapter à tout moment.Même problème si on fait varier un zoom à ouverture glissante.
Mais dans le cas où on est à poste fixe ou en éclairage indirect uniquement aucun besoin d'automatisme.
Citation de: Bernard2 le Décembre 09, 2013, 18:38:51
Dans une pièce de taille raisonnable le flash interne peut parfaitement piloter le flash esclave même derrière.Les murs et le plafond réfléchissent les éclairs de mesure dans toutes les directions et suffisent du moment que la pièce a un plafond blanc et reste de dimensions normales.
Affirmatif (même sans plafond blanc) :)
Citation de: Bernard2 le Décembre 09, 2013, 18:38:51
Dans une pièce de taille raisonnable le flash interne peut parfaitement piloter le flash esclave même derrière.Les murs et le plafond réfléchissent les éclairs de mesure dans toutes les directions et suffisent du moment que la pièce a un plafond blanc et reste de dimensions normales.
Bon à savoir et merci pour l'info, je restais sur mon utilisation en extérieur où cela ne fonctionne pas.
Je testerai malgré tout pour valider par moi-même cette situation et mieux cerner les limites du pilotage.
Vous allez certainement me trouver décalé par rapport à ce sujet, mais j'en utilise 6 en manuel (SB800, 900 et 910) plus deux R200 si nécessaire + su800 pour éclairer toute la scène en ne gardant que les lumières naturelles extrêmes.
Pour cela je bloque mon appareil en manuel à -3IL par rapport à la lumière ambiante et je les dispose à ma guise en les regroupant pour adoucir les éclairs. Je ne m'embête pas avec la TTL et ça marche (enfin je crois).
Avec un flash même avec un diffuseur c'est vraiment du dépannage.
Jean-Paul
Je me joins à ce post car je souhaiterais acheter un controleur pour mon SB-700 (pour D3X). J'ai vu sur le site Nikon le SU-800 qui semble parfait, hormis le prix et l'encombrement. J'ai également vu sur le site Nikon USA le SU-4, bien moins encombrant et plus abordable. Avez-vous des retours d'expérience à ce sujet, d'autres marques de controleur (Metz ?)
Merci pour vos retours ;-)
Citation de: John Lloyd le Décembre 09, 2013, 20:12:38
Je me joins à ce post car je souhaiterais acheter un controleur pour mon SB-700 (pour D3X). J'ai vu sur le site Nikon le SU-800 qui semble parfait, hormis le prix et l'encombrement. J'ai également vu sur le site Nikon USA le SU-4, bien moins encombrant et plus abordable. Avez-vous des retours d'expérience à ce sujet, d'autres marques de controleur (Metz ?)
Merci pour vos retours ;-)
Pour piloter un seul flash le SU800 parait surdimensionné. Pour le prix, il vaut mieux racheter un SB700 un sur l'appareil en mode master et l'autre en remote.
Tu as aussi le câble d'extension iTTL pour libérer le flash de l'appareil : http://www.photim.com/NewCmd/articleAuto.xml?code=FENIKON1.
Après tu as les systèmes radio mais les prix montent.
Jean-Paul
Merci pour les retours, infos.
Le SU-4 n'est pas compatible i-TTL, uniquement TTL (qui n'existe plus en numérique) ou mode À où M
Seul le SU-800 est compatible i-TTL
Pour gagner en flexibilité et distance de pilotage avec le SU-800 il y a lieu d'intercaler entre un câble TTL Nikonpoir le diriger.
Un SB utilisé en maître avec cable TTL et son zoom en position télé maximum permet de piloter un autre SB esclave à plus de 10 mètres dehors s'il le faut.
Un SU-800 résiste aussi à piloter sans problème un SB à travers un parapluie translucide ou un panneau diffusant !
Citation de: paranthropus le Décembre 09, 2013, 19:59:55
Vous allez certainement me trouver décalé par rapport à ce sujet, mais j'en utilise 6 en manuel (SB800, 900 et 910) plus deux R200 si nécessaire + su800 pour éclairer toute la scène en ne gardant que les lumières naturelles extrêmes.
Pour cela je bloque mon appareil en manuel à -3IL par rapport à la lumière ambiante et je les dispose à ma guise en les regroupant pour adoucir les éclairs. Je ne m'embête pas avec la TTL et ça marche (enfin je crois).
Avec un flash même avec un diffuseur c'est vraiment du dépannage.
Jean-Paul
Bien sûr mais là on abordait juste le principe de base pour maitriser le fond et le flash tout en manuel.
Quand on a compris le principe on peu etoffer si besoin. :)
Mais déja un flash en indirect dans une pièce c'est bien différent du flash en pleine poire...
même si avec un deuxième c'est encore mieux.
Celà me fait toujours sourire quand j'entands dire que la vraie photo au flash se fait en manuel car le tout automatique donnerait de mauvais résultats.
Assurément ceux qui ne savent pas utiliser les automatismes arriveront à un moment donné après plusieurs essais à quelque chose de bon en manuel.
Personnellement j'utilise toujours mes flashes Nikon et le boitier en tout auto quelles que soient les configurations avec un, deux,.... 5 SB, nus ou dans des parapluies, boites à lumières etc.. Celà marche parfaitement en sans fil et i-TTL
Voici un exemple classique archi simple de reportage .
Le SB900 est muni de son filtre codé tungstène car le local est principalement éclairé en tungstène.
Le boitier est réglé en Bdb Auto2 avec 0 compensation en lumière continue et -1 pour le flash. Le SB900 est monté dans la griffe réflecteur environ à 60° vers le haut.
1 je règle l'ouverture pour une prof de champ compatible avec le sujet
2 je règle les ISO pour obtenir une vitesse d'obturation en dessous de la limite de synchro et au dessus de la limite de flou de bougé du sujet
3 je mèmorise cette exposition. (mémo continue dans le boitier)
4 je mets en route le flashe
5 je fais le point, cadre et déclenche
et C'est dans la boite avec des valeurs équilibrées, les ombres débouchées et des reflets dans les objets brillants et les yeux
Point important à retenir
Quand le boitier est réglé en BdB Auto le filtre codé du flashe forc le boitier à passer en dbd correspondante au filtre.
Ici en tungstène, mais les EXIF continuent d'afficher Auto (mais tungtène est retenu)
Même avec la BdB forcée par le filtre du flash le boitier continue de faire le distinguo entre Auto et Auto2 réglé sur le boitier.
En Auto le résultat est neutre (avec un Picture Control Neutral)
En Auto2 le résultat est chaud (avec un Picture Control Neutral)
Attention toutefois de ne pas additionner deux rendu chauds du Style Pic. Cont. Portrait + bdb Auto2, résultat horrible garanti.
Inutile de préciser que ces finesses de réglages de boitier ne fonctionnent correctement en RAW qu'avec les logiciels Nikon ;)
Y a pire a photographier qu une pièce fixe: http://www.pictures4events.com/?/page/6f89/clubbing/
Ici les lumières changent aussi bien de couleurs que d intensité... Et la bonsoir pour le résultat si vous avez pas la maîtrise du flash... Full manuel sur boîtier!!! Ici en général on change les iso et la vitesse basse de prise de vue pour donner l ambiance mais également figer le sujet (attention quand ils bougent!!!). Avec flash direct.. Pas le choix... (En plus les zones de réflection sont rarement blanches :-) ) donc flash indirect faut oublier.. Sauf quand c est des miroirs au plafond.. Ça le fait ;-)
Citation de: Jean-Claude le Décembre 10, 2013, 19:00:26
Celà me fait toujours sourire quand j'entands dire que la vraie photo au flash se fait en manuel car le tout automatique donnerait de mauvais résultats.
Assurément ceux qui ne savent pas utiliser les automatismes arriveront à un moment donné après plusieurs essais à quelque chose de bon en manuel.
Ce n'est pas très gentil de ta part.
Jean-Paul
Citation de: paranthropus le Décembre 10, 2013, 19:11:31
Ce n'est pas très gentil de ta part.
Jean-Paul
Y en a marre d'être pris pour un blaireau qui n'y connaît rien par ceux qui ne savent pas, :)
l'utilisation poussée des automatismes i-TTL et CLS je le'ai acquise en Workshop chez Joe McNally qui fait tout en auto avec les SB
Je ne t'ai pas critiqué, je respecte ta méthode, j'ai juste dit comment moi j'utilisais mes flashs.
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,113744.msg2043709.html#msg2043709
Jean-Paul
Je crois que le sujet du fil concernait les sujets fixes
Sur des sujets remuants on peut utiliser d'autres techniques que le flash direct nu en pleine poire avec ses horribles ombres portées de nez ;)
Citation de: Pictures4events le Décembre 10, 2013, 19:04:12
Y a pire a photographier qu une pièce fixe: http://www.pictures4events.com/?/page/6f89/clubbing/
Ici les lumières changent aussi bien de couleurs que d intensité... Et la bonsoir pour le résultat si vous avez pas la maîtrise du flash... Full manuel sur boîtier!!! Ici en général on change les iso et la vitesse basse de prise de vue pour donner l ambiance mais également figer le sujet (attention quand ils bougent!!!). Avec flash direct.. Pas le choix... (En plus les zones de réflection sont rarement blanches :-) ) donc flash indirect faut oublier.. Sauf quand c est des miroirs au plafond.. Ça le fait ;-)
J ai juste oublié de dire que le flash est en mode A sur +0,7 a un peu plus quand plus loin du sujet (par exemple pour faire un groupe...) sinon c est le réglage qui m a Tjs donne le plus de satisfaction... Et prendre le sujet en contre jour... Dans la mesure du possible... Donc éviter fond sombre derrière sujet...
Citation de: Jean-Claude le Décembre 10, 2013, 19:26:55
Je crois que le sujet du fil concernait les sujets fixes
Sur des sujets remuants on peut utiliser d'autres techniques que le flash direct nu en pleine poire avec ses horribles ombres portées de nez ;)
Du moment que tu parles pas de ce gros machin d un japonais que tu mets sur ton flash et qui te bouffe bcp de puissance du flash...
Ok tu montes tes isos mais ton fond si il est lumineux peux vite devenir aussi trop lumineux...
Mais en photos de boîte.. Je peux t assurer que le flash direct est le meilleur moyen pour figer... Mais c est sur c est une lumière plus dure... Mais en boîte ça doit contraster... Et peux te dire également qu'il y a pas bcp de concurrents dans ce style de photo qui ont ce rendu... C est généralement des photos assez degueu.....
Maintenant toutes les situations demandent des réglages et façon de jouer avec la lumière différentes...
Les mode auto sont hélas dans 3/4 du temps dans les choux et ne donne pas le rendu voulu.. Quand flash sur boîtier... Par contre en mode cls, ça se déroule étonnement bien en auto...
Si tu peux avoir un assistant j'essayerai le SB sans fil tenu par un assistant, dans une bal Lastolite souple qui peut cogner sans blesser, se faire écraser Pour revenir dans son état.
c'est un peu sportif car il faut bouger synchro avec l'assistant qui doit aussi savoir placer la bal sans hésiter sur chaque sujet mobile, mais celà devrati marcher pour une qualité de lumière bien meilleure.
Je suis d'accord pour le manuel concernant le réglage de la lumière continue dans ce cas précis, mais ceci n'empêche pas de marcher en i-TTL pour l'éclair (les modes À ou AA ne marchent pas dans une bal)
Citation de: Pictures4events le Décembre 10, 2013, 19:34:00
Mais en photos de boîte.. Je peux t assurer que le flash direct est le meilleur moyen pour figer... Mais c est sur c est une lumière plus dure... Mais en boîte ça doit contraster... Et peux te dire également qu'il y a pas bcp de concurrents dans ce style de photo qui ont ce rendu... C est généralement des photos assez degueu.....
Et le contraste, autant en argentique c'était quasiment une obligation d'avoir un diffuseur sur son flash cobra direct, autant maintenant, le contraste ça se maîtrise dans une large mesure au post-traitement
Le coup de l assistant en boîte, bof mais c est sur que rien de mieux qu un éclairage déporté... Mais en boîte c est juste pas possible déjà tu dois de déplacer dans la foule qui danse ou boit son verre... Mais sur un événement plus pose entre " "... Déjà utiliser l assistant avec boîte a lumière sur le flash... :-)