Labo noir et blanc

[Jean-Claude]

le 120 n'est vraimemt pas plus difficile que le 135 !

Le 220 oui, mais il n'existe plus 😆 (un 220 est plus long qu'un 135 36 poses)

La pratique du 220 et de ses difficultés m'a enseigné des procédures efficaces.

Les spires Paterson sont en nylon hygroscopique. Une spire ayant passé un certain temps dans un endroit humide ne glisse plus et le film a du mal à avancer (surtout que le film qui a absorbé de l'humidité colle). Le remède est de stocker les spires 24h avant dans un endroit chaud et sec.

Les spires doivent aussi être très propres pour glisser. Des vieux dépôts d'argent (du fixateur) avec des spires foncées. Il existe des chimies de nettoyage des résidus d'argent pour les cuves.

Troisième point important, les billes anti retour des spires doivent être parfaitement libres (propres, sèches et pas coincées)

Voilà après comme tout, plus on l'a fait, plus c'est facile.

[Jean-Claude]

A mon avis, si c'est pour développer tout dans du D76 en suivant les temps température et les agitations indiqués sur l'emballage celà ne vaut pas le coups de développer soi-même.

Il faut évidemment passer par là pour l'apprentissage, mais le développement maison est quand même là pour aller au delà, bien au delà.

[Fred_G]

Ça vaut le coup si tu n'as pas à disposition un labo qui travaille proprement. Quand tu récupères systématiquement tes films rayés ou pleins de poussières, tu finis par le faire toi-même. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide, et au moins tu es seul responsable des erreurs.

[titisteph]

A mon avis, si c'est pour développer tout dans du D76 en suivant les temps température et les agitations indiqués sur l'emballage celà ne vaut pas le coups de développer soi-même.

C'est complètement faux. Je procède exactement ainsi depuis 34 ans pour développer du Delta 100 et 400.
Figure-toi que j'obtiens toujours des résultats parfaits. Et j'ai bien les yeux en face des trous.

Evidemment, certains cas nécessitent de changer de process :
- La Delta 3200, qui donne bien mieux dans le révélo Tmax liquide (grain beaucoup plus fin).
- La Tmax 3200 dont le temps donné par Kodak est faux dans l'Xtol.
- La Delta 100 a un grain plus fin à 50 ISO dans du perceptol pur (parfait en format miniature)

Et j'ai même été, Ô sacrilège, jusqu'à tirer en baryté Ilford Multigrade 4 en suivant la notice aussi! Le plus dingue, c'est que j'obtenais aussi une bonne image!

Heureusement que je ne t'ai pas lu quand j'ai débuté.

Ce qui compte, c'est le résultat. Développer de façon exotique ne fait pas de vous un meilleur photographe.

[Verso92]

le 120 n'est vraimemt pas plus difficile que le 135 !

Ben voyons...

Heureusement que je ne t'ai pas lu quand j'ai débuté.

Ce qui compte, c'est le résultat. Développer de façon exotique ne fait pas de vous un meilleur photographe.

Toutafé !

(de plus, les notices Ilford étaient particulièrement bien faites)

[Nikojorj]

Ben voyons...

Je ne dois pas utiliser le bon outil (décapsuleur) mais j'ai toujours du mal à ouvrir les canettes de film en 135.
Pour le reste, ça me semble franchement pareil.

[Verso92]

Je ne dois pas utiliser le bon outil (décapsuleur) mais j'ai toujours du mal à ouvrir les canettes de film en 135.

Je dois avoir un décapsuleur qui traine quelque part, mais je l'ai fort peu utilisé...

De mémoire, c'était utile avec les cartouches Kodak, mais pas avec les Ilford, qu'il suffisait de pincer. Et puis, je m'arrangeais pour garder l'amorce sortie. Quand ce n'était pas possible, je jouais de l'extracteur d'amorce.

Pour le reste, ça me semble franchement pareil.

Le 135 est beaucoup plus rigide que le 120, et est donc plus facile à introduire dans les spires. Et puis, le chargement (du moins, le début) du 135 se fait en plein jour...

[Nikojorj]

Et puis, je m'arrangeais pour garder l'amorce sortie.

Pour moi, un film avec l'amorce sortie veut dire film vierge.

Le 135 est beaucoup plus rigide que le 120, et est donc plus facile à introduire dans les spires.

Je ne trouve pas la différence très marquée, à partir du moment ou je biseaute les coins.

[Verso92]

Pour moi, un film avec l'amorce sortie veut dire film vierge.

Pour moi :
- Un film avec amorce sortie "neuve" = film vierge,
- Un film avec amorce sortie avec N° écrit au marqueur = film partiellement exposé (sauter le nombre + 1 si réutilisation),
- Un film avec amorce sortie déchirée = film exposé.

Je ne trouve pas la différence très marquée, à partir du moment ou je biseaute les coins.

Comme évoqué au-dessus, je trouve plus pratique de préparer tout ça en plein jour...

(et puis, je garde de mauvais souvenirs de mes débuts au club photo : les mecs me refilaient leurs 120 à développer, après les avoir foirées la première fois... j'ai vite mis le holà !)

[Verso92]

Pour moi, un film avec l'amorce sortie veut dire film vierge.

D'ailleurs, je me souviens d'une fonctionnalité très pratique de mon Konica Hexar AF : lors du rembobinage automatique, l'appareil s'arrêtait ~1s avant d'avaler l'amorce. Il suffisait d'être prêt à ouvrir le dos, et hop, on récupérait la cartouche avec l'amorce sortie !

Chez Konica, ils ont souvent été astucieux.

[Col Hanzaplast]

- Un film avec amorce sortie déchirée ou repliée = film exposé.

C'est dans le "Code des Pirates". Il faut toujours suivre le "Code des Pirates" même si on n'a pas compris pourquoi (Un marin du Black Perl)

[Verso92]

C'est dans le "Code des Pirates". Il faut toujours suivre le "Code des Pirates" même si on n'a pas compris pourquoi (Un marin du Black Perl)

Je ne connaissais pas...  ;-)

Tel Monsieur Jourdain, je le suivais donc sans le savoir !

[Nikojorj]

- Un film avec amorce sortie avec N° écrit au marqueur = film partiellement exposé (sauter le nombre + 1 si réutilisation),
- Un film avec amorce sortie déchirée = film exposé.

Évidemment, si tu utilises de la haute technologie, aussi...   

[Verso92]

Évidemment, si tu utilises de la haute technologie, aussi...   

Et quand tu te loupes (ça a dû m'arriver une fois), ça peut faire des surimpressions intéressantes...  ;-)

[patoche1]

je fais comme Verso, je ne me sers pas du rembobinage moteur du F5 mais manivelle pour laisser la bande amorce dehors.
Avec le Canon A1, idem, d'ailleurs il n'a pas de moteur, ensuite la mise sur orbite, pardon sur spire, se fait en plein jour ensuite dans le noir bien sur. En plus ça évite que la pellicule se tortille en tous sens !
J'ai développé des quantités de films de 1966 à 2004, je n'ai jamais trouvé facile d'extraire ce foutu couvercle, depuis que j'ai repris l'argentique, j'applique cette dernière méthode, je respire !
Le décapsuleur m'est utile bien sur, mais pas pour la photo...  
(Pour info, j'ai testé la fomapan 100 avec le révélo addox (équivalent d76) très satisfait.)

[Georges G.]

Personnellement j'ai commencé à développer moi même avec du 120, pendant quelques années, du coup pour moi le 120 me semble plus facile. C'est vrai que de laisser l'amorce est l'idéal, mais en mode reportage, ça peut être compliqué. Je fais tt dans le noir, les quelques fois ou j'ai vraiment galérer, tu peux tjs reposer le film dans la cuve et prendre le temps de boire un thé pour recommencer. J'ai un decapsuleur, j'en avais plusieurs à la maison, et l'un d'entre eux était à la taille ideal pour la bobine. Le cap de haut est plus facile à retirer que celui du bas

[titisteph]

Perso, pour le 135, j'utilise un extracteur d'amorce. C'est bien plus pratique qu'un décapsuleur, même spécial.

[Victor]

Le 220 oui, mais il n'existe plus 😆 (un 220 est plus long qu'un 135 36 poses)

Pourtant, j'en ai vu à vendre sur Amazon et même du 620, d'origine chinoise me semble-t-il.

[titisteph]

Oui, les chinois font encore du 220, qui a pour nom Shanghai GP3, en 100 ISO.
J'en ai acheté un film.
Mais la qualité est épouvantable : des micro rayures sur toute la surface ( ils frottent les films au papier de verre?), et des zones noires curieuses un peu partout.
Un film inutilisable.
Dommage, car sinon, le rendu est bon: grain fin, contraste OK.

[Nikojorj]

J'ai acheté un peu de GP3 en 120, car le papier de dos bien épais allait mieux avec le mécanisme d'avancement capricieux de mon Kiev6... Mais d'un lot à l'autre, on a tout et n'importe quoi, c'est un peu la loterie.

[Jean-Claude]

Effectivement, la sophistication du développement personnel ne fait pas un meilleur photographe, de nombreux photographes du haut du panier n'ont jamais mis les mains dans la soupe 
Mais ces photographes là ont quand même toujours fait appel à des laborantins d'élite.

La maitrise et le jeu avec les temps de développement et le rythme des agitations donne accès à différents rendus d'images, si certains ne veulent pas en profiter c'est leur affaire, mais la technique est tellement basique et facile que ce serait dommage de ne pas le faire.

Par exemple Dans mes développements de Tri-X en D76 1+1, +1 min augmente le contraste pour des sujets trop plats, et -1 min diminue le contraste pour des sujets de neige, si je le veux et si je le décide, et c'est cela tout l'intérêt.
Il en est de même avec le rythme de l'agitation et la dilution qui interviennent sur l'accutance (l'équivalent de l'accentuation en numérique)

Et comme c'est d'une simplicité basique je ne vais pas m'en priver. 

[Jean-Claude]

Ah les photoclubs, il ne m'a pas fallu longtemps pour constater que tout y était plus difficile.

Avec les spires crades et humides qui ne glissent pas correctement, plus grave des agrandisseurs désalignés, des soupes comme du purin ... 

Non en cuve Paterson, le 120 marche aussi bien que le 135 à condition de suivre les conseils de propreté et de sèchage que j'ai donnés plus haut.
Au niveau du coups de patte il ne faut pas évidemment essayer de pousser le film sur le premier tour de spire en faisant jouer l'avancement dès que le film est engagé dans les billes, ça ne marche vraiment pas bien.

Après l'engagement dans les billes, On tient le bout du film entre le pouce et l'index et on le tire dans la spire sur un tour complet. Après cette manip seulement il avance tout seul avec le va et vient des joues.

Avec le 220 c'est par contre difficile, au fur et à mesure de l'avancement du film la résistance à l'enroulement augmente du fait de sa longueur énorme il peut coincer, surtout avec les supports d'émulsions très fins.

[Nikojorj]

Avec mes spires plastiques chinoises, dès que le film est dans les billes je n'ai plus qu'à les actionner sans plus toucher au film, 135 comme 120.

[gibborim]

avec un peu de pratique (et des spires bien seche) le 120 passe tout seul, je met souvent 2 films 120 par spire en utilisant l'adhesif de fin du premier pour aligner et entrainer le second 

[Nikojorj]

je met souvent 2 films 120 par spire en utilisant l'adhesif de fin du premier pour aligner et entrainer le second 

J'ai arrêté, de temps en temps l'adhésif lâche, les films se chevauchent (ils se poussent, dans ma spire) et ça fait des photos mal développées à ce niveau.