Le Flash Question de base

[ChatOuille]

Juste pour étoffer les belles choses qu'on a déjà dit et qui me paraissent très justes. Puisque Guillaume prend essentiellement des photos dans une pièce, je recommande d'utiliser le flash indirect tant que possible. Le rendu est bien meilleur. Une fois on était assis sur une terrasse de café et on m'a demandé de prendre une photo du groupe lors qu'il faisait déjà sombre. A l'extérieur le flash indirect n'est quasiment pas possible. Mais heureusement quelques gouttes de pluie ont commencé à tomber. Alors on a ouvert un grand parasol blanc pour se protéger. J'ai eu l'idée de pointer le flash vers le parasol, ce qui a donné un éclairement uniforme et doux. Puis pour les ISO, dans la plupart de circonstances ISO 400 est un minimum.

[Laure-Anh]

Bonsoir et merci pour la réponse.

Je précise: Quand je dit "il bloque à 400iso" je voulais dire IL SE POSITIONNE A 400iso ET RIEN D'AUTRE si je met les iso en automatique quand le boitier est en M. Mais si je veux pousser les Iso: Je les pousse et il m'obéit. Je voulais juste dire qu'en mode M et bien pour lui "Iso Auto" = 400 et rien d'autre si un flash en mode TTL est allumé sur le boitier! ARF! Pas facile à expliquer LOL!

Autre précision: Le flash est un Profoto A1 et non je n'ai pas de flash intégré.

Je t'ai suggéré les raisons hautement probables de la limitation vers le haut à 400 ISO en photographie au flash en e-TTL II & Auto ISO :
les ingénieurs partent du principe que le photographe lambda ne sait pas gérer la puissance minimale du flash intégré, ni la puissance minimale d'un flash cobra
face à un sujet (très) proche, à grande ouverture et à sensibilité ISO supérieure à 400 ISO.

Pour ce qui est de la raison de la sélection de la sensibilité ISO par le bas, les ingénieurs partent du principe que le photographe lambda ne sait pas gérer le ratio "flash/ambiante"
de façon à préserver ne serait-ce qu'un peu l'atmosphère particulière d'une ambiance feutrée d'intérieur normalement éclairé.

La sensibilité ISO évolue bien évidemment vers 100 ISO quand la lumière ambiante disponible s'y prête - ne serait-ce que pour ne pas cramer la prise de vue à la seule lumière ambiante
ou bien encore pour ne pas dépasser la vitesse synchro-X max du boîtier en extérieur par beau temps sans nuage.

[Jean-Claude]

Connards d'ingénieurs qui y connaissent rien à rien 

[Laure-Anh]

Connards d'ingénieurs qui y connaissent rien à rien 

Dans un intérieur de salon normalement éclairé, c'est un indice d'environ 7 pour 100 ISO...
Pour de la photographie au flash tout Auto en mode  M & ISO Auto, pour avoir un semblant d'atmosphère ambiante, les ingénieurs y aident l'utilisateur lambda
en montant les ISO à 400 ISO...et ils descendent aussi en cas de dépassement des limites de couplages le temps de pose et même l'ouverture quand cela est possible.

En fait, pour de la photographie au flash e-TTL II associé à la mesure évaluative et l'Auto ISO, le mode A est plus approprié que le mode M. 

[zuiko]

Connards d'ingénieurs qui y connaissent rien à rien 

Forcément, ce sont ceux de chez Canon ! 

[Guillaume GLEIZE]

Bon ca y est (et pas le choix: Prestas en cours ou je dois aller vite et en interieur).

Mon combat permanent contre l'effet "cave à zombie" (fond trop sombre) je le gagne pour l'instant en commençant à shooter en M & TTL puis je joue sur Iso+ ou Ouv- et si cela ne suffit pas je verrouille le flash en M lui aussi et je modifie Vit-

Mon seul imposé: Pouvoir prendre très rapidement des photos au flash cobra avec un fond toujours éclairé le tout en me permettant de varier (au moins un peu) l'ouverture pour passer entre 2 flashs du portrait - autours de f:2.8 - à la photo d'ensemble - autours de f:8 -   

Arf! 

[Laure-Anh]

Bon ca y est (et pas le choix: Prestas en cours ou je dois aller vite et en interieur).

Mon combat permanent contre l'effet "cave à zombie" (fond trop sombre) je le gagne pour l'instant en commençant à shooter en M & TTL puis je joue sur Iso+ ou Ouv- et si cela ne suffit pas je verrouille le flash en M lui aussi et je modifie Vit-

Mon seul imposé: Pouvoir prendre très rapidement des photos au flash cobra avec un fond toujours éclairé le tout en me permettant de varier (au moins un peu) l'ouverture pour passer entre 2 flashs du portrait - autours de f:2.8 - à la photo d'ensemble - autours de f:8 -   

Arf! 

Ce qu'il te faut, ce n'est pas le Mode M, mesure évaluative e-TTL II Canon, Auto ISO.
C'est le mode A, mesure évaluative e-TTL II Canon, Auto ISO...en bridant le NG de ton flash d'environ 1,5IL au moyen d'un filtre afin de gérer la puissance minimale intrinsèque dudit flash.
Avec (éventuel) gel OCT en présence d'éclairage intérieur en tungstène.

Par exemple, mon 550 EX est muni d'un modeleur-maison qui ramène son NG de 31m  à 11m  pour 100 ISO : soit encore 5,6m pour 100 ISO au 1/4 P.
Ainsi si je monte à 32000 ISO en intérieur pour enregistrer la (faible) lumière ambiante disponible et que la lumière ambiante participe pour moitié,
le sujet photographié à f5,6 sera correctement exposé avec le 550EX paramétré à 1/128 P et positionné à 1,40m dudit sujet.

[Guillaume GLEIZE]

Merci pour les réponses.

Tu as un bel esprit mathématique et ce doit être un super atout en photographie. Pour ma part je suis "bêtement littéraire" et toute la partie chiffres et informatique est pour moi une souffrance. Néanmoins j'arrive à survivre (lol) en photo (mon site: photofreelance.fr) et mes clients sont contents.

De ton dernier post je retiens le fait de filtrer directement le flash à la source. Je vais étudier cela. Je pense que je le faisais inconsciemment en mettant l'un des filtres de base de mon nouveau flash, pas tant pour leur effet propre (diffuseur ou grand angle) mais pour instinctivement commencer à réduire la puissance du flash comme tu me le recommande!

Marrant d'ailleurs tous ces gars qui se battent pour avoir le flash le plus puissant possible (?) alors que moi je ne veux qu'une belle lumière équilibrée et surtout très bien répartie sur la scène! C'est bien les hommes ça: La puissance avant tout LOOOL!

PS: Ha oui le mode Av ... Arf j'avoue commencer par une photo flash en mode Tv pour lire les réglages proposés par le boitier (un peu comme un coup de posemetre) puis je passe en mode M (avec je le rappelle mes iso à 400 de base) pour ensuite varier rapidos mes réglages si besoin. Le mode Av me gène car le boitier propose alors souvent des vitesses trop basses (en dessous de 1/30).

Cordialement - GG

[zuiko]

De ton dernier post je retiens le fait de filtrer directement le flash à la source. Je vais étudier cela. Je pense que je le faisais inconsciemment en mettant l'un des filtres de base de mon nouveau flash, pas tant pour leur effet propre (diffuseur ou grand angle) mais pour instinctivement commencer à réduire la puissance du flash comme tu me le recommande!

Marrant d'ailleurs tous ces gars qui se battent pour avoir le flash le plus puissant possible (?) alors que moi je ne veux qu'une belle lumière équilibrée et surtout très bien répartie sur la scène! C'est bien les hommes ça: La puissance avant tout LOOOL!

PS: Ha oui le mode Av ... Arf j'avoue commencer par une photo flash en mode Tv pour lire les réglages proposés par le boitier (un peu comme un coup de posemetre) puis je passe en mode M (avec je le rappelle mes iso à 400 de base) pour ensuite varier rapidos mes réglages si besoin. Le mode Av me gène car le boitier propose alors souvent des vitesses trop basses (en dessous de 1/30).

Sur les reflex Nikon, pas besoin de mettre un mouchoir ou autre sur le flash pour le brider, une commande boitier (touche flash + molette) permet d'appliquer une correction d'exposition au seul flash (intégré ou cobra).
Sans compter que le filtrage du réflecteur du flash peut ne pas être efficace en TTL si jamais celui-ci compense (çà dépend du système, en OM2N/OM4 c'était le cas, puisque c'est la cellule intégratrice du boitier qui coupait le/les flashes).
Par contre je ne sais pas si cette correction d'exposition au flash existe sur les boitiers Canon.

La puissance du flash a plusieurs atouts :
- elle permet d'être plus confortable en éclairage indirect car la distance éclairage/sujet est largement augmentée, sans compter la perte en réflexion.
- en fonction de la conception du flash, elle permet souvent une couverture angulaire plus large pour permettre la photo au grand angle avec moins de vignettage.

Si le boitier propose des vitesses trop basses, monte en isos...

[jenga]

Le mode Av me gène car le boitier propose alors souvent des vitesses trop basses (en dessous de 1/30).

En mode Av, le boîtier choisit la vitesse adéquate pour que le "fond" soit correctement exposé par la lumière ambiante. Si c'est trop lent pour ton besoin, il n'y a pas d'autre solution qu'augmenter l'ouverture ou les isos.

Le flash utilisé en direct va ajouter de la lumière sur le "sujet", plus proche que le fond par définition (bien évidemment, le flash direct ne sert à rien si le sujet est plus clair que le fond). Comme le coup de flash est très bref, le sujet sera figé même si la vitesse boîtier est faible, donc le 1/30 n'est peut-être pas rédhibitoire.

Comme indiqué par d'autres intervenants, le flash indirect (sur plafond, mur, parasol, etc.) est une solution simple et très efficace pour obtenir un éclairage plus uniforme de la pièce, éviter l'effet "lapin pris dans les phares" du sujet, obtenir une lumière latérale (comme si elle provenait d'une fenêtre) plus flatteuse que la lumière tombant du plafond, etc.
Avec un flash assez puissant, ça fonctionne même sur des surfaces peu réfléchissantes.

Sur les boîtiers Nikon, c'est parfaitement géré par l'automatisme flash, le dosage fond/sujet est bon quel que soit le type de rebond utilisé (à condition évidemment de ne pas dépasser la limite de puissance du flash, qu'on atteint vite en rebond). On ajuste ce dosage à son goût avec la correction d'expo flash (la correction d'expo principale jouant sur l'ensemble de la scène).

Je ne vois aucune raison de se priver de ces automatismes lorsqu'on n'a pas la nuit devant soi pour calculer la quantité de lumière réfléchie par le mur en tenant compte des angles flash/mur et mur/sujet, des distances, de l'ouverture du faisceau flash, de la granulométrie de la peinture et de l'âge du capitaine. 

M auto-iso ou A auto-iso et flash en automatique, et tu peux te concentrer sur l'orientation de la tête flash et l'ouverture de son faisceau (en jouant sur le "zoom" du flash) pour obtenir un bel effet.

[egtegt²]

Le seul inconvénient du rebond, c'est si la surface de rebond est colorée, il faut ensuite corriger la couleur. C'est pour ça que le plafond est souvent un bon choix, il donne des résultats un peu moins flatteurs que les murs mais il est plus souvent blanc. Mais d'expérience, avec un mur assez clair, même coloré, ça ne pose pas de problème majeur.

Personnellement, je n'utilise le flash direct que pour déboucher un contre-jour.

[zuiko]

Personnellement, je n'utilise le flash direct que pour déboucher un contre-jour.

Et en plein air de nuit, comment on fait (en reportage j'entends) ?
(bon, d'accord celles-là peuvent être assimilées à des contre-jours...)

[jac70]

Le flash au plafond n'est pas toujours une bonne solution le soir, car il casse l'ambiance lumineuse de la pièce crée par les différentes sources d'éclairage.
Dans le cas du salon de la page précédente, cela ne marcherait pas du tout, car toutes les sources de lumière sont sur la périphérie de la pièce, et assez basses.
Si j'ajoute en plus que le plafond est très haut (3 à 5m) ce n'est pas du tout envisageable.