quel style d'image utilisez vous pour le 5D

[caldus]

bonsoir,
tout est dans le titre, en plus du style d'image sélectionné, accentué vous certains critères ?
quel température de couleur pour des photos de paysages ?
d'autre part connaissez vous le moyen de shooter miroir levé, est-ce bien utile contre le flou de bougé ?
merci

[Pierre34]

- Style d'image - neutre simplement pour avoir le jpeg affiché par l'ecran le plus pret possible du raw.
- T° - Ca dépend de l'heure, du temps ect ... cecu dit en raw, tu peut mettre auto et changer ensuite.
- Miroir relevé - La j'ai du mal a comprendre que Canon ne relève pas le miroir dans les 2 " avant la pdv donc, retardateur + Verrouillage du miroir (Fonction personnalisé III-6) c'est utile dans les vitesses lente sans être trop lentes (autour du 1/4 de seconde) maintenant tu peux aussi mettre le LiveView qui relève le miroir.

[JPSA]

Aucun style!

En raw, ça n'existe pas.

[olivier_aubel]

- Style Neutre. Parce que ça m'arrive de récupérer les jpg intégrés au raw et le style neutre est ce qui se rapproche le plus de la "vrai vie" 

- T°C à 5200K en exterieur; 3000K en intérieur, ça permet d'avoir une serie de raw avec une TC constante, et je peux récupérer les jpg intégrés...

- voir p94 du manuel...

[Emmet]

Concernant la température de couleur, c'est là le point faible du Jpeg.....En effet, en "lumière du jour", elle peut varier de 3500K (une heure avant le coucher du soleil par exemple) à plus de 8000 à 10000K ! (ciel couvert, ombres fortes), en passant par 5800K à 6000K par temps nuageux. D'où l'énorme intérêt du RAW dans tous les cas où on sort de la "norme" (environ 5400K - plein soleil par temps dégagé).

[JamesBond]

Aucun style!
En raw, ça n'existe pas.

Voilà le genre de réponse propre à plonger dans la perplexité notre demandeur, car sur un Canon, je ne vois pas comment prendre une photo quelle qu'elle soit sans devoir choisir un Style ; on est obligé de passer par là.

Disons qu'il y a trois styles dédiés au JPeg direct:
- Standard
- Paysage
- Portrait

Deux dédiés aux Raw car garantissant un rendu le plus "neutre" possible:
- Neutre (le mieux)
- Fidèle (un peu plus "chaud")

Un dédié à une éventuelle prévisualisation lors de la prise de vue du résulat attendu, de préférence en Raw:
- Monochrome

Certes, une fois importé dans un dématriceur autre que DPP, aucun style ne sera véritablement pris en compte en Raw, même si beaucoup proposent des presets s'approchant des styles constructeurs. Toutefois, choisir Neutre ou Fidèle (au choix) permettra une prévisualisation la moins trafiquée possible de l'histogramme pour vérification sur le terrain, et c'est ce que l'on souhaite.
On peut monter l'accentuation de ces deux styles, toujours dans le but d'un contrôle de la netteté sur le terrain ; mais mieux vaut ne pas toucher au reste.

Si l'on souhaite s'attaquer au Jpeg direct et travailler avec les trois Styles sus-cités, là c'est plus difficile et les réglages dépendront du goût de chacun. Notons que pour le portrait, il y a deux styles à télécharger sur le site Canon (puis à importer dans le boîtier via EOS Utility) qui ont un rendu nettement préférable à celui embarqué d'origine.

[caldus]

merci pour toutes vos réponses, je vais tester tout ça.
j'avais déjà posté pour ce sujet mais je trouve que mes photos de paysage en jpg manque de netteté sur le 5d, pourtant dessus il y a un 24-70. Je dois optimiser et dompter la bête car je trouve cela dommage d'investir autant pour qu'au final on soit obligé de post-traiter les jpg comme sur un reflex/objectif dit "d'entrée de gamme".
effectivement en raw on a beaucoup plus de souplesse mais cela demande énormément de temps....
on m'avait répondu qu'avec un ff il fallait fermé beaucoup plus, mais n'y a t'il pas une baisse de qualité après f11 ?

[caldus]

quelques photos pour avoir vos avis sur le manque de netteté
http://www.parcourirlemonde.com/randonnees/maye/index.html

[Stefou]

J'utilise le style neutre mais modifié pour la netteté à +3
De cette façon je ne dois plus systématiquement modifier ce paramètre quand j'ouvre mes RAW dans DPP. Probablement que la visualisation sur l'écran sera aussi plus péchue. En mode JPEG, les JPEG seront certainement plus accentué que en mode neutre normal.

[Stefou]

on m'avait répondu qu'avec un ff il fallait fermé beaucoup plus, mais n'y a t'il pas une baisse de qualité après f11 ?

En général tu peux fermer jusque f/16 sans trop de soucis. Avec un grand angle ou jusque 35mm, à f/16 si tu fait la mise au point sur le premier plan à tout de même 3 ou 5m tout devrait être nette (de 2m à l'infini). Si par contre tu fait la mise au point sur un point très éloigné, le premier plan sera flou.

Tu peux vérifier sur http://www.dofmaster.com/dofjs.html

[Emmet]

Prudence tout de même......: lors d'une MAP à 5m et f16, seuls les éléments se trouvant à 5m sont parfaitement nets. Tout le reste, et notamment l'infini, est "suffisamment" net. Sur un tirage A3 examiné à 1,2m par exemple les infinis seront corrects. Mais lors d'un examen à l'écran à 40cm, même à 50%, les choses seront différentes. De même la légère perte de définition à f16 peut apparaître à f16 à l'écran, mais pas sur le tirage A3. A prendre en compte par ceux qui font beaucoup de paysage et se plaignent parfois d'une netteté imparfaite des lointains.

[korbb]

Je suis en RAW donc, à la prise de vue, je ne m'occupe ni du style ni de la balance des blancs...

Quand au miroir levé, j'imagine que tu fais allusion au mode Live View? A mon avis ce qu'on gagne avec le miroir relevé on le perd du fait de tenir le boitier à bout de bras plutôt que collé contre le visage

[caldus]

merci, c'est exactement cela, souvent je trouve que les lointains ne sont pas très net
en réglant correctement les styles d'images je devrais déjà faire avancer la chose
Du coup d'après ce que j'ai pu lire ci-dessus, shooter au delà de 50mm à f/16 et plus n'est pas conseillé
sinon pour vous quel serait l'objectif idéal pour le paysage sachant que je ne suis pas fan des très grand angle car je trouve
que l'image s'éloigne trop et que je fais pas mal de pano.

[bruno-v]

merci, c'est exactement cela, souvent je trouve que les lointains ne sont pas très net

Salut,
il peut y avoir bcp de facteurs entrant en lignes: map, turpitude de l'air, optique, photographe, il faut voir au cas par cas,

en réglant correctement les styles d'images je devrais déjà faire avancer la chose

en raw surtout, tu peux grandement améliorer une image en jouant très finement sur l'image -> adapter en variant d'un cran le contraste/saturation et/ou affiner l'exposition de 0.16 diaph fait souvent grimper l'aspect général.
l'usage de la fonction comparaison dans Dpp permet de trouver très vite le bon compromis,

En base de départ tu peux essayer
standard avec saturation à -1 (pour calmer le coté flashy genre compact)
Neutre avec netteté à +3 et contraste à +1 (pour avoir une image directement utilisable/regardable)

Du coup d'après ce que j'ai pu lire ci-dessus, shooter au delà de 50mm à f/16 et plus n'est pas conseillé

la diffraction est indépendante de l'optique, mais il y a des sujets où son influence est + visible (comme le paysage) mais il ne s'agit pas d'un effet directement lié à la focale.
J'avais publié des images à 17mm de f8 à f22 sur 5D.
f11 est le bon compromis, la perte à f16 est assez raisonnable -> il n'y a pas avoir d'arrière pensée à utiliser f16 si l'image demande une grande profondeur de champ. par contre à f22 la perte est importante et doit être évitée.

Pour ce qui est des calculateurs, c'est simple, ils sont dans les choux ...

A noter que la "qualité" de l'optique joue bcp -> si le contraste et saturation sont naturellement bon pour le 17-40 ce n'est pas le cas du 18-55 qui manque souvent de gniac et demande plus de "+" sur les curseurs (en faisant gaffes au effets trop forts  )

a+

[Stefou]

Du coup d'après ce que j'ai pu lire ci-dessus, shooter au delà de 50mm à f/16 et plus n'est pas conseillé

Tout dépend de l'image que tu veux faire. Si l'ensemble de ce que tu veux photographier se trouve loin, voir très, tu pourras très bien avoir tout net avec une grande focale. Si par contre tu veux mélanger des sujets proches et lointain, tu n'auras pas les deux nets à 200mm par exemple. Mais ce genre de composition demande de toute façon une plus courte focal pour pouvoir cadrer le le sujet proche.

sinon pour vous quel serait l'objectif idéal pour le paysage sachant que je ne suis pas fan des très grand angle car je trouve
que l'image s'éloigne trop et que je fais pas mal de pano.

Un pano correspond aussi en quelque sort à un grand angle. Avec un très grand angle il faut veillez à avoir quelque chose d'intéressant au tout premier plan pour éviter une image trop vide (cf l'image qui s'éloigne trop). C'est une autre façon de composer.

En fait, je penses que tu dois surtout bien faire attention où l'appareil fait la mise au point. Laisses-tu choisir l'appareil sur quel collimateur il fait la mise au point, ou bien choisis tu toi même le collimateur ?  Utilises tu la méthode de mise-au-point suivi de recadrage avant déclenchement?

D'autre part, il n'est pas obligatoire d'avoir toujours tout net. On peut très bien vouloir jouer avec le flou.

[Raaaaaaaah]

Je n'utilise plus les styles d'images mais je sais que le neutre, contraste +1, saturation -1, netteté +3, BW auto marche bien. Après, pour les paysages, le style paysage est un peu caricatural mais il marche bien aussi.

Un petit filtre refroidissant sur Toshop te corrigera les grosses erreurs de BW.

A l'époque où je shootai en JPEG, j'étais toujours en neutre sans modifs et BW auto. Je passai le tout à la moulinette Toshop avec un script mélangeant des automatismes de Toshop, de Nikcolor et une accentuation qui va bien.

Aujourd'hui c'est RAW tout le temps et traitement personnalisé pour chaque image avec CR (dispo avec toshop element pour 70 euros si tu es sur MAC), c'est le jour et la nuit mais le jour c'est bien aussi 

Pour les photos de paysage je ne suis pas spécialiste mais je pense qu'un traitement sous CR ou LR s'impose ne serait-ce que pour équilibrer la différence d'expo entre le ciel et le sol mais aussi pour corriger tes couleurs (magenta dans le bleu du ciel et verdure trop pétante)

Sinon tes images manquent plus d'un vrai sujet que de netteté mais là ce n'est que mon avis...

[mgr]

En base de départ tu peux essayer
standard avec saturation à -1 (pour calmer le coté flashy genre compact)
Neutre avec netteté à +3 et contraste à +1 (pour avoir une image directement utilisable/regardable)

bruno-v, merci pour ton partage d'expérience... en effet en Neutre avec un contraste à +1, (je viens d'essayer !) l'image se passe quasi de retouche... super !

[caldus]

En fait, je penses que tu dois surtout bien faire attention où l'appareil fait la mise au point. Laisses-tu choisir l'appareil sur quel collimateur il fait la mise au point, ou bien choisis tu toi même le collimateur ?  Utilises tu la méthode de mise-au-point suivi de recadrage avant déclenchement?

je suis en pondéré central en permanence, et je fais souvent la méthode de mise au point recadrage en paysage.
je vais essayer le neutre avec contraste +1 et netteté + 3. En fait je dois être trop exigeant avec l'appareil, je m'imagine avoir des lointains très nets alors que cela est quasi impossible sans retouche...trop de facteurs rentrent en jeu
merci à tous