Diapo N&B

[Etienne74]

ça a l'air sympa

[Lechauve]

  oui ça à l'air, mais dis moi c'est fluo la nuit?....

[Macfredx]

Mékilékon 

[Lechauve]

 
de tres mauvais souvenirs avec Tchernobil moi!

[parkmar]

C'est l'éclairage de la centrale!
Cordialement.

[Victor]

Ca ne serait pas un clone de la fameuse Agfa Scala? Ceci dit, ça a l'air sympa. Où la trouver et surtout comment la développer?

Je ressortirais bien de la naphtaline mes vieux F2 et les Nikkor qui vont avec avec cette émulsion, le temps d'une sortie nostalgique.

[Lechauve]

erreur

[Victor]

c'est pas tout a fait le même produit

Comment ou alors, le faire développer?

[Lechauve]

kit de développement inversible que tu peux acheter la ou tu achéte ce film.http://www.baryfilm.com/

[Etienne74]

ben tiens, je découvre un intermédiaire de + .....

[Lechauve]

 
marrant ta signature je viens de la découvrire...

[Etienne74]

elle a été tronquée...

à la base c'est "rien que de la lumière et quelques isos "

[ais]

Moi ,je ferais bien de dias noir et blanc en 6x6 !
Mais la Foma 100R n'est disponible qu'en 24x36. Or le kit de développement Foma semble pouvoir, en plus de développer les Foma et les Agfa Scala, obtenir des diapos à partir de films négatifs.
J'ai fait ça il y a très très longtemps avec des kits d'inversion Tetenal.
Quelqu'un saurait-il confirmer cette possibilité ?

[ais]

Bon ! Me revoilà !
Toujours avec mon idée de diapos noir et blanc en 6x6.
Après quelques recherches, j'ai vu qu'on pouvait donc avoir des dias n et b
                                                     soit avec la pellicule Foma 100R et le kit de développement adapté
                                                     soit avec de l'Agfa Scala qu'il faut faire développer chez Arka.
Ces deux pellicules ne sont disponibles qu'en 135. Sur le site Arka, on trouve encore le prix de développement pour la Scala 120 mais plus de pellicule à la vente dans ce format.

Je n'ai pas trouvé confirmation du fait que le kit Foma permettait de rendre inversible d'autres pellicules noir-et-blanc.
Donc, j'ai bien l'impression que faire des dias noir-et-blanc en 6x6 n'est plus possible ?

A moins que quelqu'un parmi vous connaisse une astuce pour "faire" un kit d'inversion ?
Croyez-vous que le Kit Foma avec une pellicule n-et-b ordinaire donnerait quelque chose ?

Merci pour vos idées.

[Etienne74]

dans le temps (30 ans ? ) il y avait des kits tetenal d'inversion pour du nb avec des films  50/100 iso ( de mémoire )
mais je n'ai jamais testé.....

on en parle la...
http://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=124691.0
et la
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/slidesbw.htm

[mom2]

Pour le kit Foma, je ne sais plus s'il permet de développer d'autres pellicules que les Foma. Par contre, si ma mémoire est bonne il existe (existait?) un kit d'inversion kodak pour les T-Max et qui fonctionnait avec toutes les pellicules NB.

J'ai joué avec ce kit Foma et le résultat est assez sympa même si j'ai toujours eu une dominante jaunâtre comme s'il y avait un virage.

Pour les chimistes en herbe, il y a un article sur le développement de diapos NB avec des produits faits maison sur le site de galerie photo : http://www.galerie-photo.com/inversion-film-noir-blanc.html

Bruno

[Gér@rd]

"Moi ,je ferais bien de dias noir et blanc en 6x6 ! Mais la Foma 100R n'est disponible qu'en 24x36."

Je confirme, la diapo N&B en 6x6 c'est superbe ! J'en ai pas mal fait dans les années '90, et surtout (pour le 6x6) en couples stéréos avec un vénérable Sputnik soviétique (un appareil bizarre ressemblant à 2 lubitel qui auraient fusionné).

Si tu as du temps et de la patience et que tu es méthodique, tu peux normalement arriver à faire toi même tes développements de diapos N&B (regarde les liens ci-dessus indiqués par Etienne). La réalisation de diapos N&B est aussi vieille que l'invention des plaques photos et toute pellicule peut être traitée au choix en négatif ou en positif. Le problème actuellement pour un amateur c'est plutôt de se procurer les produits chimiques adéquats. Et avec la législation européenne actuelle un certain nombre de chimies se trouvent de ce fait interdites.

Pour être précis, par exemple, tu trouveras sans problème sur le net ou dans les bouquins (Prioleau, Glafkidès, etc...) plusieurs métodes mais il faudra éliminer celles qui utilisent le bichromate de potassium (interdit à la vente aux particuliers) dans le bain de blanchiment. Il ne te faudra retenir que celles qui utilisent le permanganate de potassium (autorisé). Regardes dans les discussions précédentes citées, tu trouveras tout pour t'en sortir.

Le tout c'est de bien mettre au point SA méthode (par tâtonnement) pour une pellicule donnée. C'est à dire de déterminer les paramètres optimaux à utiliser (sensibilité ISO réelle, temps de développement, etc...). Une fois qu'on y arrive c'est gagné (c'est répétitif).

On doit bien sûr pouvoir utiliser le Kit Foma avec d'autres pellicules (mais c'est évidemment pas eux qui vont t'aider...), mais c'est pareil, pour y arriver il faut faire une série d'essais (en bougeant uniquement un paramètre à la fois). Et comme le Kit Foma doit pas être donné c'est amha pas très rentable. Alors qu'en faisant sa chimie soi même, un développement va revenir à 0,5 ou 1 Euro. En utilisant des bouts de pellicules de quelques vues chacune mettre au point sa méthode ne revient pas cher. Mais faut du temps et de la patience... 

[Etienne74]

les plus belles diapo nb, c'étaient les Polapan 35mm

mode troll

[ais]

Alors qu'en faisant sa chimie soi même, un développement va revenir à 0,5 ou 1 Euro. En utilisant des bouts de pellicules de quelques vues chacune mettre au point sa méthode ne revient pas cher. Mais faut du temps et de la patience… 

Merci de ta réponse bien détaillée. C'est vrai qu'un kit est plus pratique mais effectivement le Foma coûte 60 € pour développer 6 films. Je me posais la question de savoir s'il pouvait traiter d'autres films parce que le Foma 100R pourrait être une sorte d'inversible et pas les autres évidemment. Dans ce cas, ça ne marcherait pas, un peu comme si on passait un film négatif dans un kit E6 pour avoir des diapos couleur.

Bon je me lancerai peut-être dans la bricole que tu suggères mais ça sera dans plusieurs mois à cause de mon emploi du temps. A moins que je ne m'offre un kit Foma pour les vacances et essayer si ça marche.Quelqu'un aurait-il une pellicule à me conseiller pour cet usage ? Je pensais à l'Ilford FP4, bonne idée ou pas ?
Merci

[VentdeSable]

Bonsoir,

En fait, selon le film que vous utilisez, vous avez des variations de contraste assez marquées. FP4, avec sa latitude d'exposition qui ne vaut pas HP5 ou Tri-X, pourrait être une bonne solution. Acros et T-Max sont surement tentants pour leur granularité fine, mais aussi plus durs à cause de leur rendu contrasté.

Vous allez trouver une mine d'informations dans cet article de Claude Eichel qui devrait vous permettre de vous lancer facilement.

Jérôme

[ais]

Merci à tous.
Grace à vos liens, j'ai effectivement pu faire un peu le tour du problème. Voici un petit digest des articles qui m'ont paru intéressants ( à partir du message suivant). Effectivement, il semble envisageable de faire soi-même ses produits. Je croyais qu'il s'agissait de chimie plus complexe...

[ais]

Technique 1 : C'est pas moi qui parle, c'est un post Chasseur d'Images mais j'ai perdu le nom de l'auteur. Avec mes excuses.
J'ai trouvé sur le Net une méthode pour faire des diapos NB à partir de négatifs NB correctement exposés. Le site s'appelle www.heinzhanka.com/tips_dias_in_schwarzweiss.html. C'est en allemand.Il faut un objectif macro standard permettant le rapport 1:1 et un dispositif reprodia.; on trouve aussi sur les sites photo dédié à la photo argentique d'autres dispositifs génériques pour reproduire les dias (par ex. en Allemagne "mahn.net" je crois).
Pour le film, il faut utiliser le Rollei Ortho 25 (en vente sur la boutique en ligne mx2) et l'exposer à 25 ISO ;  il faut faire de prises du vue de chaque négatif à reproduire en braketant de 1 IL entre chaque vue (-1  0  +1).  Comme source de lumière, j'utilise mon projecteur diapo.
Le développement du film s'effectue de la manière suivante: utiliser le développeur Eukobrom de Tetenal avec une dilution 1+9 (c'est normalement un développeur papier, mais c'est important de l'utiliser ici), temps de développement 3 min à 20° en agitant la cuve toutes les 3 sec.  Bain d'arrêt usuel 1min avec Ilfostop. Fixation avec Ilford Rapid Fixer 5 min.   Lavage environ 20 minutes avec peu de courant. Dernier lavage avec un agent mouillant usuel type Ilfotol ou Mirasol de Tetenal. Le résultat est excellent.

[ais]

Technique 2 :Labo "dr5 chrome" pour faire de la diapo NB avec tous les films (Là encore, c'est pas moi qui parle et j'ai perdu le nom de l'auteur. De nouveau mes excuses !)
Je viens de découvrir un procédé mis au point par un labo américain pour faire de (presque) n'importe quel film négatif noir et blanc, de la diapo NB. voici le site : http://www.dr5.com/
Apparemment ce procédé permet d'obtenir des images très nettes et avec un grain très fin et même un effet sépia si on le désire. Voici les films qui peuvent être traités   : http://www.dr5.com/blackandwhiteslide/filmreview.html  (Il n'y a que la Fuji Acros qui ne peut pas être traitée...)

[ais]

Comment faire soi-même son développement diapo à partir de films négatifs :
D'après Gér [at] rd :
La formule que j'utilisais pour faire mes diapos N&B était hyper-classique :
Révélateur : Un révélateur papier énergique (par ex., PQ Ilford 1+9),
Bain d'arrêt : 1 à 2 cm3 d'acide acétique/litre d'eau,
Clarification : 50 gr de sulfite de sodium anhydre qsp 1 litre d'eau,
Blanchiment (qsp 1 litre d'eau) :
- 6gr de bichromate de potassium,
- 12 cm3 d'acide sulfurique à 66°B,
Fixage : fixateur ordinaire classique.
Mode opératoire (à 20 degrés) :
a) 1er développement (agitation fréquente) : environ 12 mn (ne pas jeter le bain...)
b) Bain d'arrêt : 1 minute,
c) Blanchiment : 5 minutes (agitation fréquente),
d) Lavage à l'eau courante : 3 minutes,
e) Clarification : 5 minutes (agitation fréquente),
f) 2ème expo (dans le noir) laisser le film dans ses spires (transparentes) et le mettre dans une cuvette d'eau pendant 2 à 3 minutes à 1m d'une lampe de 250 Watts en retournant la spire de temps en temps.
g) 2ème développement (reprendre le 1er bain) pendant 3 minutes environ,
h) Bain d'arrêt (1 mn),
i) Fixage (2 minutes),
j) Lavage
Le bichromate de potassium étant maintenant interdit à la vente, il peut être remplacé par le permanganate de potassium, lui-même peut-être pas facile à trouver.. D'où les échanges suivants.
"Au cas où tu l'aurais, pourrais-tu m'indiquer la composition du bain de blanchiment au permanganate."
Non, malheureusement je n'ai jamais eu les proportions de permaganate (pour remplacer le bichromate). J'avais juste lu (il y a longtemps, avant Internet) qu'on pouvait "remplacer le bichromate par du permanganate" (mais l'article ne donnait pas les quantités). Peut-être cela voudrait-il dire que c'était le même ratio ? S'il y a un chimiste dans la salle...
Il y a quelques année (20 environ), j'avais acheté des sachets de 1g de permanganate de potassium à la pharmacie du coin, pour quelques francs à l'époque. Ce produit était destiné à la désinfection de l'eau et il était recommandé de l'utiliser dans les contrées tropicales.

[ais]

D'après Claude Eichel :  http://www.galerie-photo.com/inversion-film-noir-blanc.html
Il convient de partir d'une pellicule N&B à grain fin (une 100 ASA par ex.) et, en fonction d'un premier essai (trop clair ou trop foncé) de raccourcir (ou de rallonger) un peu le temps du 1er bain de développement...
Premier développement : (temps voir tableau ci-dessous)
PQ Universal dilué à 1+4 + 9,5gr/l de sulfocyanure de sodium ajouté au dernier moment.
L'agitation en Jobo est réglée sur une vitesse rapide.

Nm* : non mesurable même en huit épaisseurs (les valeurs très basses ont du être mesurées en empilant les épaisseurs de film)
* Des essais (pas systématiques) ont été faits avec du Neutol NE en dilution 1+4 les temps obtenus sont les mêmes qu'avec le PQ.
Ces temps sont donnés à titre indicatifs, vous devrez les ajuster en fonction de vos habitudes de prise de vue et de mesure. Il est aussi possible de diminuer légèrement la quantité de sulfocuanure mais il faudra alors faire des tests pour retrouver les bons temps de développement.
Films Efke :  Bain tannant 2 minutes
Formol à 37% 15ml
carbonate de sodium anhydre 5g (10gr si non anhydre)
Eau pour faire 1l
Rinçage 2 minutes (en jobo je verse l'eau puis la vide toutes les 30 secondes)
Blanchiment (1) 5 minutes
Il faut préparer deux bains et ne les mélanger qu'au moment de l'emploi
Bain A  Permanganate de potassium 2gr/eau pour faire 500mll
Bain B eau pour faire 500ml + 10ml d'acide sulfurique concentré (les ingrédients sont cités dans cet ordre car  rappelez-vous on verse l'acide dans l'eau pas l'inverse, « on ne donne pas à boire à un acide » disait un de mes professeurs de chimie).
Rinçage 2 minutes
Clarification 3 minutes
Métabisulfite de sodium 25gr/eau pour faire 1l
Rinçage énergique 5 minutes
environ 10 changements d'eau en Jobo. A la main vous pouvez ouvrir la cuve sous  un éclairage normal peu puissant et rincer en eau courante. Dans une région à eau calcaire le dernier rinçage doit se faire à l'eau distillée (ou déminéralisée) pour éviter les tâches de calcaire car l'exposition à la lumière va faire sécher le film.
Exposition à une lumière forte 4 à 5 minutes
Les différents articles lus parlent de 1mn30s par face de spire, il n'y a pas de maximum. Je réexpose le film environ 4 à 5mn. Ne faites pas cette manipulation au soleil ce serait trop puissant. Je retire l'axe de la spire puis la présente à (environ) 1m d'une ampoule de forte puissance (500W) en faisant tourner la spire pour éviter les traces d'eau, la spire est retournée toutes les 30 secondes pour présenter son autre face de façon a voir un temps égal des deux côtés.
Par transparence au moment de l'exposition on peut, avec un peu d'habitude, juger déjà du résultat final. Une fois ceci fait on obtient un film gris/jaune (cela dépend de l'émulsion, )
Deuxième développement
Dektol 1+2 : 5 minutes
Le dektol semble éviter un dépôt noirâtre sur les spires . Dépôt qui se crée avec le procédé au permanganate
Ou PQ universal 4 minutes à 1+4 ou 8 minutes à 1+9
Attention : sans ajout de sulfocyanure !
Rinçage 5 changements d'eau rapides
Fixage 4 minutes
Fixateur Tetenal + additif tannant 30ml/l de solution de fixage
Rinçage habituel Je procède de la façon suivante, 1min à l'eau déminéralisée, puis 1 minutes dans un auxiliaire de lavage (20gr de sulfite de sodium, 3gr de métabisulfite de sodium/1L d'eau), 5 changements d'eau dans la jobo puis 10 minutes de rinçage en eau courante.
Dernier rinçage 1 minute
eau déminéralisée additionnée de 5ml/L d'eau d'agent mouillant (1/200ème dit la notice)
Séchage (c'est toujours trop long !)
Le film est suspendu à un fil par les classiques pinces lestées.
Petits trucs
- Respectez les temps de blanchiment/clarification ne les allongez pas sinon vous récupérerez juste de magnifiques supports vierges !
- Si l'image finale est trop sombre augmentez votre temps de premier développement, à l'inverse si elle est trop claire diminuez-le. Il est bien sûr possible de jouer sur les paramètres de prise de vue mais il me semble préférable d'ajuster le développement pour conserver la méthode de mesure de la lumière.

[ais]

D'après Claudio Bonavolta : http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/slidesbw.htm

Exemple avec des produits Kodak
Un premier exemple utilisant une inversion chimique se trouve dans la publication Kodak J-1 (20MB !).
Un autre exemple pour des films TMax 100/400 films (35mm et 120) publié dans l'édition de mars/avril de "Darkroom & Creative Camera Techniques" et postée sur rec.photo.darkroom par Paul Moshay:
Premier révélateur:
    - Eau à 50°C (125°F) 750 cc
    - Métol 2  gr
    - Sulfite de sodium anhydre 100 gr
    - Hydroquinone 5  gr
    - Carbonate de sodium mono-hydraté 60 gr
    - Thiosulfate de sodium penta-hydraté 16  gr
    - Bromure de potassium 4 gr
    - Eau froide pour faire 1 litre
Développer pendant 10 min à 20°C (68°F) - agitation constante mais non vigoureuse. Traitement à bain perdu.
NOTE: vous pouvez utiliser du Kodak D76 ou Ilford ID11 courant en ajoutant:
    - Carbonate de sodium 15 gr
    - Thiosulfate de sodium 4 gr
    - Bromure de potassium 1 gr
    pour 250ml par rouleau.
Lavage
    2 minutes en eau courante.
Blanchiment:
    - Bichromate de potassium 9.5 gr
    - Acide sulfurique 12  cc
Agiter 3 minutes. Après ces 3 minutes la lumière peut être allumée et le reste des opérations effectuées en lumière ambiante.
Lavage 3 minutes en eau courante.
Clarification:
    - Eau 1000 cc
    - Sulfite de sodium anhydre 50  gr
    Agiter pendant 1 minute.
Rinçage 2 minutes dans de l'eau.
Ré-exposition à la lumière
Exposer le film à la lumière blanche d'une lampe flood ou halogène dans un réflecteur à 1.50m (5 pieds) pendant 2 minutes. Le film peut rester sur sa spire. Tourner la spire pour assurer une exposition complète du film. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
Deuxième développement
    Dektol 1:2  pendant 3 minutes.
Lavage 3  minutes.
Fixage
    5 minutes dans un fixateur habituel tannant.
    Eliminateur d'hyposulfite, lavage et séchage usuels.
NOTES:
Le temps du premier révélateur est à considérer comme un point de départ.
Le premier révélateur est l'étape la plus critique, il faut essayer de maintenir toutes les variables, temps, température et agitation, aussi constantes que possible.
Exposez un rouleau ou deux d'essai pour arriver à un temps et une exposition adéquates à votre système.
Les films TMax 100 et 400 peuvent être utilisés à leur sensibilité nominale mais le traitement doit être adapté en conséquence.
Pour obtenir des dias sépia, vous pouvez remplacer le deuxième révélateur Dektol par une solution de 2gr/l de sulfure de sodium.

[ais]

D'après Claudio Bonavolta : http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/slidesbw.htm
Exemple (tirée d'un livre de M. Marchesi) avec des produits Ilford, mais cette méthode peut être facilement adaptée à d'autres produits:
Pellicule Ilford Pan F exposée à 50 ISO
Premier développement (8min à 20°C/68°F):
PQ Universal 1+4 auquel on ajoute 30ml/litre de solution à 10% (100gr et eau pour faire 1 litre) de Sulfocyanure de potassium.
N'ajouter la solution de sulfocyanure qu'au moment du développement, le révélateur se conserve mal.
Lavage intermédiaire (5 changements d'eau)
Blanchiment (5min à 20°C/68°F):
Bichromate de potassium 5g (Attention ! Le bichromate est cancérigène et peut créer de sévères brûlures)
Eau pour faire 1000ml
Acide sulfurique concentré 5ml (Attention ! L'acide sulfurique peut créer de sévères brûlures, mélangez-le lentement à l'eau)
Lavage intermédiaire (2 changements d'eau)
Clarification (durée jusqu'à clarification complète du film):
Sulfite de soude anhydre 50g
Eau pour faire 1000ml
Lavage intermédiaire intense durant 5min
Exposition: sortir la spire et l'exposer à une lampe de 500W durant 1min30s au minimum pour chaque face
Deuxième développement (à 20°C/68°F):
PQ Universal dilution 1+4 durant 5min ou
PQ Universal dilution 1+9 durant 8min
(SANS sulfocyanure de potassium !)
Lavage intermédiaire (2 changements d'eau)
Fixage comme toute pellicule normale
Lavage final comme toute pellicule normale
Séchage comme toute pellicule normale

[Osito]

J'ai pratiqué le procédé tétenal, sans pb particulier; suis passé ensuite sur les produits Ilford auquel Ais fait allusion. Le procédé décrit est tiré du livre "Ilford procédé négatif" de Jost J.Marchesi; des opérations correctives sont proposées si le résultat est trop sombre ou l'inverse.
Editions photo ciné J.Spinatsch (Genève); j'ai le bouquin mais ne sais s'il existe toujours chez l'éditeur.
MA

[Gér@rd]

Je crois qu'avec ça (bonne compilation c'est ce qu'il fallait effectivement commencer par faire), tu as tout ce qu'il faut pour faire tes essais quand tu auras suffisemment de temps à y consacrer.

S'il me fallait refaire de la diapo N&B (mais je ne fais presque plus d'argentique) je crois que je repartirais simplement de la formule que j'utilisais (basée sur du PQ Universel) mais en prenant la formule de bain de blanchiment donnée par J. Prioleau dans "Technique et pratique du développement"(3e édition, 1972) et basée sur du permanganate de potassium (voir post suivant pour le détail).

L'utilisation du PQ universal (révélateur papier assez energique) à l'avantage d'être simple et pas cher et de pouvoir travailler à bain perdu. Le bain de clarification (sulfite de sodium) idem. Seul le bain de blanchiment se conserve peu. Pour une série d'essais successifs (mettons sur 8 jours) je préparais mes bains en bonbonnes de 2 litres prêts à l'emploi. Au niveau température, la tolérance est la même que pour un développement négatif N&B classique.

Pour la pellicule je ne sais pas trop ce qui est préférable actuellement. A l'époque j'utilisais surtout la Verichrome Pan, l'Agfa 25 et l'Orwo NP15 avec de bons résultats. Il y a une vingtaine d'années CI avait publié des tests basés sur un Kit (Tetenal ou Kodak ou les deux...) et je me souviens qu'il y avait les Tmax (mais je sais plus trop le résultat).  Maintenant perso, je tenterais l'Acros. Ceci dit une contrainte forte serait quand même d'utiliser une pellicule qu'on peut encore espérer trouver en vente dans quelques années (je sais, c'est dur... ).

[Gér@rd]

Pour résumer (à titre purement indicatif) je mets ici ce que serait la formule sur laquelle je partirais maintenant :

Révélateur : Un révélateur papier énergique (par ex., PQ Ilford 1+9),
Bain d'arrêt : 1 à 2 cm3 d'acide acétique/litre d'eau,
Clarification : 50 gr de sulfite de sodium anhydre qsp 1 litre d'eau,
Blanchiment (qsp 1 litre d'eau) : [Copyright  J. Prioleau]
- Permanganate de potassium.................3g
- Acide sulfurique.................................10ml
Fixateur : pour films, classique (style Ilford par ex.).
Mode opératoire (à 20 degrés) :

a) 1er développement (agitation fréquente) : environ 12 mn (ne pas jeter le bain...)
b) Bain d'arrêt : 1 minute,
c) Blanchiment : 4 minutes (agitation fréquente),
d) Lavage à l'eau courante : 3 minutes,
e) Clarification : 5 minutes (agitation fréquente),
f) 2ème expo (dans le noir) laisser le film dans ses spires *(transparentes) et le mettre dans une cuvette d'eau pendant 2 à 3 minutes à 1m d'une lampe de 250 Watts en retournant la spire de temps en temps.
g) 2ème développement (reprendre le 1er bain) pendant 3 minutes environ,
h) Bain d'arrêt (1 mn),
i) Fixage (2 à 3 minutes),
j) Lavage

Il convient de partir d'une pellicule N&B à grain fin (une 100 ASA par ex.) et, en fonction d'un premier essai (trop clair ou trop foncé) de raccourcir (ou de rallonger) un peu le temps du 1er bain de développement...

Remarque * : l'intérêt de mettre la spire dans une cuvette d'eau lors de la deuxième exposition pour inversion est d'éviter les goutelettes faisant loupe sur le film et risquant de laisser des traces.

[ais]

Merci Gérard pour cette compilation de mes recherches. Tu m'évites de le  faire. Je crois que je vais tester cette "recette" pas si compliquée dans le fond. Mais ça ne sera pas avent plusieurs semaines. On en reparlera.

Pour le choix de la pellicule, les résultats et descriptions par le labo dr5chrome et le fait que cette pellicule existe depuis longtemps m'avait fait penser à la FP4, mais je peux aussi aller voir une delta (un peu plus dure semble-t-il ?) et une acros, mais là je n'ai pas d'exemple chez dr5 puisqu'ils ne traitent pas ce film.

[ais]

Heu une question bête :

Où peut-on acheter ces produits-là :
acide acétique, sulfite de sodium anhydre, permanganate de potassium, Acide sulfurique ?

Pour le révélateur et le fixateur, je sais...

[Gér@rd]

C'est pas du tout une question bête et c'est effectivement un problème à l'heure actuelle. Il y a normalement tout ça sur des sites spécialisés sur Internet (avant, ça se trouvait sans problème en droguerie et en boutique style prophot à Paris).

Je regarderai plus tard mais si tu cherches, il faut faire attention qu'il y a 2 versions de ces produits (très rafinée ou pas). Si tu prends la version "très purifiée", c'est souvent à destination pharmaceutique (par ex. pour le permanganate de potassium) et ça coûte une fortune (et en plus comme c'est vendu au kg t'en as pour une centaine d'année à l'utiliser  ). Donc faut plutôt chercher dans le style "drogueries" plutôt que dans les sites spécialisés en produits labo.

Sinon l'idée de partir sur de la FP4 est tout à fait raisonnable dans un premier temps (vaut mieux simplement éviter les hauts ISO style Tri-X ou HP-5 qui vont donner un gros grain pas très adéquat pour de la diapo).

[Gér@rd]

Merci Tophes pour ces 2 adresses et en particulier pour le site Didactis (très intéressant) que je ne connaissais pas ! Il y a plein d'info intéressantes sur les anciens procédés ainsi que des infos générales très utiles (je vais lire ça tranquillement).

Par contre, constatant qu'il vendait du Bichromate de potassium, cela m'a étonné car je pensais que c'était interdit à la vente aux particulier en France ! Du coup j'ai cherché un peu et appris ainsi qu'il était encore autorisé en France aujourdhui (c'est une bonne nouvelle  ) mais qu'il sera définitivement interdit en europe en 2016 (moins bonne nouvelle  ). Bref, du coup je sais pas s'il vaut pas mieux quand même partir dès maintenant directement sur les recettes au permanganate de potassium...

[ais]

). Bref, du coup je sais pas s'il vaut pas mieux quand même partir dès maintenant directement sur les recettes au permanganate de potassium...

Ou faire des réserves de bichromate !

[ais]

Salut , tu peut trouver tout cela sans problème chez Artista rue Mouffetard ou sur le site de Lionel Turban Disactis entre autre .

http://www.artista.fr/shopping/index.php?id=217

http://disactis.com/boutique/category.php?id_category=5

Merci pour les liens... Mais chez artista, je n'ai trouvé aucun des produits cités.
Chez disactis, c'est mieux mais il manque encore l'acide sulfurique.

[Gér@rd]

Pour l'acide sulfurique c'est paradoxalement beaucoup plus simple à se procurer (c'est très dangereux à manipuler mais c'est pas cancérigène comme le bichromate).

Soit tu achètes de l'acide qualié labo (là par ex. à 13€ 20 HT) concentrée à 96°Baumé et tu prends directement les dilutions indiquées dans les recettes plus haut.

Soit tu achètes 1L d'acide sulfurique pour batterie (dans les boutiques auto ou à brico/casto à 6 € le litre). Mais c'est déjà dilué (à 33% acide et le reste eau distillée) et tu en tiens compte dans ton calcul de dilution.

[foutografe]

Si l'on n'est pas chimiste, il vaut mieux éviter l'acide sulfurique à 96°Bé. En outre il faut opérer dans un local dont le sol, le plan de travail sont en carrelage et et l'évacuation de plomberie en PVC.

J'ai un peu perdu de vue la question mais il y a quelques années, il était possible d'acheter l'acide sulfurique à la bonne dilution, voir les anciens catalogues Prolabo , Merxk ...

Le bichromate est très toxique mais pas dangereux à manipuler. Il peut se conserver des dizaines d'années.

Le permanganate n'est pas toxique, tout du moins avant que les tarés-crates de Bruxelles sévissent et tache, c'était l'encre violette d'autrefois, mais le fixateur peut le décolorer, c'est la solution d'avenir.

Nous avions évoqué les différentes formules de réactifs il y a quelques années, et vu leur variété, l'exactitude des compositions et la réexposition du film ne sont pas cruciales, en revanche, une fois choisies,  il faut toujours garder les mêmes compositions, températures de bains et expositions pour affiner à bon escient son mode opératoire,   

[Col Hanzaplast]

Puisqu'on parle de Fomapan...

[Col Hanzaplast]

Le grand classique...   (http://babardestcyr.free.fr/ilfodia.htm)

[Gér@rd]

"Puisqu'on parle de Fomapan..."

Détails intéressants, on voit que le Kit Fomapan (qui a l'air très classique) utilise un bain de blanchiment basé sur du permanganate. Et le fait qu'il y ait 2 bains B1 et B2 (qu'on doit mélanger juste avant l'utilisation) montre bien qu'on ne doit pas le conserver longtemps (une fois préparé)... c'est bon à savoir (il faut stocker séparemment un bain d'acide dilué et un bain de permanganate).

[ais]

Merci Gérard et Foutographe pour vos judicieux conseils.
Hélas, mon colonel, le kit Ilfodia semble bien avoir disparu...

[foutografe]

De rien ais, les dias N&B c'est sympa, et c'est un plaisir d'encourager les vocations.

Pas grave pour le kit Ilfodia : il utilise du bichromate ; j'ai fait mes diapositives N&B avec la formule Ilford, mais j'avais accès à tous les ingrédients et je travaillais dans un labo avec une section chimie.

Je n'ai pas lu tout le fil mais j'avais retenu d'un ancien fil que la formule de Gérard au permanganate est moins dangereuse.

Attention quand je parle de conservation des produits, je parle des produits en poudre, pas des solutions.

Toutefois l'acide sulfurique en solution bien bouchée, pour ne pas absorber l'humidité de l'air, se conserve très longtemps.

[Etienne74]

http://www.cyberlabophoto.com/kit-de-developpement-inversible,fr,4,70150.cfm#.UCBMUaDsFL0

le kit de dev est ici ^^

juste au cas ou ^^

en tout cas merci  pour les liens et pour avoirs pris le temps de recopier des recettes