Labo noir et blanc

[Victor]

Je suis à la recherche d'un labo traitant les négatifs noir et blanc pratiquant la vente par correspondance.
Je n'ai, malheureusement pas le temps de les développer moi-même. 

[titisteph]

Tu cherches un labo qui développe les films et fait des scans, ou bien qui fait des tirages à l'agrando?

[Victor]

Juste le développement des films.

[Fred_G]

Il y a l'Atelier argentique ici à Nantes. Ce sont deux filles qui ont monté ça il y a quelques années maintenant. Elles travaillent bien. Mais j'imagine qu'il y a vers chez toi un labo qui doit pouvoir faire le même boulot.

[Victor]

Il y a l'Atelier argentique ici à Nantes. Ce sont deux filles qui ont monté ça il y a quelques années maintenant. Elles travaillent bien. Mais j'imagine qu'il y a vers chez toi un labo qui doit pouvoir faire le même boulot.

Malheureusement, je n'ai pas de labo près de chez moi...

[stratojs]

... pourtant les pages jaunes et Google en indiquent plusieurs à Nice.

[Fred_G]

Tu es à Nice ? Ça serait quand même surprenant que personne ne propose ça.

Et si tu dois compter sur un labo à l'autre bout de la France, tu as également des enseignes réputées à Paris.
Autre piste : n'importe qui ici qui développe très régulièrement et qui pourrait te faire ça (je précise que je ne suis pas intéressé).

Bonne recherche !

... pourtant les pages jaunes et Google en indiquent plusieurs à Nice.

Je ne voulais pas faire "celui qui sait" après une recherche google, mais effectivement, à la place de Victor, j'irai bien pousser la porte de Photosphere Armand SCHAFER.

[Jean-Claude]

Mon conseil est de fuir les labos lambda qui développent tout ce qui arrive dans la même soupe compensatrice le même temps.

Il y a d'excellents labos pro, ils ne sont pas légion, et ne sont pas non plus donnés.

Une partie du "secret" de beaux noir et blanc est dans le développement parfaitement adapté au film et au conditions d'exposition utilisés

D'autre part l'investissement en matériel nécessaire est faible, on peut se lancer très vite.

Après il y a le savoir faire pas évident à acquérir de nos jours quand on débute.
Le mieux est de trouver les conseils d'un "vieux renard" du noir et blanc.

Un film parfaitement développé est la base pour un boulot correct sous l'agrandisseur ou sur un scan.
Un négatif moyen fait galérer après.

[Pierre Photo 06]

Photo Shop à Cannes fait des développements tout format y compris le format large des chambres.

[Georges G.]

A Marseille, tu as OLAB, c'est un labo qui a ouvert il y a de ça 1 ou 2 ans. Il est très bien, du très bon matos même pour le scan et une bonne équipe.

https://www.olabphoto.com/

[janot67]

Pour rester sur Marseille, il y a "rétine argentique" rue d'Italie qui traite toute les sortes de films...

[Nemnum]

Je profite de ce fil pour deux questions :

- Est-ce qu'une bonne âme qui sait développer habiterait vers Angers et saurait me montrer comment faire?

- Est-ce que vous connaissez un bon kit pour débuter? Mieux vaut du neuf, non?

[Verso92]

- Est-ce qu'une bonne âme qui sait développer habiterait vers Angers et saurait me montrer comment faire?

C'est beaucoup plus simple que de réussir les œufs à la coque...  ;-)

On enroule (dans le noir complet) le film sur une spire, spire qu'on met dans la cuve qu'on referme et verrouille.

La cuve est maintenant étanche à la lumière et on y verse la révélateur (à 20°C, par exemple). On met le couvercle et on renverse la cuve 5s toutes les 30s*, pendant toute la durée du développement (cf abaques du révélateur).

Ensuite, on rince à l'eau, puis on verse le fixateur dans la cuve (2 mn ?).

Enfin, on rince abondamment à l'eau (avec un peu d'agent mouillant) puis on fait sécher.



*par exemple. Pour d'autres, ce sera 10s toutes les minutes, etc.

- Est-ce que vous connaissez un bon kit pour débuter? Mieux vaut du neuf, non?

Une cuve (Paterson, par exemple) avec une ou deux spires, un thermomètre, une ou deux éprouvettes (500ml ou 1l), un ou deux bidons "accordéon" et zou !

[Simon Gay]

il est urgent d'acheter le livre de Pholippe Bzachelier: NOIR ET BLANC DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE éditions VM. C'est la bible, Ce n'est pas cher et c'est indispensable et très accessible.

[Nemnum]

Merci pour ta réponse Verso92. Je me suis renseigné sur le procédé, c'est toujours plus agréable de commencer avec une personne expérimentée que seul dans mon coin. Question de convivialité.

Pour le matériel pareil, j'étais à la recherche d'un kit sur internet/particulier, pas une liste.

[Verso92]

Merci pour ta réponse Verso92. Je me suis renseigné sur le procédé, c'est toujours plus agréable de commencer avec une personne expérimentée que seul dans mon coin. Question de convivialité.

Pour le matériel pareil, j'étais à la recherche d'un kit sur internet/particulier, pas une liste.

En ce qui me concerne, je me suis lancé tout seul... c'est pas compliqué, tu verras !

[Georges G.]

T'as pas de kit particulier ou mieux que d'autre. Sur miss numérique t'en as autour des 100e, tout compris. T'as aussi chez fotoimpex ou les kits sont moins chers, aux alentours de 50e je crois.
T'as de marque de cuves principales, jobo et Paterson. Perso je préfère les jobos, mais franchement y a pas de différence.

Sincèrement y a pas besoin de quelqu'un pour commencer, le plus dure c'est l'étape de mettre la bobine dans la spire et ça y a personne qui t'aidera, ça sera juste de la répétition jusqu'à ce que tu y arrives sans problème

[titisteph]

La cuve, faut pas la négliger.
Les deux marques phares : Jobo ou Paterson.
Jobo est plus cher, mais leur couvercle est plus étanche (quand on retourne la cuve pour agiter) que les Paterson.

Perso, j'ai du Paterson jusqu'au 120. En plans-films 4X5, c'est du Jobo. En 20X25, je passe aux cuvettes (vu que je ne fais que 4 PF par an ou tous les deux ans).

On peut acheter de l'occasion, mais il faut du bon état, pas du matos tout abîmé aux spires devenues noires à force d'être mal lavées. Bien observer s'il y a des endroits cassés ou fendus sur la cuve. C'est à fuir.

Mais si c'est en bon état, aucune raison de ne pas acheter. Je continue d'utiliser la Paterson de mes débuts... il y a 30 ans. Je trouve même que les spires qui ont un peu de bouteille sont plus faciles à utiliser que des neuves.

[Verso92]

Sincèrement y a pas besoin de quelqu'un pour commencer, le plus dure c'est l'étape de mettre la bobine dans la spire et ça y a personne qui t'aidera, ça sera juste de la répétition jusqu'à ce que tu y arrives sans problème

Il ne faut pas surestimer la difficulté de cette étape.

En ce qui me concerne (24x36), je découpais l'amorce en arrondissant les angles. Je commençais l'introduction du film dans la spire (les deux premiers cm ?) en plein jour, et ce n'est qu'après que j'éteignais la lumière.

Par contre, il faut impérativement que la spire soit propre et bien sèche, sinon, risque de "bourrage".

Par contre, en 120, c'est déjà plus "sport"...

[Nikojorj]

Pour le 120, pas plus difficile en arrondissant les coins je trouve.

Un truc utile si on n'a pas de pièce bien noire : un manchon de chargement. Ce n'est pas indispensable.

Après, ne reste plus qu'à choisir entre id11 et d76.

[Verso92]

Pour le 120, pas plus difficile en arrondissant les coins je trouve.

Disons que j'ai toujours eu un peu de mal avec le 120, beaucoup moins rigide que le 135... et puis, chargement en plein jour interdit, œuf corse !

Après, ne reste plus qu'à choisir entre id11 et d76.

ID11 (1+1), bien sûr !

[Nikojorj]

Mais sur le fond, et même si la réponse en fait c'est XTol , pour le prix d'un ou deux développements tu as de quoi pêcher toi même ton poisson et comme dit ce n'est pas compliqué.

[Fred_G]

Après des années au D76, je suis passé il y a peu au Rodinal qui s'accommode mieux d'une production irrégulière dans le temps.

[Col Hanzaplast]

"Dans la vie il y a deux sortes de types : Ceux qui poussent et ceux qui tirent..."

[Col Hanzaplast]

Suite au grand ménage de printemps je viens de retrouver la facture Adorama de juin 2003. C'était une fabrication spéciale de Hewes pour Jobo USA d'où prix élevé et disponibilité uniquement aux USA. Ces spires sont compatibles avec celles en nylon blanc et prévues pour les tambours de la série 1500.

[Jean-Claude]

le 120 n'est vraimemt pas plus difficile que le 135 !

Le 220 oui, mais il n'existe plus 😆 (un 220 est plus long qu'un 135 36 poses)

La pratique du 220 et de ses difficultés m'a enseigné des procédures efficaces.

Les spires Paterson sont en nylon hygroscopique. Une spire ayant passé un certain temps dans un endroit humide ne glisse plus et le film a du mal à avancer (surtout que le film qui a absorbé de l'humidité colle). Le remède est de stocker les spires 24h avant dans un endroit chaud et sec.

Les spires doivent aussi être très propres pour glisser. Des vieux dépôts d'argent (du fixateur) avec des spires foncées. Il existe des chimies de nettoyage des résidus d'argent pour les cuves.

Troisième point important, les billes anti retour des spires doivent être parfaitement libres (propres, sèches et pas coincées)

Voilà après comme tout, plus on l'a fait, plus c'est facile.

[Jean-Claude]

A mon avis, si c'est pour développer tout dans du D76 en suivant les temps température et les agitations indiqués sur l'emballage celà ne vaut pas le coups de développer soi-même.

Il faut évidemment passer par là pour l'apprentissage, mais le développement maison est quand même là pour aller au delà, bien au delà.

[Fred_G]

Ça vaut le coup si tu n'as pas à disposition un labo qui travaille proprement. Quand tu récupères systématiquement tes films rayés ou pleins de poussières, tu finis par le faire toi-même. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide, et au moins tu es seul responsable des erreurs.

[titisteph]

A mon avis, si c'est pour développer tout dans du D76 en suivant les temps température et les agitations indiqués sur l'emballage celà ne vaut pas le coups de développer soi-même.

C'est complètement faux. Je procède exactement ainsi depuis 34 ans pour développer du Delta 100 et 400.
Figure-toi que j'obtiens toujours des résultats parfaits. Et j'ai bien les yeux en face des trous.

Evidemment, certains cas nécessitent de changer de process :
- La Delta 3200, qui donne bien mieux dans le révélo Tmax liquide (grain beaucoup plus fin).
- La Tmax 3200 dont le temps donné par Kodak est faux dans l'Xtol.
- La Delta 100 a un grain plus fin à 50 ISO dans du perceptol pur (parfait en format miniature)

Et j'ai même été, Ô sacrilège, jusqu'à tirer en baryté Ilford Multigrade 4 en suivant la notice aussi! Le plus dingue, c'est que j'obtenais aussi une bonne image!

Heureusement que je ne t'ai pas lu quand j'ai débuté.

Ce qui compte, c'est le résultat. Développer de façon exotique ne fait pas de vous un meilleur photographe.

[Verso92]

le 120 n'est vraimemt pas plus difficile que le 135 !

Ben voyons...

Heureusement que je ne t'ai pas lu quand j'ai débuté.

Ce qui compte, c'est le résultat. Développer de façon exotique ne fait pas de vous un meilleur photographe.

Toutafé !

(de plus, les notices Ilford étaient particulièrement bien faites)

[Nikojorj]

Ben voyons...

Je ne dois pas utiliser le bon outil (décapsuleur) mais j'ai toujours du mal à ouvrir les canettes de film en 135.
Pour le reste, ça me semble franchement pareil.

[Verso92]

Je ne dois pas utiliser le bon outil (décapsuleur) mais j'ai toujours du mal à ouvrir les canettes de film en 135.

Je dois avoir un décapsuleur qui traine quelque part, mais je l'ai fort peu utilisé...

De mémoire, c'était utile avec les cartouches Kodak, mais pas avec les Ilford, qu'il suffisait de pincer. Et puis, je m'arrangeais pour garder l'amorce sortie. Quand ce n'était pas possible, je jouais de l'extracteur d'amorce.

Pour le reste, ça me semble franchement pareil.

Le 135 est beaucoup plus rigide que le 120, et est donc plus facile à introduire dans les spires. Et puis, le chargement (du moins, le début) du 135 se fait en plein jour...

[Nikojorj]

Et puis, je m'arrangeais pour garder l'amorce sortie.

Pour moi, un film avec l'amorce sortie veut dire film vierge.

Le 135 est beaucoup plus rigide que le 120, et est donc plus facile à introduire dans les spires.

Je ne trouve pas la différence très marquée, à partir du moment ou je biseaute les coins.

[Verso92]

Pour moi, un film avec l'amorce sortie veut dire film vierge.

Pour moi :
- Un film avec amorce sortie "neuve" = film vierge,
- Un film avec amorce sortie avec N° écrit au marqueur = film partiellement exposé (sauter le nombre + 1 si réutilisation),
- Un film avec amorce sortie déchirée = film exposé.

Je ne trouve pas la différence très marquée, à partir du moment ou je biseaute les coins.

Comme évoqué au-dessus, je trouve plus pratique de préparer tout ça en plein jour...

(et puis, je garde de mauvais souvenirs de mes débuts au club photo : les mecs me refilaient leurs 120 à développer, après les avoir foirées la première fois... j'ai vite mis le holà !)

[Verso92]

Pour moi, un film avec l'amorce sortie veut dire film vierge.

D'ailleurs, je me souviens d'une fonctionnalité très pratique de mon Konica Hexar AF : lors du rembobinage automatique, l'appareil s'arrêtait ~1s avant d'avaler l'amorce. Il suffisait d'être prêt à ouvrir le dos, et hop, on récupérait la cartouche avec l'amorce sortie !

Chez Konica, ils ont souvent été astucieux.

[Col Hanzaplast]

- Un film avec amorce sortie déchirée ou repliée = film exposé.

C'est dans le "Code des Pirates". Il faut toujours suivre le "Code des Pirates" même si on n'a pas compris pourquoi (Un marin du Black Perl)

[Verso92]

C'est dans le "Code des Pirates". Il faut toujours suivre le "Code des Pirates" même si on n'a pas compris pourquoi (Un marin du Black Perl)

Je ne connaissais pas...  ;-)

Tel Monsieur Jourdain, je le suivais donc sans le savoir !

[Nikojorj]

- Un film avec amorce sortie avec N° écrit au marqueur = film partiellement exposé (sauter le nombre + 1 si réutilisation),
- Un film avec amorce sortie déchirée = film exposé.

Évidemment, si tu utilises de la haute technologie, aussi...   

[Verso92]

Évidemment, si tu utilises de la haute technologie, aussi...   

Et quand tu te loupes (ça a dû m'arriver une fois), ça peut faire des surimpressions intéressantes...  ;-)

[patoche1]

je fais comme Verso, je ne me sers pas du rembobinage moteur du F5 mais manivelle pour laisser la bande amorce dehors.
Avec le Canon A1, idem, d'ailleurs il n'a pas de moteur, ensuite la mise sur orbite, pardon sur spire, se fait en plein jour ensuite dans le noir bien sur. En plus ça évite que la pellicule se tortille en tous sens !
J'ai développé des quantités de films de 1966 à 2004, je n'ai jamais trouvé facile d'extraire ce foutu couvercle, depuis que j'ai repris l'argentique, j'applique cette dernière méthode, je respire !
Le décapsuleur m'est utile bien sur, mais pas pour la photo...  
(Pour info, j'ai testé la fomapan 100 avec le révélo addox (équivalent d76) très satisfait.)

[Georges G.]

Personnellement j'ai commencé à développer moi même avec du 120, pendant quelques années, du coup pour moi le 120 me semble plus facile. C'est vrai que de laisser l'amorce est l'idéal, mais en mode reportage, ça peut être compliqué. Je fais tt dans le noir, les quelques fois ou j'ai vraiment galérer, tu peux tjs reposer le film dans la cuve et prendre le temps de boire un thé pour recommencer. J'ai un decapsuleur, j'en avais plusieurs à la maison, et l'un d'entre eux était à la taille ideal pour la bobine. Le cap de haut est plus facile à retirer que celui du bas

[titisteph]

Perso, pour le 135, j'utilise un extracteur d'amorce. C'est bien plus pratique qu'un décapsuleur, même spécial.

[Victor]

Le 220 oui, mais il n'existe plus 😆 (un 220 est plus long qu'un 135 36 poses)

Pourtant, j'en ai vu à vendre sur Amazon et même du 620, d'origine chinoise me semble-t-il.

[titisteph]

Oui, les chinois font encore du 220, qui a pour nom Shanghai GP3, en 100 ISO.
J'en ai acheté un film.
Mais la qualité est épouvantable : des micro rayures sur toute la surface ( ils frottent les films au papier de verre?), et des zones noires curieuses un peu partout.
Un film inutilisable.
Dommage, car sinon, le rendu est bon: grain fin, contraste OK.

[Nikojorj]

J'ai acheté un peu de GP3 en 120, car le papier de dos bien épais allait mieux avec le mécanisme d'avancement capricieux de mon Kiev6... Mais d'un lot à l'autre, on a tout et n'importe quoi, c'est un peu la loterie.

[Jean-Claude]

Effectivement, la sophistication du développement personnel ne fait pas un meilleur photographe, de nombreux photographes du haut du panier n'ont jamais mis les mains dans la soupe 
Mais ces photographes là ont quand même toujours fait appel à des laborantins d'élite.

La maitrise et le jeu avec les temps de développement et le rythme des agitations donne accès à différents rendus d'images, si certains ne veulent pas en profiter c'est leur affaire, mais la technique est tellement basique et facile que ce serait dommage de ne pas le faire.

Par exemple Dans mes développements de Tri-X en D76 1+1, +1 min augmente le contraste pour des sujets trop plats, et -1 min diminue le contraste pour des sujets de neige, si je le veux et si je le décide, et c'est cela tout l'intérêt.
Il en est de même avec le rythme de l'agitation et la dilution qui interviennent sur l'accutance (l'équivalent de l'accentuation en numérique)

Et comme c'est d'une simplicité basique je ne vais pas m'en priver. 

[Jean-Claude]

Ah les photoclubs, il ne m'a pas fallu longtemps pour constater que tout y était plus difficile.

Avec les spires crades et humides qui ne glissent pas correctement, plus grave des agrandisseurs désalignés, des soupes comme du purin ... 

Non en cuve Paterson, le 120 marche aussi bien que le 135 à condition de suivre les conseils de propreté et de sèchage que j'ai donnés plus haut.
Au niveau du coups de patte il ne faut pas évidemment essayer de pousser le film sur le premier tour de spire en faisant jouer l'avancement dès que le film est engagé dans les billes, ça ne marche vraiment pas bien.

Après l'engagement dans les billes, On tient le bout du film entre le pouce et l'index et on le tire dans la spire sur un tour complet. Après cette manip seulement il avance tout seul avec le va et vient des joues.

Avec le 220 c'est par contre difficile, au fur et à mesure de l'avancement du film la résistance à l'enroulement augmente du fait de sa longueur énorme il peut coincer, surtout avec les supports d'émulsions très fins.

[Nikojorj]

Avec mes spires plastiques chinoises, dès que le film est dans les billes je n'ai plus qu'à les actionner sans plus toucher au film, 135 comme 120.

[gibborim]

avec un peu de pratique (et des spires bien seche) le 120 passe tout seul, je met souvent 2 films 120 par spire en utilisant l'adhesif de fin du premier pour aligner et entrainer le second 

[Nikojorj]

je met souvent 2 films 120 par spire en utilisant l'adhesif de fin du premier pour aligner et entrainer le second 

J'ai arrêté, de temps en temps l'adhésif lâche, les films se chevauchent (ils se poussent, dans ma spire) et ça fait des photos mal développées à ce niveau.

[Jean-Claude]

J'ai un peu de mal avec certaines contre-vérités

Les Paterson qui fuient c'étaient celles avec le couvercle vissé et le joint gris, j'en avais une série en 1970, remplacées par le modèle actuel qui a du sortir dans les années 80 avec le grand couvercle noir à emboîtement parfaitement étanche.

Je ne vois pas pourquoi on se priverait du gain de précison de développement avec un bain d'arrêt à usage unique (qui en plus protège le fixateur). Un peu de vinaigre blanc du supermarché dans l'eau pour arriver à 3% ne coûte rien juste 2 minutes pour le doser.

Aussi génial qu'est le Rodinal il n'est pas bon pour tout. Éviter les hautes sensibilités.
Il est magique surdilué pour 100 ISO. Et je ne connnais aucun autre révélateur dont une bouteille de concentré entamée tient des années.

Mon grand bonheur est que l'on trouve à nouveau de l'Acufine
J'adore le grain bien marqué mais pas gros de la Tri-X à 800 ISO dans l'Acufine

ce sont bien ce genre de résultats sur mesure qui font préférer le développement maison

[titisteph]

J'ai arrêté, de temps en temps l'adhésif lâche, les films se chevauchent (ils se poussent, dans ma spire) et ça fait des photos mal développées à ce niveau.

Pour ma part, avec les spires paterson, jamais eu d'accident de chevauchement en mettant 2 films 120 bout à bout dans la même.
Et je ne les scotche même pas. Il suffit juste de pousser le premier film inséré jusqu'à la butée, puis de mettre le second normalement. Par sécurité, je laisse un ou deux cm de film dépasser hors de la spire pour le bloquer.

[Gilles]

J'ai eu des chevauchements de 120 en spire Paterson,  ensuite je cornais la fin du premier film mais  quelques problèmes quand même.
Maintenant c'est spires Jobo 2500 avec le clip rouge séparateur.