Bonjour,
J'aimerai avoir vos avis.
Quand je fais une photo de paysage, type "carte postale" sans sujet principal, je me mets en générale à f8 (pour obtenir de la netteté) et j'allume tous mes collimateurs
(https://live.staticflickr.com/65535/47710634422_3513a04824.jpg)
Sur mon 100D, quand je fais cela tous mes collimateurs sont rouges.
Est-ce une bonne solution ?
Oui, ca veut dire que tout ce qui est sur les colimateurs est net.
Sinon, le plus simple a la limte (ca depends de ton objo apres), c´est l´hyperfocale. tu regles le focus "a la main" est tout est net de xx metres a l´infinis.
Citation de: Sebas_ le Mai 03, 2019, 11:57:47
Oui, ca veut dire que tout ce qui est sur les colimateurs est net.
Sinon, le plus simple a la limte (ca depends de ton objo apres), c´est l´hyperfocale. tu regles le focus "a la main" est tout est net de xx metres a l´infinis.
Mauvais conseil pour du paysage...
l'hyperfocale...
j'ai beaucoup de mal à avoir une photo nette sur le premier plan et l'arrière plan.
Exemple :
mon sujet est à deux mettre de moi et derrière genre à 10 mètres, une cascade.
Quand je fais la map sur mon premier plan, l'arrière plan est flou, que ce soit à f2.8 ou f13.
Est-ce que l'hyperfocal permettrait d'avoir la scène nette partout ou bien dois-je simplement reculer du premier plan ?
Pour l'hyperfocale (que je ne maîtrise pas) j'ai trouvé ceci qui démystifie le terme barbare
Choisissez une focale entre 24 et 50 mm. C'est généralement le bon choix pour la photo de paysage. Sélectionnez maintenant une ouverture entre f/11 et f/16. Attention ne dépassez pas f/16 sans quoi vous allez rencontrer « la diffraction » qui rendra votre photo légèrement floue, ce qui est contraire à l'effet recherché.
Réglez votre objectif sur l'infini et prenez une première photo. Affichez maintenant votre photo sur l'écran arrière de votre boîtier. Utilisez le mode loupe afin de grossir l'image et regardez votre image en partant du bas vers le haut. Recherchez sur votre photo l'endroit à partir duquel elle est parfaitement nette. Vous venez de trouver l'hyperfocale.
Faites maintenant une seconde photo en faisant la mise au point sur l'endroit remarqué précédemment. Vous venez d'optimiser la profondeur de champ de votre image grâce à l'hyperfocale. Simple non !
Ma question concerne la deuxième photo. On doit faire la mise au point sur l'hyperfocale mais on reste en manuel sur la position infini ?
Citation de: Verso92 le Mai 03, 2019, 12:06:32
Mauvais conseil pour du paysage...
Disons qu'il faut reconsidérer les calculs mais le principe reste bon.
Ex: 24mm à f8 donne de mémoire 2.4m, par expérience je sais qu'à cette distance passé qques mètres l'image s'amollira et qu'il me faudra en gros double la distance.
Citation de: voyageur51 le Mai 03, 2019, 13:59:15
Pour l'hyperfocale (que je ne maîtrise pas) j'ai trouvé ceci qui démystifie le terme barbare
Choisissez une focale entre 24 et 50 mm. C'est généralement le bon choix pour la photo de paysage. Sélectionnez maintenant une ouverture entre f/11 et f/16. Attention ne dépassez pas f/16 sans quoi vous allez rencontrer « la diffraction » qui rendra votre photo légèrement floue, ce qui est contraire à l'effet recherché.
Réglez votre objectif sur l'infini et prenez une première photo. Affichez maintenant votre photo sur l'écran arrière de votre boîtier. Utilisez le mode loupe afin de grossir l'image et regardez votre image en partant du bas vers le haut. Recherchez sur votre photo l'endroit à partir duquel elle est parfaitement nette. Vous venez de trouver l'hyperfocale.
Faites maintenant une seconde photo en faisant la mise au point sur l'endroit remarqué précédemment. Vous venez d'optimiser la profondeur de champ de votre image grâce à l'hyperfocale. Simple non !
Ma question concerne la deuxième photo. On doit faire la mise au point sur l'hyperfocale mais on reste en manuel sur la position infini ?
La procédure que tu décris est très compliquée.
En pratique c'est très simple à condition d'avoir un objectif qui a des repères de profondeur de champ bien foutus.
90% du temps j'ai un sigma DC 17-50mm f2.8 ex hsm de monté sur mon boitier
Citation de: voyageur51 le Mai 03, 2019, 19:04:39
90% du temps j'ai un sigma DC 17-50mm f2.8 ex hsm de monté sur mon boitier
Alors c'est mort.
Pas de repères de profondeur de champ et échelle des distances beaucoup trop resserrée.
Citation de: voyageur51 le Mai 03, 2019, 19:04:39
90% du temps j'ai un sigma DC 17-50mm f2.8 ex hsm de monté sur mon boitier
Donc tu peux oublier l'hyperfocale... ;-)
Citation de: Verso92 le Mai 03, 2019, 19:24:02
Donc tu peux oublier l'hyperfocale... ;-)
Ou sinon on trouve encore des appareils photo jetables dans certaines boutiques, pour une dizaine d'euros on est sur de l'avoir l'hyperfocale. Parce que entre nous, payer une fortune pour un 5D avec 61 collimateurs et PAS UN SEUL réglé sur l'hyperfocale, quelle arnaque !
Citation de: Pierock le Mai 03, 2019, 23:35:03
J'ai pas mal utilisé l'hyperfocale mais j'ai changé de technique car les erreurs ne pardonnent pas si on fait la mise au point un peu en avant ou un peu en arrière.
J'emploie maintenant une méthode qui marche très bien qui "le double distance de mise au point" en fermant mon objectif entre f/9 et f/11 pour éviter les aberrations au delà.
Tu fais ton cadrage avec ta focale, et tu regardes le point le plus proche qui doit être net, puis tu fais le focus sur le double de cette distance qui te sépare du point qui doit être net. Tu n'as pas besoin de calculatrice et ça marche parfaitement.
Exemple ton sujet de premier plan net est à 2m, tu sais qu'à f/11 tu seras net à l'infini en faisant la mise au point à 4m et ça marche dans 90% des cas Si je ne peux pas atteindre la distance de netteté voulue, je fais du focus stacking.
ici j'étais au 35mmS à f/10 et 1/200s à 100 ISO
En fait ton exemple reprends le principe de l'hyperfocale augmenté comme je l'expliquais, en faisant la MAP à 4m f11 avec un 35 tout sera nette de 2m à l'infini, en gros avec un 24mm tu pourras descendre à f8 etc... d'expérience j'augmenterais toutefois cette distance à 5m je trouve qu'on gagne un poil en piqué sur l'infinie, mais cela peut aussi dépendre de la capacité de la focale à résoudre de fin détails.
Quand au focus stacking en paysage ce n'est pas toujours évident, plus à envisager en plan B avec un premier plan très proche.
Certains utilise la règle des tiers (lu sur ce forum récemment) à ce que j'ai compris il suffit de règler la MAP sur le tiers bas de l'image, cela ne me semble guère recommandable sauf peut-être à utiliser un 20/24mm max en fermant à 11.
Dans tout les cas le mieux reste de connaître son matériel et de procéder à des tests afin d'observer le comportement des la PDC selon la distance de MAP.
Citation de: Pierock le Mai 03, 2019, 23:35:03
J'ai pas mal utilisé l'hyperfocale mais j'ai changé de technique car les erreurs ne pardonnent pas si on fait la mise au point un peu en avant ou un peu en arrière.
J'emploie maintenant une méthode qui marche très bien qui "le double distance de mise au point" en fermant mon objectif entre f/9 et f/11 pour éviter les aberrations au delà.
Tu fais ton cadrage avec ta focale, et tu regardes le point le plus proche qui doit être net, puis tu fais le focus sur le double de cette distance qui te sépare du point qui doit être net. Tu n'as pas besoin de calculatrice et ça marche parfaitement.
Exemple ton sujet de premier plan net est à 2m, tu sais qu'à f/11 tu seras net à l'infini en faisant la mise au point à 4m et ça marche dans 90% des cas Si je ne peux pas atteindre la distance de netteté voulue, je fais du focus stacking.
ici j'étais au 35mmS à f/10 et 1/200s à 100 ISO
Je procède de la même manière
Un exemple, sans doute moins tolérant que le tien ;D :
Citation de: Pierock le Mai 03, 2019, 23:35:03
Tu fais ton cadrage avec ta focale, et tu regardes le point le plus proche qui doit être net, puis tu fais le focus sur le double de cette distance qui te sépare du point qui doit être net. Tu n'as pas besoin de calculatrice et ça marche parfaitement.
Exemple ton sujet de premier plan net est à 2m, tu sais qu'à f/11 tu seras net à l'infini en faisant la mise au point à 4m et ça marche dans 90% des cas Si je ne peux pas atteindre la distance de netteté voulue, je fais du focus stacking.
Comment peux-tu savoir que la distance hyperfocale est de 4m sans aucun calcul ?
Je trouve étrange, dès qu'on a un problème de profondeur de champ, de sortir immédiatement l'arme fatale : l'hyperfocale. Comme si une fois le mot lâché, tout était dit.
L'hyperfocale sert à obtenir la plus grande profondeur de champ possible pour une focale et une ouverture données, donc entre un premier plan P1 et l'infini (forcément). Cette technique permettait de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une photo nette. Mais pour être net entre un point P1 et un point P2 qui n'est pas à l'infini (ici 10 m), on n'a pas besoin de l'hyperfocale. Optiquement parlant, la distance de mise au point ne dépend ni de la focale, ni de l'ouverture, ni de la valeur du cercle de confusion. Pour calculer cette valeur on applique une règle toute simple : D = 2 * P1 * P2 / (P1 + P2). Ce qui entre 2 et 10 m nous donne 3,33 m.
10 m et l'infini, ce n'est pas du tout la même chose.
CitationAlors c'est mort.
Pas du tout. Si vraiment ce problème te pourrit l'existence, tu peux te fabriquer un calculateur comme je l'ai fait. Mais attention : il n'est valable qu'en argentique, pas en numérique où la valeur du cercle de confusion ne se calcule pas à partir de la diagonale du capteur ; sinon, il serait identique sur un Nikon D3 et un D850, ce qui est faux.
Voici un calculateur maison (http://planete-bleue.net/pdf/calculateur.pdf) et les plans pour se le fabriquer à partir d'une carte Arduino.
(http://www.planete-bleue.net/photos/boitier.jpg)
Citation de: Dormeur74 le Mai 04, 2019, 08:01:18
Mais pour être net entre un point P1 et un point P2 qui n'est pas à l'infini (ici 10 m), on n'a pas besoin de l'hyperfocale. Optiquement parlant, la distance de mise au point ne dépend ni de la focale, ni de l'ouverture, ni de la valeur du cercle de confusion. Pour calculer cette valeur on applique une règle toute simple : D = 2 * P1 * P2 / (P1 + P2). Ce qui entre 2 et 10 m nous donne 3,33 m.
Alors là...tu penses que la profondeur de champ s'étendra de 2m à 10m quels que soient la distance focale, l'ouverture et le cercle de confusion ?
Citation de: Dormeur74 le Mai 04, 2019, 08:01:18
Pas du tout. Si vraiment ce problème te pourrit l'existence, tu peux te fabriquer un calculateur comme je l'ai fait. Mais attention : il n'est valable qu'en argentique, pas en numérique où la valeur du cercle de confusion ne se calcule pas à partir de la diagonale du capteur ; sinon, il serait identique sur un Nikon D3 et un D850, ce qui est faux.
Oui et non. Plutôt non d'ailleurs. Les tables de profondeur de champ restent toujours les mêmes chez Nikon.
Citationde sortir immédiatement l'arme fatale : l'hyperfocale.
Dans le cas d'un paysage on aime souvent avoir l'arrière plan net, donc dans ce cas l'hyperfocale est la seule solution (hors focus stacking).
Effectivement l'hyperfocale pour la photo de rue comme on l'entend souvent est une aberration, mais ce n'est pas le propos de ce fil.
belle photo pierock ;)
merci à tous pour vos contributions.
quand vous dites faire la mise au point à 4 mètres, l'appareil est toujours en mode manuel et régler sur l'infini au moment de déclencher ?
Pour la méthode de repérer le point net le plus proche de nous, vous avez une astuce car je ne trouve pas si facile sur un boitier ?
Citation de: voyageur51 le Mai 04, 2019, 09:20:32
belle photo pierock ;)
merci à tous pour vos contributions.
quand vous dites faire la mise au point à 4 mètres, l'appareil est toujours en mode manuel et régler sur l'infini au moment de déclencher ?
Pour la méthode de repérer le point net le plus proche de nous, vous avez une astuce car je ne trouve pas si facile sur un boitier ?
S'il est réglé sur 4m il ne peut être en même temps sur l'infini, tu peux pour cela utiliser l'AF ou passer en MF peu importe.
Mais encore une fois je te conseille de pratiquer tes propres tests afin de considérer l'évolution de la PDC suivant la distance plutôt que de prendre les valeurs qu'on te donne et qui devront sans doute être à moduler selon ton matériel.
Citation de: Pierock le Mai 04, 2019, 09:16:05
Justement, je ne me base pas sur l'hyperfocale ...
Je cadre avec focale et je repère le point net le plus proche au bord dans l oeilleton .. puis je regarde le terrain et j'estime la distance en m de ce point. Je fais le point sur le double de cette distance.
C'est ma méthode et elle marche très bien pour moi. Après ceux qui veulent faire des calculs ou avoir une application dans leur smartphone, c'est leur choix mais mon expérience montre que c'est souvent casse-gueule.
Mais tu as écris qu'à f/11 tu sais que ce sera net de 2m à l'infini. Comment savoir ?
CitationAlors là...tu penses que la profondeur de champ s'étendra de 2m à 10m quels que soient la distance focale, l'ouverture et le cercle de confusion ?
J'ai toujours utilisé l'expertise de celui qui a pondu toute cette série d'articles sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ.
Et ce dont je parle se trouve dans le chapitre
Recherche des réglages connaissant la profondeur à obtenirContrairement à l'ouverture maximum pour être net entre P1 et P2 où on a besoin de connaître la distance hyperfocale, on n'en a pas besoin pour déterminer la distance de mise au point. On peut reprendre cette conversation lorsque tu auras modifié ce texte sur Wikipédia, ce que tout le monde a le droit de faire. Mais pas avant.
Chacun peut avoir des références différentes, mais si tu as des certitudes, alors il faut corriger les âneries dans l'intérêt de tous.
Citation de: Dormeur74 le Mai 04, 2019, 11:57:27
J'ai toujours utilisé l'expertise de celui qui a pondu toute cette série d'articles sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ.
Et ce dont je parle se trouve dans le chapitre Recherche des réglages connaissant la profondeur à obtenir
Contrairement à l'ouverture maximum pour être net entre P1 et P2 où on a besoin de connaître la distance hyperfocale, on n'en a pas besoin pour déterminer la distance de mise au point. On peut reprendre cette conversation lorsque tu auras modifié ce texte sur Wikipédia, ce que tout le monde a le droit de faire. Mais pas avant.
Chacun peut avoir des références différentes, mais si tu as des certitudes, alors il faut corriger les âneries dans l'intérêt de tous.
Je crois que tu as zappé la phrase qui suit :
avec comme ouverture maximale du diaphragme N = f'(P2-P1)/2e.P2.P1
Je n'ai rien zappé du tout, l'équation dont tu parles fixe l'ouverture maximale autorisée pour appliquer cette règle. Il n'est pas écrit qu'il faut utiliser cette ouverture, mais qu'il ne faut pas ouvrir plus.
Citation de: Dormeur74 le Mai 04, 2019, 12:37:03
Je n'ai rien zappé du tout, l'équation dont tu parles fixe l'ouverture maximale autorisée pour appliquer cette règle. Il n'est pas écrit qu'il faut utiliser cette ouverture, mais qu'il ne faut pas ouvrir plus.
Et oui et cette ouverture dépend de la distance focale et de la netteté admissible (qui font partie de la formule).
Donc, la distance calculée dépend bien de la distance focale, de l'ouverture et du cercle de confusion admissible.
sur mon sigma j'ai le signe infini et à côté juste 0.28 0.5 1 2 je fais comment ?
(https://live.staticflickr.com/65535/46981572764_848a83d505_z.jpg)
Citation de: voyageur51 le Mai 04, 2019, 12:53:43
sur mon sigma j'ai le signe infini et à côté juste 0.28 0.5 1 2 je fais comment ?
Ben, comme déjà dit précédemment, tu fais pas...
(et ne sois pas démoralisé : tu ne perds rien... ou, du moins, pas grand chose)
Citationtu fais pas...
Ou tu fais comme expliqué plus haut.
En mode mise au point manuel.
Mise au point sur l'infini.
Tu prends la photo.
Tu regardes ta photo et tu trouves le point le plus proche qui est net.
Tu fais la mise au point sur ce point ;D et tu es à l'hyperfocale.
L'hyperfocale ne dépend que de la focale de l'objectif, de l'ouverture et du cercle de confusion.
Donc si tu décides de ne pas changer de boitier, de focale et d'ouverture tu peux faire cette mise au point et la garder pour le reste ... de ta vie de photographe ;D
Citation de: cifMichel95 le Mai 04, 2019, 15:04:57
Ou tu fais comme expliqué plus haut.
En mode mise au point manuel.
Mise au point sur l'infini.
Tu prends la photo.
Tu regardes ta photo et tu trouves le point le plus proche qui est net.
Tu fais la mise au point sur ce point ;D et tu es à l'hyperfocale.
L'hyperfocale ne dépend que de la focale de l'objectif, de l'ouverture et du cercle de confusion.
Donc si tu décides de ne pas changer de boitier, de focale et d'ouverture tu peux faire cette mise au point et la garder pour le reste ... de ta vie de photographe ;D
une fois le point le plus net trouver, je quitte le mode manuel pour faire la mise au point sur ce fameux point ?
Et comme dit plus haut, je ne le trouve pas facilement ce point net
Citationje ne le trouve pas facilement ce point net
C'est là le plus délicat à faire, il faut apprécier une netteté avec l'écran arrière en s'aidant de la loupe quand même.
Mais comme cette méthode est indépendante du cadrage, tu peux ruser.
Magnifique paysage devant toi et à ta gauche chemin pas beau du tout mais avec une enfilade de poteaux.
Tu fais ta mise au point sur l'infini de ton beau paysage.
Tu pivotes d'un quart de tour et sans changer la map tu prends la photo du chemin pas beau.
Tu regardes le premier poteau qui est net.
Tu fais la map sur ce poteau.
Tu repivotes d'un quart de tour et sans changer la map tu prends en photo ton beau paysage.
Le plus simple et que tu essaies en VRAI.
Avec la photo numérique vous avez la chance de pouvoir multiplier les essais et de pas attendre 15 jours pour avoir le résultat, donc les gars EXPERIMENTEZ ;D
Encore plus simple, mais ça dépend de ton APN, serait de dissocier la mise au point de l'enfoncement à mi course du déclencheur et de l'affecter à une touche "AF ON" par exemple pour Canon.
Citation de: voyageur51 le Mai 04, 2019, 15:28:49
une fois le point le plus net trouver, je quitte le mode manuel pour faire la mise au point sur ce fameux point ?
Et comme dit plus haut, je ne le trouve pas facilement ce point net
Je te déconseille de te mettre en manuel' comme on te l'a fait comprendre l'infini indiqué sur ton objectif n'est qu'une approximation.
CitationJe te déconseille de te mettre en manuel
Effectivement pas besoin de passer en map manuelle, on peut tout faire en map auto.
Map sur l'infini avec l'autofocus.
On trouve le premier plan net.
On refait la map sur ce premier plan net et sans changer la map (sans relâcher le déclencheur) on recompose sa photo.
Citationl'infini indiqué sur ton objectif n'est qu'une approximation.
et histoire de bien embrouiller ce fil, sur les vieux objectifs il y avait 2 repères pour la mise au point, un pour la lumière naturelle et un pour l'infrarouge ::)
OK y'a plus qu'à tester ;-)
Citation de: Pierock le Mai 04, 2019, 22:45:52
Le 4m Seba, était juste un exemple quand suivant mon cadrage, je trouve que le point de netteté a voir commence à 2m
Plus ta focale est longue, plus ton point de netteté sera loin dans le cadrage, après tu double cette distance et tu fais le point dessus. Aucun calcul ! ;)
Ah ben oui, c'est logique.
Aucun intérêt à compliquer les choses.
Pourquoi voudrai-t'on mettre en doute notre vision et les observations de Leonard de Vinci : sur la perception des valeurs du trait et de leur dégradation colorée à mesure qu'ils s'éloignent de notre point de vision "épaisseur de l'air" participation des couleurs leurs influences sur les objet proches
Un objectif est plus ou moins très bon, d'une ouverture de 5,6 à 11 voir à 16 ou commence la diffraction due à le forme du diaf... voir la forme l'épaisseur sa pente... rebond etc
C'est simple à appliquer (dans un plan vertical "qu'on dit tableau" à partir du tiers bas trouver un objet "cailloux ou autre" un endroit, où faire la mise au point, ou le matérialiser si l'on veut pinailler et, voila un paysage dans un plan vertical mis dans la bonne perspective Jamais au grand jamais un paysage doit vous apparaitre net du premier plan à l'infini.
Ce serait l'image fausse, plate, artificielle, du début de cette aventure photographique.
Aucun calcul à faire
Citation de: goudoule le Mai 05, 2019, 13:25:22
....Jamais au grand jamais un paysage doit vous apparaitre net du premier plan à l'infini.
Ce serait l'image fausse, plate, artificielle, du début de cette aventure photographique.
Ah ! Si Ansel Adams avait suivi tes conseils il aurait eu un peu plus de succès ! ;D ;D ;D ;D
Tu as des exemples de ta production à nous montrer pour étayer tes propos ?
Citation de: goudoule le Mai 05, 2019, 13:25:22
Jamais au grand jamais un paysage doit vous apparaitre net du premier plan à l'infini.
Ce serait l'image fausse, plate, artificielle, du début de cette aventure photographique.
Jamais.
(ce serait une faute de goût caractérisée)
Citation de: Pierock le Mai 04, 2019, 10:18:52
Superbes les photos de ton site .. on aurait pu faire des photos ensemble cette semaine :P
Merci ! J'avais remarqué les vaches Montbéliardes !
Ton village le long du Doubs que je n'ai pas pu identifier (Clerval ???) a fait l'objet d'un beau NB !
Citation de: Verso92 le Mai 05, 2019, 19:59:28
Jamais.
(ce serait une faute de goût caractérisée)
Ce n'est pas un paysage, tout au plus une imposture minimaliste
(comme paysage aucune perspective le flou du à la distance est inversé ... erreur de débutant comme nous dirions nous les décos ) "sur le plan image bien sur" si seulement il avait tiré ses traits à l'aide d'une règle à filet ou d'un tire ligne... saurai t'il le faire !!! il utilise très mal le photocopieur portable qu'est l'apn "La nature peut nous surprendre parfois.. mais quelle est belle..." Ce n'est que mon avis une imposture sans intérêt "l'art décadent de notre époque" Ah l'art gens !
Citation de: jac70 le Mai 05, 2019, 19:53:49
Ah ! Si Ansel Adams avait suivi tes conseils il aurait eu un peu plus de succès ! ;D ;D ;D ;D
Tu as des exemples de ta production à nous montrer pour étayer tes propos ?
Non je débute seulement !!! mais Ansel Adams me dit quelque chose, j'aime assez son travail sur la luminance du grand art là vraiment ! beaux NB
rien à voir avec le sujet de ce fil Le noir et blanc oui au niveau de l'art
Citation de: goudoule le Mai 05, 2019, 21:50:02
Non je débute seulement !!! mais Ansel Adams me dit quelque chose, j'aime assez son travail sur la luminance du grand art là vraiment ! beaux NB
rien à voir avec le sujet de ce fil Le noir et blanc oui au niveau de l'art
Ce n'est pas du tout hors sujet dans un fil sur la mise au point en paysage : si tu ne l'as pas compris, Ansel Adams, comme bien d'autres, faisait tout pour que ces paysages soient nets sur la totalité du format.
Libre à toi de faire autrement, bien sûr, mais il nous faudra attendre que tu aies fini de débuter pour apprécier ton grand art. Ca va être long ...
Citation de: goudoule le Mai 05, 2019, 21:30:58
Ce n'est pas un paysage, tout au plus une imposture minimaliste (comme paysage aucune perspective le flou du à la distance est inversé ... erreur de débutant comme nous dirions nous les décos ) "sur le plan image bien sur" si seulement il avait tiré ses traits à l'aide d'une règle à filet ou d'un tire ligne... saurai t'il le faire !!! il utilise très mal le photocopieur portable qu'est l'apn "La nature peut nous surprendre parfois.. mais quelle est belle..." Ce n'est que mon avis une imposture sans intérêt "l'art décadent de notre époque" Ah l'art gens !
En fait, tous les maitres du paysage photographique se plantent, et seul toi détient la vérité... ;-)
imaginons que je trouve ce fameux premier point net pour une photo nette sur une grande profondeur.
Quand je fais la mise au point sur ce point, j'y met un collimateur où bien j'allume tous mes collimateurs ?
Citation de: goudoule le Mai 05, 2019, 13:25:22
Un objectif est plus ou moins très bon... etc
Ou l'inverse, ça peut se discuter. ;D
Citation de: goudoule le Mai 05, 2019, 21:50:02
Non je débute seulement !!! mais Ansel Adams me dit quelque chose, j'aime assez son travail sur la luminance du grand art là vraiment ! beaux NB
rien à voir avec le sujet de ce fil Le noir et blanc oui au niveau de l'art
Tu as des certitudes, c'est fort bien !
Alors, soyons concret :
Imagines que tu te trouves avec notre ami Ansel face à ce paysage, et que, indécis, il te demande des conseils.
Que lui proposerais-tu, pour faire un peu mieux que l'image assez quelconque qu'il nous a pondu en ton absence ?
Citation de: Pierock le Mai 06, 2019, 10:23:26
Voyageur, le mieux serait que tu fasse une sortie avec quelqu'un pour qu'il te montre car je pense que tu as mal saisi.
Ce n'est pas imaginons ... Tu as devant toi ton paysage, tu le veux entièrement et parfaitement net. Tu cherches le cadrage, tu choisis ta focale pour ce cadrage, tu montes l'objectif, tu monte le boitier sur ton trépied, tu règles le cadrage final, tu désactives les VR/IBIS, tu règles ta liaison télécommande ou le retard au déclenchement, tu choisis un seul collimateur. Dans ton cadrage tu vois une pierre en bas de ton écran qui est la première chose qui doit être nette, tu regardes en dehors du boitier à quelle distance est cette pierre. Tu doubles cette distance à la vue et tu cherches un repère à cette distance. Tu regardes dans le liveview et tu mets ton collimateur sur le repère. Tu fais la mise au point sur le repère. Tu déclenches avec ta télécommande ou ton déclencheur avec retardement.
Tu as la réponse dans le premier paragraphe.
Voila, j'ai essayé être le plus clair et précis possible sur ma méthode. D'autres ici ont d'autres alternatives à te proposer.
Choisis en une et ne les mélange pas ;)
merci, c'est très claire ;)
Reste à le réaliser car parfois mon objectif n'arrive pas à faire la mise au point par manque de repère.
En tout cas je sais ce qu'il me reste à faire.
Tu dis désactiver les VR/IBIS ? j'ai vu une vidéo qui montre que sur les objectifs récents, c'est pas nécessaire. En fait l'objectif semble "comprendre" qu'il est sur trépied et il ne cherche donc pas à stabiliser
En ce qui me concerne je suis équipé avec du matériel à stabilisation capteur ainsi que de quelques objectifs stabilisés de marque tierce.
Sur trépied je n'utilise jamais la stabilisation, c'est marqué en gras dans le mode d'emploi de l'appareil, ni celle de l'objectif; par contre le trépied est lesté par la colonne centrale; je désactive également la fonction AF ainsi que la pondération de mesure d'expo liée au collimateur :)
A main levée j'utilise la stabilisation capteur avec mes objectifs de marque mère et celle de celle de l'objectif avec les Sigma.
Je n'ai jamais regretté ce choix ............ ce qui ne signifie pas que des choix différents avec une marque différente posent problème.
Quant aux interventions concernant la pdc en photographie de paysage je suis en phase totale avec les interventions de jac70 :)
"voyageur51" il existe des "applis" smartphone très pratiques pour qui ne désirent pas marier calcul et composition/cadrage: http://www.dofmaster.com/ (http://www.dofmaster.com/) :)
Citation de: jac70 le Mai 06, 2019, 10:40:28
Tu as des certitudes, c'est fort bien !
Alors, soyons concret :
Imagines que tu te trouves avec notre ami Ansel face à ce paysage, et que, indécis, il te demande des conseils.
Que lui proposerais-tu, pour faire un peu mieux que l'image assez quelconque qu'il nous a pondu en ton absence ?
Si on regarde cette photo, pour avoir une netteté sur quasi toute la photo, la map a été faite plutôt vers le bas de la photo ? (si j'ai tout compris à vos explications ;D)
Citation de: Pierock le Mai 06, 2019, 14:44:16
Il a du vouloir le sapin à gauche net. il a regardé la distance qui le séparait du sapin. Il a doublé cette distance et a peut fait la mise au point sur le premier cailloux plus loin.
Je pense qu'il faut se reporter au(x) contexte(s)s de l'époque et également s'intéresser au génie du personnage :)
Adams avait, ente autre, créé le "groupe f/64" du nom de la plus petite ouverture disponible pour les chambres grand format. Je pense que le maitre était également autant contemplatif que techniquement affuté; contemplatif car il faut être patient (avoir la meilleur lumière dans les meilleures conditions) le meilleur cadrage, la meilleure composition .... enfin techniquement affuté: le Zone System, le travail en chambre noire ....
Bref on est pas dans le "souvenir de vacances" ceci dit de manière absolument non méprisante :) certains ici même l'ont prouvé mais à l'inverse d'un McCurry on ne peut pas tous se permettre de patienter 15 jours, jour après jour, afin d'obtenir Sa vision du Taj Mahal :P :)
Citation de: Pierock le Mai 06, 2019, 14:44:16
Il a du vouloir le sapin à gauche net. il a regardé la distance qui le séparait du sapin. Il a doublé cette distance et a peut fait la mise au point sur le premier cailloux plus loin.
Je dois avouer que j'ai dû rater quelque chose dans ta façon de faire. Si j'ai bien compris, si je veux un objet à 1 m net, je fais la mise au point sur un objet à 2 m, c'est bien ça ? Mais dans ce cas, il me semble qu'à priori l'infini ne va pas être net, je me trompe ?
lol je ne vois même pas les mottes ;D peux-tu entourer ce que tu voulais net en premier et là où tu as fais ta map ?
On est bien d'accord que quand tu fais ta map, tu n'es pas en manuel ?
Et si j'ai bien compris, l'hyperfocal, là où tu as fait ta map se trouvait un peu près à 5 mètres de toi ?
Merci.
Ton oint 2 se trouvait bien à environ 5 mètres de toi ?
et ta map était sur auto ?
je pense avoir saisi le truc.
Tu as mis un collimateur bas sur ton point 2 ?
J'irai bientôt mettre en pratique et je viendrais vous présenter le résultat.
ben tu mets ton collimateur central sur la 2ème motte, tu fais ta map et sans relâcher le déclencheur, tu recadres ?
Après, faut pas trop se prendre la tête, non plus... ;-)
D850 + f/2.8 45 PC-E, à f/11 :
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Citation de: Pierock le Mai 06, 2019, 17:06:02
c'est ça ..
Cela me semble valable pour un shoot à main levée, comment tu procèdes sur trépied ?
Citation de: goudoule le Mai 05, 2019, 13:25:22
Jamais au grand jamais un paysage doit vous apparaitre net du premier plan à l'infini.
Ce serait l'image fausse, plate, artificielle, du début de cette aventure photographique.
Sur ce forum on trouve souvent des leçons magistrales qui contiennent des grands mots comme « toujours », « jamais », « indispensable », « absolument » etc. Souvent ces leçons proviennent des experts bien rodés, bien que cette fois l'auteur avoue être débutant (ce qui est déjà en son honneur). Je suis plutôt de l'école « jamais dire jamais ». Pour la photo de paysage on utilise rarement le flou pour donner l'effet de profondeur. On soigne plutôt la perspective en essayant d'avoir plusieurs plans. Et cela ne donne pas nécessairement une image plate car c'est la composition et les formes qui comptent. Je dirais en passant que concernant la photo d'Ansel Adams, je trouve que le bout de sapin à gauche est plutôt un élément gênant, mais c'est personnel. Parfois on souhaite un premier plan à très courte distance qui agisse en tant que cadre, comme du feuillage, de l'herbe, un arbre etc. Souvent on place ce cadre un peu flou et c'est normal.
Et en revenant au sujet du fil. Avoir en tête une idée de l'hyperfocale est une bonne référence. J'ai toujours un tableau dans ma trousse, mais je l'utilise rarement pour plusieurs raisons. Les objectifs actuels disposent rarement des indications de l'hyperfocale, ce qui est dommage, et avec les zooms ça se complique. Actuellement et avec mon expérience je travaille au pif. Pour revenir au cas d'origine : si j'ai un sujet à 2m et une cascade à 10m, je ferais ma MaP à environ 3-4m, ce qui correspond au calcul fourni par Dormeur74. Cela avec un seul collimateur, car je dois savoir où je vise. Cela au pif car un mètre-ruban ne fait pas partie de mon équipement. Je ne parlerais pas du diaphragme ni des ISO car tout a été dit.
Merci à tous pour vos apports.
Je vais pouvoir corriger un de mes défauts qui était, pour du paysage, de faire la map sur mon premier plan.
Du coup, je le ferai un peu plus loin ;)
Citation de: ChatOuille le Mai 06, 2019, 17:44:53
Sur ce forum on trouve souvent des leçons magistrales qui contiennent des grands mots comme « toujours », « jamais », « indispensable », « absolument » etc. Souvent ces leçons proviennent des experts bien rodés, bien que cette fois l'auteur avoue être débutant (ce qui est déjà en son honneur). Je suis plutôt de l'école « jamais dire jamais ». Pour la photo de paysage on utilise rarement le flou pour donner l'effet de profondeur. On soigne plutôt la perspective en essayant d'avoir plusieurs plans. Et cela ne donne pas nécessairement une image plate car c'est la composition et les formes qui comptent. Je dirais en passant que concernant la photo d'Ansel Adams, je trouve que le bout de sapin à gauche est plutôt un élément gênant, mais c'est personnel. Parfois on souhaite un premier plan à très courte distance qui agisse en tant que cadre, comme du feuillage, de l'herbe, un arbre etc. Souvent on place ce cadre un peu flou et c'est normal.
Et en revenant au sujet du fil. Avoir en tête une idée de l'hyperfocale est une bonne référence. J'ai toujours un tableau dans ma trousse, mais je l'utilise rarement pour plusieurs raisons. Les objectifs actuels disposent rarement des indications de l'hyperfocale, ce qui est dommage, et avec les zooms ça se complique. Actuellement et avec mon expérience je travaille au pif. Pour revenir au cas d'origine : si j'ai un sujet à 2m et une cascade à 10m, je ferais ma MaP à environ 3-4m, ce qui correspond au calcul fourni par Dormeur74. Cela avec un seul collimateur, car je dois savoir où je vise. Cela au pif car un mètre-ruban ne fait pas partie de mon équipement. Je ne parlerais pas du diaphragme ni des ISO car tout a été dit.
Ne pas oublier, aussi, que ce sont des APN...
Pour la photo au-dessus (
post #67), j'ai tout simplement fait la MaP sur le rail et fermé à f/11. J'ai juste vérifié, après coup, que le fond était net (visu à 200% sur l'ACL arrière du boitier).
Citation de: Pierock le Mai 06, 2019, 17:34:22
c'est pareil. Au trépied tu peux travailler au Liveview une fois le cadrage fait et déplacer ton curseur de mise au point où tu veux
ca je ne sais pas faire :o
Si c'est LiveView que tu ne sais pas faire, essais de choisir un collimateur qui te convienne (selon les possibilités de ton boîtier), mais un seul. Si ce n'est pas possible, tu cadres convenablement et tu prépares tous les réglages comme pour déclencher. Mais avant de déclencher, tu déplaces le cadrage pour faire la MaP sur le point souhaité (de préférence le coll. central), tu coupes l'autofocus et tu recadres sans rien toucher du reste.
Citation de: Pierock le Mai 06, 2019, 16:13:24
Dans la méthode que je te donne, pense bien à mettre ton ouverture entre f/9 et f/11 et à être à 100 ISO. (j'ai oublié de le préciser tout à l'heure)
Je me moque de l'hyperfocale ... ;D car je trouve ma méthode plus efficace.
(https://live.staticflickr.com/65535/47736205952_db0b1e37b0_c.jpg)
C'est la bonne méthode quand le paysage vaut le tableau... pas hesiter à, si l'on peut : à planter un bâton, brindilles ou tout autre objet au tiers ou à peu prés du bas du tableau embrassé
méthode éprouvée et approuvé même par les apprentis Picasso
( Lire essayez de trouver le traité de la peinture de Leonard de Vinci. )
Citation de: Verso92 le Mai 06, 2019, 17:05:18
Après, faut pas trop se prendre la tête, non plus... ;-)
Un autre exemple, à 27mm~f/8 (D810) :
(mise au point sur la plante, et roule ma poule ! ;-)
Citation de: Verso92 le Mai 06, 2019, 19:15:09
(mise au point sur la plante, et roule ma poule ! ;-)
Evidemment. C'est la méthode que j'applique, mais c'est plus facile à faire qu'à expliquer. Mais je crois que l'auteur du fil a compris et c'est ça qui compte.
oui j'ai parfaitement compris merci ;-)
sauf l'histoire de faire pareil en liveview ???
Citation de: voyageur51 le Mai 06, 2019, 19:58:42
oui j'ai parfaitement compris merci ;-)
sauf l'histoire de faire pareil en liveview ???
Il n'y a aucune différence entre la visée reflex et le LV de ce point de vue : il faut juste que tu regardes comment bouger les collimateurs AF en LV sur ton appareil...
(sur les miens, c'est pareil dans les deux cas, via le pad... mais ce ne sont pas des Canon)
Oui quand je veux bouger mes collimateurs en lv, ca me dit :
impossible d'agrandir l'image en "L" + mode suivi AF
Je ne te conseille pas d'utiliser le LV qui met en oeuvre par défaut l'AF continu sur le 100D, donc qui ne te permet plus de faire ce que bon te semble. De plus il est conseillé de prendre un pied pour exploiter correctement cette fonction pour laquelle tu as un bouton juste à droite de ton oculaire. Et ce, afin d'éviter un flou de bougé.
Ne te prends pas le chou avec toutes ces complications et fais de la photo avec ton appareil en utilisant les règles les plus simples présentées sur ce fil. Elles ont fait leur preuve bien avant l'avènement du numérique.
En un mot, travaille tes fondamentaux. C'est ce que tu avais commencé à faire en passant 5 heures sur le mode manuel.
Citation de: Pierock le Mai 06, 2019, 15:58:55
Si tu vois dans ton cadrage un objet à 1 m de toi qui doit être net, tu seras à une focale de 24mm et à 2m à entre f9 et f11, tu seras net à l'infini.
ici, au Nikkor 35mmS à f14 à 100 ISO et à main levée avec IBIS à 1/80s : besoin de la première motte de terre en bas à gauche nette, map sur la deuxième plus au centre .. tout est net non ?
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Je ne vois pas comment ça peut marcher. Je vais prendre un cas plus extrême : j'ai un 80 mm et j'ai un sujet à 30 cm. Si j'applique ta méthode, je vais faire le point sur un objet à 60 cm, ça m'étonnerait énormément que l'infini soit net, en tout cas pas à f/11 ;) (d'ailleurs un 35 mm à f/11 avec la MAP à 2m donne une netteté de 1m20 à 5m environ, on est loin de l'infini)
Mais c'est vrai que comme l'hyperfocale est assez courte sur un 35 mm à f/11 (environ 3,5m), ta méthode couvre le cas de toutes les photos où le PP est à plus de 2m, ce qui est tout de même plus que courant en photo de paysage.
Pour moi, ta méthode permet de maximiser la profondeur de champ en partant d'un objet que tu veux net au premier plan, elle ne te garantit pas la netteté à l'infini.
Ce qui me dérange dans ta méthode, c'est qu'on te demande comment avoir une photo avec la plus grande zone de netteté possible jusqu'à l'infini et tu réponds avec une méthode pour avoir la plus grande zone de netteté possible à partir d'un point proche. Et quand je te fais remarquer que ça ne garanti pas la netteté à l'infini, ton seul argument c'est qu'en paysage, on n'a pas besoin de point de netteté aussi proche ???
Je n'ai pas besoin de m'allonger par terre pour avoir un objet proche devant un paysage, une simple branche peut se trouver au premier plan à 1 m de mon objectif. Avec ta méthode, je vais juste avoir une branche nette devant un paysage flou.
Ta méthode est intéressante et utile, mais elle ne répond pas à la question initiale.
Citation de: egtegt² le Mai 07, 2019, 15:31:17
Ce qui me dérange dans ta méthode, c'est qu'on te demande comment avoir une photo avec la plus grande zone de netteté possible jusqu'à l'infini et tu réponds avec une méthode pour avoir la plus grande zone de netteté possible à partir d'un point proche. Et quand je te fais remarquer que ça ne garanti pas la netteté à l'infini, ton seul argument c'est qu'en paysage, on n'a pas besoin de point de netteté aussi proche ???
Je n'ai pas besoin de m'allonger par terre pour avoir un objet proche devant un paysage, une simple branche peut se trouver au premier plan à 1 m de mon objectif. Avec ta méthode, je vais juste avoir une branche nette devant un paysage flou.
Ta méthode est intéressante et utile, mais elle ne répond pas à la question initiale.
Non je ne crois pas.
En fait, tu ne feras pas la map sur la branche à 1 m mais tu feras ta map en fonction de tes réglages plus loin que cette branche par exemple à 2 mètres.
L'hyperfocal te permettra d'être net à la moitié avant donc 1 m et à l'infini après.
Du coup pour ton exemple, toute ta photo sera nette ;)
Enfin c'est ce que j'ai compris de toutes les explications
Citation de: voyageur51 le Mai 07, 2019, 16:30:16
Non je ne crois pas.
En fait, tu ne feras pas la map sur la branche à 1 m mais tu feras ta map en fonction de tes réglages plus loin que cette branche par exemple à 2 mètres.
L'hyperfocal te permettra d'être net à la moitié avant donc 1 m et à l'infini après.
Du coup pour ton exemple, toute ta photo sera nette ;)
Enfin c'est ce que j'ai compris de toutes les explications
Il est évident que la méthode simplifiée (que j'utilise aussi !) évoquée par Pierock ne va pas marcher avec des distances très courtes et des longues focales. Par exemple un 80 mm et un sujet à 30 cm ! Tu peux t'en rendre compte très facilement avec le calcul théorique de la PDC : http://www.dofmaster.com/dofjs.html ou autre. Netteté à l'infini impossible !
Mais elle permet de ne pas se casser la tête en paysage, quand on cherche une netteté étendue jusqu'à l'infini, avec des focales de 12 à 50mm et même au delà si le sujet est lointain. Avec un peu d'habitude, on arrive à s'étalonner sur ce genre de pratique. Personnellement, en paysage, je ne m'embête pas avec le choix de collimateurs : ouverture assez fermée, collimateur central visant un point à peu près 2 fois plus loin que le point souhaité "net" le plus proche, recadrage et déclenchement !
Ici, de mémoire, j'ai du mettre au point sur le bouleau à droite... f/11 sur un 28mm, c'est quand même tolérant !
Citation de: Pierock le Mai 07, 2019, 16:50:56
Z6 35mmf/1.8 S à f/9 et 1/320s pour 220 ISO à main levée.
Eglise de Vaufrey (Doubs) !
Superbe ! Je ne connaissais pas ce point de vue !
Ici c'était 200mm en APS-C à main levée, depuis l'autre rive du Doubs. Mise au point sur l'église. L'arbre à droite est à peine net, mais à mon avis ça passe !
Un de mes photos préférées déjà souvent montrée ici ;D
J'ai l'impression qu'on blablate à côté de la question
qui est :
Citation
mon sujet est à deux mettre de moi et derrière genre à 10 mètres, une cascade. Quand je fais la map sur mon premier plan, l'arrière plan est flou, que ce soit à f2.8 ou f13. Est-ce que l'hyperfocal permettrait d'avoir la scène nette partout ou bien dois-je simplement reculer du premier plan
ce qui est très différent de :
Citation
Ce qui me dérange dans ta méthode, c'est qu'on te demande comment avoir une photo avec la plus grande zone de netteté possible jusqu'à l'infini.
Question annexe : j'espère que le flou dont tu parles n'est pas dans le collimateur parce qu'à pleine ouverture ça ne peut pas le faire.
belle photo ;-) j'aime beaucoup les couleurs et la netteté ;) ;D
#voyageur51
Je répète : ton arrière-plan : à 10 m ou à l'infini ?
Ton flou : à la visée ou au développement ?
Citation de: Dormeur74 le Mai 07, 2019, 18:39:43
#voyageur51
Je répète : ton arrière-plan : à 10 m ou à l'infini ?
Ton flou : à la visée ou au développement ?
mon souhait est d'avoir un arrière plan net à l'infini et un premier plan net aussi ;)
mon flou est à la visée, comme ci je faisais un portrait mais je veux un paysage
Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Je vais te décevoir, mais en réalité seulement les éléments qui se trouvent sur un même plan sont 100% nets. Tout ce qui se trouve devant ou derrière ce plan est plus ou moins flou. Je dis plus ou moins car là intervient la tolérance, le cercle de confusion etc. Donc prétendre obtenir un premier plan 100% net et aussi l'infini relève de l'utopie.
En pratique on joue avec la focale et le diaphragme etc. mais il faut toujours faire un choix. Je te conseille de suivre ces indications car elles me paraissent bien sages :
Citation de: Dormeur74 le Mai 07, 2019, 07:08:55
Je ne te conseille pas d'utiliser le LV qui met en oeuvre par défaut l'AF continu sur le 100D, donc qui ne te permet plus de faire ce que bon te semble. De plus il est conseillé de prendre un pied pour exploiter correctement cette fonction pour laquelle tu as un bouton juste à droite de ton oculaire. Et ce, afin d'éviter un flou de bougé.
Ne te prends pas le chou avec toutes ces complications et fais de la photo avec ton appareil en utilisant les règles les plus simples présentées sur ce fil. Elles ont fait leur preuve bien avant l'avènement du numérique.
En un mot, travaille tes fondamentaux. C'est ce que tu avais commencé à faire en passant 5 heures sur le mode manuel.
Un flou à la visée, j'ai compris. Tout est à revoir.
Citation de: voyageur51 le Mai 07, 2019, 19:18:38
mon souhait est d'avoir un arrière plan net à l'infini et un premier plan net aussi ;)
mon flou est à la visée, comme ci je faisais un portrait mais je veux un paysage
Comme je t'ai précédemment expliqué le principe de l'hyperfocale reste bon, seuls les calculs n'ont plus aucun sens, maintenant ne te reste plus qu'à aller trouver tes marques en allant faire des photos avec ton matériel.
Citation de: Pierock le Mai 07, 2019, 18:01:59
Merci Jac70, oui c'est Vaufray et très belles lumières sur tes photos du Hauts-Doubs également. Je vois que tu connais ta région comme ta poche ;)
En fait j'ai fait le tour du Doubs par les crêtes des 2 cotés en fonction de l'exposition du "soleil" et c'était très beau au printemps.
Il y a une énorme faute de gout sur cette photo : en Franche-Comté, et particulièrement pas très loin de Sochaux-Montbéliard, on ne montre pas une BM ! C'est de la provocation !
Il est quasi obligatoire de présenter dans un tel paysage une voiture avec un lion (ou à la rigueur des chevrons) sur la calandre ! D'ailleurs, sur les routes du coin, 80% des voitures sont PSA ! Et, dans la vallée du Doubs, là où tu es passé, il n'est pas rare de rencontrer des prototypes (sévèrement masqués), roulant en convoi à des vitesses peu raisonnables !
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Citation de: Pierock le Mai 07, 2019, 21:28:20
Je crois même qu'elle m'avait dit que les parking d'usine étaient interdits aux ouvriers qui n'avaient pas de Peuge avant les années 80.
Absolument exact !
Page 118 de ton manuel :
CitationLa valeur d'ouverture (diaphragme) ne change qu'au moment où la photo est prise. Autrement, l'ouverture reste complète. Par conséquent, lorsque vous regardez la scène par le viseur ou sur l'écran LCD, la profondeur de champ semble étroite.Appuyez sur la touche de contrôle de profondeur de champ pour redescendre à l'ouverture actuelle de l'objectif et vérifiez la profondeur de champ (plage de mise au point acceptable).
pas top les conditions météos aujourd'hui.
Je vous propose deux photos sans grand intérêts, je souhaite juste avoir votre avis.
J'ai tenté d'être net partout.
Elles ont été prises sans trépied.
1ère : iso 200 17mm f/8 1/320s
(https://live.staticflickr.com/65535/32860767717_85b0cd2a8e_b.jpg)
2ème : iso 200 17mm f/10 1/320s
(https://live.staticflickr.com/65535/33927271358_f5cd8abc05_b.jpg)
On ne peut juger de rien ici.
Pour être certain de ta PDC tu peux prendre un cliché MAP sur l'infini et un autre sur le premier plan et comparer les 3, si les écarts de netteté de chaque plan est nul (voire infime) c'est bon. La contrainte sera croissante à mesure que le premier plan se rapprochera.
Citation de: Pierock le Mai 08, 2019, 18:53:19
peux tu la mettre en HD, nous dire quelle méthode tu as employée ?
Et toi ? est-ce que la netteté te convient ?
Comment puis-je la mettre en HD ?
Pour les réaliser, j'ai fais ma map à 2 mètres de moi sur le seul collimateur central.
Une fois fait, j'ai basculé en manuel pour ne pas perdre la map. J'ai recadré la photo puis j'ai déclenché.
J'ai essayé vos conseils ;)
Pour la netteté, je ne suis pas un pro. Moi j'ai pas l'impression que ce soit très net, c'est pour ca que j'aimerai votre avis ???
la deuxième me semble bien nette le premier plan bien net
je les ai mise ici https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,296076.0.html
Citation de: voyageur51 le Mai 08, 2019, 21:08:13
je les ai mise ici https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,296076.0.html
Quel intérêt d'ouvrir un nouveau fil et poster des images minuscules?
Aussi il t'appartient de définir si ce que tu obtiens te convient, et si besoin de référence fait comme je t'indiquais plus bas.
Citation de: barberaz le Mai 08, 2019, 21:21:17
Quel intérêt d'ouvrir un nouveau fil et poster des images minuscules?
Aussi il t'appartient de définir si ce que tu obtiens te convient, et si besoin de référence fait comme je t'indiquais plus bas.
Désolé si je n'ai pas mis les images au bon endroit :'(
Citation de: Pierock le Mai 08, 2019, 21:41:31
mets les dans la plus grande dimension possible stp
Je ne sais pas comment faire ?
je teste
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Citation de: Pierock le Mai 09, 2019, 08:01:46
Félicitations , tu y es arrivé ;) ;D
Bonnes photos
Un grand merci à vous d'avoir était patient pour m'aider ;)
Oui, tu y es arrivé. C'est un plaisir de pouvoir aider.
Une remarque qui peut te faciliter la vie : à main levée tu n'es pas obligé de couper l'autofocus. Il suffit de faire la MaP sur le point souhaité et garder le déclencheur appuyé à demi-course (ou le bouton ad hoc). Puis recadrer et clic !
:)
Citation de: ChatOuille le Mai 09, 2019, 19:00:04
Oui, tu y es arrivé. C'est un plaisir de pouvoir aider.
Une remarque qui peut te faciliter la vie : à main levée tu n'es pas obligé de couper l'autofocus. Il suffit de faire la MaP sur le point souhaité et garder le déclencheur appuyé à demi-course (ou le bouton ad hoc). Puis recadrer et clic !
:)
oui merci mais je souhaitais prendre mon temps et tenter de bien comprendre ce que je faisais du coup j'ai préféré le manuel ;-)
Tite question subsidiaire, j'ai d'abord réglé mes iso mon ouverture puis ma vitesse, j'ai fais une première map sur l'horizon pour ajuster mon histo.
puis ensuite j'ai fais ma map à 3 mètres de moi. A ce moment mon histo n'était plus bon mais je n'y es pas touché.
Ai-je bien fait ?
Ton boîtier permet-il ma mémorisation de l'exposition ? Si oui :
1) cadrage et mémorisation exposition
2) MaP et mémorisation MaP (garder le déclencheur à mi-course)
3) recadrage et déclenchement.
Citation de: viso le Mai 09, 2019, 21:23:39
Ton boîtier permet-il ma mémorisation de l'exposition ? Si oui :
1) cadrage et mémorisation exposition
2) MaP et mémorisation MaP (garder le déclencheur à mi-course)
3) recadrage et déclenchement.
Je ne sais pas pour la mémorisation de l'expo, je chercherai dans la trop grosse notice.
Encore merci à vous, je vais pouvoir faire de plus belles photos de paysages ;) et je vais devoir refaire 5 destinations de voyage ;D
Citation de: Pierock le Mai 09, 2019, 22:02:45
Non tu as eu tord de ne pas retoucher ton exposition. L'exposition c'est 3 paramètres interdépendants : L'ouverture, la vitesse et les ISO.
Comme tu fixe ton ouverture pour avoir l'infini net, tu règles la vitesse et si elle est très basse, tu utilises une télécommande .. Si tu ne peux pas baisser la vitesse, tu augmentes tes ISO.
Je ne te suis pas ? j'ai traité l'exposition avant de faire mon hyperfocale. En fait j'ai fais comme dit par visio juste au dessus.
Quand je regarde la photo l'exposition semble bonne ?
Mon avis est qu'il ne faut pas s'y prendre la tête. Pour le paysage, si tu utilises la mesure matricielle, elle est très intelligente. Si tu fais la MaP à 3m et tu gardes la MaP et l'expo en mémoire, tu as pas mal de chances que l'expo soit correcte. Vérifie ton histo par la suite et si nécessaire applique une correction pour la prochaine ou passe au manuel, mais tu as toutes les chances que l'expo soit correcte.
Citation de: Pierock le Mai 09, 2019, 22:51:17
Ta photo est sous exposée et tu l'as dit toi même ton histogramme n'était pas bon.
Mon expo était bonne sur le cadrage que je souhaitais.
L'expo n'était pas bonne quand j'ai fais la map à 3 mètres de moi car ma map a été faite sur les feuilles de vignes, plus foncées que le paysage en entier.
Quand j'ai déclenché, l'expo était à nouveau bonne.
Citation de: jac70 le Mai 07, 2019, 20:17:00
Il y a une énorme faute de gout sur cette photo : en Franche-Comté, et particulièrement pas très loin de Sochaux-Montbéliard, on ne montre pas une BM ! C'est de la provocation !
Il est quasi obligatoire de présenter dans un tel paysage une voiture avec un lion (ou à la rigueur des chevrons) sur la calandre ! D'ailleurs, sur les routes du coin, 80% des voitures sont PSA ! Et, dans la vallée du Doubs, là où tu es passé, il n'est pas rare de rencontrer des prototypes (sévèrement masqués), roulant en convoi à des vitesses peu raisonnables !
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Quand j'y allais avant PSA avec ma voiture à chevrons début des seventies j'étais carrément l'étranger,
bon j'avais droit au parking visiteurs en tant qu'intervenant externe à la société,
et en repartant je me faisais dépasser parfois en trombe par une camionette J7 à moteur V6 ;D ;D ;D
Mesure matricielle ou spot, mémorisation exposition, bracketing exposition, voire post-traitement : les outils et solutions ne manquent pas pour avoir une bonne exposition et l'exposition (ou les) souhaitée ;)
Citation de: viso le Mai 10, 2019, 12:55:08
Mesure matricielle ou spot, mémorisation exposition, bracketing exposition, voire post-traitement : les outils et solutions ne manquent pas pour avoir une bonne exposition et l'exposition (ou les) souhaitée ;)
Et j'ajouterais le RAW à la prise de vue qui permet une très grande souplesse dans le post-traitement.
Autre solution bien plus chic : il faut une charte de gris 18%, un spotmètre, un flashmètre, des abaques, une calculatrice et 36 pages de lecture : après cela tu exposes au 1/10 d'IL !
https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,294419.0.html
Solution certainement plus chique mais elle fait mal à la tête !
Citation de: viso le Mai 10, 2019, 17:23:14
Solution certainement plus chique mais elle fait mal à la tête !
Et encore, Laure-Anh précise bien que c'est la méthode pour les débutants ! ;D
Citation de: voyageur51 le Mai 10, 2019, 07:12:48
Mon expo était bonne sur le cadrage que je souhaitais.
L'expo n'était pas bonne quand j'ai fais la map à 3 mètres de moi car ma map a été faite sur les feuilles de vignes, plus foncées que le paysage en entier.
Quand j'ai déclenché, l'expo était à nouveau bonne.
Lorsqu'on lit cette intervention on pourrait légitimement penser que tu confonds, par moment, exposition et mise au point ....
Je ne connais pas les appareils Canon mais si, comme chez Pentax, il y a possibilité de "lier" mise au point et exposition alors ce changement est encore plus logique ....
Dans l'exemple que tu cites il est préférable de mémoriser l'exposition de faire la mise au point puis de déclencher ...
ou
de relire attentivement l'intervention de
ChatOuille "Mon avis est qu'il ne faut pas s'y prendre la tête. Pour le paysage, si tu utilises la mesure matricielle, elle est très intelligente. Si tu fais la MaP à 3m et tu gardes la MaP et l'expo en mémoire, tu as pas mal de chances que l'expo soit correcte. Vérifie ton histo par la suite et si nécessaire applique une correction pour la prochaine ou passe au manuel, mais tu as toutes les chances que l'expo soit correcte." :)
je pense savoir la différence entre map et expo ;-)
j'ai vu que mon canon permet de mémoriser l'expo du coup ca va me facilité les choses ;-)
Citation de: langagil le Mai 10, 2019, 19:32:41
de relire attentivement l'intervention de ChatOuille "Mon avis est qu'il ne faut pas s'y prendre la tête. Pour le paysage, si tu utilises la mesure matricielle, elle est très intelligente. Si tu fais la MaP à 3m et tu gardes la MaP et l'expo en mémoire, tu as pas mal de chances que l'expo soit correcte. Vérifie ton histo par la suite et si nécessaire applique une correction pour la prochaine ou passe au manuel, mais tu as toutes les chances que l'expo soit correcte." :)
Je confirme. On peut avoir des différences notables si on utilise une longue focale ou dans des cas spéciaux comme sur la neige ou avec un contraste énorme, mais dans la plupart des cas tu utilises plutôt un GA ou focale moyenne et ce petit décalage de cadrage aura peu d'influence. Je ne connais pas ton Canon, mais si tu veux être perfectionniste, certains APN peuvent fixer la MaP et l'expo séparément (je pense que c'est bien ton cas). Perso, je travaille en Raw et je ne m'y prends pas la tête, bien que je vérifie l'histogramme. En PT tu peux rattraper des erreurs d'exposition très facilement. Souvent je travaille en ADL/DLA (je suppose que Canon dispose de cette fonction, peut-être avec un autre nom). C'est utile lorsqu'on veut avoir un ciel avec détail (nuages).
Citation de: ChatOuille le Mai 11, 2019, 02:32:18
Je confirme. On peut avoir des différences notables si on utilise une longue focale ou dans des cas spéciaux comme sur la neige ou avec un contraste énorme, mais dans la plupart des cas tu utilises plutôt un GA ou focale moyenne et ce petit décalage de cadrage aura peu d'influence. Je ne connais pas ton Canon, mais si tu veux être perfectionniste, certains APN peuvent fixer la MaP et l'expo séparément (je pense que c'est bien ton cas). Perso, je travaille en Raw et je ne m'y prends pas la tête, bien que je vérifie l'histogramme. En PT tu peux rattraper des erreurs d'exposition très facilement. Souvent je travaille en ADL/DLA (je suppose que Canon dispose de cette fonction, peut-être avec un autre nom). C'est utile lorsqu'on veut avoir un ciel avec détail (nuages).
Faut que je cherche, je ne sais pas ce que c'est que ADL/DLA
Citation de: voyageur51 le Mai 11, 2019, 09:26:41
Faut que je cherche, je ne sais pas ce que c'est que ADL/DLA
Fonctionnalité qui débouche automatiquement les ombres sur les boitiers Nikon, pour faire court.
Mais, n'utilisant pas, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus...
ADL=Active D-Lighting. Cette fonction est (relativement) utile (pas indispensable) lorsque la scène présente des contrastes assez prononcés. Plus que le débouchage des ombres, je trouve son utilité pour éviter de cramer le ciel lors du paysage. En réalité apporte une correction à l'exposition (diminution) en fonction du sujet et via software rehausse les ombres. J'avais discuté sur ce thème avec les employés de Nikon et ils m'avaient assuré que pas mal de professionnels laissent cette fonction toujours activée en automatique sans se soucier du sujet. Ce que je fais habituellement car cela semble bien fonctionner (avec ses limites).
Citation de: ChatOuille le Mai 11, 2019, 18:17:36
ADL=Active D-Lighting. Cette fonction est (relativement) utile (pas indispensable) lorsque la scène présente des contrastes assez prononcés. Plus que le débouchage des ombres, je trouve son utilité pour éviter de cramer le ciel lors du paysage. En réalité apporte une correction à l'exposition (diminution) en fonction du sujet et via software rehausse les ombres. J'avais discuté sur ce thème avec les employés de Nikon et ils m'avaient assuré que pas mal de professionnels laissent cette fonction toujours activée en automatique sans se soucier du sujet. Ce que je fais habituellement car cela semble bien fonctionner (avec ses limites).
Ne pas perdre de vue que le relevage des ombres ne fonctionnera qu'en Jpeg ou en RAW si développé dans un logiciel Nikon.
Citation de: ChatOuille le Mai 11, 2019, 18:17:36
ADL=Active D-Lighting. Cette fonction est (relativement) utile (pas indispensable) lorsque la scène présente des contrastes assez prononcés. Plus que le débouchage des ombres, je trouve son utilité pour éviter de cramer le ciel lors du paysage. En réalité apporte une correction à l'exposition (diminution) en fonction du sujet et via software rehausse les ombres. J'avais discuté sur ce thème avec les employés de Nikon et ils m'avaient assuré que pas mal de professionnels laissent cette fonction toujours activée en automatique sans se soucier du sujet. Ce que je fais habituellement car cela semble bien fonctionner (avec ses limites).
Je vais fouiller mon canon 100D voir si il a ce réglage
Citation de: Verso92 le Mai 11, 2019, 20:09:37
Ne pas perdre de vue que le relevage des ombres ne fonctionnera qu'en Jpeg ou en RAW si développé dans un logiciel Nikon.
Je ne veux pas faire dévier le sujet comme c'est l'habitude ici car cela ne vas pas aider notre voyageur. Je lui conseille plutôt d'oublier cette fonction et se concentrer sur des choses plus importantes.
J'avoue que je n'ai pas la moindre idée de comment le ADL relève les ombres. C'est une question qui me brûle et je la garde pour la prochaine fois que je rencontrerai un gars de Nikon. Peut-être qu'on ne le saura jamais car j'en avais déjà parlé avec les gens de Nikon et ce n'était pas très clair. Pour moi l'essentiel du ADL est de ne pas cramer les HL. Pour les ombres, je n'en sais strictement rien. Il ne faut pas confondre avec le Picture Control car là c'est bien ce que tu dis. Là il s'agit bien d'une information inscrite dans le Raw que seulement les logiciels Nikon savent lire. Pour le ADL je n'en sais rien. En tout cas s'il s'agit de la même chose je m'en fiche éperdument, car il s'agirait uniquement d'un preset, et même s'il n'est pas reconnu par LR cela n'as pas d'importance car je travaille photo par photo (sans presets) et je cherche la meilleure solution. Disons que ces corrections on peut les simuler, même si le logiciel utilisé ne les reconnaît pas d'emblée.
Je ne sais pas si ton expérience peut confirmer ce que tu dis. Ça serait intéressant. En ce qui me concerne une fois j'ai fait un shooting et par erreur le DLA était resté au réglage maximum (provenant d'un shooting précédent) bien que ces photos ne demandaient aucun DLA. Elles étaient toutes sous-exposées, mais j'ai tout bien récupéré sans problème avec LR sans problème de bruit sur les BL.
L'ADL me semble pertinent pour qui travaille en jpg. En raw, surtout si on traite ses images individuellement l'ADL agissant sur l'expo me paraît un non-sens sauf si le preset Nikon fait mieux que le PT, chose que je n'avais pas constaté il y a quelques années, et je doute que cela ait changé.
Ne pas confondre le ADL et le DL tout court. Puis en ADL auto, la correction se fera uniquement si la scène le nécessite. Une sorte de correction automatique. A chacun de voir.
Je ne confond pas, l'ADL modifie l'expo, quel intérêt en raw où l'on expose de façon à optimiser l'information disponible à la PDV? Le preset Nikon fait-il mieux que nos logiciels?
En revanche en jpg je comprends l'idée.