Conseils pour prise en mains d'un TSE?.

[marcao]

Bonjour tout est dans le titre. Je viens d'acheter un 24mm TSE mais n'en ai jamais utilisé. Des conseils pour apprendre à utiliser ce type d'objectif, je pensais l'utiliser principalement dans Paris mais peut être peut on. Dans d'autres domaines. Tous vos conseils seront les bienvenus.merci par avance.

[didche]

ci-après des liens sur le TSE ou PC

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,14394.150.html

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,182639.0.html

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,39664.50.html

Ce n'est pas sur le TSE toujours mais il y a des conseils qui valent aussi pour les canon

[didche]

Jean Claude donne de bons conseils là :

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,182639.25.html

[Edouard de Blay]

Ne pas oublier qu'on peut dévisser la base de l'optique pour faire pivoter l'optique d'un quart de tour.

[Jean-Claude]

hello,
faut  savoir si c'est un Mark1 ou un Mark2 qui a en plus une fonction "Superrotator"
Après fait savoir ce que l'on veut faire :
redressement de perspectives
assemblages pano
contournement d'obstacles proches
augmentation de profondeur de champ
diminution de profondeur de champ

Je ne prendrais qu'en objectif et me concentrerais dessus au départ

Il y a de quoi s'occuper un bout de temps si on démarra à zéro

[Bru]

Comme premier conseil, je dirais qu'hors de Paris, il fonctionne aussi très bien 

Je m'en sers à main levée comme d'un très bon 24mm.
Le reste, pour l'aspect TSE, est parfois aussi faisable à main levée, mais un trépieds est souvent plus pratique

[mojozejojo]

Cool, j'ai fait le même genre d'achat (et puis je me suis acheté un "full frame" pour mettre derrière car je me suis rendu compte que 24mm en APS-C c'était trop long...).

Comme je débute avec le 5DII + TSE 24mm II , voici mes suggestions. D'abord je ne me sers que du "shift" (décentrement) et quasi jamais de la bascule (si j'ai bien essayé quand même...).

A savoir:
- plus on décentre/bascule plus c'est moche (il y a du vignetage et c'est moins net car on arrive en bout de cercle d'image) donc il faut s'arranger pour ne pas devoir décentrer à fond (ou ne pas hésiter à fermer le diaphragme un bon coup)
- les capteurs de mesure sont à la ramasse quand on décentre/bascule (l'achat du posemètre est planifiée)

Je fais par exemple des photos de façades de maisons, donc voici ma procédure:
- se mettre bien à l'horizontale et on décentre pour avoir le cadrage qu'on désire, pour voir si c'est jouable (et ce n'est pas toujours jouable, les rues sont parfois trop étroites ou bien il y a un machin qui gène, etc)
- ensuite remettre l'objectif sans bascule ni décentrement
- Pour la mesure: se mettre en mode M, faire la mesure en ajustant l'ouverture et le temps d'exposition pour avoir la barette là où il faut (en général au milieu mais pas toujours). Avec la mesure "matricielle" en cadrant comme on veut faire l'image finale (donc on ne vise pas a l'horizontale mais on vise en contre plongée) pour avoir les éléments qui seront sur l'image.
- Ensuite on se remet bien à l'horizontale et on décentre pour avoir le cadrage qu'on désire
- on fait la mise au point (a la main, avec l'AF confirm)
- on fait la photo.
- Si l'expo est moche (histogramme, au pif, alerte surex), on corrige et on refait la photo.
- remettre l'objectif sans bascule ni décentrement (éventuellement dans le sac)

- ne pas négliger l'usage du pare-soleil
- S'il y a des passants, il faut parfois s'abaisser pour bien avoir les pieds des passants. C'est plus joli je trouve.

Ne pas oublier de faire la mise au point (vu que c'est un objectif manuel...). Oui j'oublie parfois.

Je fais confiance a l'AF confirm. J'ai mis un dépoli avec grille pour être bien vertical et horizontal. Cependant, il faut laisser converger un petit peu quand même sinon ça fait bizarre (et surtout si on a trop corrigé, ça part à l'envers et ça c'est franchement moche).

Le décentrement se pratique a main levée sans trop de souci je trouve, mais attention... je ne suis pas exigeant. La bascule par contre, non, le trépied est impératif mais aussi une bonne rotule (j'utilise une manfrotto 410, le machin avec crémaillère).

Pour la bascule en principe: il faut se mettre en mode "live view" pour zoomer - une technique de mise au point avec bascule: on regarde un point en haut pour mettre au point avec la bague et un point en bas pour mettre au point avec la bascule, on répète jusqu'à ce que cela soit bien net partout. D'où le besoin d'un trépied. Attention car cette technique de bascule ne marche que pour des sujets qui ne sont pas trop tridimensionnels (par exemple un grand parterre de fleur, c'est bon, mais s'il y a des arbres ou des trucs en hauteur c'est mieux de fermer le diaphragme (quitte à basculer un peu si le cœur vous en dit)). Pour faire partir la bascule dans le bon sens, il faut regarder le principe de la charnière (Scheimplug). Comme indiqué ci-avant, le modèle II permet d'orienter les mouvements de la bascule et du décentrement dans le même axe (on bascule, ce qui change un peu le cadrage, alors on décentre pour rattraper le cadrage). Attention cependant car le machin ne fait pas un tour complet, si ça coince c'est qu'il faut tourner dans l'autre sens... Il y a d'autres techniques (avec un calcul d'angle en fonction de la hauteur par rapport au sol).

Et quand on en a marre d'être un "control freak", on passe en mode "créatif" avec la bascule complètement à l'envers et en pleine ouverture... :-)

Apparemment j'applique le sage conseil donné ci-avant de ne pas essayer de faire tout en même temps (et pour les photos de façades, je trouve que je fais des progrès).