Forum Chasseur d'Images - www.chassimages.com

bonjour,
je viens d'acheter un flash pour réaliser des photos de famille pour les fetes
quelles sont les réglages a faire avec un 600d ?
merci a vous

Il y a beaucoup d'informations dans les fils sur les photos de mariage.

Mais déja, et le temps étant compté, je te donne la première base:

- Boitier en P (Program),
- Mesure de la lumière à 100 % (Evaluative)
- One Shot,
- 100 Isos (si tu veux faire ressortir des lumières des lieux où tu te trouve, envisager de monter dans les isos),
- Choix du collimateur avec lequel tu fais la mise au point, et choix du point de netteté de ta photo (comme en photo de mode, en portrait, prendre l'oeil du personnage principal),
- Flash en TTL (c'est ainsi qu'il t'a été livré),
- Le placer à 90 °, ce qui est la position "normale" d'un flash Cobra.

En deux mots, tu envoie la lumière "en pleine poire" des personnes photographiées.

Certains vont hurler. Mais nooooooooonnnnn, il faut envoyer la lumière au plafond, sur les murs, sur un réflecteur... Oui, mais tout cela, si tu savais le faire, tu ne poserais pas la question ici.

Fais un essai comme je te l'indique.
Tu auras des photos nettes et claires.
Leur rendu sera "évènementiel", pas "ambiance".

Si tu estimes la luminosité trop forte, tu peux réduire légèrement la puissance du flash.
Ceci se fait sur le boitier.

Et pense à éviter tout élément parasite entre ton ou tes sujets et toi.
Un simple doigt, une main qui s'agite, une simple branche du sapin dans le coin de la photo peut enduire le flash d'erreur. C'est cet élément qui prendra la lumière, et le reste de ta photo sera sombre.

Citation de: photos.18 le Décembre 24, 2014, 11:13:27
bonjour,
je viens d'acheter un flash pour réaliser des photos de famille pour les fetes
quelles sont les réglages a faire avec un 600d ?
merci a vous

Tout automatique (TTL) et flash dirigé vers le plafond qu'on peut supposer blanc.

Je fais dans le basique

Fais un essai quand meme "pleine poire" versus "plafond", le risque du plafond c'est la perte de puissance et d'avoir des photos sous exposées.

Je mettrais sur 200 ou 400 iso en réglage de base (sur un 600d m'étonnerait qu'on voit bien des différences avec 100 iso) :)

j'ai fait comme Julian m'a indiqué mais elles sont un peu sombre

Citation de: photos.18 le Décembre 24, 2014, 12:21:18
j'ai fait comme Julian m'a indiqué mais elles sont un peu sombre

Passe à 400 iso pour voir...

Citation de: photos.18 le Décembre 24, 2014, 12:21:18
j'ai fait comme Julian m'a indiqué mais elles sont un peu sombre

Il faut monter en Iso comme si on cherchait à photographier sans flash pour que toute la scène soit correctement exposée. Si tu restes à 100 Iso et tu utilises le flash, la partie de la scène photographiée non atteinte par le flash sera sous exposée. (sauf évidemment si 100 iso suffit à exposer correctement la scène). Utiliser le flash vers le plafond est une bonne méthode, ne pas oublier toutefois de faire une correction d'expo positive.

+1
On peut aussi essayer de mettre le réflecteur du flash, cela passe aussi

Tu peux essayer la recette suivante pour les photos de famille en intérieur :

- mettre ton 600D en mode Av "priorité à l'ouverture" en mesure évaluative puis choisir l'ouverture qui te semble appropriée pour ce que tu veux faire,
- toujours choisir le collimateur AF actif qui te permettra de faire la mise au point sur le sujet principal et d'obtenir dans le même temps le cadrage définitif, c'est-à-dire sans avoir à recomposer le cadrage après mise au point AF,
- augmenter la sensibilité ISO de sorte que la vitesse affichée par le boîtier soit comprise entre 1/40è et 1/200è s si tu opères à main levée avec une focale comprise entre 18 et 105mm en équivalent 24x36,
- programmer le flash intégré de ton 600D en tant que flash maître, (voir le mode d'emploi)
- mettre ton flash 430 EX avec réflecteur translucide grand-angle en mode TTL en mesure évaluative et en mode esclave asservi au flash intégré maître, puis positionner (= en pratique, demander à une personne de l'assistance de bien vouloir tenir et positionner) ce 430 EX incliné à 45° vers le bas, à 1 mètre au dessus et à environ 1,5 à 2 m de distance de la personne ou du groupe des personnes photographiées ; le flash déporté sera positionné à droite ou à gauche du sujet photographié, selon ce que tu crois être le plus approprié après contrôle des résultats respectifs sur l'écran LCD arrière de ton boîtier,
- dans la mesure du possible, veiller à ce qu'il y ait une lampe de table, une applique murale, une lampe au plafond, en arrière des personnes photographiées et les éclairant (beaucoup ou peu, peu importe !) à contre-jour,
- puis faire ta photo au flash, en veillant à bien prendre des points d'appui stable quitte au besoin de t'appuyer sur un mur, un poteau, un rebord d'une table ou d'une chaise,...
- regarder le résultat obtenu et ajuster au besoin la puissance du flash en plus ou en moins selon tes goûts.

Joyeux Noël à toi et à tous autour de toi,

Citation de: photos.18 le Décembre 24, 2014, 12:21:18
j'ai fait comme Julian m'a indiqué mais elles sont un peu sombre

J'aurais tendance à dire: impossible.

Veux tu publier, ici, une photo sortie sombre (en laissant les exif) ?

Pour publier:

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,225960.msg5114395.html#msg5114395

Si tu n'as pas Photoshop ou Lightroom, tu peux faire la même chose avec GIMP ou, sans doute, Photofiltre (les deux sont des gratuits).

Avec la technique que je t'ai donné, à 100 isos, le sujet principal se détache sur un fond qui, lui, est sombre. Ce qui est logique puisque le flash dose son effet sur le sujet principal et uniquement sur lui.

Des exemples ici:

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,128680.msg3302310.html#msg3302310

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,128680.msg3524643.html#msg3524643

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,128680.msg3561453.html#msg3561453

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,128680.msg3812355.html#msg3812355

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,128680.msg3814988.html#msg3814988
(celle-ci à 800 isos)

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,128680.msg3825528.html#msg3825528

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,128680.msg3825908.html#msg3825908

Bonjour, ma petite méthode. En intérieur, jamais de mode automatique, que le mode M. Cela pour éviter que l'appareil choisisse une vitesse trop basse. En mode M, je prends une vitesse de la moitié de la focal. Ex; pour un 100mm je mets 1/50 em. Si l'objectif possède un stabilisateur on peux encore descendre.
Comme réflecteur, après sur plusieurs années avoir utilisé ce qu'on trouve en boutiques, je n'utilise plus qu'un bon élastique et une feuille blanche de dimension A5.

Voici en quelques photos pour illustrer ce montage pas chère et très léger.

Monté sur le flash.

Sous un autre angle.

Et un exemple.

Bon Réveillon à tous ;)

Si tu photographie un sujet relativement lointain (le Cobra porte assez loin, pratiquement 15 mètres à 100 isos, 40 mètres à 800 isos) il sera bien exposé. Par exemple, le fond d'un appartement.

Mais si tu es dans un couloir, l'exposition s'arrêtera au premier morceau de mur de couloir que voit le flash. Et le fond sera très sombre.

merci a tous, je vais essayé tout cela ce soir
bon noël a tous

Citation de: Julian le Décembre 24, 2014, 15:55:35
Si tu photographie un sujet relativement lointain (le Cobra porte assez loin, pratiquement 15 mètres à 100 isos, 40 mètres à 800 isos) il sera bien exposé. Par exemple, le fond d'un appartement.

Mais si tu es dans un couloir, l'exposition s'arrêtera au premier morceau de mur de couloir que voit le flash. Et le fond sera très sombre.

Vous habitez dans un château !!! :D
Pour faire de belle photos au flash, il est important de préserver l'ambiance lumineuse tant que possible. Ne pas hésiter de monter les ISO. Avec la lumière du flash, le bruit restera discret.

Un autre exemple avec une tablée d'amis avec le même accessoire.

Gérard B. a raison de poster un exemple de résultat avec chaque méthode conseillée.
Voici ce qu'il en est avec la méthode que j'ai suggérée plus haut : (ne pas hésiter, comme l'a écrit Gérard B., à monter en ISO)

(http://img110.xooimage.com/files/c/a/0/exemple-de-r-sultats-492c7f9.jpg)
(Sous Mozilla Firefox, pour visualiser l'image sans la compression automatique du forum, faire un clic droit puis choisir "afficher l'image".)

Pas mal et parlant tout ça Laure-Anh. C'est une avocette derrière la belle peluche ?

;)

Citation de: dara le Décembre 25, 2014, 17:22:41
Pas mal et parlant tout ça Laure-Anh. C'est une avocette derrière la belle peluche ?

;)

Vi.
Le cadeau d'un ami sculpteur sur bois et guide nature en Baie de Somme.

le problème que je rencontre souvent avec mon flash cobra c'est le manque de vitesse, dans les exemples comme ici 1/60 il ne faut absolument pas que les personnes bouges au moment de la prise, car même si c'est la lumière du flash qui fige l'instant (deuxième rideau pour ce genre de condition) on obtient vite un dédoublement de la personne.

j'utilise mon flash en intérieur qu'en mode manuel sur le boitier et je joue le plus souvent sur les isos pour ne pas trop descendre en vitesse

Synchro flash au 1/200 (ou 1/250) et plus de pb. Il y a un paramètre (fonction personnalisée) à changer synchro flash en mode Av et 1/200e

Citation de: jeantro le Décembre 25, 2014, 23:13:16
le problème que je rencontre souvent avec mon flash cobra c'est le manque de vitesse, dans les exemples comme ici 1/60 il ne faut absolument pas que les personnes bouges au moment de la prise, car même si c'est la lumière du flash qui fige l'instant (deuxième rideau pour ce genre de condition) on obtient vite un dédoublement de la personne.

Regarde les photos dont j'ai donné le lien.

Elles sont faites en P, et, donc, au 1/60 ème.

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,226403.msg5117199.html#msg5117199

Citation de: Julian le Décembre 26, 2014, 09:05:20
Regarde les photos dont j'ai donné le lien.

Elles sont faites en P, et, donc, au 1/60 ème.

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,226403.msg5117199.html#msg5117199

Je ne vois pas l'intérêt d'utilser le mode P par rapport au mode M sur des photos prises au 1/60 dans tes exemples les personnes ne bougent absolument pas.

Le problème que je rencontre vient seulement lorsque le sujet exerce un léger mouvement. Sur certaines photos cela peut s'avérer intéressant pour justement donner un effet de mouvement mais malheureusement pas dans toutes les situations.
Je changerai le paramètre indiqué par l'Auvergat63 mais je doute que le sujet et le fond soient correctement exposés

Citation de: jeantro le Décembre 26, 2014, 10:24:28
Je ne vois pas l'intérêt d'utilser le mode P par rapport au mode M sur des photos prises au 1/60 dans tes exemples les personnes ne bougent absolument pas.

Justement, si.

Les templiers se déplacent, à un pas "de procession".

Tout ce qui a été dit est potentiellement bon évidemment, mais franchement, avec un 430EX dirigé au plafond (blanc), en mode P, 800ISO, normalement tout rend bien d'office et sans la moindre prise de tête !
Si on ne veut pas de flash indirect, pas de pb, soit flash pleine poire mais un peu sous-exposé (-2/3 à -1IL), toujours 800ISO, soit avec un diffuseur sur le flash (un simple calque ou mouchoir peut faire l'affaire), et roule !
En flash direct, il faut juste se rappeler qu'il faut que l'environnement autour du sujet se voit aussi, donc on doit monter en ISO, le TTL faisant le boulot pour bien exposer ce qui est dans la portée du flash en 1er plan.

Citation de: Julian le Décembre 26, 2014, 13:34:18
Justement, si.

Les templiers se déplacent, à un pas "de procession".

et pour toi l'avantage du mode P par rapport au mode M pour figer un mouvement.

Excuse moi mais je ne comprends pas  ;D

Citation de: Fab35 le Décembre 26, 2014, 14:03:50
Tout ce qui a été dit est potentiellement bon évidemment, mais franchement, avec un 430EX dirigé au plafond (blanc), en mode P, 800ISO, normalement tout rend bien d'office et sans la moindre prise de tête !
Si on ne veut pas de flash indirect, pas de pb, soit flash pleine poire mais un peu sous-exposé (-2/3 à -1IL), toujours 800ISO, soit avec un diffuseur sur le flash (un simple calque ou mouchoir peut faire l'affaire), et roule !
En flash direct, il faut juste se rappeler qu'il faut que l'environnement autour du sujet se voit aussi, donc on doit monter en ISO, le TTL faisant le boulot pour bien exposer ce qui est dans la portée du flash en 1er plan.

je suis d'accord sur ce point et ce même en mode M, après pour mes problèmes du dédoublement sur certaines prises cela vient surement de ma part en flou de bougé

Citation de: Fab35 le Décembre 26, 2014, 14:03:50
Tout ce qui a été dit est potentiellement bon évidemment, mais franchement, avec un 430EX dirigé au plafond (blanc), en mode P, 800ISO, normalement tout rend bien d'office et sans la moindre prise de tête !
Si on ne veut pas de flash indirect, pas de pb, soit flash pleine poire mais un peu sous-exposé (-2/3 à -1IL), toujours 800ISO, soit avec un diffuseur sur le flash (un simple calque ou mouchoir peut faire l'affaire), et roule !
En flash direct, il faut juste se rappeler qu'il faut que l'environnement autour du sujet se voit aussi, donc on doit monter en ISO, le TTL faisant le boulot pour bien exposer ce qui est dans la portée du flash en 1er plan.

I do agree.  ;)
Le mode P, décrié par beaucoup par pur snobisme, donnera généralement du 1/60 f/4, ce qui est un couple assurant une bonne image dans 90% des cas.

Inutile d'inonder notre ami avec des données complexes qu'il ne maîtrisera pas demain, car l'essence même de son post révèle deux points évidents:
1) c'est très urgent
2) il ne s'est jamais servi d'un flash cobra.

Donc, il faut parfois savoir abandonner le mieux pour le bien et le guider efficacement vers un bon résultat immédiat et simple : c'est l'essence même de l'efficacité pédagogique ; ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'expérimente ensuite durant les prochaines semaines les conseils ici diffusés, l'expérimentation étant, au flash, la manière la plus sûre de comprendre ce qui se passe.
Il pourra déballer tout ce savoir-faire l'an prochain.

PS : Il fallait, dans les conseils, peut-être aussi spécifier à notre ami que, lorsque vous parliez tous du mode M, vous sous-entendiez le Mode d'expo du boîtier (pour imposer une ouverture ET une vitesse) et non le réglage du flash (celui-ci fonctionnant pas défaut en e-TTL). Lui rappeler aussi qu'il fallait travailler en Isos manuel et non auto. Petits détails.

Photo.18 ne s'est jamais servi d'un flash cobra mais il a pratiqué l'argentique, a pratiqué et pratique aussi le 600D avec 300mm/4 LIS et 105m macro...

Ce qui laisse supposer qu'il sait se servir d'un appareil-photo en mode Av et sait, face à une situation de lumière ambiante donnée, varier la sensibilité ISO pour atteindre un temps de pose donné tout en gardant une ouverture de travail donnée constante.

Dans ces conditions, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de travailler au flash déporté en mode e-TTL aux commandes de son 600D en mode Av...dans la mesure où l'automatisme E-TTL au flash gèrera tout - exactement comme il le ferait avec un flash en mode e-TTL et solidaire d'un boîtier en mode P - pour le photographe, débutant ou non.

Citation de: Laure-Anh le Décembre 26, 2014, 20:19:02
[...] Ce qui laisse supposer qu'il sait se servir d'un appareil-photo [...]

Posséder du matériel ne constitue pas une preuve de pratique.
Mon voisin possède un outillage incroyable, et pourtant, il ne sait pas bricoler.  ;D

Citation de: Laure-Anh le Décembre 26, 2014, 20:19:02
[...] Dans ces conditions, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de travailler au flash déporté en mode e-TTL aux commandes de son 600D en mode Av...[...]

Parce que, en mode Av, il sera en situation de synchro lente, avec tous les risques que cela suppose pour quelqu'un qui débute au flash.
Vous devriez le savoir, mademoiselle...

Je pense que ceux qui ont proposé le mode M, en livrant une fourchette de réglages, étaient de bien meilleur conseil.

Citation de: Laure-Anh le Décembre 26, 2014, 20:19:02
Photo.18 ne s'est jamais servi d'un flash cobra mais il a pratiqué l'argentique, a pratiqué et pratique aussi le 600D avec 300mm/4 LIS et 105m macro...

Ce qui laisse supposer qu'il sait se servir d'un appareil-photo en mode Av et sait, face à une situation de lumière ambiante donnée, varier la sensibilité ISO pour atteindre un temps de pose donné tout en gardant une ouverture de travail donnée constante.

Dans ces conditions, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de travailler au flash déporté en mode e-TTL aux commandes de son 600D en mode Av...dans la mesure où l'automatisme E-TTL au flash gèrera tout - exactement comme il le ferait avec un flash en mode e-TTL et solidaire d'un boîtier en mode P - pour le photographe, débutant ou non.

Laure-Anh, tes exemples (écrits et illustrés) sont évidemment pertinents, MAIS, quand on débute au flash (ce qui est supposé vu le type de questions que posent Photo18 en ce moment), à quoi bon proposer une technique qu'il ne saura quasi assurément pas exploiter ? S'il te dit, bingo j'essaie, où va-t-il donc placer son flash déporté pour un effet agréable et opportun ?
Je me le demande bien !

Et puis, la souplesse d'un flash unique quand on fait un tour de table de portraits, un coup au salon, un coup dans le séjour, un coup dans la cuisine, j'ai du mal à imaginer la galère pour notre collègue ! Quelle souplesse à l'usage que ce flash déporté !!!  ;)

Citation de: JamesBond le Décembre 26, 2014, 20:49:25
...Parce que, en mode Av, il sera en situation de synchro lente, avec tous les risques que cela suppose pour quelqu'un qui débute au flash.
Vous devriez le savoir, mademoiselle...

Je suis au regret de dire que tu n'as bien lu et en détails ma suggestion de protocole au flash... :'(

(J'avais par ailleurs donné toutes les indications nécessaires pour que photo.18 ne se fasse pas avoir par l'automatisme e-TTL en cas de composition d'images avec sujet principal décentré tandis qu'il photographie en mise au point autofocus. A moins que je ne me trompe, je n'ai lu personne mettre en garde photo.18 contre l'absence de mémorisation d'expo au flash quand on photographie pour la première fois au flash en e-TTL avec mise au point AF...)

Cordialement,

Citation de: Laure-Anh le Décembre 24, 2014, 14:32:26
Tu peux essayer la recette suivante pour les photos de famille en intérieur :

- mettre ton 600D en mode Av "priorité à l'ouverture" en mesure évaluative puis choisir l'ouverture qui te semble appropriée pour ce que tu veux faire,
- toujours choisir le collimateur AF actif qui te permettra de faire la mise au point sur le sujet principal et d'obtenir dans le même temps le cadrage définitif, c'est-à-dire sans avoir à recomposer le cadrage après mise au point AF,
- augmenter la sensibilité ISO de sorte que la vitesse affichée par le boîtier soit comprise entre 1/40è et 1/200è s si tu opères à main levée avec une focale comprise entre 18 et 105mm en équivalent 24x36,
- programmer le flash intégré de ton 600D en tant que flash maître, (voir le mode d'emploi)
- mettre ton flash 430 EX avec réflecteur translucide grand-angle en mode TTL en mesure évaluative et en mode esclave asservi au flash intégré maître, puis positionner (= en pratique, demander à une personne de l'assistance de bien vouloir tenir et positionner) ce 430 EX incliné à 45° vers le bas, à 1 mètre au dessus et à environ 1,5 à 2 m de distance de la personne ou du groupe des personnes photographiées ; le flash déporté sera positionné à droite ou à gauche du sujet photographié, selon ce que tu crois être le plus approprié après contrôle des résultats respectifs sur l'écran LCD arrière de ton boîtier,
- dans la mesure du possible, veiller à ce qu'il y ait une lampe de table, une applique murale, une lampe au plafond, en arrière des personnes photographiées et les éclairant (beaucoup ou peu, peu importe !) à contre-jour,
- puis faire ta photo au flash, en veillant à bien prendre des points d'appui stable quitte au besoin de t'appuyer sur un mur, un poteau, un rebord d'une table ou d'une chaise,...
- regarder le résultat obtenu et ajuster au besoin la puissance du flash en plus ou en moins selon tes goûts.

Joyeux Noël à toi et à tous autour de toi,

comme le sujet sur ce Flash est ouvert, je viens de faire quelques tests en mode M sur le boitier mais cette fois-ci en couplant le mode M sur le Flash(chose que je n'avais pas encore testée), je choisis mon ouverture ma vitesse ensuite je joue avec la puissance du flash et les Isos,

je regrette de ne pas l'avoir fait avant ça me permet enfin d'avoir une vitesse suffisante pour éviter les flous enfin pour mes prises de vu en intérieur.

bon ce ne sera pas une découverte pour certain  ;D

Citation de: Laure-Anh le Décembre 26, 2014, 21:20:24
[...] Cordialement

N'exagérons rien.

Citation de: jeantro le Décembre 26, 2014, 22:49:14
comme le sujet sur ce Flash est ouvert, je viens de faire quelques tests en mode M sur le boitier mais cette fois-ci en couplant le mode M sur le Flash(chose que je n'avais pas encore testée), je choisis mon ouverture ma vitesse ensuite je joue avec la puissance du flash et les Isos,

je regrette de ne pas l'avoir fait avant ça me permet enfin d'avoir une vitesse suffisante pour éviter les flous enfin pour mes prises de vu en intérieur.

bon ce ne sera pas une découverte pour certain  ;D

C'est ainsi que fonctionnent les flash de studio.

Flashmètre conseillé si l'on veut éviter les tatonnements au début.

Bien pour la photo type photo de mode, où l'on se concentre sur une scène, mais ce n'est pas applicable à de l'évènementiel où les conditions changent à chaque prise de vue.

La vitesse reste cependant limitée à la vitesse synchro du boitier (souvent 1/200 ème, mais un Nikon monte, me semble-t-il, à 1/350 ème).

Citation de: Julian le Décembre 26, 2014, 22:57:08
C'est ainsi que fonctionnent les flash de studio.

Flashmètre conseillé si l'on veut éviter les tatonnements au début.

Bien pour la photo type photo de mode, où l'on se concentre sur une scène, mais ce n'est pas applicable à de l'évènementiel où les conditions changent à chaque prise de vue.

La vitesse reste cependant limitée à la vitesse synchro du boitier (souvent 1/200 ème, mais un Nikon monte, me semble-t-il, à 1/350 ème).

je me doute bien.

petite question julien

comment procède ton en intérieure pour figer une action rapide à l'aide de flashs ? car la synchro 1/200 ème devient vite obsolète

la chose que je pensais au début c'est qu'il fallait en mode M avoir la réglette d'exposition environ au milieu pour obtenir une bonne exposition, du coup je devais parfois augmenter trop les Isos pour garder une bonne vitesse où réduire la profondeur de champ, alors que j'aurais pu passer tout simplement par le menu du flash et augmenté l'exposition du flash

je suis encore débutant moi aussi mais ça rentre petit à petit  ;D

Lorsque le flash est en M, il délivre une seule puissance, sa puissance maximum.

I - Pour adapter la lumière à la scène, on dispose de 2 paramètres, en partant du postulat que l'on se place en 100 Iso, soit le meilleur réglage du capteur en terme de bruit:

1 - La puissance du flash, que l'on peut réduire (sur le flash).

2 - L'ouverture du boitier.

II - Comment procède t-on avec des flash de studio ?

1 - On choisit les Iso, 100 iso en studio (autre valeur en fonction des autres lumières éclairant la scène hors studio);

2 - On détermine l'ouverture que l'on souhaite. Souvent f 8, ouverture à laquelle tous les objectifs ont leur piqué maximum. Mais f 11 si l'on veut augmenter la profondeur de champ (si certains éléments de la photo ne sont pas sur lemême plan). Il n'est pas nécessaire, le plus souvent, d'envissager des ouvertures moindres (les fonds sont neutres et on ne cherche pas à les flouter).

3 - On branche le flashmètre, on règle la puissance du flash à l'a peu près (avec l'expérience, c'est rapidement assez précis) et le flasmètre nous indique que pour cette puissance d'éclair, et pour 100 Isos, il faut ouvrir à f 16 (ou f 2, ou f 46 ....).
On règle la puissance du flash jusqu'à ce que le flashmètre indique l'ouverture que nous voulons utiliser (f 8 par exemple).

Et c'est fini.

A aucun moment on ne s'est préoccupé des réglages d'expo que peut indiquer le boitier.

Citation de: Julian le Décembre 26, 2014, 23:55:00
Lorsque le flash est en M, il délivre une seule puissance, sa puissance maximum.

I - Pour adapter la lumière à la scène, on dispose de 2 paramètres, en partant du postulat que l'on se place en 100 Iso, soit le meilleur réglage du capteur en terme de bruit:

1 - La puissance du flash, que l'on peut réduire (sur le flash).

2 - L'ouverture du boitier.

II - Comment procède t-on avec des flash de studio ?

1 - On choisit les Iso, 100 iso en studio (autre valeur en fonction des autres lumières éclairant la scène hors studio);

2 - On détermine l'ouverture que l'on souhaite. Souvent f 8, ouverture à laquelle tous les objectifs ont leur piqué maximum. Mais f 11 si l'on veut augmenter la profondeur de champ (si certains éléments de la photo ne sont pas sur lemême plan). Il n'est pas nécessaire, le plus souvent, d'envissager des ouvertures moindres (les fonds sont neutres et on ne cherche pas à les flouter).

3 - On branche le flashmètre, on règle la puissance du flash à l'a peu près (avec l'expérience, c'est rapidement assez précis) et le flasmètre nous indique que pour cette puissance d'éclair, et pour 100 Isos, il faut ouvrir à f 16 (ou f 2, ou f 46 ....).
On règle la puissance du flash jusqu'à ce que le flashmètre indique l'ouverture que nous voulons utiliser (f 8 par exemple).

Et c'est fini.

A aucun moment on ne s'est préoccupé des réglages d'expo que peut indiquer le boitier.

tout ça c'est ok pour des sujets qui ne bouge pas trop mais dans le cas inverse par exemple une personne qui saute sur un trampoline à 1/200 c'est beaucoup trop limite pour figer l'action.

il faut alors un éclairage qui permet de dépasser cette synchro à 1/200 ?

III - La vitesse d'un flash de studio est élevée. Certes le boitier a une vitesse de synchro de 1/200 ème de seconde, mais l'éclair est plus rapide, de l'ordre de 1/1000 ème de seconde.

En studio, si tu tires trop vite une seconde vue, le flash n'a pas eu le temps de recharger et la photo est intégralement noire. Pourtant il y a des lumières (lampes pilote notamment, mais aussi néons au plafond...). Ce qui veut dire que ce qui n'est pas photographié par l'éclair du flash n'est pas photographié du tout.

Donc, en studio, on effectue une prise de vue à 1/1000 ème de seconde (ou 1/750 ème, ou 1/1500 ème, en fonction de la marque et de la puissance du flash), et, répétons le, bien que le boitier soit sur 1/200 ème.
IV - Vient ensuite l'utilisation des flash de studio en extérieur.

Si c'est de nuit, tout ce qui a été dit du studio s'applique.

Si c'est de jour, les paramètres changent. Il faut tenir compte de la luminosité naturelle, et déterminer comment on souhaite la gérer.

Un exemple:

Un beau ciel bleu d'été, par un après midi, avec quelques mignons nuages.
On place le boitier en P ou Tv ou Av, ou Manuel,
On sous expose fortement (réglage du boîtier).
Le ciel perd son catactère "vacances" pour devenir "tragique".
S'il y a un modèle sur la photo, il sera aussi sous exposé.
Mais si l'on donne un coup de flash,
   - le flash étant en TTL (nous parlons ici de flash Cobra, les flash de studio [sauf le très récent Profoto] n'étant pas TTL) ,
   - ou le flash étant réglé au flashmètre si c'est un flash de studio,
le modèle reprend une exposition normale, le ciel (qui n'est pas éclairé par le flash) restant "tragique".

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 00:08:34
III - La vitesse d'un flash de studio est élevée. Certes le boitier a une vitesse de synchro de 1/200 ème de seconde, mais l'éclair est plus rapide, de l'ordre de 1/1000 ème de seconde.

En studio, si tu tires trop vite une seconde vue, le flash n'a pas eu le temps de recharger et la photo est intégralement noire. Pourtant il y a des lumières (lampes pilote notamment, mais aussi néons au plafond...). Ce qui veut dire que ce qui n'est pas photographié par l'éclair du flash n'est pas photographié du tout.

Donc, en studio, on effectue une prise de vue à 1/1000 ème de seconde (ou 1/750 ème, ou 1/1500 ème, en fonction de la marque et de la puissance du flash), et, répétons le, bien que le boitier soit sur 1/200 ème.
IV - Vient ensuite l'utilisation des flash de studio en extérieur.

Si c'est de nuit, tout ce qui a été dit du studio s'applique.

Si c'est de jour, les paramètres changent. Il faut tenir compte de la luminosité naturelle, et déterminer comment on souhaite la gérer.

Un exemple:

Un beau ciel bleu d'été, par un après midi, avec quelques mignons nuages.
On sous expose fortement.
Le ciel perd son catactère "vacances" pour devenir "tragique".
S'il y a un modèle sur la photo, il sera aussi sous exposé.
Mais si l'on donne un coup de flash, le flash étant en TTL (nous parlons ici de flash Cobra, les flash de studio [sauf le très récent Profoto] n'étant pas TTL) , le modèle reprend une exposition normale, le ciel (qui n'est pas éclairé par le flash) restant "tragique".

je te remercie pour toutes ces explications. En conclusion pour figer un sujet rapide seuls les flashs studio en sont capables, chose que je me doutais un peu.

comme ce genre de matériel  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=isfxMXpkm_Y

La vitesse des flash Cobra est de l'ordre de 1/350 ème à pleine puissance.

Elle augmente lorsqu'on diminue la puissance.

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,193894.msg4182086.html#msg4182086
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,193894.0/all.html

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,69166.0.html

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,109224.0.html

L'outil de recherche de notre forum n'est pas très performant.

Mais il faut contourner la difficulté en passant par Google et en saisissant, par exemple:

"chassimage vitesse de l'éclair des flash cobra".

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 00:08:34
III - La vitesse d'un flash de studio est élevée. Certes le boitier a une vitesse de synchro de 1/200 ème de seconde, mais l'éclair est plus rapide, de l'ordre de 1/1000 ème de seconde.

En studio, si tu tires trop vite une seconde vue, le flash n'a pas eu le temps de recharger et la photo est intégralement noire. Pourtant il y a des lumières (lampes pilote notamment, mais aussi néons au plafond...). Ce qui veut dire que ce qui n'est pas photographié par l'éclair du flash n'est pas photographié du tout.

Donc, en studio, on effectue une prise de vue à 1/1000 ème de seconde (ou 1/750 ème, ou 1/1500 ème, en fonction de la marque et de la puissance du flash), et, répétons le, bien que le boitier soit sur 1/200 ème.
IV - Vient ensuite l'utilisation des flash de studio en extérieur.

Si c'est de nuit, tout ce qui a été dit du studio s'applique.

Si c'est de jour, les paramètres changent. Il faut tenir compte de la luminosité naturelle, et déterminer comment on souhaite la gérer.

Un exemple:

Un beau ciel bleu d'été, par un après midi, avec quelques mignons nuages.
On place le boitier en P ou Tv ou Av, ou Manuel,
On sous expose fortement (réglage du boîtier).
Le ciel perd son catactère "vacances" pour devenir "tragique".
S'il y a un modèle sur la photo, il sera aussi sous exposé.
Mais si l'on donne un coup de flash,
   - le flash étant en TTL (nous parlons ici de flash Cobra, les flash de studio [sauf le très récent Profoto] n'étant pas TTL) ,
   - ou le flash étant réglé au flashmètre si c'est un flash de studio,
le modèle reprend une exposition normale, le ciel (qui n'est pas éclairé par le flash) restant "tragique".

Houlà...
il y a tout plein de contre-vérités et plein de mauvaises compréhensions. Y compris dans les parties I et II.  :'(
Solliciter AMHA une clarification et une mise à plat des connaissances auprès des pros dans la rubrique "accessoires" ou bien "portrait et studio".

Citation de: Laure-Anh le Décembre 27, 2014, 11:32:13
Houlà...
il y a tout plein de contre-vérités et plein de mauvaises compréhensions. Y compris dans les parties I et II.  :'(
...............

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Pour en revenir à ma question de jeantro:

En studio ou de nuit, un mouvement sera figé par la vitesse de l'éclair du flash.

En extérieur, avec d'autres lumières qui éclaireront la scène toujours après l'éclair du flash, le mouvement sera figé par la vitesse du boitier. Donc, si l'on utilise un ou des flash, par la vitesse de synchro du boitier soit + / - 1/200 ème.

Citation de: Laure-Anh le Décembre 26, 2014, 21:20:24
Je suis au regret de dire que tu n'as bien lu et en détails ma suggestion de protocole au flash... :'(

Je suis entièrement d'accord avec Laure Anh sa méthode est très facile d'utilisation et le résultat est incroyablement efficace.... Il suffit d'avoir un assistant qui se positionne comme il faut avec un flash à 2-3 mètres de hauteur sur le coté....

La méthode de Gérard-B est encore plus simple et tout aussi efficace, sauf que pour sa feuille de papier, il pourrait en prendre du cartonné pour avoir une meilleure tenue....
c'est 2 à 3 centimes plus cher mais c'est tout aussi efficace et plus esthétique.... :D ;) et elle évite les yeux rouges....

Les deux systèmes sont en Av et TTL, donc facile d'utilisation il suffit de fermer entre 4 et 5.6.....

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 12:17:54
Pour en revenir à ma question de jeantro:

En extérieur, avec d'autres lumières qui éclaireront la scène toujours après l'éclair du flash, le mouvement sera figé par la vitesse du boitier. Donc, si l'on utilise un ou des flash, par la vitesse de synchro du boitier soit + / - 1/200 ème.

Simpho/Ghislain Simard http://www.simpho.com/ photographie et fige indifféremment ses insectes en intérieur et en extérieur, tant par temps gris que par beau temps. Des insectes dont les mouvements ou les battements d'ailes ne peuvent être figés qu'entre 1/8000è et 1/30 000è s. Comment expliques-tu cela ?...

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 12:17:54
Pour en revenir à ma question de jeantro:

En studio ou de nuit, un mouvement sera figé par la vitesse de l'éclair du flash.

En es-tu sûr ? Absolument sûr ? Je te poste une photo de hamster, rongeur extrêmement vivace et véloce, réalisée au flash en intérieur sous une faible lumière ambiante domestique (juste de quoi aider à faire la mise au point), avec ses exifs. Ma question est simple : qu'est-ce qui m'a permis de figer l'animal dans son mouvement ?

Citation de: Laure-Anh le Décembre 27, 2014, 14:01:34
Ma question est simple : qu'est-ce qui m'a permis de figer l'animal dans son mouvement ?

Tu l'as occis.

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 00:43:02
La vitesse des flash Cobra est de l'ordre de 1/350 ème à pleine puissance.

Elle augmente lorsqu'on diminue la puissance.

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,193894.msg4182086.html#msg4182086
http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,193894.0/all.html

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,69166.0.html

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,109224.0.html

L'outil de recherche de notre forum n'est pas très performant.

Mais il faut contourner la difficulté en passant par Google et en saisissant, par exemple:

"chassimage vitesse de l'éclair des flash cobra".

merci pour tout ces liens je vais y jeter un oeil  ;)

je suis assez surpris de la vitesse de l'eclair d'un flash Cobra "1/350" ce n'est pas énorme

Voila de quoi éclairer vos lanternes !... heu .... vos sujets !

Lighting 101. Ce petit document date un peu, mais est très bien fait et bien utile.

http://wiki-brest.net/index.php/Fichier:Strobist_L101_French.pdf

Cliquez sur le PDF. Puis vous pouvez sauvegarder ce PDF en cliquant sur la "disquette"

Voila

Merci du retour si vous l'utilisez ! ;)

Citation de: Laure-Anh le Décembre 27, 2014, 14:01:34
Simpho/Ghislain Simard http://www.simpho.com/ photographie et fige indifféremment ses insectes en intérieur et en extérieur, tant par temps gris que par beau temps. Des insectes dont les mouvements ou les battements d'ailes ne peuvent être figés qu'entre 1/8000è et 1/30 000è s. Comment expliques-tu cela ?...
En es-tu sûr ? Absolument sûr ? Je te poste une photo de hamster, rongeur extrêmement vivace et véloce, réalisée au flash en intérieur sous une faible lumière ambiante domestique (juste de quoi aider à faire la mise au point), avec ses exifs. Ma question est simple : qu'est-ce qui m'a permis de figer l'animal dans son mouvement ?

je vais peut-être dire une bêtise mais il y a une lumière d'appoint en plus du flash ?

ou alors il est empaillé  ;D

Citation de: Laure-Anh le Décembre 27, 2014, 14:01:34
Simpho/Ghislain Simard http://www.simpho.com/ photographie et fige indifféremment ses insectes en intérieur et en extérieur, tant par temps gris que par beau temps. Des insectes dont les mouvements ou les battements d'ailes ne peuvent être figés qu'entre 1/8000è et 1/30 000è s. Comment expliques-tu cela ?...
En es-tu sûr ? Absolument sûr ? Je te poste une photo de hamster, rongeur extrêmement vivace et véloce, réalisée au flash en intérieur sous une faible lumière ambiante domestique (juste de quoi aider à faire la mise au point), avec ses exifs. Ma question est simple : qu'est-ce qui m'a permis de figer l'animal dans son mouvement ?

Tu as la réponse sur son site:

Extrait
Ensuite, leur électronique leur permet d'émettre des éclairs de très faible durée allant jusqu'à 1/50.000° sec !

Plus on descend la puissance d'un flash, plus la vitesse de l'éclair augmente.

L'inconvénient tient dans les 5 premiers mots ....

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,140311.msg2711703.html#msg2711703
Sinon, revenir au fil dont j'ai donné la référence et auquel tu avais, d'ailleurs, participé:

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,69166.0.html

Flash de Studio et Photo a Haute Vitesse

Vitesse de l'éclair des flash Elinchrom à pleine puissance.

http://www.kelvin-pro.com/blog/tests-de-produit/les-compacts-elinchrom

Gamme Style RX

Puisance du flash (en Joules)                      Vitesse de l'éclair à pleine puissance

            600                                                              1/2000 ème
           
            300                                                              1/2800

http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/photo-haute-vitesse/

Existe t-il, pour un flash donné (Cobra, Compact ou autre) un tableau des vitesses de l'éclair en fonction des différentes puissances du flash ?

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 12:13:40
?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Quand tu écris : "En studio, si tu tires trop vite une seconde vue, le flash n'a pas eu le temps de recharger et la photo est intégralement noire. Pourtant il y a des lumières (lampes pilote notamment, mais aussi néons au plafond...). Ce qui veut dire que ce qui n'est pas photographié par l'éclair du flash n'est pas photographié du tout. Donc, en studio, on effectue une prise de vue à 1/1000 ème de seconde (ou 1/750 ème, ou 1/1500 ème, en fonction de la marque et de la puissance du flash), et, répétons le, bien que le boitier soit sur 1/200 ème." ,

tu fais une erreur d'interprétation. Et tu induis Jeantro qui te lit en erreur.
En effet, ce n'est parce que la durée d'éclair du flash mis en oeuvre est de 1/1000è s que tout est noir en l'absence de tout éclair du flash mais parce que en vérité et très simplement les lumières ambiantes (lampes pilote notamment, mais aussi néons au plafond...) étaient tellement faibles qu'elles n'ont pas pu former une image discernable pendant un temps de pose de 1/200è s, compte-tenu de l'ouverture et de la sensibilité mises en oeuvre.

Citation de: jeantro le Décembre 27, 2014, 14:36:31
je vais peut-être dire une bêtise mais il y a une lumière d'appoint en plus du flash ?

ou alors il est empaillé  ;D

Ni empaillé, ni congelé au préalable... ;) :D :D

Le résultat d'une photo au flash dépend de l'éclairement dont bénéficie le capteur lequel éclairement est la somme des éclairements en provenance des différentes sources de lumière continue présentes et des éclairements en provenance des différentes sources de lumières discontinues (= flashes cobras et/ou flashes de studio) présentes. Autrement dit, chaque source de lumière, qu'elle soit continue ou bien discontinue, forme une image qui sera enregistrée en fonction de son éclairement au cours du temps de pose : de sorte que l'image finale est au total un composite de toutes les images produites par les différentes sources en présence. La photographie au flash est un jeu qui consiste à construire son image en tenant compte de cet état de fait et à anticiper le résultat combiné que vont produire telles et telles sources, continues et/ou discontinues.

Pour réaliser mon image de hamster en gros plan, j'ai utilisé deux sources : d'une part, la (faible) lumière domestique continue d'un spot plafonnier de 60W ; d'autre part, la lumière discontinue d'un flash. Le temps de pose mis en oeuvre a été 1/1200è s à f11 & 800 ISO : autant dire que l'image formée par la lumière ambiante continue est quasi négligeable, et que l'image composite finale est quasi composée de l'image formée par la lumière du flash.

La façon de mener le projet à bien a dépendu en premier lieu, Seba a eu raison d'en parler, de la rapidité du hamster : si celui-ci avait au préalable occis et empaillé, un temps de pose de 24 heures sur trépied aurait fait l'affaire, peu importe la durée de l'éclair du flash. Mais comme ce type de rongeur vivant et en parfaite santé bouge vraiment très très vite, il a fallu trouver une solution appropriée pour l'avoir parfaitement net en gros plan à main levée.

Dans la vraie vie, un hamster bouge tellement vite que 1/1200è s ne suffit pas : il faut un temps plus bref que 1/1200è s pour figer ses mouvements en gros plan à main levée. En l'occurrence, il faut quelque chose de l'ordre de 1/4000è s.

J'aurais pu utiliser un boîtier Canon avec obturateur à rideau limité par une vitesse synchro max de 1/250è s, et faire la photo au flash entre 1/4000è s et 1/8000è s en passant par l'utilisation d'une "synchro HSS hautes vitesses" auquel cas la durée de l'éclair du flash aurait été grosso modo équivalente au temps de pose.

Ici, pour m'exercer à bien comprendre les différents rôles joués par le temps de pose et par la durée d'éclair, je me suis servi de mon bridge Fujifilm S100FS à obturateur électronique capable de synchroniser à toutes vitesses en utilisant un temps de pose de 1/1200è s. (1/1200è s étant un temps de pose visant à éviter le flou de bougé à main levée pris au hasard pour les besoins de l'exercice. Cela aurait pu être 1/1600è s ou autre.)

(= Si la durée de l'éclair du flash mis en oeuvre avait été de 1/250è s ou bien de 1/800è s, cette durée aurait été insuffisante pour figer le hamster. Si la durée de l'éclair mis en oeuvre avait été de 1/1200è s,  le temps de pose et la durée de l'éclair auraient eu exactement la même valeur mais l'un et l'autre n'auraient  pas suffi à figer le hamster. La durée de l'éclair mis en oeuvre a été pour tout dire de 1/4000è s, de sorte que  c'est bien la durée de l'éclair qui a contribué à figer le hamster et non pas le temps de pose bien que celui-ci est extrêmement court. Une durée d'éclair comprise  entre 1/4000è et 1/20 000è s aurait convenu également.)

La photo a été faite à 1/1200è s & f11 et 800 ISO avec une durée d'éclair de 1/4000è s, mais j'aurais (aussi) pu faire la photo avec un temps de pose de 1/4000è s. Ou avec n'importe quel temps de pose compris entre 1/250è s et 1/4000è s. Ou bien encore avec n'importe quelle durée d'éclair de flash comprise entre 1/4000è s et 1/8000è s...

En espérant évoqué au travers de cet exemple toutes les pistes de réflexion qui te sont utiles en photographie au flash,
Bien à toi.

V

Citation de: Laure-Anh le Décembre 27, 2014, 17:22:29
Quand tu écris : "En studio, si tu tires trop vite une seconde vue, le flash n'a pas eu le temps de recharger et la photo est intégralement noire. Pourtant il y a des lumières (lampes pilote notamment, mais aussi néons au plafond...). Ce qui veut dire que ce qui n'est pas photographié par l'éclair du flash n'est pas photographié du tout. Donc, en studio, on effectue une prise de vue à 1/1000 ème de seconde (ou 1/750 ème, ou 1/1500 ème, en fonction de la marque et de la puissance du flash), et, répétons le, bien que le boitier soit sur 1/200 ème." ,

tu fais une erreur d'interprétation. Et tu induis Jeantro qui te lit en erreur.
En effet, ce n'est parce que la durée d'éclair du flash mis en oeuvre est de 1/1000è s que tout est noir en l'absence de tout éclair du flash mais parce que en vérité et très simplement les lumières ambiantes (lampes pilote notamment, mais aussi néons au plafond...) étaient tellement faibles qu'elles n'ont pas pu former une image discernable pendant un temps de pose de 1/200è s, compte-tenu de l'ouverture et de la sensibilité mises en oeuvre.

Aaaahhh ke ta ré son.

Kom y son 1 pe ne ne, y komprén pas vite !  :D  :D  :D

Concernant la synchro haute vitesse, voici la littérature sur le sujet.

Tout d'abord le mode d'emploi Canon du 430 EX:

Le "livre" de Dennis Thomas.

A recommander vivement d'ailleurs.

Comment réaliser un petit machin de 125 pages avec recopie du mode d'emploi Canon, puis remplissage avec des photos de troisième ordre et un tissus de niaiseries hors sujet. Qu'était allé faire René Bouillot dans cette misère...

Bref, son texte, le voici:

Vincent Luc maîtriser le Canon EOS 7 D

Bonsoir à tous,

Laure-Anh ,jusqu'ici je suis ...peux tu me dire où je peux trouver ces vitesses d'éclair ( 1/4000 ou plus ) ? A part réduire la puissance je vois pas . Si tu veux mon avis la synchro FP c'est une fumisterie la puissance fond comme neige au soleil .... par contre déporter le cobra et le rapprocher de la cible OK .

Je me remets en question bon je suis en Nikon mais le raisonnement est similaire.

Bonnes fêtes .

Citation de: Laure-Anh le Décembre 27, 2014, 18:53:06
Pour réaliser mon image de hamster en gros plan, j'ai utilisé deux sources : d'une part, la (faible) lumière domestique continue d'un spot plafonnier de 60W ; d'autre part, la lumière discontinue d'un flash. Le temps de pose mis en oeuvre a été 1/1200è s à f11 & 800 ISO : autant dire que l'image formée par la lumière ambiante continue est quasi négligeable, et que l'image composite finale est quasi composée de l'image formée par la lumière du flash.

La façon de mener le projet à bien a dépendu en premier lieu, Seba a eu raison d'en parler, de la rapidité du hamster : si celui-ci avait au préalable occis et empaillé, un temps de pose de 24 heures sur trépied aurait fait l'affaire, peu importe la durée de l'éclair du flash. Mais comme ce type de rongeur vivant et en parfaite santé bouge vraiment très très vite, il a fallu trouver une solution appropriée pour l'avoir parfaitement net en gros plan à main levée.

Dans la vraie vie, un hamster bouge tellement vite que 1/1200è s ne suffit pas : il faut un temps plus bref que 1/1200è s pour figer ses mouvements en gros plan à main levée. En l'occurrence, il faut quelque chose de l'ordre de 1/4000è s.

J'aurais pu utiliser un boîtier Canon avec obturateur à rideau limité par une vitesse synchro max de 1/250è s, et faire la photo au flash entre 1/4000è s et 1/8000è s en passant par l'utilisation d'une "synchro HSS hautes vitesses" auquel cas la durée de l'éclair du flash aurait été grosso modo équivalente au temps de pose.

Ici, pour m'exercer à bien comprendre les différents rôles joués par le temps de pose et par la durée d'éclair, je me suis servi de mon bridge Fujifilm S100FS à obturateur électronique capable de synchroniser à toutes vitesses en utilisant un temps de pose de 1/1200è s. (1/1200è s étant un temps de pose visant à éviter le flou de bougé à main levée pris au hasard pour les besoins de l'exercice. Cela aurait pu être 1/1600è s ou autre.)

(= Si la durée de l'éclair du flash mis en oeuvre avait été de 1/250è s ou bien de 1/800è s, cette durée aurait été insuffisante pour figer le hamster. Si la durée de l'éclair mis en oeuvre avait été de 1/1200è s,  le temps de pose et la durée de l'éclair auraient eu exactement la même valeur mais l'un et l'autre n'auraient  pas suffi à figer le hamster. La durée de l'éclair mis en oeuvre a été pour tout dire de 1/4000è s, de sorte que  c'est bien la durée de l'éclair qui a contribué à figer le hamster et non pas le temps de pose bien que celui-ci est extrêmement court. Une durée d'éclair comprise  entre 1/4000è et 1/20 000è s aurait convenu également.)

La photo a été faite à 1/1200è s & f11 et 800 ISO avec une durée d'éclair de 1/4000è s, mais j'aurais (aussi) pu faire la photo avec un temps de pose de 1/4000è s. Ou avec n'importe quel temps de pose compris entre 1/250è s et 1/4000è s. Ou bien encore avec n'importe quelle durée d'éclair de flash comprise entre 1/4000è s et 1/8000è s...

En espérant évoqué au travers de cet exemple toutes les pistes de réflexion qui te sont utiles en photographie au flash,
Bien à toi.

j'ai bien lu tous ces exemples et je pense avoir compris le principal  :-X

mais quelle flash Cobra a été utilisé pour réaliser cette photo ?

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 19:26:20
Vincent Luc maîtriser le Canon EOS 7 D

comme je vois que tu es en ligne, j'ai encore une question comment peut-on commettre la vitesse de l'eclair du flash ?

Citation de: jeantro le Décembre 27, 2014, 20:01:50
comme je vois que tu es en ligne, j'ai encore une question comment peut-on commettre la vitesse de l'eclair du flash ?

C'est une bonne question, et je me la pose aussi.

Pour les flash de studio:

A pleine puissance, le constructeur l'indique sur sa notice.
Dès que la puissance diminue, on sait que la vitesse de l'éclair augmente mais je n'ai pas trouvé de "table" sur le sujet.

Pour les flash Cobra:

Canon ne nous donne pas d'information.
A pleine puissance, la vitesse de 1/350 ème nous a été indiquée par CI dans un article du magazine (déjà ancien) relatif aux flash Cobra.
Mais là aussi, pas de table ensuite.

Laure-Anh, aurais tu l'information ?

Sur le net:

http://www.cours-photophiles.com/index.php/les-bases-techniques-photo/la-photographie-au-flash-.html

Extrait

Synchronisation haute vitesse (mode FP)

Pour gonfler encore les vitesses de synchronisation des fabricants ont trouvé une supercherie : l'éclair unique et puissant du flash est divisé en une multitude d'éclairs rachitiques (la puissance totale délivrée étant la même).

La quantité de lumière fournie est la même, mais la puissance est 5 fois plus faible en H.V. Le nombre guide devient très faible et la portée du flash devient ridicule à moins d'ouvrir le diaphragme mais c'est alors la profondeur de champ qui devient ridicule.

Dès 1930, étaient commercialisées des lampes flash à incandescence de fortes puissances dites "lampes à plateau" qui fournissaient un éclair durant plusieurs dixièmes de seconde, ce qui permettait une synchro flash à toutes les vitesses

La photographie au flash - B. Moreaux

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 20:14:18
Canon ne nous donne pas d'information.
A pleine puissance, la vitesse de 1/350 ème nous a été indiquée par CI dans un article du magazine (déjà ancien) relatif aux flash Cobra.

Sur la notice du 600EX, l'éclair flash normal est donné pour 1.8ms soit environ 1/550s.
Mon flash 610DG super est donné à 1/700s pleine puissance

Citation de: Unan kozh le Décembre 27, 2014, 19:59:32
Bonsoir à tous,

Laure-Anh ,jusqu'ici je suis ...peux tu me dire où je peux trouver ces vitesses d'éclair ( 1/4000 ou plus ) ? A part réduire la puissance je vois pas . Si tu veux mon avis la synchro FP c'est une fumisterie la puissance fond comme neige au soleil .... par contre déporter le cobra et le rapprocher de la cible OK .

Je me remets en question bon je suis en Nikon mais le raisonnement est similaire.

Bonnes fêtes .

Un flash cobra a une puissance totale donnée fixe. Pour obtenir un éclairement donné, on joue sur la durée de l'éclair du flash : quand l'éclairement souhaité est obtenu, on coupe le flash ; de ce fait, plus la puissance mise en oeuvre est petite, plus la durée de l'éclair est brève.
C'est la raison pour laquelle je suis montée en sensibilité ISO jusqu'à 800 ISO au lieu de rester à 100 ISO quand je me suis proposé de figer mon hamster : à éclairement souhaité constant, la puissance sollicitée du flash diminue au fur et à mesure que la sensibilité ISO augmente. Ce qui revient à dire qu'en ce faisant, la durée du flash mise en oeuvre diminue. (En l'occurrence, en grimpant à 800 ISO au lieu de 100 ISO, j'ai pu travailler à 1/8 de la puissance totale au lieu de la puissance totale, c'est-à-dire avec une durée d'éclair d'environ 1/4000è s au lieu de 1/250è s.)

La synchro "HSS/FP hautes vitesses" fait fondre comme neige au soleil la puissance d'un flash au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la vitesses synchro max d'un boîtier à obturateur à rideaux limité par la synchro en hautes vitesses mais ce n'est pas de la fumisterie. C'est une discipline qu'il faut cultiver dans l'attente de la sortie de flashes plus puissants que ceux dont nous avons l'habitude. Pour info, il y a eu mise sur le marché du Goddox WISTRO AD360 et plus près de nous du Profoto B1.

Pour avoir une idée approximative des durées effectives (c'est-à-dire t.1 et non pas t0.5) d'éclair d'un flash, comme j'ai un bridge à obturateur électronique capable de synchroniser jusqu'à 1/4000è s qui est la "vitesse" d'obturation maximale de cet appareil-photo, il me suffit de photographier pour chaque fraction de puissance donnée un même sujet à ouverture et à sensibilité ISO constantes en faisant varier les "vitesses" en guettant quand se produit un assombrissement. Par exemple, avec mon flash 550EX à pleine puissance, une sous-exposition étant notable quand la vitesse passe de 1/250è à 1/300è s, j'en déduis que la durée d'éclair effective est comprise entre 1/250è et 1/300è s...et ainsi de suite.

Bien à toi,

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 20:14:18
C'est une bonne question, et je me la pose aussi.

Pour les flash de studio:

A pleine puissance, le constructeur l'indique sur sa notice.
Dès que la puissance diminue, on sait que la vitesse de l'éclair augmente mais je n'ai pas trouvé de "table" sur le sujet.

Pour les flash Cobra:

Canon ne nous donne pas d'information.
A pleine puissance, la vitesse de 1/350 ème nous a été indiquée par CI dans un article du magazine (déjà ancien) relatif aux flash Cobra.
Mais là aussi, pas de table ensuite.

Laure-Anh, aurais tu l'information ?

Pour les flashes de studio Elinchrom type Quadra, Ranger, la durée d'éclair la plus brève se rencontre quand la puissance est maximale.
Pour un flash de studio Profoto B1, la durée d'éclair est d'autant plus brève que la puissance diminue.
Il faut consulter la fiche technique cas par cas, marque par marque, en fonction de vos besoins.

Pour les flashes cobras, il faut faire des recherches auprès des utilisateurs anglo-saxons, en utilisant les mots-clefs "flash duration".
Parmi les liens, il y a celui d'Andy Gock : http://www.gock.net/2012/01/flash-durations-small-strobes/

Voili, voilà.

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 20:14:18
A pleine puissance, le constructeur l'indique sur sa notice.
Dès que la puissance diminue, on sait que la vitesse de l'éclair augmente mais je n'ai pas trouvé de "table" sur le sujet.

Dans le temps j'avais un Sunpak Autozoom 3000 et la durée de l'éclair était indiquée pour chaque réglage, de pleine puissance à 1/32 (durées de 1/1000s à 1/15500s).
Un autre moyen de mesurer serait de prendre en photo un objet en rotation très rapide (et connue).

Citation de: Laure-Anh le Décembre 27, 2014, 21:33:25
Un flash cobra a une puissance totale donnée fixe. Pour obtenir un éclairement donné, on joue sur la durée de l'éclair du flash : quand l'éclairement souhaité est obtenu, on coupe le flash ; de ce fait, plus la puissance mise en oeuvre est petite, plus la durée de l'éclair est brève.
C'est la raison pour laquelle je suis montée en sensibilité ISO jusqu'à 800 ISO au lieu de rester à 100 ISO quand je me suis proposé de figer mon hamster : à éclairement souhaité constant, la puissance sollicitée du flash diminue au fur et à mesure que la sensibilité ISO augmente. Ce qui revient à dire qu'en ce faisant, la durée du flash mise en oeuvre diminue. (En l'occurrence, en grimpant à 800 ISO au lieu de 100 ISO, j'ai pu travailler à 1/8 de la puissance totale au lieu de la puissance totale, c'est-à-dire avec une durée d'éclair d'environ 1/4000è s au lieu de 1/250è s.)

La synchro "HSS/FP hautes vitesses" fait fondre comme neige au soleil la puissance d'un flash au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la vitesses synchro max d'un boîtier à obturateur à rideaux limité par la synchro en hautes vitesses mais ce n'est pas de la fumisterie. C'est une discipline qu'il faut cultiver dans l'attente de la sortie de flashes plus puissants que ceux dont nous avons l'habitude. Pour info, il y a eu mise sur le marché du Goddox WISTRO AD360 et plus près de nous du Profoto B1.

Pour avoir une idée approximative des durées effectives (c'est-à-dire t.1 et non pas t0.5) d'éclair d'un flash, comme j'ai un bridge à obturateur électronique capable de synchroniser jusqu'à 1/4000è s qui est la "vitesse" d'obturation maximale de cet appareil-photo, il me suffit de photographier pour chaque fraction de puissance donnée un même sujet à ouverture et à sensibilité ISO constantes en faisant varier les "vitesses" en guettant quand se produit un assombrissement. Par exemple, avec mon flash 550EX à pleine puissance, une sous-exposition étant notable quand la vitesse passe de 1/250è à 1/300è s, j'en déduis que la durée d'éclair effective est comprise entre 1/250è et 1/300è s...et ainsi de suite.

Bien à toi,

Merci de ta réponse empiriquement c'est ce que je fais mais je n'ai pas d'obturateur capable de me confirmer ... juste je sais que ça marche avec mes piafs . On en apprends à tout âge .....

Bonne soirée .

J'ai essayé de mettre mon idée en pratique, photographier un objet tournant à grande vitesse.
Ici il s'agit d'un mixer plongeant (j'ai pris ce que j'ai sous la main...).
On voit le bougé mais ne connaissant pas la vitesse de rotation, je ne peux pas calculer la durée de l'éclair.

On voit quand même des choses intéressantes : l'intensité de l'éclair n'est pas constante, il s'allume assez rapidement (environ 15% de la durée totale), a un petit plateau (environ 40%) et s'éteint plus doucement (environ 45%).
Le déplacement se fait du bas vers le haut.

Citation de: Julian le Décembre 27, 2014, 15:09:01
Existe t-il, pour un flash donné (Cobra, Compact ou autre) un tableau des vitesses de l'éclair en fonction des différentes puissances du flash ?

Dans le manuel du SB700 Nikon, il y a un tableau de ce genre.
Par ex. 1/1042 sec en M 1/1 (Max) et 1/40000 sec M 1/128 (Mini).

Citation de: seba le Décembre 28, 2014, 13:31:45
J'ai essayé de mettre mon idée en pratique, photographier un objet tournant à grande vitesse.
Ici il s'agit d'un mixer plongeant (j'ai pris ce que j'ai sous la main...).
On voit le bougé mais ne connaissant pas la vitesse de rotation, je ne peux pas calculer la durée de l'éclair.

Avec l'axe de recherche que nous a indiqué Laure-Anh:

http://www.photigy.com/paul-c-buff-einstein-640-in-depth-flash-duration-test-action-v-s-constant-color-mode/

Egalement
http://www.gock.net/2012/01/flash-durations-small-strobes/

Extrait

Les résultats - Flash Cobra
Canon 580EX

Power   μs   s
1   4000.0   1/250
2   1088.0   1/919
4   484.0   1/2.066
8   266.0   1/3.759
16   166.0   1/6.024
32   105.6   1/9.470
64   71.6           1/13.966
128   50.4           1/19.841

Les résultats - Flashs de studio

Alien Bee B400 (160 Ws)

Power   μs   s
1   824.0   1/1.214
2   928.0   1/1.078
4   1032.0   1/969
8   1328.0   1/753
16   1120.0   1/893
32   1296.0   1/772

Paul C Buff Einstein E640 (640 Ws)

We measured this under 2 modes, Constant Color and Action mode.
Under constant color mode:

Power   μs   s
1   2560.0   1/391
2   984.0   1/1.016
4   592.0   1/1.689
8   472.0   1/2.119
16   396.0   1/2.525
32   336.0   1/2.976
64   296.0   1/3.378
128   268.0   1/3.731
256   236.0   1/4.237
Under action mode:
Power   μs   s
1   2640.0   1/379
2   624.0   1/1.603
4   296.0   1/3.378
8   162.0   1/6.173
16   131.2   1/7.622
32   116.8   1/8.562
64   132.8   1/7.530
128   128.8   1/7.764
256   137.6   1/7.267

Et toujours:

Pourquoi les flashs de studio et les speedlights (Cobra) ont-ils des vitesses différentes ?
http://www.scantips.com/speed2.html

Extrait

They are designed quite differently.
The high voltage power supply within flash units recharges a big capacitor slowly (a fraction of a second, or two).

The SB-800 to about 325 volts, and the Alienbees to near 500 volts at full power.

When triggered, the flash tube is connected directly across this capacitor, and the flash tube absorbs all the of capacitor energy nearly instantaneously, ionizing the xenon gas, which becomes bright and fast.

Studio flash units are slower because they always fully dump their capacitor when fired (and this takes a little too long for milk drops).
When set to lower power settings, the capacitor is partially charged to a lower voltage, but it is always fully dumped. Because, the flash tube is connected directly across the capacitor, and when the flash tube is triggered to conduct current, it is a direct short across the capacitor, totally discharging it.
The flash tube becomes very bright very quickly, and then trails off slowly (relatively).

This type of studio lighting is slower when used at the low power settings (which is the opposite of speedlight units).

This can be seen, but it is not a large factor, maybe double longer.
It is much more noticeable that low power units made with smaller capacitors are faster than high power units made with larger capacitors.

.............................................

The Nikon SB-800 flash duration specifications are shown below (manual power levels, from Specifications chart, page 122). Note this is the time until the abrupt cutoff, with zero remaining output (except for full power of course).
1/1050 sec.   at M1/1 (full) output
1/1100 sec.   at M1/2 output
1/2700 sec.   at M1/4 output
1/5900 sec.   at M1/8 output
1/10900 sec. at M1/16 output
1/17800 sec. at M1/32 output
1/32300 sec. at M1/64 output
1/41600 sec. at M1/128 output
.............................................

In summary,

the studio light capacitor is partially charged depending on the power level setting.
Then it is always fully dumped when fired, and this is relatively slow.

The speedlight capacitor is always fully charged to maximum level, but it is abruptly interrupted to produce lower power settings, and this is often quite fast - however then its comparative power level is rather low.

All units are fast for portraits, but only the speedlight at low power is fast enough for milk drops.

Au fur á mesure de toutes ces explications je pense avoir compris le fonctionnement pour augmenter la Vitesse pour des sujets rapides. Dites-moi si je me trompe
Il faut que je diminue la puissance du flash donc dans mon cas avec le 430 ex2 je dois régler le flash en á 1/32 et je mets le boitier á 1/200 ce qui me permettra de figer á une vitesse nettement supérieure à la synchro du boitier
Par contre la puissance de l'éclair étant fortement diminuée. Il me faudra la réduire la distance entre le flash et le sujet

C'est bien résumé

Pas tout à fait.

1 - Dans ce cas, il ne s'agit pas de synchro à haute vitesse.

2 - Cela ne fonctionne que "dans le noir".

3 - Cela fonctionne sur des insectes photographiés à quelques cm. Sur un sportif sur un trempolino, j'ai des doutes. Mais ce ne sont que des doutes, je n'ai jamais essayé.

Tente le coup tout simplement sur le mur d'une pièce de ton appartement d'une distance de 4 ou 5 mètres.

Citation de: Julian le Décembre 28, 2014, 19:42:32
Pas tout à fait.

1 - Dans ce cas, il ne s'agit pas de synchro à haute vitesse.

2 - Cela ne fonctionne que "dans le noir".

3 - Cela fonctionne sur des insectes photographiés à quelques cm. Sur un sportif sur un trempolino, j'ai des doutes. Mais ce ne sont que des doutes, je n'ai jamais essayé.

Tente le coup tout simplement sur le mur d'une pièce de ton appartement d'une distance de 4 ou 5 mètres.

merci encore une fois Julian

je vais tester ça de suite pour le moment sur sujet fixe je n'ai rien d'autre sous la main, mais je verrai au moins si j'arrive à avoir une exposition correcte

donc pour faire ceci il faut être complètement dans le noir, ce qui suppose de faire la mise au point avant, ça ne doit vraiment pas être évident sur sujet qui se déplace.

j'oubliais un truc il faut se mettre sur le second rideau ?

Citation de: jeantro le Décembre 28, 2014, 20:19:49
merci encore une fois Julian

je vais tester ça de suite pour le moment sur sujet fixe je n'ai rien d'autre sous la main, mais je verrai au moins si j'arrive à avoir une exposition correcte

donc pour faire ceci il faut être complètement dans le noir, ce qui suppose de faire la mise au point avant, ça ne doit vraiment pas être évident sur sujet qui se déplace.

Pas forcément mais au moins 3 stops en dessous de l'expo idéale .

Je fais tourner une clef au bout d'une ficelle à mon cobaye si t'es à moins de 6 métres isos 800 f: 5,6 tu devrais stopper la clef à 1/32 .

Citation de: jeantro le Décembre 28, 2014, 20:19:49
donc pour faire ceci il faut être complètement dans le noir, ce qui suppose de faire la mise au point avant,

L'auto focus fait la mise au point dans le noir, en utilisant le flash qui va émettre un pré éclair.
Il faut l'autoriser au menu du boitier.

Second rideau, non.

Citation de: Unan kozh le Décembre 28, 2014, 20:31:45
Je fais tourner une clef au bout d'une ficelle à mon cobaye si t'es à moins de 6 métres isos 800 f: 5,6 tu devrais stopper la clef à 1/32 .

Pour les premiers tests, tu peux demander à une persone de bouger son bras de la cuisse vers au dessusde la tête.

A faire en pleine lumière + flash. Le bras sera flou.

Puis dans le noir.

En one shot collimateur sur le corps de la personne (qui ne bouge pas).

Citation de: Julian le Décembre 28, 2014, 20:40:25
L'auto focus fait la mise au point dans le noir, en utilisant le flash qui va émettre un pré éclair.
Il faut l'autoriser au menu du boitier.

Avec le Cobra (flash externe) et sur la 7 D, c'est la fonction C.FnIII 1 1 Faisceau d'assistance AF (mode d'emploi du Canon 7 D page 214).

Citation de: jeantro le Décembre 28, 2014, 18:40:50
Au fur á mesure de toutes ces explications je pense avoir compris le fonctionnement pour augmenter la Vitesse pour des sujets rapides. Dites-moi si je me trompe
Il faut que je diminue la puissance du flash donc dans mon cas avec le 430 ex2 je dois régler le flash en á 1/32 et je mets le boitier á 1/200 ce qui me permettra de figer á une vitesse nettement supérieure à la synchro du boitier

Par contre la puissance de l'éclair étant fortement diminuée. Il me faudra la réduire la distance entre le flash et le sujet

1 - C'est cela. C'est, comme tu l'as compris, très simple, on ne peut plus simple. Pour figer, totalement ou partiellement, les mouvements de ton sujet en lumière naturelle abondante, il est nécessaire de mettre en oeuvre un temps de pose donné. Sachant cela, tu fais appel à une durée d'éclair du même ordre pour figer, totalement ou partiellement, ces mêmes mouvements quand tu photographies au flash...si tu ne peux pas mettre en oeuvre le temps de pose en question au niveau du boîtier. En sachant quelle durée d'éclair est nécessaire, tu emploies le flash avec la fraction de puissance qui produit ladite durée d'éclair.
2 - Réduire la distance entre flash et sujet augmente l'éclairement produit par le flash mais a aussi pour action de modifier la densité des ombres ; en photo de studio, cette modification de la position de la source est un non-sens car le principe de base en photographie au flash est de trouver l'emplacement de la source par rapport au sujet qui produit les écarts de contrastes qui vont bien, puis partant de là de varier (=augmenter ou diminuer) la puissance du flash via le générateur de puissance jusqu'à obtenir l'exposition souhaitée.

Par exemple, il m'a fallu du temps et des essais successifs pour positionner mon flash autour du sujet de façon à obtenir les écarts de contrastes que tu peux visualiser sur cette image. Déplacer le flash reviendrait à modifier le rendu recherché et laborieusement obtenu, ce qui est - tu le comprends mieux - hors de question car ce serait tout à la fois une erreur sur le principe et une mauvaise pratique de la photo au flash :

(http://img110.xooimage.com/files/9/f/4/lumi-re-douce-de-...linchrom-48ee518.jpg)

Réduire la distance flash/sujet pour avoir plus de puissance est considérée avec raison comme étant une (mauvaise) pratique de strobist utilisant un flash de puissance trop faible et de fait inappropriée pour accomplir le travail projeté.
En cas de lumière ambiante intense, cela n'est pas possible car tu es limité par la vitesse synchro max du boîtier mais en cas de faible lumière ambiante ou en lumière ambiante modérée, tu as la possibilité d'augmenter la sensibilité ISO pour accroître l'éclairement produit par le flash : cette façon de faire ne modifie pas la densité des ombres, cette solution est respectueuse des principes de bases.

Bien à toi,
PS : il y a un autre fil sur l'enregistrement des sujets en mouvement en photo au flash qui aborde aussi toutes ces notions. C'est là : http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,214504.0.html

merci Laure-Ann, Julian

c'est drôle mais d'un seul coup en quelques jours j'apprends pas de choses sur l'utilisation de mon flash

voici le teste réalisé à l'instant dans la chambre de mon fils en utilisé comme sujet cette figurine suspendue à un ressort que j'ai pu mettre en mouvement dans le noir complet, le résultat mouvement bien figés par contre ça à tendance à être sous exposé sauf la première photo. Comme le fond était encombré avec diverse choses des petits problème de mise au point car dans le noir complet c'était au pif  ;D

bon ce genre de photo ça reste de l'occasionnel ou pour des photos typées comme le casque de Laure-Ann très réussi ou son hamster

PS : désolé mais l'hébergeur semble détruire les Exifs
flash manuel 1/64

tout d'abord à f 6.3 800 iso 1/200 105mm distance 2m50

(http://img15.hostingpics.net/pics/357778testflash902.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357778testflash902.jpg)
ici toujours la même distance f6.3 800 isos 1/200 distance 2m50 pour situer la scène

(http://img15.hostingpics.net/pics/752003testflash902.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=752003testflash902.jpg)

f11 800 isos 1/200 70mm 800 ipso la distance je ne sais plus  ;D

(http://img15.hostingpics.net/pics/919592testflash903.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=919592testflash903.jpg)

Bonsoir Laure-Anh

Bien sûr tu as raison je pense que Julian et moi voulions préciser ce que tu as toi même écrit ci dessus * En cas de lumière ambiante intense, cela n'est pas possible car tu es limité par la vitesse synchro max du boîtier *

En cas de lumière intense nos obturateurs à rideaux nous brident à 1/250 è .

Bonne soirée .

je suis désolé pour la taille des photos j'ai oublié de changer la taille à l'export dans Lightroom. Je viens de découvrir que mon 430 EXII ne descent pas en dessous de 1/64 bon c'est un flash entrée de gamme

voici une dernière de mon casque  ;D prise avec le boitier en manuel 135mm f7.1 isos 400 flash dirigé vers le plafond

(http://img15.hostingpics.net/pics/185565casquetest.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=185565casquetest.jpg)

1 - Dans Photoshop, ne pas utiliser l'option de réduction "pour le web" qui supprimme les exif.

2 - Le 430 EX n'est pas un flash d'entrée de gamme. C'est un des modèles haut de gamme au contraire.

3 - Dans ta photo N°2, la lumière produite par le flash a été absorbée par le canapé rouge. Donc le fond est sous ex.

Pour publier:

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,225960.msg5114395.html#msg5114395

Si tu n'as pas Photoshop ou Lightroom, tu peux faire la même chose avec GIMP ou, sans doute, Photofiltre (les deux sont des gratuits).

Citation de: Julian le Décembre 28, 2014, 22:06:07
1 - Dans Photoshop, ne pas utiliser l'option de réduction "pour le web" qui supprimme les exif.

2 - Le 430 EX n'est pas un flash d'entrée de gamme. C'est un des modèles haut de gamme au contraire.

3 - Dans ta photo N°2, la lumière produite par le flash a été absorbée par le canapé rouge. Donc le fond est sous ex.

c'est bon à savoir donc la prochaine fois je ferai attention, que rien ne vient perturber l'éclair

Citation de: jeantro le Décembre 28, 2014, 22:23:19
c'est bon à savoir donc la prochaine fois je ferai attention, que rien ne vient perturber l'éclair

Euh, cela n'a rien à voir avec le canapé rouge situé au premier plan et à distance importante des plans suivants successifs, Jeantro.
Que ce canapé soit là ou non, cela ne change rien à l'éclairement du jouet et à celui des murs blancs que l'on voit en arrière du jouet.

Si les murs du fond sont plus ou moins éclairés d'une photo à l'autre tandis que l'éclairement du jouet demeure constant, c'est plus simplement parce que cela obéit à La loi de base universelle qui s'impose à tout photographe, à savoir que la déperdition de la lumière - que l'on opère en lumière continue ou en lumière discontinue - est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare le sujet de la source. Loi de base universelle qui guide les photographes de studio quand ils déterminent avec précision et en toutes connaissances de cause la distance d'un flash par rapport au sujet et qui fait qu'aucun d'entre eux ne modifierait une distance source/sujet qui va bien sous prétexte d'augmenter l'éclairement produit par le flash.
(http://img110.xooimage.com/files/0/3/f/d-perdition-de-la...et-sujet-493c00d.jpg)
(Déperdition de la lumière inversement proportionnelle au carré de la distance séparant source et sujet)

Citation de: Julian le Décembre 28, 2014, 22:06:07
...3 - Dans ta photo N°2, la lumière produite par le flash a été absorbée par le canapé rouge. Donc le fond est sous ex.

Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit...Tout est sous-ex, y compris le canapé rouge, car l'automatisme e-TTL du boîtier a commandé un éclair de flash insuffisant pour éclairer correctement la scène.

Si la photo N°2 (= vue d'ensemble) faite en plan large a été sous-exposée par rapport aux autres vues faites avec cadrage serré, c'est parce que le flash n'a pas été utilisé en mode manuel avec une puissance appropriée mais utilisé en mode e-TTL. Et que les différents résultats ont dépendu du mode de mesure de l'expo à la lumière ambiante continue, du mode de mesure de l'expo au flash et de la façon dont tu as fait la mise au point : avec quel collimateur AF actif, si tu as recadré ou pas,...L'immense majorité des utilisateurs de flash en mode TTL avec mesure évaluative au niveau du boîtier, mesure évaluative au niveau du flash et mise au point à l'aide du collimateur AF actif central ne lisent pas le mode d'emploi de leur appareil-photo portant sur la photographie au flash et de ce fait négligent de mémoriser l'expo au flash avant de recomposer leur image : ce qui inévitablement conduit non pas à des résultats homogènes mais à des résultats différents, voire très différents

merci encore pour cette analyse

Laure-Ann serait-il possible de te contacter en MP j'aimerai avoir ton analyse sur des essais que je viens de faire

voici mon e-mail comme ça tu ne dois pas fournir la tienne

ylemort [at] gmail.com

merci

Coucou jeantro,

Pendant que j'y pense, as-tu vu le reportage sur Vincent Munier hier dimanche 28 dans sept à huit sur TF1 ? C'est à partir de l'instant 1H27 si tu regardes le replay... ;)

Citation de: Laure-Anh le Décembre 29, 2014, 19:37:07
Coucou jeantro,

Pendant que j'y pense, as-tu vu le reportage sur Vincent Munier hier dimanche 28 dans sept à huit sur TF1 ? C'est à partir de l'instant 1H27 si tu regardes le replay... ;)

je suis Fan de ce photographe, je suis son actualité  j'ai appris hier son passage sur TF1, j'étais bien devant mon téléviseur, il m'a bien fait rêver

Bonsoir,
Au fait j'ai oublié, qu'elles sont les différences entre le modèle I et le modèle II ?
Merci de votre réponse.

Citation de: Laure-Anh le Décembre 29, 2014, 19:37:07
Coucou jeantro,
Pendant que j'y pense, as-tu vu le reportage sur Vincent Munier hier dimanche 28 dans sept à huit sur TF1 ? C'est à partir de l'instant 1H27 si tu regardes le replay...

Merci de cette piqure de rappel, j'ai vu ce reportage en replay.... vraiment superbe et quelle tenacité de Vincent Munier pour réaliser de telles images ...   un gros bravo

Pour revenir au 430EXII en déporté, petite question à Laure Anh...  Est ce que tu penses qu'il faut absolument des ombres sur un visage, et quelle solution tu appliquerais pour obtenir des ombres en TTL? avec un seul flash et de la lumière naturelle (flash en pleine nature)

Deuxième question est ce que le nez fait une belle ombre? la différence gauche droite? l'ombre du menton sur le coup?? etc...

Citation de: newteam1 le Janvier 01, 2015, 12:16:48
Merci de cette piqure de rappel, j'ai vu ce reportage en replay.... vraiment superbe et quelle tenacité de Vincent Munier pour réaliser de telles images ...   un gros bravo

Pour revenir au 430EXII en déporté, petite question à Laure Anh...  Est ce que tu penses qu'il faut absolument des ombres sur un visage, et quelle solution tu appliquerais pour obtenir des ombres en TTL? avec un seul flash et de la lumière naturelle (flash en pleine nature)

Pour obtenir des ombres en lumière naturelle en pleine nature (sans mur et sans plafond), tout dépend du flash, s'il peut être déporté ou bien s'il est solidaire du boîtier.
1 - S'il est solidaire du boîtier, sa lumière sera frontale et la position de la source constituée par le flash est basse : dans ces conditions, c'est une lumière qui pour moi servira uniquement en fill-in, pour déboucher la lumière naturelle ambiante. Cela veut dire que l'obtention des ombres sera basée sur l'exploitation de la lumière naturelle ambiante en jouant sur : le choix du positionnement du sujet par rapport au soleil, le choix de l'heure afin que l'astre solaire soit plus ou moins haut dans le ciel, le choix d'une position plus ou moins relevée du visage(= tête/nez/menton), le choix de l'angle de vue (= contre-plongée, plongée ou à même hauteur),...
2 - S'il peut être déporté, tout dépend si on utilise la lumière du flash en fill-light (= pour déboucher la lumière naturelle ambiante ; auquel cas on retombe plus ou moins dans le premier cas) ou bien si on utilise la lumière du flash en mainlight (= pour servir de source d'éclairage principale). Si le flash est utilisé en mainlight, l'obtention des ombres sera fonction du positionnement du flash déporté, avec ou sans modeleur, plus ou moins près du sujet, plus ou moins haut par rapport au sujet, du même côté ou bien du côté opposé à celui qu'occupe le soleil,...

Citation de: newteam1 le Janvier 01, 2015, 12:16:48
Deuxième question est ce que le nez fait une belle ombre? la différence gauche droite? l'ombre du menton sur le coup?? etc...

Tout dépend du nez...S'il est gracieux ou bien s'il présente une apparence ingrate que la personne photographiée souhaiterait minimiser.
Pour le menton, idem : tout dépend s'il est gracieux ou bien s'il s'agit d'un double menton.
La création d'ombres visibles ou non, en taille et en forme, doit être pensée pour valoriser les traits de la personne photographiée. Toujours se mettre au service de la personne photographiée, c'est ce qui à tout moment doit guider l'aspirant portraitiste. Et guider la mise en place de l'éclairage.

Citation de: Laure-Anh le Janvier 01, 2015, 14:53:28
Pour obtenir des ombres en lumière naturelle en pleine nature (sans mur et sans plafond), tout dépend du flash, s'il peut être déporté ou bien s'il est solidaire du boîtier.
1 - S'il est solidaire du boîtier, sa lumière sera frontale et la position de la source constituée par le flash est basse : dans ces conditions, c'est une lumière qui pour moi servira uniquement en fill-in, pour déboucher la lumière naturelle ambiante. Cela veut dire que l'obtention des ombres sera basée sur l'exploitation de la lumière naturelle ambiante en jouant sur : le choix du positionnement du sujet par rapport au soleil, le choix de l'heure afin que l'astre solaire soit plus ou moins haut dans le ciel, le choix d'une position plus ou moins relevée du visage(= tête/nez/menton), le choix de l'angle de vue (= contre-plongée, plongée ou à même hauteur),...
2 - S'il peut être déporté, tout dépend si on utilise la lumière du flash en fill-light (= pour déboucher la lumière naturelle ambiante ; auquel cas on retombe plus ou moins dans le premier cas) ou bien si on utilise la lumière du flash en mainlight (= pour servir de source d'éclairage principale). Si le flash est utilisé en mainlight, l'obtention des ombres sera fonction du positionnement du flash déporté, avec ou sans modeleur, plus ou moins près du sujet, plus ou moins haut par rapport au sujet, du même côté ou bien du côté opposé à celui qu'occupe le soleil,...
Tout dépend du nez...S'il est gracieux ou bien s'il présente une apparence ingrate que la personne photographiée souhaiterait minimiser.
Pour le menton, idem : tout dépend s'il est gracieux ou bien s'il s'agit d'un double menton.
La création d'ombres visibles ou non, en taille et en forme, doit être pensée pour valoriser les traits de la personne photographiée. Toujours se mettre au service de la personne photographiée, c'est ce qui à tout moment doit guider l'aspirant portraitiste. Et guider la mise en place de l'éclairage.

super ta réponse bien complète.... je vais m'appliquer sur les ombres à réaliser, je viens de faire des essais j'adopte -1/3 pour le flash et - 2/3 pour l'APN en TTL et je rattraperais au post traitement..... s'il le faut

Si on se sert d'un flash solidaire du boîtier non pas en fill-light (= pour déboucher) comme source principale, ce n'est pas top, le rendu est limité...
Je te mets cinq images de proxis avec flash en mainlight, il est facile de distinguer - même pour un oeil inexpérimenté - ce qui a été fait avec flash déporté et ce qui a été fait avec flash solidaire du boîtier.

.

.

(http://img110.xooimage.com/files/e/5/5/avec-flash-d-port...-tier-1--494643b.jpg)
Avec flash déporté et avec flash solidaire du boîtier (5)

(http://img110.xooimage.com/files/d/4/3/avec-flash-d-port...-tier-5--4946448.jpg)
Avec flash déporté et avec flash solidaire du boîtier (6)
Ce qui est vrai pour la photographie de proxis est également vrai quand il s'agit de réaliser des photos de famille et des portraits au flash. Ceux qui ne photographient jamais avec un flash déporté ne se rendent pas compte de la différence de rendu. C'est grand dommage car il suffit d'essayer une fois, une seule fois, en mettant côte à côte les résultats obtenus pour prendre conscience de l'intérêt de la photographie avec flash déporté.

Je suppose que le positionnement du flash en déporté demande au début, pas mal d'essai pour obtenir un bon résultat

Citation de: Laure-Anh le Janvier 01, 2015, 14:53:28
[...] ou bien s'il présente une apparence ingrate que la personne photographiée souhaiterait minimiser. [...]

Cela relève parfois de la gageure (https://escholarship.org/uc/item/7c06m8k6/1.jpg).

Citation de: JamesBond le Janvier 01, 2015, 23:11:01
Cela relève parfois de la gageure (https://escholarship.org/uc/item/7c06m8k6/1.jpg).

:-\
Pauvre homme. J'espère que vous avez réussi à le sortir d'affaire.

Citation de: jeantro le Janvier 01, 2015, 22:27:17
Je suppose que le positionnement du flash en déporté demande au début, pas mal d'essai pour obtenir un bon résultat

C'est le même principe que l'obtention d'une ombre, plus ou moins courte ou bien plus ou moins allongée, projetée sur un mur attenant vertical ou bien projetée sur le sol horizontal, à gauche ou bien à droite de l'objet, en approchant ou en éloignant la flamme d'une bougie d'un objet donné. A cette différence que la lumière d'un flash est discontinue et qu'il n'y a pas de lampe pilote pour aider à prévisualiser le résultat quant aux ombres portées et quant à la densité de ces ombres. Concrètement, il faut effectivement effectuer des essais successifs. Toutefois, on se doute du trajet très probable des rayons réfléchis par le sujet compte-tenu de l'angle que l'on imprime à la lumière incidente aussi en s'aidant du visionnage d'une première photo-test sur l'écran de contrôle LCD, cela va assez vite, moyennant un peu de pratique, à condition que l'on sache dans les grandes lignes ce que l'on veut obtenir.
Par exemple, quand il s'est agi de réaliser une proxi afin de montrer dans quel sens une télécommande Elinchrom Skyport Speed se glisse dans la griffe porte-flash d'un boîtier Canon, déporter le flash cobra 550EX en hauteur derrière le sujet et éclairant ce dernier en cloche latéralement d'arrière en avant et de gauche à droite m'avait semblé une bonne idée de départ, ce qu'a confirmé une photo-test. Après quelques ajustements de la position du flash autour du sujet tandis que le bridge Fujifilm S100FS qui a servi à enregistrer les prises de vues était maintenu en position fixe sur trépied, une image satisfaisante a été obtenue assez rapidement : (laquelle image ne peut pas être obtenue avec le même flash cobra si celui-ci est solidaire du boîtier servant à la prises de vues)

(http://img110.xooimage.com/files/4/d/e/avec-flash-d-port...e-droite-494793a.jpg)

Tu avais du gaffer à perdre ?  ;D

Citation de: Laure-Anh le Janvier 01, 2015, 23:35:17
C'est le même principe que l'obtention d'une ombre, plus ou moins courte ou bien plus ou moins allongée, projetée sur un mur attenant vertical ou bien projetée sur le sol horizontal, à gauche ou bien à droite de l'objet, en approchant ou en éloignant la flamme d'une bougie d'un objet donné. A cette différence que la lumière d'un flash est discontinue et qu'il n'y a pas de lampe pilote pour aider à prévisualiser le résultat quant aux ombres portées et quant à la densité de ces ombres. Concrètement, il faut effectivement effectuer des essais successifs. Toutefois, on se doute du trajet très probable des rayons réfléchis par le sujet compte-tenu de l'angle que l'on imprime à la lumière incidente aussi en s'aidant du visionnage d'une première photo-test sur l'écran de contrôle LCD, cela va assez vite, moyennant un peu de pratique, à condition que l'on sache dans les grandes lignes ce que l'on veut obtenir.
Par exemple, quand il s'est agi de réaliser une proxi afin de montrer dans quel sens une télécommande Elinchrom Skyport Speed se glisse dans la griffe porte-flash d'un boîtier Canon, déporter le flash cobra 550EX en hauteur derrière le sujet et éclairant ce dernier en cloche latéralement d'arrière en avant et de gauche à droite m'avait semblé une bonne idée de départ, ce qu'a confirmé une photo-test. Après quelques ajustements de la position du flash autour du sujet tandis que le bridge Fujifilm S100FS qui a servi à enregistrer les prises de vues était maintenu en position fixe sur trépied, une image satisfaisante a été obtenue assez rapidement : (laquelle image ne peut pas être obtenue avec le même flash cobra si celui-ci est solidaire du boîtier servant à la prises de vues)

il ne me reste plus qu'a recevoir mon transmetteur pour mettre ça en oeuvre

Citation de: Lister le Janvier 02, 2015, 12:53:44
Tu avais du gaffer à perdre ?  ;D

sans doute un appareil, avant sa sortie officielle...

encore une petite question

lorsqu'on photographie un portrait au flash, y-a t-il des règles à respecter concernant les ombres ?

Citation de: jeantro le Janvier 05, 2015, 08:18:48
encore une petite question

lorsqu'on photographie un portrait au flash, y-a t-il des règles à respecter concernant les ombres ?

oui pas de flash direct pleine poire ... c'est dégueu  :D :D :D

Citation de: jeantro le Janvier 05, 2015, 08:18:48
encore une petite question

lorsqu'on photographie un portrait au flash, y-a t-il des règles à respecter concernant les ombres ?

La photographie au flash déporté est simple. Simple au point que je vais donner l'impression de ré-inventer devant toi l'eau chaude.
1 - Si ton flash déporté d'un côté du sujet, les ombres seront projetées du côté diamétralement opposé à la source :

(http://img110.xooimage.com/files/2/3/6/possibilit-de-fa-...-port-1--494cdb7.jpg)
(Sous Mozilla Firefox, pour visualiser l'illustration sans la compression automatique du forum, faire un clic droit puis choisir "afficher l'image".)

2 - Si un même flash est plus ou moins à distance d'un même sujet, les écarts de contrastes seront plus ou moins importants ; dans le même temps, comme sa surface éclairante relative par rapport au sujet diminue ou augmente, sa lumière variera de "dure" à "moins dure", voire "douce" :

(http://img110.xooimage.com/files/2/6/d/diff-rences-de-re...jet-fixe-494cfb3.jpg)

3 - Au final et en pratique, en jouant sur la position du flash (à droite ou bien à gauche du sujet), sur la distance flash/sujet (proche ou éloignée), sur le modeleur maison (petit ou large, avec ou sans diffuseur,...), sans oublier la direction du faisceau (dirigé loin ou vers l'arrière-plan) :

(http://img110.xooimage.com/files/5/7/5/possibilit-de-fa-...-port-2--494d0c0.jpg)

tu as le choix et la possibilité créer des ombres projetées à droite ou bien à gauche, projetées ou non sur l'arrière-plan, dans le même sens que les ombres crées par la lumière ambiante existante ou bien dans le sens opposé (= ombres paradoxales), larges ou bien moins larges, denses ou bien moins denses,...

Tout est possible. C'est à utiliser à bon escient. Il y a des règles académiques à propos des ombres mais laisse ton regard juger de ce qui va bien ou non. Si ton regard est au service de ton modèle (ou au service du modèle photographié par autrui), il saura juger en bien et en mal.

Bien à toi,

Citation de: Lister le Janvier 02, 2015, 12:53:44
Tu avais du gaffer à perdre ?  ;D

En photographie animalière, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il ne faut pas hésiter une seule seconde à prendre appui sur tout élément disponible à portée de main sur le terrain : pierre, rocher, tronc ou branche d'arbre à l'écorce plus ou moins épaisse et rugueuse,...aussi il est bon de gaffer le boîtier en prévision et en conséquence. (C'est un EOS 5D Mark I premier du nom.)

Citation de: Laure-Anh le Janvier 05, 2015, 22:49:09
[...] aussi il est bon de gaffer le boîtier en prévision et en conséquence.

Eh oui. Dans la pratique de la photographie, il y a deux écoles:
- ceux qui gaffent leur boîtier
- ceux qui font gaffe à leur boîtier

;D

Citation de: JamesBond le Janvier 05, 2015, 23:10:08
Eh oui. Dans la pratique de la photographie, il y a deux écoles:
- ceux qui gaffent leur boîtier
- ceux qui font gaffe à leur boîtier

;D

Sans oublier ceux qui font des gaffes avec leur boitier

Dicton : faut toujours avoir une gaffe sur soi pour rattraper ses gaffes.

Citation de: JamesBond le Janvier 05, 2015, 23:10:08
Eh oui. Dans la pratique de la photographie, il y a deux écoles:
- ceux qui gaffent leur boîtier
- ceux qui font gaffe à leur boîtier

gaffe! il y a des baffes qui se perdent.... :D

En tout cas Laure Anh tes explications mises en valeur par des exemples sont vraiment top, tu es une prof incroyable... bravo! continue si tu as d'autres idées sur le sujet du flash déporté... je suis preneur, même si je n'interviens pas trop sur le sujet...

Là j'ai mis une petite ombre venant d'en haut à droite, mais elle est trop légère...
(http://geosud13.free.fr/9617-NBLG.jpg)

Citation de: newteam1 le Janvier 06, 2015, 09:53:18
gaffe! il y a des baffes qui se perdent.... :D

En tout cas Laure Anh tes explications mises en valeur par des exemples sont vraiment top, tu es une prof incroyable... bravo! continue si tu as d'autres idées sur le sujet du flash déporté... je suis preneur, même si je n'interviens pas trop sur le sujet...

Là j'ai mis une petite ombre venant d'en haut à droite, mais elle est trop légère...

comme mon ami patrick je te remercie Laure-Ann pour toutes ces explications avec en bonus les mises en scène

ce soir je vais récupérer mon transmetteur, il ne me restera plus qu'a tester tout ça

encore une fois un joli regard bien percutant par contre je n'arrive pas à décerner vraiment l'ombre, mais je laisse notre spécialiste analyser tout ça

Citation de: jeantro le Janvier 06, 2015, 13:54:10
je n'arrive pas à décerner vraiment l'ombre,

l'ombre est sous l'aile de nez à gauche 2mm tout au plus .... donc il faut que je remonte le flash légèrement ....

Citation de: newteam1 le Janvier 06, 2015, 14:24:08
l'ombre est sous l'aile de nez à gauche 2mm tout au plus .... donc il faut que je remonte le flash légèrement ....

effectivement, mais elle est très subtile ou alors le traitement n&b l'atténue

Citation de: jeantro le Janvier 06, 2015, 14:54:58
effectivement, mais elle est très subtile ou alors le traitement n&b l'atténue

Elle est en fill in alors que prochainement elle sera plus prononcée....

Citation de: newteam1 le Janvier 06, 2015, 15:13:12
Elle est en fill in alors que prochainement elle sera plus prononcée....

ok je comprends mieux à présent et j'attends avec impatience tes autres tests

Citation de: newteam1 le Janvier 06, 2015, 09:53:18
gaffe! il y a des baffes qui se perdent.... :D

En tout cas Laure Anh tes explications mises en valeur par des exemples sont vraiment top, tu es une prof incroyable... bravo! continue si tu as d'autres idées sur le sujet du flash déporté... je suis preneur, même si je n'interviens pas trop sur le sujet...

Là j'ai mis une petite ombre venant d'en haut à droite, mais elle est trop légère...
(http://geosud13.free.fr/9617-NBLG.jpg)

Mouais....Fais plutôt gaffe........qu'on te pique pas ton modèle :D :D :D :D ;)......Tu veux pas refaire des test strobist avec les 600ex-rt ...hein !! dis ?? 8)

Bravo à Laure Anh, pour toutes ses leçons  :)

Yannick, je pense à toi pour le test ;)

Bonne année à toutes et tous :)

Oh les collègues  :D
Puisque cela parle de flash cobra déporté, voici une photo souvenirs de vacances, avec mon fils ainé , à l'heure de l'apéro :)
Transmetteur radio sur l'apn, et flashs disposés sur et autour de la table .
C'est une lumière dure que j'aime assez sur cette image. :)

Citation de: serge1343 le Janvier 06, 2015, 23:24:26
Oh les collègues  :D
Puisque cela parle de flash cobra déporté, voici une photo souvenirs de vacances, avec mon fils ainé , à l'heure de l'apéro :)
Transmetteur radio sur l'apn, et flashs disposés sur et autour de la table .
C'est une lumière dure que j'aime assez sur cette image. :)

il me semble avoir eu la chance de la voir en avant première très réussie ce portrait une belle maitrise des flashs

PS: J'invite patrick à tester au plus vite ton 600  ;D ça me permettra d'avoir les résultats de ma demande  ;D

Citation de: jeantro le Janvier 07, 2015, 01:05:47
il me semble avoir eu la chance de la voir en avant première très réussie ce portrait une belle maitrise des flashs
PS: J'invite patrick à tester au plus vite ton 600  ;D ça me permettra d'avoir les résultats de ma demande

Et oui Serge c'est le grand maître de l'éclairage, mais la solution 600Rt est trop chère pour moi...
600 EX-RT neuf le moins cher c'est 409 euros, il m'en faudra un minimum de deux  818 euros
le transmetteur Canon ST-E3-RT le moins cher 251 euros

total minimum 1069 euros...

Mais c'est sur qu'on peut essayer quand même....

Citation de: jeantro le Janvier 07, 2015, 01:05:47
il me semble avoir eu la chance de la voir en avant première très réussie ce portrait une belle maitrise des flashs

PS: J'invite patrick à tester au plus vite ton 600  ;D ça me permettra d'avoir les résultats de ma demande  ;D

Merci Yannick :) Tu as eu la version couleur, ;) et j'ai voulu tester le n&b pour ce portrait :)

Citation de: newteam1 le Janvier 07, 2015, 13:02:03
Et oui Serge c'est le grand maître de l'éclairage, mais la solution 600Rt est trop chère pour moi...
600 EX-RT neuf le moins cher c'est 409 euros, il m'en faudra un minimum de deux  818 euros
le transmetteur Canon ST-E3-RT le moins cher 251 euros

total minimum 1069 euros...

Mais c'est sur qu'on peut essayer quand même....

Merci Patrick pour ton com, mais je ne maitrise pas encore l'éclairage au flash, je m'amuse bien et c'est déjà pas mal :) ;)

Pour les 600ex-rt, je reconnais qu'ils sont chers et que je me suis un peu empressé de m'équiper avec !! Les systèmes radio et flashs des autres marques sont très performants,très abordables,  avec des distances de pilotages plus importantes. Ce qui me rebute vraiment, quand tu as 3, 4 voire 5 flashs cobras, et que tu dois mettre sous chacun un récepteur avec des accus, tu jongles avec des dizaines d'accus et du matos en plus. Avec les 600, j'ai été séduit par la simplicité de mise en oeuvre  :)........Mais p'tain, ils sont trop chers >:( Heureusement que j'ai profité des cashback  :)

.....On les essaiera avec Jo ?.......... :D :D ;)

Citation de: serge1343 le Janvier 06, 2015, 23:24:26
Oh les collègues  :D
Puisque cela parle de flash cobra déporté, voici une photo souvenirs de vacances, avec mon fils ainé , à l'heure de l'apéro :)
Transmetteur radio sur l'apn, et flashs disposés sur et autour de la table .
C'est une lumière dure que j'aime assez sur cette image. :)

Superbe photo, Serge !
(La dureté de la lumière du flash s'accorde très très bien avec le sujet, à savoir un portrait de vacances d'un modèle masculin jeune sous un soleil estival qui tape.)

Citation de: newteam1 le Janvier 06, 2015, 09:53:18
...Laure Anh, tes explications mises en valeur par des exemples sont vraiment top...

Je suis contente que cela te plaise ainsi qu'à Jeantro et à Serge.

L'intention était effectivement de poster des images pour que ceux qui viennent à la pêche aux renseignements puissent constater par eux-mêmes et de leurs propres yeux que la pratique du flash déporté est simple : qu'il n'y a strictement aucun obstacle technique insurmontable en travers du chemin, c'est véritablement accessible à toutes et à tous, quel que soit le niveau de chacune et de chacun. Il suffit de se lancer. Les idées de positionnement du flash vont tout naturellement foisonner, les essais en numérique s'enchaîneront avec intérêt et passion, et l'acquisition de savoir-faire aura lieu au fur et à mesure des déclenchements successifs. C'est tout le bien que je vous souhaite à toutes et à tous.

Citation de: Laure-Anh le Janvier 07, 2015, 19:05:45
un portrait de vacances d'un modèle masculin jeune sous un soleil estival qui tape.

Laure Anh ... tu viens faire quelques photos du fiston de Serge....  j'ai l'impression qu'une idylle est née.... :D

Citation de: newteam1 le Janvier 07, 2015, 19:40:09
Laure Anh ... tu viens faire quelques photos du fiston de Serge....  j'ai l'impression qu'une idylle est née.... :D

:D :D :D
(Si le modèle avait été un modèle féminin moins jeune - pensais-je, ni plus, ni moins - l'utilisation de cette dureté de lumière aurait eu tous les risques de dévoiler d'éventuelles marques du temps contre la volonté de la personne photographiée....;))

Citation de: Laure-Anh le Janvier 07, 2015, 20:01:56
de dévoiler d'éventuelles marques du temps

Pour faire plaisir à Laure Ahn, une petite photo "d'Antho"

(http://geosud13.free.fr/988-8.jpg)

et un gros plan... pour les ravages du temps...

(http://geosud13.free.fr/866-8.jpg)

Tu peux durcir beaucoup plus...'y a de la marge.
(http://img110.xooimage.com/files/7/0/c/866-8-495d388.jpg)

Citation de: Laure-Anh le Janvier 07, 2015, 21:29:54
Tu peux durcir beaucoup plus...'y a de la marge.

très réussi Laure Anh, un gros bravo tu as joué sur quel curseur?

Citation de: newteam1 le Janvier 08, 2015, 09:55:33
très réussi Laure Anh, un gros bravo tu as joué sur quel curseur?

j'ai récupéré ta photo et celle de Laure-Ann, j'arrive au même résultat sur photoshop on ajoutant un calque de réglage "Courbes"

Citation de: jeantro le Janvier 08, 2015, 13:23:32
j'ai récupéré ta photo et celle de Laure-Ann, j'arrive au même résultat sur photoshop on ajoutant un calque de réglage "Courbes"

Ok merci Yannick

Citation de: newteam1 le Janvier 08, 2015, 09:55:33
... tu as joué sur quel curseur?

Euh...
Je suis incapable de te dire comment j'ai fait. Je n'ai pas de compétence en post-prod. C'est beaucoup à vu.
J'ai bougé les curseurs de DPP de façon à obtenir davantage de contraste, du noir plus noir et du blanc plus blanc... ;D

Citation de: Laure-Anh le Janvier 08, 2015, 20:34:01
Euh...
Je suis incapable de te dire comment j'ai fait. Je n'ai pas de compétence en post-prod. C'est beaucoup à vu.
J'ai bougé les curseurs de DPP de façon à obtenir davantage de contraste, du noir plus noir et du blanc plus blanc... ;D

Super résultat en tout cas Laure-Anh...  il est super, beau garçon notre ami Antho?

Citation de: newteam1 le Janvier 06, 2015, 09:53:18
...si tu as d'autres idées sur le sujet du flash déporté... je suis preneur,...

Une démo de flash déporté (avec modeleur) vs flash intégré en extérieur expliquée, illustrée et commentée par un pro à voir ou à revoir : http://olivierchauvignatworkshops.tumblr.com/page/2

Citation de: Laure-Anh le Janvier 24, 2015, 19:38:51
Une démo de flash déporté (avec modeleur) vs flash intégré en extérieur expliquée, illustrée et commentée par un pro à voir ou à revoir

Sympa merci de l'info...

Un petit mot d'O.C. à propos des ombres dans la mesure où tu t'y intéresses : http://www.olivier-chauvignat-workshops.com/tutoriels/blog-des-tutos/tag/street-fashion-street-portrait

;)