Besoin d’avis sur futur achat ...

[Joe 1234]

le soucis de fuji c'est qu'il ne sont pas très ouvert aux objos tiers alors que chez Sony il y a pléthore,

Oui c'est vrai!
de plus le 18-135 que j'ai eu avec le xt1 était une vraie catastrophe comparé à celui que j'ai actuellement sur le sony,

J'ai eu aussi le X-T1 et le 18-135 qui celui-ci n'est pas moins bon que le Sony 24-240mm!!! Mais bon le Fuji a un éventail de focales moins important...De quel objectif tu parles sur ton Sony que tu as actuellement qui est mieux que le 18-135 Fuji?

[efmlz]

1/ Oui, toutes les règles ont leurs exceptions, mais leur gamme d'objectifs est dans l'ensemble reconnue comme étant très  qualitative
2/ Lightroom est compatible avec leur raf (Dxo je ne sais pas, et il est vrai que DxOlab ne sait pas à ce jour traiter leur gamme dans leurs tests)

de mémoire,
- le patron de DXO avait déclaré en conférence il y a 2 ou 3 ans qu'il refusait de chercher à traiter les fichiers issus du X-Trans Fuji,
- ne pas oublier non plus que les isos Fuji sont les plus mal calés de ceux des constructeurs, là où ils disent être bien moins bruités c'est aussi parce qu'ils sont en réalité moins hauts en iso qu'annoncé
et perso l'ergonomie de préhension de la plupart des Fuji ne me parait pas mieux que celle des Sony, amha vraiment à essayer avant de se décider (je suis fan-boy de l'ergonomie de l'Olympus OM D EM 1  )

[nickos_fr]

J'ai eu aussi le X-T1 et le 18-135 qui celui-ci n'est pas moins bon que le Sony 24-240mm!!! Mais bon le Fuji a un éventail de focales moins important...De quel objectif tu parles sur ton Sony que tu as actuellement qui est mieux que le 18-135 Fuji?

le 18-135 sony
https://www.sony.fr/electronics/objectifs-appareil-photo/sel18135

[Joe 1234]

le 18-135 sony
https://www.sony.fr/electronics/objectifs-appareil-photo/sel18135

OK... donc optiquement le Sony est bien mieux que le Fuji c'est ça? Pourtant le Fuji avait bonne presse....

[nickos_fr]

Pourtant le Fuji avait bonne presse....

pas vraiment
https://youtu.be/25G4V8okGFM

[jackpote]

Après avoir lu vos remarques. Après me rappeler le plaisir pris avec mon A6000 et le 35mm 1.8. Après avoir regardé les exemples de photo prise avec les différentes possibilités sur Dpreview (RX100 VII, AC7 28/60, AC7 35mm 1.8, etc ) Je pense qu'on peux dire ce qu'on veux mais si je veux vraiment de la qualité, du piqué faudra forcément une optique fixe.

Alors mon plan maintenant c'est attendre l'iPhone 12 pro qui je l'espère aura un zoom x3 (voir mieux mais j'y crois pas, Apple prends tjs son temps ...). Et ce téléphone sera « parfait » comme appareil photo de tout les jours.

Et pour le faire plaisir, pour me faire plaisir pour vraiment pouvoir analyser la photo en temps que prouesse technique .... Faudra un FF avec optique fixe.

Et à ce jours ce qui me tente le plus c'est le couple A7C + 35mm 2.8 Zeiss.

Voilà voilà

[nickos_fr]

le a7c et le moins pratique des a7 en photo seulement 1/4000 l'écran déporté et toujours perturbant pour cadrer,  il manque une molette à l'avant et un joystick pour déplacer le point af, le a7III sera moins cher et en offrira plus

[jackpote]

Seulement 1/4000 ... je pense que dans mon utilisation c'est largement suffisant.

L'écran déporté est toujours perturbant pour cadrer ... je me sert jamais de l'écran pour cadrer et venant d'un A6000 je pense que le viseur sera tjs meilleurs. Par contre ça m'est déjà arriver d'essayer un selfie avec le a6000 cadrage à l'aveugle donc, résultat pas bien degeux. Donc dans mon cas écran sur rotule appréciable.

Il manque une molette à l'avant ... prenant mes photos généralement en priorité à l'ouverture, une seul molette de contrôle me suffit.

Manque joystick pour déplacer le point AF ... vue que je mise tout sur eyes tracking pas besoin de déplacer de point AF

Le A7iii sera moins cher que le A7C ... Ben pour l'instant boîtier nu NEUF le A7C est moins cher que le A7iii

Bref, Le A7C moins pratique que le A7iii en photo ... ben pas sûr ! vu que pour moi le poids et l'encombrement est une qualité très importante de l'APN qu'on a toujours (le plus souvent) avec soit.

C'est bon je pense avoir répondu à l'ensemble de tes affirmation.

[nickos_fr]

Seulement 1/4000 ... je pense que dans mon utilisation c'est largement suffisant.

L'écran déporté est toujours perturbant pour cadrer ... je me sert jamais de l'écran pour cadrer et venant d'un A6000 je pense que le viseur sera tjs meilleurs. Par contre ça m'est déjà arriver d'essayer un selfie avec le a6000 cadrage à l'aveugle donc, résultat pas bien degeux. Donc dans mon cas écran sur rotule appréciable.

Il manque une molette à l'avant ... prenant mes photos généralement en priorité à l'ouverture, une seul molette de contrôle me suffit.

Manque joystick pour déplacer le point AF ... vue que je mise tout sur eyes tracking pas besoin de déplacer de point AF

Le A7iii sera moins cher que le A7C ... Ben pour l'instant boîtier nu NEUF le A7C est moins cher que le A7iii

Bref, Le A7C moins pratique que le A7iii en photo ... ben pas sûr ! vu que pour moi le poids et l'encombrement est une qualité très importante de l'APN qu'on a toujours (le plus souvent) avec soit.

C'est bon je pense avoir répondu à l'ensemble de tes affirmation.

un 1/8000 avec un fixe ouvert en plein soleil c'est toujours mieux avec un 28-60 effectivement moins utile

vue que je mise tout sur eyes tracking pas besoin de déplacer de point AF.

si vous avez + de 1 personne dans le cadre il faudra prier pour que ce soit sur la bonne 
avec des lunettes de vue ça yoyote aussi un peu

https://www.photospecialist.fr/sony-alpha-a7-iii-monture-e-boitier-nu?utm_campaign=1000+tot+2500&utm_content=Sony/Appareil+photo+hybride&utm_source=ledenicheur.fr&utm_medium=cpc&utm_term=SOILCE7M3B
https://www.boulanger.com/ref/1152518?lgw_code=15556-000000000001152518&xtor=AL-6875-[7]-[1395066878]-[300x250]-[]-[]&utm_medium=affiliation&utm_source=effinity&utm_campaign=7&utm_content=1395066878

"Bref, Le A7C moins pratique que le A7iii en photo ... ben pas sûr"
dans l'absolu certain, ensuite selon la pratique effectivement.

[nickos_fr]

Alors mon plan maintenant c'est attendre l'iPhone 12 pro qui je l'espère aura un zoom x3 (voir mieux mais j'y crois pas, Apple prends tjs son temps ...).

Voilà voilà

je suis aussi équipé en iphone mais si vous êtes ouvert à d'autre marque le google pixel 4 est pas mal avec son zoomx8
https://www.frandroid.com/marques/google/633054_test-google-pixel-4

[nickos_fr]

Pas impossible que le a7C se prenne au grosse reduc aux fêtes de fin d'année si vous avez la patience d'attendre
https://www.sonyalpharumors.com/the-problem-with-the-sony-a7c-the-idea-is-great-the-specs-price-are-not/

[jackpote]

Un test sympa en français du A7C :

https://youtu.be/ApwXV0pKkuY 

Et un test plus précis du zoom kit 28-60mm

https://youtu.be/LPeqd1mbLGo
Je reçois mon iPhone 12 PRO pour un gros test ce week-end après après faudra que je fasse mon choix ...

A7C + zoom kit ?
A7C + 35mm 1.8 ?

Ou carrément je prends un A7III en occasion avec le 28-200 de tamron ...

Bref j'ai pas fini de me prendre la tête

[jackpote]

Et voilà, je me suis enfin décidé de commander le 18-135 pour le monter sur mon boîtier A6000. Je le test depuis plusieurs jours mais j'ai un problème de ressentie.

Sur cette photo :

https://home.mycloud.com/action/share/e447bf5f-d48e-4dbc-9baf-5fb0d81eb264 

Pourquoi les cheveux ne sont pas assez détaillés, pourquoi ce manque de finesses dans les textures ? C'est du à l'objectif en lui même et un manque de piquet ? Au capteur aps-c de mon a6000 moins performant ? ou à la technique de prise de la photo ? je sais que ma photo en prise en fond de zoom mais normalement le piqué est bon même au centre !!! Et la j'ai pas l'impression qu'il soit bon ....

Ou simplement c'est normale et c'est le max de la qualité que peux produire le 18-135 sur un A6000 ?

Merci d'avance pour vos réponse 

Aperture: f/5,6
Aspect Ratio: 3 × 2
Brightness: 6,052344
Camera Maker: SONY
Camera Model: ILCE-6000
Camera Lens Model: E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
Color Model: RGB
Color Space: sRGB
Components Configuration: 1, 2, 3, 0
Compressed Bits Per Pixel: 2
Contrast: Normal
Custom Rendered: Normal
Date Taken: Oct 30, 2020 04:25:16 PM
Date Edited: Oct 31, 2020 08:23:42 AM
Depth: 8
Digital Zoom: 1
DPI Width: 350
DPI Height: 350
EXIF Version: 2.3
Exposure Bias Value: 0 ev
Exposure Mode: Auto
Exposure Program: Aperture-priority AE
Exposure Time: 1/250s
File Name: vpvUA-ivxsjik4k75xqhfgydehtgqc.jpg
File Size: 6.4 MB
Flash: Off, Did not fire
Flash Pix Version: 1.0
FNumber: f/5,6
Focal Length: 135 mm
Focal Length in 35mm: 202 mm
ISO: 400
Light Source: Unknown
Metering Mode: Multi-segment
Orientation: Normal
Profile Name: sRGB IEC61966-2.1
Resolution: 24 MegaPixels
Saturation: Normal
Scene Capture Type: Standard
Scene Type: Directly photographed
Sharpness: Normal
Shutter Speed Value: 1/250s
Software: ILCE-6000 v3.20
White Balance: Auto

[clo-clo]

N'y a t il  pas une légère sur exposition sur les cheveux ?
Focale 135 équivalent 200 mm avec la vitesse 1/250 c'est peut être un peu juste selon les conditions de prise de vue.
1/500 pourrait être mieux pour éliminer le facteur "flou de bouger" .

[polohc]

Et voilà, je me suis enfin décidé de commander le 18-135 pour le monter sur mon boîtier A6000. Je le test depuis plusieurs jours mais j'ai un problème de ressentie.

Sur cette photo :

https://home.mycloud.com/action/share/e447bf5f-d48e-4dbc-9baf-5fb0d81eb264 

Pourquoi les cheveux ne sont pas assez détaillés, pourquoi ce manque de finesses dans les textures ? C'est du à l'objectif en lui même et un manque de piquet ? Au capteur aps-c de mon a6000 moins performant ? ou à la technique de prise de la photo ? je sais que ma photo en prise en fond de zoom mais normalement le piqué est bon même au centre !!! Et la j'ai pas l'impression qu'il soit bon ....

Ou simplement c'est normale et c'est le max de la qualité que peux produire le 18-135 sur un A6000 ?

Merci d'avance pour vos réponse 
...

Ce zoom, notamment à 135mm et à PO n'est pas au mieux de sa forme, mais je trouve son piqué plutôt correct...

Par contre, la chevelure a des zones cramées, une correction de 1/4 de diaph était nécessaire, de plus je pense que ce sujet non en mouvement n'avait pas besoin de 400 ISO et 1/250 s ; 1/125 s était suffisant.
Pour éviter ce type de problème, j'utilise le A6000 avec le verrouillage AF sur la touche AEL réglée AF-on, la mémo de l'expo avec le déclencheur à mi-course et l'affichage en Zebra des zones cramées 

[polohc]

N'y a t il  pas une légère sur exposition sur les cheveux ?
Focale 135 équivalent 200 mm avec la vitesse 1/250 c'est peut être un peu juste selon les conditions de prise de vue.
1/500 pourrait être mieux pour éliminer le facteur "flou de bouger" .

Le 18-135 est stabilisé, pas besoin d'être à une vitesse > 1/focale
A 1/500 s, les ISO vont trop monter et le piqué se dégrader...

[Joe 1234]

Je pense que c'est normal pour ce zoom (pour un zoom!)... C'est quand même très bien. Mettre les ISO au plus bas possible et faire la mise au point à un endroit précis où l'on veut que se soit parfaitement nette! Pas d'inquiétude.

[jackpote]

Ce zoom, notamment à 135mm et à PO n'est pas au mieux de sa forme, mais je trouve son piqué plutôt correct...

Par contre, la chevelure a des zones cramées, une correction de 1/4 de diaph était nécessaire, de plus je pense que ce sujet non en mouvement n'avait pas besoin de 400 ISO et 1/250 s ; 1/125 s était suffisant.
Pour éviter ce type de problème, j'utilise le A6000 avec le verrouillage AF sur la touche AEL réglée AF-on, la mémo de l'expo avec le déclencheur à mi-course et l'affichage en Zebra des zones cramées 

Merci pour vos reposes !!!

En ce qui concerne celle-ci je suis désolé mais j'aimerai avoir un peu plus de précision sur la correction du 1/4 de diaph. Tu veux dire que j'aurai du fermé un peu plus est pas être à 5.6 ? et du coup 1/4 en moins ça correspondrais a quel valeur ?

Je vais essayé de comprendre aussi ta solution pour éviter ce problème. Merci!

[chess]

Le plus rapide et précis, quand on est en exposition automatique, c'est de contrôler ce que fait la machine à l'aide du diagramme.

Si ça dépasse à droite (trop clair) ou à gauche (trop sombre) on joue sur la correction d'exposition (+/- quelques 1/3 d'EV).

Si ça dépasse des 2 cotés, c'est que ça dépasse la dynamique du capteur :
- soit on shoote en HDR si il n'y a pas de problème de mouvement
- soit un coup de flash léger si c'est le 1er plan qui est trop sombre

Exemple de photo avec une très grande dynamique (vitrail en contre jour / église très sombre)
sans HDR elle débordait des 2 cotés sur le diagramme,
mais très bien gérée avec le HDR Sony :

[polohc]

Merci pour vos reposes !!!

En ce qui concerne celle-ci je suis désolé mais j'aimerai avoir un peu plus de précision sur la correction du 1/4 de diaph. Tu veux dire que j'aurai du fermé un peu plus est pas être à 5.6 ? et du coup 1/4 en moins ça correspondrais a quel valeur ?

Je vais essayé de comprendre aussi ta solution pour éviter ce problème. Merci!

Je vais essayer de te donner la marche à suivre pour ne plus avoir de problème d'AF et d'expo

Dans le menu du A6000 :

- Réglages de prise de vue /
Mode de mise au point (p. 2) / AF continu
Zone mise au point (p. 3) / Spot flexible
ISO (p. 4) / ISO Auto
Mode de mesure (p. 4) / Centre (ou Spot)
Verrouillage AF (p. 5) / ON (Dém. p. déclenc.)

-Réglages personnalis. /
Rayons diagon. (p. 1) / 100+
Affich. zone AF cont. (p. 2) / ON
AF par déclenc. (p. 3) / OFF
AEL avec obturat. (p. 4) / ON
Réglag. touche perso (p. 6) / Touche AEL / AF activé

Pour photographier un sujet :
En regardant les zones zebra des zones cramées qui seraient sur la photo, déplacer l'image dans le viseur pour ne presque plus en voir, puis maintenir l'appui à mi course sur le déclencheur pour mémoriser l'expo obtenue,
Mettre le collimateur AF sur la zone du sujet que l'on veut nette, appuyer sur la touche AEL, quand le collimateur est en double cadre vert, la mise au point est faite, relâcher, cadrer comme souhaité, appuyer à fond sur le déclencheur.
Sur un sujet mobile, mettre le collimateur AF sur la zone du sujet que l'on veut nette, appuyer sur la touche AEL, quand le collimateur est en double cadre vert, continuer d'appuyer pour que l'AF suive le sujet mobile, cadrer comme souhaité, appuyer à fond sur le déclencheur.

Voilà, la procédure est plus compliquée à décrire qu'à exécuter

Une très bonne video : https://www.youtube.com/watch?v=u8vmuKOPoxk&t=45s
Elle est faite pour Nikon où la touche est AF-ON au lieu de AEL pour le Sony A6000 et la mémo de l'expo avec l'affichage zebra n'est pas abordée.

Ca vaut le coup d'apprendre cette procédure qui devient redoutable d'efficacité après un peu de pratique

Et si tu veux avoir encore plus de chance de faire de bonnes photos, shoote en RAW plutôt qu'en JPEG...

[jackpote]

Merci énormément pour ce message et ces explications aussi précises.

Je m'exerce à fond sur cette méthode et je te ferai par de mes résultats ! 😉

[jackpote]

Voilà une « photo » que j'ai réussi à faire avec ta technique !

https://home.mycloud.com/action/share/7eb6bd56-d2d7-4380-88ea-70cb6b396b48 

Belle gestion des couleurs entre la partie éclairé/sombre de l'arbre et le ciel bleu et nuage blanc !

Le piqué en centre de la photo m'a l'air très bon du coup !

Voilà les données Exif :

Aperture: f/5,6
Aspect Ratio: 3 × 2
Brightness: 8,216406
Camera Maker: SONY
Camera Model: ILCE-6000
Camera Lens Model: E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
Color Model: RGB
Color Space: sRGB
Components Configuration: 1, 2, 3, 0
Compressed Bits Per Pixel: 2
Contrast: Normal
Custom Rendered: Normal
Date Taken: Nov 1, 2020 02:20:29 PM
Date Edited: Nov 1, 2020 02:30:37 PM
Depth: 8
Digital Zoom: 1
DPI Width: 350
DPI Height: 350
EXIF Version: 2.3
Exposure Bias Value: 0 ev
Exposure Mode: Auto
Exposure Program: Aperture-priority AE
Exposure Time: 1/1600s
File Name: 6LhJx-qokl7myck23lupom2xychdot.jpg
File Size: 8 MB
Flash: Off, Did not fire
Flash Pix Version: 1.0
FNumber: f/5,6
Focal Length: 135 mm
Focal Length in 35mm: 202 mm
ISO: 400
Light Source: Unknown
Metering Mode: Center-weighted average
Orientation: Normal
Profile Name: sRGB IEC61966-2.1
Resolution: 24 MegaPixels
Saturation: Normal
Scene Capture Type: Standard
Scene Type: Directly photographed
Sharpness: Normal
Shutter Speed Value: 1/1600s
Software: ILCE-6000 v3.20
White Balance: Auto

[polohc]

Voilà une « photo » que j'ai réussi à faire avec ta technique !

https://home.mycloud.com/action/share/7eb6bd56-d2d7-4380-88ea-70cb6b396b48 

Belle gestion des couleurs entre la partie éclairé/sombre de l'arbre et le ciel bleu et nuage blanc !

Le piqué en centre de la photo m'a l'air très bon du coup !

...

A priori tu n'as pas eu de problème pour appliquer la méthode BBF + mémo expo
L'histogramme est parfaitement centré
Mais... pourquoi encore 400 ISO avec 1/1600 s ? Il faut passer en ISO Auto et travailler en mode A (molette dessus l'A6000)
A 100 ISO, V serait à 1/400 s et le piqué meilleur (il est déjà plutôt bon).

Tu pourrais maintenant faire des tests sur un sujet à plusieurs plans s'étalant en profondeur.

Et pour aller plus loin dans le rendu de tes photos, tu pourra ensuite shooter en RAW au prix d'un passage du fichier sur ordi dans un logiciel de développement/traitement (DxO Photo Lab dès l'ouverture d'un RAW améliore beaucoup l'image automatiquement)

Bonne continuation dans tes tests

[jackpote]

Je suis déjà en mode priorité à l'ouverture. Par contre pour les réglages des ISO je suis en mode AUTO avec marqué : iso 400 iso 3200. Au dessus de ce mode il y a ISO auto avec marqué RB multi-photos ISO AUTO. Du coup je clique sur quel option ? auto (ISO 400 ISO 3200 ou iso auto (RB multi-photos ISO auto) ? quel est la différence entre ces deux modes ?

Voila une autre « photo » fait tout à l'heure dans les conditions à peux près semblable  que la première sur les cheveux :

https://home.mycloud.com/action/share/a419699d-b64d-4ddd-9fb5-551403faa7eb

Là pour le coup je suis bien bien bien plus satisfait que le rendu de hier ! Et cela grâce à ta technique !

Voilà les exif et encore ISO 400 ! Cela est peu être du à mon réglage AUTO des iso qui le bloque entre valeur plus basse 400 et valeur plus haute 3200 ?

Aperture: f/5,6
Aspect Ratio: 3 × 2
Brightness: 6,192969
Camera Maker: SONY
Camera Model: ILCE-6000
Camera Lens Model: E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
Color Model: RGB
Color Space: sRGB
Components Configuration: 1, 2, 3, 0
Compressed Bits Per Pixel: 2
Contrast: Normal
Custom Rendered: Normal
Date Taken: Nov 1, 2020 03:10:46 PM
Date Edited: Nov 1, 2020 05:16:50 PM
Depth: 8
Digital Zoom: 1
DPI Width: 350
DPI Height: 350
EXIF Version: 2.3
Exposure Bias Value: 0 ev
Exposure Mode: Auto
Exposure Program: Aperture-priority AE
Exposure Time: 1/250s
File Name: B1H36-wbhysnqgtdu5uowdumy7hc3d.jpg
File Size: 7.3 MB
Flash: Off, Did not fire
Flash Pix Version: 1.0
FNumber: f/5,6
Focal Length: 135 mm
Focal Length in 35mm: 202 mm
ISO: 400
Light Source: Unknown
Metering Mode: Center-weighted average
Orientation: Normal
Profile Name: sRGB IEC61966-2.1
Resolution: 24 MegaPixels
Saturation: Normal
Scene Capture Type: Standard
Scene Type: Directly photographed
Sharpness: Normal
Shutter Speed Value: 1/250s
Software: ILCE-6000 v3.20
White Balance: Auto

Pour ce qui ai du raw. Je n'est pas de Mac pour l'instant. Uniquement mon iPad Pro 12.9. Je vais me renseigner si il est possible manipuler le raw sur iPad ...
En tout cas merci énormément. Tu m'as fait comprendre bcp plus de chose avec mon A6000 en deux messages que en 6 ans d'utilisation.

[polohc]

Je suis déjà en mode priorité à l'ouverture. Par contre pour les réglages des ISO je suis en mode AUTO avec marqué : iso 400 iso 3200. Au dessus de ce mode il y a ISO auto avec marqué RB multi-photos ISO AUTO. Du coup je clique sur quel option ? auto (ISO 400 ISO 3200 ou iso auto (RB multi-photos ISO auto) ? quel est la différence entre ces deux modes ?

Voila une autre « photo » fait tout à l'heure dans les conditions à peux près semblable  que la première sur les cheveux :

https://home.mycloud.com/action/share/a419699d-b64d-4ddd-9fb5-551403faa7eb

Là pour le coup je suis bien bien bien plus satisfait que le rendu de hier ! Et cela grâce à ta technique !

Voilà les exif et encore ISO 400 ! Cela est peu être du à mon réglage AUTO des iso qui le bloque entre valeur plus basse 400 et valeur plus haute 3200 ?

...

Pour ce qui ai du raw. Je n'est pas de Mac pour l'instant. Uniquement mon iPad Pro 12.9. Je vais me renseigner si il est possible manipuler le raw sur iPad ...
En tout cas merci énormément. Tu m'as fait comprendre bcp plus de chose avec mon A6000 en deux messages que en 6 ans d'utilisation.

De rien ! C'est un réel plaisir quand on voit quelqu'un de satisfait suite à une aide

Dans le menu "ISO AUTO", tu vas à droite, sur "ISO AUTO Minimum" tu remonte de "ISO 400" à "ISO 100"
Et tant que tu y es, tu vas encore à droite et tu passes "ISO Auto Maximum à ISO 6400" ; ce réglage permet de continuer de prendre des photos en faible lumière quand on est déjà à PO et à une V lente limite

Et, nickel ta dernière photo ! La chevelure est bien rendue, l'histogramme est bien équilibré, mais tu devais avoir encore un léger zebra dans une petite partie de la chevelure...