A l'aide: moyen format Bessa

[tribulum]

Bonjour à tous. J'ai un peu honte de vous ennuyer, mais je n'y connais rien en format 120 et moyen format: ignorantus complet. Et voilà qu'il y a deux semaines, j'ai trouvé un "monstre" dans un vide-grenier, à 15 euros (âpre négo ...). Après avoir retourné l'engin dans tous les sens, je suis parvenu à l'ouvrir et à vérifier que l'obtu central fonctionne (sauf vitesses lentes sup à 1/15ème), que le souflet est étanche. Mes recherches sur internet m'ont permis d'identifier un Voigtlander Bessa d'avant guerre 6x9, dans sa version optique plutôt bas de gamme (voigtar 110 f4,5), mais propre. J'ai donc, par curiosité, commandé quelques rouleaux, mais mes compétences s'arrêtent là:
- comment installer la pellicule
- comment repérer le bon avancement/calage sur la vue suivante en 6x9
- à quoi sert le petit levier en bas à gauche du palet presseur, dont l'action semble ouvrir un volet
- est-ce une daube totale, ou ai-je des chances d'obtenir quelque chose de correct (je suis plutôt joueur !)

[tribulum]

Quelques autres photos du monstre:

[tribulum]

A l'aide !

[Gér@rd]

Lire ce petit tutorial très bien fait qui devrait répondre à bon nombre d'interrogarions :

http://jeanc.bouss1.free.fr/dossier_collection/tutoriels/charger_moyen-format.html

[tribulum]

Genial ce tutoriel. Je pense que je vais y arriver. Je vais ouvrir un rouleau d'ACROS 100 iso. Merci encore, Gérard. Sinon, ce genre d'appareil permet des résultats corrects ? à partir de quel diaph ? Avec mon Nikon FE2, j'ai, avec un ciel nuageux, 1/125è à F8 pour 100 isos. Mon "monstre" ne me permet pas d'aller au-dessus de 1/150ème, et je veux l'utiliser à main levée. Peut-être vaut-il mieux un rouleau de TriX 400 (j'ai acheté les deux) ?

[JMS]

A 100 ISO 1/150 f/11 au soleil cela devrait le faire. Evidemment pour les ombres il vaudra mieux de la TX...

Pour connaître le piqué il faut faire une vue ou deux à chaque diaph, appareil sur pied.

[ValentinD]

Le charme de ses appareils aussi, c'est le résultat tout pourri pas Piqué comme les photos s'il y a un siècle, sinon, autant faire du numérique non ...?

[tribulum]

Voila, j'ai commencé un rouleau de triX finalement, trop juste dimanche pour 100 iso. Sinon, pour moi, c'est une première expérience en MF. Pour savoir si j'investis ensuite dans un appareil plus performant (C330, C220, fuji 6x7, mamiya 6 ou 7). Mon but n'étant pas vraiment d'obtenir des images "pourries du siècle dernier" (il existe des logiciels pour ça: pourrisseurs automatiques à géométrie variable, granulosante, vignettante et lomodélavante), mais d'explorer le rendu MF, avec la meilleure qualité possible, sachant qu'un 24x36 argentique ne rend pas terrible à mon goût, avec un scanner "moyen" (Canon 9000F), problème qui devrait disparaitre en MF. Le fait de faire fonctionner ce vieux tromblon est aussi tout à fait excitant. Il ne faut pas non plus que ça devienne trop complexe: je reste à main levée, je développe moi-même en NB, et je scanne sur mon scanner "moyen". En cas d'échec, j'explorerais la méthode d'assemblage à grande ouverture en num, exposée dans un autre fil, qui semble donner des effets proches du MF. Au fait, quand la pelloche est finie, comment la charger sur la spire sans la pellicule protectrice ? ça se décolle tout seul ?

[Gér@rd]

"A la fin de la mise en spire il faut retirer le papier qui est collé au bout de la pellicule"

Cf : http://www.suaudeau.eu/memo/Laboratoire/mise_en_spire.html (Copyright Suaudeau). C'est un bout de ruban adhésif qui tient collée la pellicule sur le papier. Il faut décoller DOUCEMENT pour évitr les étincelles (because électricité statique).

[Andhi]

Le ruban adhésif peut aussi être déchiré (c'est ce que je fais).

Pour savoir quelle sensibilité de film utiliser avec ces vieux appareils, il vaut mieux la choisir en rapport avec la vitesse la plus élevée disponible sur le boîtier, sans aller au-dessus.
Par exemple, pour un appareil dont la vitesse d'obturateur maxi est le 1/100, ne pas dépasser le 100 ISO.
Un choix de sensibilité trop élevé nécessitera, dans bien des cas, une fermeture du diaphragme telle qu'on pourra avoir de désagréables surprises quant au résultat...

[tribulum]

Merci encore, Gérard, pour ce nouveau tutoriel. Pour la pellicule TriX, j'étais à 1/125ème de F8 à F16 ce dimanche. Je ne crois pas que cette optique soit terrible en-dessous de F11, d'après ce que j'ai pu glaner ici et là. On verra bien. A signaler: première "cagade": j'ai passé la vue n°1 lors de l'avancée du film car le "1" ressemblait à une simple barre stylisée. Je m'en suis aperçu évidement à la vue du "2". Pas grave, juste 10% de pelloche gâchée... Si ça peut servir ...

[titisteph]

Ce genre d'optique donne son meilleur à 11.
Quelques pièges à éviter :
- Refuser tout contre-jour, en raison d'une perte énorme de contraste liée à l'absence de traitement multicouche.
- La mise au point, en l'absence d'un système précis (télémètre, dos dépoli) est la principale cause d'échec, car la PDC en 6X9 est très faible. C'est pourquoi F-11, c'est pas mal pour ça aussi. Dans l'ancien temps, les négas étaient tirés par contact (donc tirages de petit format), si bien que des petits décalage étaient facilement admis. Aujourd'hui, ce serait moins acceptable!
- Le flou de bougé guette sans arrêt, à cause de la nécessité d'avoir des diaphs fermés, et de l'absence de vitesses rapides disponibles. Il faut déclencher très calmement.
- Les négas manquent en général de contraste (à cause de l'optique), à rattraper au dev/scan/tirage.

Une fois ces écueils évités, on obtient une qualité qui va de satisfaisante à véritablement étonnante, selon l'optique de l'engin.
Perso, je m'amuse beaucoup avec mon 6X9 Zeiss Super Ikonta de 1934 qui a une définition absolument incroyable (mais un contraste assez doux), jusque dans les coins à F11. J'ai obtenu de très belles diapos sur Velvia.

Bon amusement!

[pedro glodith]

oui, et ne pas changer la vitesse après avoir armé.

[tribulum]

Ah bon, ça fait quoi si on change la vitesse après avoir armé ?

[pedro glodith]

tu risques fort d'endommager l'obturateur; je crois qu'il faut aussi recaler sur l'infini avant de replier le soufflet.
un petit conseil: la fenêtre rouge qui t'indique le n° de vue est souvent source de fuites de lumière: une solution simple ici sur un moskva 5 mais çà doit être pareil:
http://www.dirapon.be/moskva.html