Pour un beau paysage.

Démarré par lucky911, Janvier 17, 2011, 15:05:45

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lucky911

Janvier 17, 2011, 15:05:45
Bonjour,

Je suis débutant en photo je me rend sur les cotes Normande pour faire qq photos.

Marche a suivre:

- Je me met sur trépied.
- Je choisie bien sur sur mon cadrage.
- je me met en prioritée ouverture avec mon 16/85 je me met vers f16.
- je règle mes iso.
- je régle ma balance des blancs sur paysage.
- Je prend la mesure de la lumière en matriciel si pas de gros contraste.
- Je fait le focus sur la l'infini ou sur le premier plan la je sais pas trop?
-Je déclenche et apporte qq modifs.......si jamais.

J'ai oublier qq chose avez vous des conseils à me donner...

Merci
Nico

algr

#1
Janvier 17, 2011, 15:11:25
Tu règles la balance des blancs sur lumière du jour. Je ne pense pas qu'il y ait de réglage paysage  ;)
La zone de netteté maximale s'étend de 1/3 devant et 2/3 derrière l'endroit ou tu as fait la mise au point. Il faut donc viser environ au 1/3 de l'infini

Tu photographie en raw pour avoir plus de possibilité de correction à posteriori.

Bonne chance

olivier_aubel

#2
Janvier 17, 2011, 15:39:28
Evite le f/16, f/8 à f/11 devrait suffire largement sauf à rechercher un premier plan très proche

et bien sur en RAW (=> la bdb devient totalement secondaire)
sur pied => iso au minimum (100 ou 200iso selon les boitiers)
declenchement au retardateur ou à la telecommande filaire.

Powershot

#3
Janvier 17, 2011, 15:41:46
Citation de: olivier_aubel le Janvier 17, 2011, 15:39:28
Evite le f/16, f/8 à f/11 devrait suffire largement sauf à rechercher un premier plan très proche
et bien sur en RAW (=> la bdb devient totalement secondaire)
sur pied => iso au minimum (100 ou 200iso selon les boitiers)
declenchement au retardateur ou à la telecommande filaire.

J'allais l'écrire, battu  :D
En plus : désactiver la stabilisation quand on est sur pied.
Bonnes photos à tous !
Iphone SE - LUMIA 950

lucky911

#4
Janvier 17, 2011, 15:45:30
Comment trouver le bon couple vitesse/ obturation y a une régle ou c'est à taton.
Souvent je prend une photo net sur mon écran et flou sur l'ordi.

marthouret

#5
Janvier 17, 2011, 15:51:25
Citation de: lucky911 le Janvier 17, 2011, 15:45:30
Souvent je prend une photo net sur mon écran et flou sur l'ordi.
Perso, je ne pense pas que l'écran du boitier soit le meilleur moyen de juger de la qualité d'une image...
C'est juste utile pour contrôler en gros que tout se passe pas trop mal, mais le gros du travail se fait sur l'ordi, et avec un bon écran
à+

olivier_aubel

#6
Janvier 17, 2011, 16:04:48
Citation de: lucky911 le Janvier 17, 2011, 15:45:30
Comment trouver le bon couple vitesse/ obturation y a une régle ou c'est à taton.
Souvent je prend une photo net sur mon écran et flou sur l'ordi.

Si tu es sur pied, le seul compromis à faire est ceui de la prof de champs / perte de piqué à cause de la difraction.
En APS-C, le meilleur compromis se trouve entre f/5.6 et f/11. Avant tu risque d'avoir un 1er plan flou, plus fermé, tu risques un manque de piqué à cause de la difraction.

Si tu as des photos floues sur pied c'est que tu as touché à ton boitier (utilises une telecommande ou le retardateur), ton pied n'est pas assez costaud (il y a du vent...), ou tu as oublié d'arréter le stabilisateur....

Pour la prof de champs et la règle de l'hyperfocale, fais une recherche sur ce forum, on en parle regulierement.

lucky911

#7
Janvier 17, 2011, 16:08:37
je pense avoir des photos flou au cause du manque de vitesse, je me disais quitte à me régler en priorité ouverture augmenté ma vitesse pour voir, controler avec l'histogramme si tout va bien, qui à prendre qq photo trop sombre.

J'ai la bonne logique ou je suis à coté de la plaque?

Verso92

#8
Janvier 17, 2011, 16:35:59
Citation de: lucky911 le Janvier 17, 2011, 15:45:30
Comment trouver le bon couple vitesse/ obturation y a une régle ou c'est à taton.

C'est automatique...

1 - tu choisis l'ISO nominal du boitier (soit 100, soit 200 ISO suivant l'appareil),
2 - tu choisis une ouverture plutôt fermée, mais pas trop (f/8 ou f/11),
3 - l'appareil calcul automatiquement le TdP.

4 - si l'histogramme est tronqué à sa droite, il faut sous-exposer et recommencer la PdV jusqu'à ce qu'il ne le soit plus.

olivier_aubel

#9
Janvier 17, 2011, 17:02:15
Citation de: lucky911 le Janvier 17, 2011, 16:08:37
je pense avoir des photos flou au cause du manque de vitesse, je me disais quitte à me régler en priorité ouverture augmenté ma vitesse pour voir, controler avec l'histogramme si tout va bien, qui à prendre qq photo trop sombre.

J'ai la bonne logique ou je suis à coté de la plaque?

Tu ne peux pas être en "priorité ouverture" et en "priorité vitesse" en même temps, ou alors tu es en Manuel mais tu vas être obligé de monter en iso car on ne peut pas à la fois être f/11 et en même temps être à 1/500s...

Apprends déja avec un pied : c'est une bonne école, on y apprends à réflechir à sa photo  ;)

Nikojorj

#10
Janvier 17, 2011, 17:23:25
C'est dans ce genre de cas où on voit la différence entre un bon photographe et un mauvvais photographe.
Le mauvais photographe, il voit un beau paysage, il cadre, et il appuie sur le bouton, voilà, alors que le bon photographe, il voit un beau paysage, il cadre, il appuie sur le bouton, mais c'est un bon photographe.
Sinon, quelques idées en vrac :
- pourquoi s'encombrer d'un trépied? (NB : aux vitesses usuelles de plein jour, un stabilisateur à main levée amortit mieux les vibrations qu'un trépied mal utilisé),
- suivant l'appareil, f/16 peut réduire le piqué du fait de la diffraction, ça me semble un peu contradictoire avec ce que je suppose de la réponse à la question précédente,
- pour la BdB c'est en raw (et en première approximation lumière du jour ou nuageux) et pour l'expo c'est à droite (le 4 de Verso ci-dessus), ISO au minimum a priori (100 ou 200 sans mode "H"),
- l'écran arrière est là pour juger de l'histogramme (expo à droite), pas vraiment de la photo elle-même hélas.

lucky911

#11
Janvier 17, 2011, 17:35:33
ok super merci pour les infos...je vais juste réviser les1/3 pour faire la mise au point, de nuit ou de jour la règle est toujours la même?

:P

Nikojorj

#12
Janvier 17, 2011, 17:43:23
Citation de: lucky911 le Janvier 17, 2011, 17:35:33
je vais juste réviser les1/3 pour faire la mise au point, de nuit ou de jour la règle est toujours la même?
Ca dépend du flux de neutrinos... Mais de nuit, la mise au point est moins simple, de toutes façons.

Sinon, plutôt que le 1/3-2/3, je préfère mettre au point sur un point fort de l'image, de préférence pas trop loin (car l'infini est toujours un peu flou à cause de l'atmosphère elle-même, donc c'est moins la peine d'essayer d'y maximiser le piqué).

lucky911

#13
Janvier 17, 2011, 18:31:27
Quand je fait mon focus sur le point fort l'appareil me calcule la lumiére, je dois l'enregister comme on fait dans le portrait et cadrer ensuite, ou je fait la mise au point, je cadre et je déclenche sans enregister la lumière.

je me perd là.

Nico

Nikojorj

#14
Janvier 17, 2011, 18:43:26
Pour l'expo, c'est à droite que ça se passe : tu prends l'histogramme à trois canaux et tu vérifies qu'aucun n'est cramé (mais que l'histo le plus à droite des trois n'est pas loin du bord droit).

seba

#15
Janvier 17, 2011, 18:54:08
Citation de: algr le Janvier 17, 2011, 15:11:25
La zone de netteté maximale s'étend de 1/3 devant et 2/3 derrière l'endroit ou tu as fait la mise au point. Il faut donc viser environ au 1/3 de l'infini

C'est où le 1/3 de l'infini ?

Fradel

#16
Janvier 17, 2011, 18:56:59
Citation de: seba le Janvier 17, 2011, 18:54:08
C'est où le 1/3 de l'infini ?

c'est un peu plus loin que la moitié, vers la fin, à un chouilla près.. ;)

olivier_aubel

#17
Janvier 17, 2011, 19:33:55
Citation de: lucky911 le Janvier 17, 2011, 18:31:27
Quand je fait mon focus sur le point fort l'appareil me calcule la lumiére, je dois l'enregister comme on fait dans le portrait et cadrer ensuite, ou je fait la mise au point, je cadre et je déclenche sans enregister la lumière.

je me perd là.

Nico


Voila pourquoi je préconise l'usage du pied : en mode auto ou semi-auto, vous ne savez deja pas trop ce que fait votre appareil alors...
L'utilisation d'un pied et du mode Manuel est très formateur :
Vous pointez votre appareil vers un truc qui peut servir de référence de lumiere. ça peut être de la roche (pas de la lave noire, ni de la craie blanche au soleil !), ça peut être le ciel bleu (ne cadrez pas le soleil !)... Vous reglez l'expo correcte en mode M.
Evidemment à 100iso et au diaph ideal (f/8 par exemple). C'est donc le temps de pause que vous choisissez.
Au soleil, vous pouvez aussi utiliser la bonne vieille règle du "f/16".http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm

Ensuite, vous pouvez placer votre boiter sur pied et soignez le cadrage, le positionnement de votre pied, la mise au point là où vous voulez.
Vous faites votre photo et si c'est pas bien exposé, c'est que ... la lumiere a changé (pas de bol ;D )

Haaa, la Velvia 50, ça c'etait formateur au moins...  ;)

Papy Aubel

Yann.M

#18
Janvier 17, 2011, 22:47:25
Je lui parle du tout manuel ou pas ?  ;D ;D
Je viens de faire un petit article (il vaut ce qu'il vaut, je ne suis pas un scientifique) sur l'ouverture (désolé je n'ai pas fini celui sur la map) : tu verras au moins ce qu'est la diffraction
http://guide-photo.com/?p=431
;)

VentdeSable

#19
Janvier 17, 2011, 23:11:23 Dernière édition: Janvier 17, 2011, 23:16:57 par VentdeSable
Et la lumière... Vous en faites quoi de la lumière ?

Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, je vous proposerais de regarder la lumière.

Choisissez avec soins le moment de votre prise de vue. Aux premières et aux dernières heures du jour c'est là qu'elle sera le plus intéressante.

Une fois sur pied, vous vous moquez du temps de pose dès lors que vous ne photographiez pas des sujets en mouvement. Pour l'ouverture, vous trouverez surement sur le site de DXO par exemple, les courbes vous indiquant quelle est sa meilleure ouverture (ou sa plage de meilleures ouvertures) et de là vous pourrez définir votre diaphragme optimal.

Faites la mise au point sur le sujet qui vous intéresse. Débrouillez vous pour qu'il y ait un sujet net sur votre image parce que les images où tout est noyé dans le même plan ne peuvent vous donner de relief. Si vous voulez du net de chez net depuis vos pieds jusqu'au fond, alors offrez vous une chambre et faites des bascules. Vous êtes dans un cadre avec lequel vous devez composer. Dès lors que vous prenez une photo vous faites des choix.

En termes d'exposition, vous serez contraint par le contraste de la scène photographiée. La plupart du temps, le ciel vous obligera à sous exposer le sol (les cas ou la matricielle fausse la donne). Deux filtres peuvent être utiles : le polarisant lorsque vous avez le soleil de côté pour gérer le ciel ou les reflets de l'eau et, surtout, un filtre neutre dégradé qui vous permettra de diminuer de 1, 2 ou 3 diaph le niveau du ciel et relever d'autant celui du sol ce qui peut-être particulièrement utile aux petites heures du jour (bien maitrisé, vous tutoyez les sommets de la photographie paysagiste américaine)

Une petite dernière pour la paix des ménages : la photographie est une pratique solitaire ! L'accompagnante  appréciera ne pas être obligée de se lever aux aurores ou rester dehors alors que le jour baisse et la température de saison aussi.

Bonne promenade.

Jérôme

seba

#20
Janvier 18, 2011, 07:12:00
Citation de: Yann.M le Janvier 17, 2011, 22:47:25
Je lui parle du tout manuel ou pas ?  ;D ;D
Je viens de faire un petit article (il vaut ce qu'il vaut, je ne suis pas un scientifique) sur l'ouverture (désolé je n'ai pas fini celui sur la map) : tu verras au moins ce qu'est la diffraction
http://guide-photo.com/?p=431

Deux petites remarques : la pupille d'entrée d'un objectif ce n'est pas le diaphragme (sauf s'il est devant l'objectif), mais c'est l'image (virtuelle en général) du diaphragme vu par l'avant de l'objectif.
Et l'ouverture, notée par exemple f:5,6 ou f/5,6 ou 1:5,6 , c'est...l'ouverture.
Et tel que c'est noté sur l'affichage des appareils photo ou sur la bague de diaphragme, par exemple 5,6 , on appelle ça le nombre d'ouverture (F number en anglais).

Yann.M

#21
Janvier 18, 2011, 07:52:54
Citation de: seba le Janvier 18, 2011, 07:12:00
Deux petites remarques : la pupille d'entrée d'un objectif ce n'est pas le diaphragme (sauf s'il est devant l'objectif), mais c'est l'image (virtuelle en général) du diaphragme vu par l'avant de l'objectif.
Et l'ouverture, notée par exemple f:5,6 ou f/5,6 ou 1:5,6 , c'est...l'ouverture.
Et tel que c'est noté sur l'affichage des appareils photo ou sur la bague de diaphragme, par exemple 5,6 , on appelle ça le nombre d'ouverture (F number en anglais).

Merci Seba pour ces petites corrections que j'apporterai dès demain  ;)

lucky911

#22
Janvier 18, 2011, 10:21:52
Merci j' apprend beaucoup, je vais regarder ton tutoriel. Le filtre neutre dégradé est un bon investissement ou c'est le filtre que tu sorts un fois dans ta vie, c'est bon pour la couleur et le noir et blanc.

Comment bien l'utiliser?

encore merci pour vos réponses

nico

microtom

#23
Janvier 18, 2011, 10:48:32
Citation de: Yann.M le Janvier 17, 2011, 22:47:25
Je lui parle du tout manuel ou pas ?  ;D ;D
Je viens de faire un petit article (il vaut ce qu'il vaut, je ne suis pas un scientifique) sur l'ouverture (désolé je n'ai pas fini celui sur la map) : tu verras au moins ce qu'est la diffraction
http://guide-photo.com/?p=431
;)


Intéressant, mais ce serait bien d'indiquer la provenance de certains schémas, car par exemple sur ce blog ou encore de celui là ou on retrouve le schéma qui correspond à celui qui est sur ton site modulo quelques corrections d'ordre cosmétiques.
A moins que tu ais indiqué quelques part les crédits pour les illustrations, y compris pour les tiennes d'ailleurs.
Mangez des cacahuètes!

Yann.M

#24
Janvier 18, 2011, 11:28:04
Je vais les redessiner car effectivement on ne connaît pas la source..
Pour mes photos c'est pas un soucis (pdc, diffraction)... ;)
Je sais que ce n'est pas une raison mais pour les droits d'auteur des schémas je ne suis pas trop inquiet : il n'y a aucun business là-dessus et mes cours ne portent pas sur ces aspects techniques, juste sur des astuces de terrain, donc c'est de l'information...
Le but du jeu est d'informer les gens. Je donne ces liens en général avant que les personnes viennent aux cours afin de ne pas avoir à redire tout ça et attaquer la prise de vues ;) mais également à tous les gens que je croise sur les forum et qui souhaitent des réponses rapides et de suite exploitables.
J'ai une petite liste d'articles à faire en fonction de toutes les questions que l'on me pose en général. Je fais ça quand j'ai le temps !
C'est plus un usage 'interne' car il y a des tas de sites et de livres qui font mieux ça que moi. D'ailleurs rares sont ceux qui ne repartent pas avec le petit livre de JMS  ;) que je propose toujours.
Ma cible d'élèves est l'amateur débutant ou moyen qui cherche à se faire plaisir, et non l'amateur avertis qui en général connaît les mode d'emploi bien mieux que moi et parfois le Bouillot par cœur ! Je compare souvent mes stages et cours à des cours d'auto école et après pour ceux qui veulent faire de la mécanique ou des stages conduite sur glace ou neige il y a d'autres personnes  :)

lucky911

#25
Janvier 18, 2011, 11:59:02
et je trouve ça très bien tes tuto Yann encore heureux de pouvoir exploiter certain source d'internet on déja assez controlé comme ca.
Je prend une photo au  parc de la villette on me demande une autorisation, non mais sérieux faut se détendre la.

Sinon un filtre neutre dégradé c'est vraiment utile?
C marche pour la couleur et le noir et blanc c'est pas le filtre qui rester au fond du sac?

Nico

Yann.M

#26
Janvier 18, 2011, 12:23:30
Lucky, je suis en route pour l'hosto (quelques soucis de santé depuis les fêtes), je rentre demain, promis je te repondrai !

lucky911

#27
Janvier 18, 2011, 12:31:17
Citation de: Yann.M le Janvier 18, 2011, 12:23:30
Lucky, je suis en route pour l'hosto (quelques soucis de santé depuis les fêtes), je rentre demain, promis je te repondrai !

A merde ok pas de souci, prend soin de toi.

nico

VentdeSable

#28
Janvier 18, 2011, 14:04:05

lucky911

#29
Janvier 18, 2011, 14:44:28
Citation de: VentdeSable le Janvier 18, 2011, 14:04:05
Utile ?

http://piaw.blogspot.com/2009/05/quick-tutorial-on-nd-grad-filters.html

Jérôme

A en plus d'apprendre la photo, je dois apprendre l'anglais technique ta pas le même en freshy.

VentdeSable

#30
Janvier 18, 2011, 15:15:28
Non ! Y a pas de ressource !

Mais si vous savez lire les images, même américaines, vous remarquerez que la première présente un sol bien exposé et un ciel brûlé. La deuxième montre un ciel bleu et punchy avec un sol un poil plus dense.

Entre les deux, un filtre gris neutre coupé en son milieu (ce qui est au dessus de l'horizon est gris et ce qui est sous l'horizon est transparant et la transition est douce.)

En mettant le filtre (de biais pour suivre le contour de la montagne) le photographe a "retenu" de deux ou trois diaph le ciel. Il a aussi probablement baissé l'expo d'un demi ou un diaph ce qui lui a permis de récupérer le ciel e. Gardant beaucoup de détail dans les ombres.

Imaginez qu'il ait exposé pour le ciel dans la première image ; le sol aurait alors été une masse noire sans détail. Le filtre lui permettant de sur-exposer de deux ou trois diaph et retrouver du détail dans les ombres.

Capito ?

J

lucky911

#31
Janvier 18, 2011, 15:26:16
Super, je vais quand me donner la peine de déchiffré ton lien, question bete mais les filtres qu'ils soit polarisant ou autre ce fixe en dernier ou dés le début de la mesure d'exposition autrement dit le focus?

VentdeSable

#32
Janvier 18, 2011, 15:33:37
TTL = Thrue The Lens donc...

lucky911

#33
Janvier 18, 2011, 15:47:38
Citation de: VentdeSable le Janvier 18, 2011, 15:33:37
TTL = Thrue The Lens donc...

AAA sur la lentille ça d'accord, se que je veux dire: on mais le filtre avant ou aprés avoir fait la mesure de la lumière?

seba

#34
Janvier 18, 2011, 15:58:20
Through the lens = à travers l'objectif.
En principe on peut faire la mesure de la lumière avec le filtre.
Cela suppose, pour un filtre coloré, que la sensibilité chromatique de la cellule soit la même que celle du capteur.

VentdeSable

#35
Janvier 18, 2011, 16:24:13
Citation de: lucky911 le Janvier 18, 2011, 15:47:38
AAA sur la lentille ça d'accord, se que je veux dire: on mais le filtre avant ou aprés avoir fait la mesure de la lumière?

Le filtre a pour action de diminuer la quantité de lumière atteignant la surface sensible. Mais comme la mesure de lumière se fait à travers l'optique...

Si vous pratiquez la mesure spot, la correction est inscrite sur le filtre. Donc vous mesurez vos HL et au nombre d'IL donné vous retranchez le nombre indiqué et c'sst fini.

lucky911

#36
Janvier 18, 2011, 16:53:37
Citation de: VentdeSable le Janvier 18, 2011, 16:24:13
Le filtre a pour action de diminuer la quantité de lumière atteignant la surface sensible. Mais comme la mesure de lumière se fait à travers l'optique...

Si vous pratiquez la mesure spot, la correction est inscrite sur le filtre. Donc vous mesurez vos HL et au nombre d'IL donné vous retranchez le nombre indiqué et c'sst fini.

Mesure spot je suis pas encore assez confirmer pour l'utiliser, matriciel et pondéré pour l instant ;D

VentdeSable

#37
Janvier 18, 2011, 17:16:18
;-)

Donc TTL...

Si vous en achetez un choisissez le rectangulaire avec un porte filtre. Vous pourrez positionner l'horizon où vous le souhaiterez ce qui sera pratique en cas de contre plongée.

Mettez le en place, sur votre optique, positionnez votre pied, faites vote cadre :Composer une image (en français), ajustez le filtre si nécessaire, choisissez votre plan de netteté, selectionnez votre diaphragme, mesurez votre lumière, remontez votre miroir, observez la scène et au moment opportun déclanchez.

Parfois ça donne un bon résultat.

Jérôme.

Nikojorj

#38
Janvier 18, 2011, 19:24:52
Citation de: lucky911 le Janvier 18, 2011, 10:21:52
Le filtre neutre dégradé [...]
Comment bien l'utiliser?
Trop difficile à mon goût, il faut vraiment que la frontière entre le clair et le sombre dans ton image soit exactement linéaire, sans rien comme un arbre ou une montagne qui rentre dans le clair et qui va se faire assombrir par le filtre... le genre de relation tonal pas logique qui me fait un peu le même goût qu'un HDR extrémiste.
Alors qu'il est bien plus facile d'exposer pour les hautes lumières et de remonter les ombres au traitement (le plus souvent, dans lightroom un coup de fill light et un coup de blacks et c'est réglé bien plus propre).

Mieux vaut apprendre sans, en tous cas.

denis246

#39
Janvier 18, 2011, 22:30:00
Citation de: olivier_aubel le Janvier 17, 2011, 17:02:15
tu vas être obligé de monter en iso car on ne peut pas à la fois être f/11 et en même temps être à 1/500s...

Ben si, à 200 iso, f/11 et 1/500è de sec, c'est le couple standard pour un paysage en plein soleil (16IL). :P ;)
~~ Denis ~~
www.reverseau.fr

VentdeSable

#40
Janvier 18, 2011, 23:56:29
Bonsoir Nicolas,

Je m'attendais à votre venue. Bien que je pensais que vous seriez allé sur une double prise de vue (HL - BL) mais il est vrai que cela nécessiterai une utilisation de PS au lieu de LR.

Si vous avez raison de dire que ce n'est pas toujours utilisable, le côté "soft" du dégradé laisse en fait de la place à la créativité : on n'est pas toujours obligé de coller la montagne en plein milieu de la pastille...

En fait le critère d'utilisation sera plus le plan dans le quel se trouve l'espar et le choix de le mettre en avant ou non.

Vous avez aussi raison en disant que c'est plus simple à mettre en oeuvre. Mais j'y opposerai deux arguments : d'une part, on n'est pas là dans un domaine très complexe et d'autre part si l'idée est semblable : compresser le contraste global pour le faire tenir sur le papier, les moyens employés et les résultats obtenus sont différents.

Prenez les choses dans l'autre sens. Avec un filtre, tout comme vous je mesure mon exposition en préservant les HL. La différence c'est que dès la prise de vue les ombres sont calées. Je n'ai donc pas besoin de pousser le curseur de fill light. Ce d'autant plus que mon vieux petit capteur monte vite dans les tours "bruyants" dès lors que je le pousse dans ses retranchements.

Bien sûr il est possible de faire comme tout le monde. Mais ce n'est pas forcément la garantie de se distinguer par des images "différentes" !

Jérôme.

olivier_aubel

#41
Janvier 19, 2011, 09:26:04
Citation de: denis246 le Janvier 18, 2011, 22:30:00
Ben si, à 200 iso, f/11 et 1/500è de sec, c'est le couple standard pour un paysage en plein soleil (16IL). :P ;)

J'vois qu'il y en a un qui suit  :D

lucky911

#42
Janvier 19, 2011, 10:14:40
Bonjour a tous...

Dite moi les pros, comment faite vous pour avoir autant de panache dans vos photos, les couleurs sont toujours penchy.

Allez donnez vos petit secret, filtre, maraboutage. :o

Nico

VentdeSable

#43
Janvier 19, 2011, 10:54:32 Dernière édition: Janvier 19, 2011, 11:01:07 par VentdeSable
Rigueur !

Enfin... pour être punchy. Pas... "penchy" ;-)

cali31

#44
Janvier 19, 2011, 11:09:13
Comme VentdeSable, le plus important pour faire une belle photo de paysage, c'est la Lumière......... Et avoir un joli paysage..... Le reste n'est que secondaire.......  ;) ;)

Après si on parle technique, pareil que VentdeSable, je suis utilisateur de dégradé.... C'est simple et rapide à utiliser....
Et si on veut s'en passer, vaut mieux faire 2 ou 3 photos avec des expo différentes et les assembler manuellement sous toshop via les masques de luminosité que de remonter les ombres aux traitements.... Le rendu est bien plus naturel à mon gout....

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