Microajustements: mode d'emploi

[sylvatica]

Certaines personnes m'ont demandé des conseils sur les microajustements. Je vous livre donc mon expérience, et un mode d'emploi. N'hésitez pas à poster vos critiques si elles sont constructives.

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Pour faire la mise au point, un appareil reflex met à votre disposition deux méthodes. La plus courante est l'autofocus à détection de phase qui équipe ces appareils depuis 1985. C'est la méthode que vous utilisez quand vous faites la mise au point tout en regardant dans le viseur. Depuis 2006, les reflex numériques proposent une fonction Live View qui permet de voir sur l'écran arrière l'image enregistrée par le capteur. Dans ce mode, un autofocus à détection de contraste, similaire à celui présent dans les compacts numériques, est disponible. C'est la méthode que l'on utilise le plus souvent pour faire une mise au point précise sur un sujet statique lorsque l'appareil photo est sur pied.

Pour que l'autofocus à détection de phase fonctionne, un jeu de miroirs détourne la lumière de son trajet. Bien entendu, pour que le système fonctionne, il est indispensable que ce trajet soit équivalent au trajet pris par la lumière lorsqu'elle ira jusqu'au capteur au moment de la photo. Une erreur d'alignement de 10 micromètres (moins d'un centième de millimètre) peut avoir des conséquences visibles sur les appareils photo modernes très fournis en pixels (au-delà de 12 megapixels en format DX, et de 24 megapixels en format FX). Ces erreurs d'alignement peuvent venir de l'objectif, de l'appareil photo, et le plus souvent des deux. Puisque l'on parle d'erreurs d'alignement très faibles, elles peuvent varier lorsque l'appareil photo est soumis à des variations climatiques fortes, comme un froid ou une chaleur extrême. Les premiers appareils photo autofocus ne proposaient qu'un collimateur central, mais depuis le milieu des années 1990, de nombreux collimateurs sont disponibles. Pour fonctionner parfaitement, ces collimateurs excentrés ont besoin d'être parfaitement alignés et nécessitent un objectif dont les caractéristiques ne sont jamais atteintes par les objectifs construits. Enfin, le trajet d'un rayon lumineux dépend de sa couleur, et les systèmes autofocus peuvent être perturbés par des températures de couleur assez marquées.

Malgré toutes ces difficultés à surmonter, les systèmes autofocus fonctionnent plutôt bien. Mais, au-delà de 12 megapixels en format DX et 24 megapixels en format FX, on atteint des résolutions qui mettent en valeur tous ces petits défauts. Il est aussi possible qu'un certain laxisme des constructeurs fasse que les marges d'erreur tolérées dans certains boitiers récents soient trop importantes. Pour pallier à cela, Nikon propose dans ses boitiers récents une fonction de microajustement. Elle permet un réglage fin de chaque couple boitier/objectif et sa valeur dépend bien entendu des exemplaires en votre possession. Pour déterminer ce microajustement pour votre couple boitier/objectif, un nombre entre -20 et +20, il est nécessaire de faire des mesures précises. C'est le but de cet article.

1) Les préparatifs

Pour déterminer cette valeur, vous aurez besoin d'une imprimante pour imprimer la cible (voir le lien en bas de l'article) ainsi que d'un trépied. Pour l'imprimer, il est préférable d'utiliser un papier photo mat de taille A4. Découpez ensuite le tour du coeur de la cible au cutter et relevez-le pour qu'il soit à 45 degrés par rapport à la feuille. De petites marques sont disponibles pour vous aider à obtenir cet angle. Scotchez ensuite la feuille sur un support plat (une bande dessinée fera l'affaire) et je laisse libre cour à votre imagination pour construire un système pour que ce support soit à 45 degrés. Le coeur de la cible doit maintenant être vertical.

Préparez ensuite votre boitier. Je vous conseille de le régler en mode JPEG en qualité maximale et de mettre la netteté au maximum. Ce sera plus facile pour déterminer le centre de la profondeur de champ. Le système autofocus doit bien sûr être réglé en AF-S Single Point. Mettez aussi l'appareil en mode retardateur avec un retard au déclenchement de 2 secondes.

L'appareil doit être passé à une distance de la cible de l'ordre de 30 fois la distance focale. Par exemple, si votre objectif est un 50mm, il est conseillé de se placer le boitier à une distance de 1,5 m de la cible. Il doit faire face à la cible. Bien évidemment, les conditions lumineuses doivent être correctes. Bien qu'il soit mieux de faire cela dehors, une pièce lumineuse conviendra aussi.

2) Les mesures

Nous allons commencer par déterminer le microajustement optimal pour le point AF du centre. Pour cela, il faut commencer par régler le microajustement de l'objectif à -20. Puis, faites 5 photos d'affilée en prenant bien soin de dérégler manuellement la mise au point entre chaque photo, avant de faire l'autofocus, puis de déclencher la photo. Il est indispensable de faire 5 essais, car même sur une cible de qualité, un autofocus peut avoir un raté, et de petites variations ont toujours lieu entre chaque photo. Ces variations sont normalement très faibles. Sauf si votre objectif ou votre boitier a un problème, les photos doivent toutes être en front-focus.

Faites maintenant une série de 5 photos avec le microajustement réglé à -10, puis à 0, +10 et +20. Sauf problème, les photos faites avec le microajustement à +20 doivent toutes être en back-focus.

Regardez maintenant rapidement (un zoom 100 % à l'arrière du boitier suffira), autour de quelle valeur du microajustement la cible est centrée dans la profondeur de champ. Refaites ensuite des séries de 5 photos avec des pas de 5 autour de cette valeur. Par exemple, si +10 semble une bonne valeur, refaites des photos à +5 et à +15.

Maintenant, analysez les photos sur l'ordinateur, et trouvez le microajustement optimal. Si par exemple vous trouvez que +5 met la cible un peu plus à l'avant de la profondeur de champ et que +10 la met un peu plus à l'arrière, retenez la valeur +7 (ou +8, faites comme vous voulez). Il est absurde d'essayer de déterminer le microajustement optimal à une précision inférieure à 3 unités. Les grillages à gauche et à droite de la feuille sont très utiles pour déterminer le centre de la profondeur de champ.

Maintenant, retournez faire les mêmes mesures pour le collimateur AF tout à gauche. Il faut être très attentif dans le placement de l'appareil photo qui doit être décalé vers la droite mais qui doit toujours regarder dans la même direction. Autrement dit, le capteur de l'appareil photo doit être parallèle à la cible. Vous trouverez une nouvelle valeur de microajustement optimal. Encore une fois, le procédé est délicat, car la profondeur de champ peut être décalée entre la gauche et la droite de la cible (phénomène de courbure de champ). Il faut donc trouver le microajustement optimal pour que les centres des profondeurs de champ à gauche et à droite de la cible soient de part et d'autre de la cible.

Enfin, faites la même chose avec le collimateur de droite.

3) Le temps du choix

Avec mon D800 et mon AFS 85mm f1.8, j'obtiens +2 pour le centre, +7 pour la gauche et +5 pour la droite. J'ai donc choisi de faire le compromis en réglant l'objectif à +5. Cette différence entre les collimateurs est minime est il arrive parfois de mesurer des différences de 10 unités entre les collimateurs. Tant qu'on a un compromis qui est à une distance inférieure à 5 unités de tous les microajustements optimaux, tout devrait aller.

Allez maintenant faire des photos de différentes cibles réelles statiques, à différentes distances et regardez si les résultats vous conviennent. Bien entendu, il ne faut pas espérer d'avoir un résultat parfait à tous les coups. Les sujets réels ne sont pas aussi contrastés que la cible que vous avez imprimée et peuvent induire un autofocus en erreur. Mais, sur mon 85 mm f1.8, avec une bonne lumière, à pleine ouverture, j'obtiens facilement 80 % de succès. Pourtant je suis assez difficile sur la qualité du focus et sur un sujet noir et blanc, la moindre erreur est détectable par l'apparition de petites franges violettes ou vertes.

Une fois que vous avez passé ce test, attendez des conditions lumineuses différentes (un temps nuageux si vous avez fait vos premiers tests avec un temps ensoleillé). Refaites des photos de sujets réels à pleine ouverture et regardez si vous avez autant de succès. Si votre taux de succès diminue, recommencez toute la procédure avec cette lumière et comparez vos nouveaux résultats aux précédents. Par exemple, avec mon D800 et mon AFS 85mm f1.8, une lumière très chaude (un coucher de soleil, une lumière intérieure chaude) peut décaler le microajustement optimal du centre de +2 (mesuré à l'ombre) à +10. Les collimateurs extérieurs passent eux de +5/+7 à +2. Certaines personnes trouvent un compromis. D'autres changent leur microajustement en fonction de la lumière. Avec ce type de résultats, un microajustement de +5 est pour moi un excellent compromis.

Enfin, si vous avez un zoom, n'espérez pas avoir besoin du même microajustement au début et à la fin du zoom. C'est encore une histoire de compromis.

Cible: https://www.dropbox.com/s/wrjnfnqksfo9wdr/mire.pdf

[sylvatica]

La cible une fois montée.

[sylvatica]

La cible en front-focus (Ici avec mon 85mm f1.8 en microajustement -10).

[sylvatica]

Un focus quasi parfait (Ici, toujours le 85mm f1.8 avec un microajustement de 0). Le microajustement idéal choisi sera entre 0 en +5, soit +2.

[Unan kozh]

Bonjour

he bien il y a de la lecture.....

Merci

[Unan kozh]

Il en ressort que l'on doit passer beaucoup de temps pour régler un truc plein de paramètres et qui reste à l'appréciation de l'oeil humain (ha les discussions sur le point net avec mon épouse !!!!)

Mais on aime ou pas bricoler....ce que tu as faits est très bien.

Mon interrogation subsiste  mais  Quelle est donc la différence entre réglage par défaut et valeur enregistrée ?? et les modalités d'usage  ?

Bonne journée je retourne à mon NX2 qui plante le PC

Kenavo

[raoul34]

  Il me semble très très bien ce mode d'emploi .
  Manque "peut-être" la précision de faire tous ces réglages, objectif réglé "sur la pleine ouverture"  non ?

  Raoul

[sylvatica]

Il en ressort que l'on doit passer beaucoup de temps pour régler un truc plein de paramètres et qui reste à l'appréciation de l'oeil humain (ha les discussions sur le point net avec mon épouse !!!!)

Il y a des logiciels comme Focal qui font cela automatiquement. Mais, ils peuvent facilement prendre 500 photos pour faire un réglage alors que cette méthode en a besoin de beaucoup moins. Le fait de faire cela à la main permet aussi de réaliser de nombreuses choses : déterminer le centre de la profondeur de champ n'est pas si simple, l'autofocus varie toujours un peu lors des cinq essais, etc.

Mon interrogation subsiste  mais  Quelle est donc la différence entre réglage par défaut et valeur enregistrée ?? et les modalités d'usage  ?

Merci de la remarque. Il faudra que j'ajoute un paragraphe pour cela. Si une optique est montée par l'appareil et qu'elle n'a pas de valeur enregistrée, c'est le réglage par défaut qui va être utilisé. Sinon, c'est bien sur la valeur enregistrée. Penser que ces valeurs s'ajoutent est une erreur.

Manque "peut-être" la précision de faire tous ces réglages, objectif réglé "sur la pleine ouverture"  non ?

Effectivement, on oublie parfois l'essentiel. Donc, oui, tous ces réglages doivent être faits à pleine ouverture. Il est aussi intéressant de parler de Focus Shift: le centre de la profondeur de champ peut avancer ou reculer selon l'ouverture. Il est important de voir si votre objectif a cette mauvaise propriété. On peut voir un exemple impressionnant au bas de cette page : http://www.photozone.de/canon_eos_ff/798-canon2470f4?start=1. Si votre objectif est affecté de manière modeste, encore un fois, trouvez un compromis. Si c'est aussi flagrant que cela, c'est pour moi une raison valable de ne pas acheter l'objectif.
Focus shift et courbure de champ sont les raisons essentielles pour lesquelles il est préférable de faire les photos très soignées en mode Live View.

[sylvatica]

Voici un montage qui montre le shift du focus selon la température de la lumière. A gauche, une photo prise à l'ombre avec un microajustement de 0 et à droite une photo prise en lumière intérieure très chaude avec le même microajustement de 0. On voit bien que par rapport à une lumière froide, la lumière chaude va décaler le focus vers l'avant.

Une lumière de coucher de soleil va avoir le même effet que la lumière intérieure chaude testée ici. Une lumière d'intérieure froide va avoir le même effet que la lumière extérieure à l'ombre.

PS: Pour les personnes qui ont suivi mes problèmes avec mon ancien D800, plusieurs essais me montrent que tous les D800 sont affectés. Le SAV Nikon USA m'avait en plus collé un front-focus en lumière froide qui additionné au front-focus en lumière naturelle rendait le problème ingérable.
PS: Sur DPreview, ( http://forums.dpreview.com/forums/thread/3389466?page=1 ), d'autres personnes montrent le même problème. Cela a été remarqué sur D800 et sur D600. Il faut donc apprendre à vivre avec. Cependant, certains boitiers semblent plus affectés que d'autres et les "tolérances" laxistes avec lesquelles Nikon monte parfois ses boitiers/objectifs peuvent amplifier le problème. Les exemples postés sur DPReview montrent un décalage beaucoup plus massif que sur mon boitier (lumière différente, boitier différent ?).

[sylvatica]

Enfin, pour ceux qui pensent à tort que seul le D800 a ses points AF décalés les uns par rapport aux autres, je suggère la lecture de cet article http://www.falklumo.com/lumolabs/articles/D800Focus/SensorArray.html. Il montre clairement que tous les boitiers sont affectés, qu'ils soient Canon ou Nikon. C'est à mon avis l'erreur magistrale de communication de la part de Nikon. Au lieu de faire l'autruche, ils auraient du communiquer sur le sujet et nous informer clairement sur ces "erreurs".

Concernant les écarts dus à le température de lumière, il est possible que les derniers Canon aient des systèmes autofocus qui gèrent mieux cela. En tout cas, le fascicule http://www.canon.co.uk/Images/EOS%201DMKIV%20Technology%20Feature%20Guide_tcm14-721276.pdf montre que l'AF est corrigé selon la température de lumière. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir des infos de la part de Nikon.

[Bernard2]

Focus shift et courbure de champ sont les raisons essentielles pour lesquelles il est préférable de faire les photos très soignées en mode Live View.

Ok pour la courbure de champ mais pour le focus shift hélas le LV n'apporte rien.
En effet pour qu'il soit efficace il faudrait que l'on puisse réaliser une Map en LV à f8 ou plus, hélas plus on diaphragme plus l'AF LV donne des résultats aléatoires). C'est logique, la PDC augmente et donc l'AF a du mal à trouver un pic de contraste.
Et avec un grand angle c'est encore pire.

[sylvatica]

Ok pour la courbure de champ mais pour le focus shift hélas le LV n'apporte rien.
En effet pour qu'il soit efficace il faudrait que l'on puisse réaliser une Map en LV à f8 ou plus, hélas plus on diaphragme plus l'AF LV donne des résultats aléatoires). C'est logique, la PDC augmente et donc l'AF a du mal à trouver un pic de contraste.
Et avec un grand angle c'est encore pire.

Effectivement, inutile de compter sur la détection de contraste à f8. Je pensais plutôt à une mise au point manuelle en LiveView. Il semble que c'est ce que les paysagistes tatillons utilisent. DigLloyd, spécialiste de ce genre de problèmes en paysage, utilise la mise au point manuelle en Liveview. Même chose pour Ming Thein qui fait de magnifiques photos de montres et de nourriture. Ils utilisent de toute façon le plus souvent des Zeiss qui n'ont bien sur pas d'autofocus.

Personnellement, je fais mes paysages à vue de nez : autofocus un peu au pif + f11.

[Choan]

Enfin un sujet intéressant par ici 

ca tombe bien, j'entreprends justement d'essayer de regler l'AF de mon D600.
Tu donnes une mine d'information.
Merci.

[MBe]

Suggestion : ce tutoriel est intéressant, il pourrait avantageusement être rangé dans "problèmes résolus" pour le retrouver plus facilement. Si Verso92 ou un modérateur passe par là?

[coval95]

Enfin un sujet intéressant par ici 

ca tombe bien, j'entreprends justement d'essayer de regler l'AF de mon D600.
Tu donnes une mine d'information.
Merci.

Tu m'inquiètes. Il n'est pas bien réglé, l'AF de ton D600 ?
(Je croyais qu'ils étaient tous bien calés...  ).
A moins que ce soient tes objectifs ?

[MBe]

Enfin un sujet intéressant par ici 

ca tombe bien, j'entreprends justement d'essayer de regler l'AF de mon D600.

j'ai compris que les microajustements permettent d'appairer un boîtier avec un objectif, mais pas de régler l'AF d'un boîtier ? (opération réservée au SAV) je me trompe?

[sylvatica]

j'ai compris que les microajustements permettent d'appairer un boîtier avec un objectif, mais pas de régler l'AF d'un boîtier ? (opération réservée au SAV) je me trompe?

On peut faire une analogie avec le jeu de flechettes. Votre capacité à viser dans le mille va dépendre de trois choses:
-1- votre dexterité à lancer les flechettes
-2- votre capacité à viser le centre de la cible
-3- la capacité des flechettes à voler correctement
L'équivalent du 1, c'est votre expérience à choisir le bon mode autofocus, à choisir des cibles contrastées, etc. C'est souvent le plus important. L'équivalent du 3 (une fléchette qui vole n'importe comment) est un problème de boitier. Enfin, l'équivalent du 2 se règle par les microajustement.

Je met en garde le monde en disant que les microajustements ne réglent pas le premier problème. Quant à différencier le deuxième et le troisième problème, c'est très difficile. Une flechette va toujours avoir quelques imperfecitions, et un bon tireur va les compenser. C'est pourquoi, je conseille de faire les ajustements en supposant que votre boitier est bon. Si il y a un écart largement supérieur à 10 entre les capteurs AF, ou entre différentes lumières, ou que toutes vos optiques flambant neuves nécessitent -20, le boitier a surement besoin de faire un tour au SAV.

[Yelo]

Voilà qui est très clair! Merci à toi ,et yapluka !

[Choan]

Tu m'inquiètes. Il n'est pas bien réglé, l'AF de ton D600 ?
(Je croyais qu'ils étaient tous bien calés...  ).
A moins que ce soient tes objectifs ?

Oui je dois faire des test justement pour voir si c'est l'objectif ou l'AF.

Le coli central est apparemment parfaitement calé (sans test poussé).
Par contre j'ai un front focus assez visible sur les colli latéraux.

Si ça vient pas de l'objectif, faut que je trouve un bon compromis ou SAV.

[sylvatica]

Voici les résultats que j'obtiens pour mon D800 et mes optiques. Les microajustements optimaux sont donnés pour AF de droite / AF du centre / AF de gauche. Les x signifient que je n'ai pas encore fait de mesure.

AFS 85mm f1.8:
- Lumière froide: +7 / +2 / +2
- Lumière chaude: +2 / +10 / +2
J'ai donc choisit de mettre +6.

AFS 35mm f1.4:
- Lumière froide: x / x / x
- Lumière chaude: +5 / +10 / +5
Pour l'instant, j'ai donc mis +7.

AFS 70-200mm f4:
- Lumière froide à 70mm: +10 / +8 / +10
- Lumière chaude à 70mm: +8 / +8 / +8
- Lumière froide à 200mm: x / +6 / x
- Lumière chaude à 200mm: -5 / 0 / -5
Pour l'instant, j'ai donc mis +3.

AFD Micro 105mm f2.8:
- Lumière froide: x / x / x
- Lumière chaude: -15 / -10 / -17
Pour l'instant, j'ai donc mis -15.

[sylvatica]

Au passage, on peut vivre avec ces compromis. Par exemple, voici des photos faites au 85mm à une distance de 30m. Les photos sont prises à pleine ouverture ( f1.8 ) avec le collimateur de gauche, du centre, puis de droite. Ce sont des crops 100% de D800 et c'est assez net partout.

(Je m'excuse pour l'accentuation de bourrin)

PS: Au passage, je prédit un grand avenir au D7100 . Pour les personnes qui vont chercher à avoir du très net à pleine ouverture...

[Unan kozh]

Il y a des logiciels comme Focal qui font cela automatiquement. Mais, ils peuvent facilement prendre 500 photos pour faire un réglage alors que cette méthode en a besoin de beaucoup moins. Le fait de faire cela à la main permet aussi de réaliser de nombreuses choses : déterminer le centre de la profondeur de champ n'est pas si simple, l'autofocus varie toujours un peu lors des cinq essais, etc.

Merci de la remarque. Il faudra que j'ajoute un paragraphe pour cela. Si une optique est montée par l'appareil et qu'elle n'a pas de valeur enregistrée, c'est le réglage par défaut qui va être utilisé. Sinon, c'est bien sur la valeur enregistrée. Penser que ces valeurs s'ajoutent est une erreur.

Effectivement, on oublie parfois l'essentiel. Donc, oui, tous ces réglages doivent être faits à pleine ouverture. Il est aussi intéressant de parler de Focus Shift: le centre de la profondeur de champ peut avancer ou reculer selon l'ouverture. Il est important de voir si votre objectif a cette mauvaise propriété. On peut voir un exemple impressionnant au bas de cette page : http://www.photozone.de/canon_eos_ff/798-canon2470f4?start=1. Si votre objectif est affecté de manière modeste, encore un fois, trouvez un compromis. Si c'est aussi flagrant que cela, c'est pour moi une raison valable de ne pas acheter l'objectif.
Focus shift et courbure de champ sont les raisons essentielles pour lesquelles il est préférable de faire les photos très soignées en mode Live View.

Merci de tes réponses et encore félicitations pour ton travail sérieux

Je voulais juste te dire que dans la vraie vie si tu mets au point sur un piaf remuant c'est un peu différent.....il faut intégrer pas mal de choses autres que les MR
Je n'ignore pas faisant du tir de précision qu'il faut bien aligner son arme avant de se préoccuper du vent....donc faire aussi des MR sur mires plates et fixes

Je compte sur toi ? pour expliquer en détali l'utilité du mode par défaut qui semble convenir à 4mpx.....

Pour moi il ne change rien du tout -20   0   ou+20  c'est pareil il y a surement quelque chose qui m'échappe dans la procédure d'utilisation

Bonne journée à tous

[chelmimage]

Au passage, on peut vivre avec ces compromis. Par exemple, voici des photos faites au 85mm à une distance de 30m. Les photos sont prises à pleine ouverture ( f1.8 ) avec le collimateur de gauche, du centre, puis de droite. Ce sont des crops 100% de D800 et c'est assez net partout.
PS: Au passage, je prédit un grand avenir au D7100 . Pour les personnes qui vont chercher à avoir du très net à pleine ouverture...

En complément de ces photos j'ai calculé la variation de distance de mise au point qui en principe n'aura pas d'influence sur la netteté de l'image. C'est fait en fonction de la dimension du cercle de confusion selon qu'il est inférieur ou non à la dimension du pixel..
Dans ces conditions, un écart de distance de mise au point de, + ou- 1m, est invisible sur la netteté de l'image..(à vérifier!)

[arno06]

Enfin, pour ceux qui pensent à tort que seul le D800 a ses points AF décalés les uns par rapport aux autres, je suggère la lecture de cet article http://www.falklumo.com/lumolabs/articles/D800Focus/SensorArray.html. Il montre clairement que tous les boitiers sont affectés, qu'ils soient Canon ou Nikon. C'est à mon avis l'erreur magistrale de communication de la part de Nikon. Au lieu de faire l'autruche, ils auraient du communiquer sur le sujet et nous informer clairement sur ces "erreurs".

c'est tout a fait exact j'avais ce probleme sur un d3s ...
je vais chercher des images pour le montrer ...

[arno06]

voici les tests que j'avais envoyé a nikon a l'epoque...(ca date un peu)
objectif 85/1,4 neuf jamais utilisé.
bien evidement c'etait pareil avec les autres objectif que je possedais a l'epoque... le boitier avait donc ete identifié comme le vrai coupable du probleme...