Photos , avec très peu de lumière ....

[François III]

Personnellement j'ai eu un Hs 10, cassé et j'ai toujours un Hs 20 mais je dois dire qu'à 800 iso même à f2,8 c'était extrêmement bruité.Peut être devrais tu bloquer les automatismes iso  à 800 et laisser le champs libre à ta mise au point. Souvent je suis en mesure de l'exposition spot et je fixe une lumière vive, la première qui me vient sous les yeux à même distance que le sujet que je veux prendre et une fois la mise au point faite j'appuie à mi course que le déclencheur pour revenir au cadrage que je désirais faire.
L'avantage c'est que tu peux augmenter ta vitesse d'obturation si tu le désires Et que tu as des vitesses iso souvent très inférieurs aux 800 précités et bloqués. Si tu es par exemple, en mode automatique de vitesse d'obturation, tu peux augmenter ton exposition sans tenir compte de celle de ta mise au point initiale. Quand au mode M ou manuel c'est certainement plus facile. Il te suffit de baisser ta vitesse d'obturation pour retrouver une expo équilibrée tout en tenant compte de ne pas trop saturer les lumières vives.

[François III]

l'avantage des appareils modernes et ASPC c'est qu'on peut aussi monter sans crainte à des valeurs iso très élevées qui permettent de photographier comme en plein jour.
Le Nx 200 qui est poussif à partir de 1250 iso ne laissait pas beaucoup de place au jeu. mais tout de même: Iso 1250

[François III]

Le nx 2000 qui est bon jusqu'à 3200 permet d'autres solutions mais là ,c'était inutile :Iso 500 Heu qu'est ce que j'ai écris capteur 4/3 ...  ::)Vous aurez corrigé...

[Laure-Anh]

Bonsoir François III,

Je suis en mise au point manuelle pré-réglée sur l'hyperfocale et je suis à pleine ouverture à f2,8. Je ne peux pas ouvrir plus. Pour la rue faiblement éclairée, je ne peux pas descendre en sensibilité ISO car mes photos seraient floues car 1/8è s représente ma limite en photographie à main levée. J'ai utilisé 1/125è s & f2,8 pour 800 ISO pour les besoins de mon partage d'expérience afin que mes explications soient aussi claires et simples que possible. Sans cette contrainte, j'aurais opté en pratique pour une sensibilité ISO plus basse : par exemple, 1/30è s & f2,8 à 200 ISO à main levée. Ou bien 1/15è s & f2,8 à 100 ISO.

Bien à toi,

[François III]

Bon j'ai compris...

[Laure-Anh]

l'avantage des appareils modernes et ASPC c'est qu'on peut aussi monter sans crainte à des valeurs iso très élevées qui permettent de photographier comme en plein jour.
Le Nx 200 qui est poussif à partir de 1250 iso ne laissait pas beaucoup de place au jeu. mais tout de même: Iso 1250

Ca laisse rêveur. Ca donne envie d'essayer...
Bonne soirée à toi,

[François III]

Il en est de tout à fait accessibles.Et avec ta qualité et tes connaissances, tu pourrais t'amuser réellement.
C'est comme d'habitude "Chez le coiffeur c'est toujours le coiffeur le plus mal servi..."

[zenfr]

Z.52

[houlala]

Concorde,

16/35 LIS F4 à F 7.1 ISO 800

[houlala]

Beaubourg
Le même

à 24 mm F 5.6 1/10 s ISO 800

[zenfr]

>Beaubourg

Avec un peu plus de ciel, on aura alors presque 100% du Magritte !
A+

[houlala]

>Beaubourg

Avec un peu plus de ciel, on aura alors presque 100% du Magritte !
A+

Merci pour cette remarque qui recentre le débat sur le regard et la culture qui le façonne.
Dimanche, aux AD, j'ai senti sur ma nuque le souffle chaud d'une voix qui me murmurait :
" Philippe (c mon prénom), bougre d'ahuri ! Pourquoi ne gagnes-tu pas un IL en ouvrant à 4 !"
G bafouillé, et g continué, honteux

à 35 mm F 5.6 1/13 s ISO 3200

[François III]

Comme dirait le "Houlà houlà" ce petit oiseau des tropiques Ce n'est pas le tout d'en parler encore faut-il les lire...

[houlala]

Humm ! Je crains que certaines références ne proviennent plus des bas-fonds d'internet que de la fréquentation des bibliothèques.

Mes " mannequins " un an après, à 35 mm F 5.6 1/10 s ISO 1600,

[joujou]

Cierges

[bajcl]

Orgue et flûte.

[drougier]

Une nuit au musée ...

[houlala]

Bonjour Laure-Anh,
Je reviens sur notre échange.

J'avais apprécié la liberté de ton de vos photographies floues, et en même temps je vous avais demandé de me rappeler ce que vous aviez développé sur un autre fil,

soit avoir un réglage tout manuel pour photographier rapidement sans importuner les artistes de rue.

Déjà, j'avais fait une erreur. Avec un peu de recul je me rends compte, que, compte tenu du fait que j'ai choisi, il y a un an, un 24x36 dans la droite ligne de feu mon Olympus om2n et de son suiko 50 mm F 1.4 avec sa chère bague des profondeurs de champ, et non un 2/3 pouce, ce n'est pas l'hyperfocale qu'il me fallait utiliser mais un réglage sur 2 à 8 mètres.

Avec mon camcorder Sony ou un smartphone la question ne se poserait même pas.

Notre échange était donc faussé.

Aussi, je tiens à mettre amicalement les choses au point, maintenant que mes idées se sont décantées.

Donc, avec un FF,

1)  il me semble absurde de viser l'hyperfocale, une zone de netteté de deux à huit mètres suffit, voire est excessive.

2) Ensuite, les exemples que vous donnez sont faits avec un bridge Fuji  S100 FS 7.1 mm 2/3 pouce, le meilleur de sa génération, équivalent d'un 28 mm FF.

Cela signifie que sur votre bridge la profondeur de champ est celle d'une focale plus courte (il faudrait mettre un 14 mm sur le 5D pour obtenir une HF à peu près équivalente), et non celle d'un 28 mm FF.

On ne peut donc pas comparer la distance hyperfocale de votre 7.1 mm à F 2.8 avec celle de mon objectif calé à 28 mm, soit environ 2m (2.23 m ) contre 9 m (9.27 m ).
Ceci dit, l'ouverture maximale de  mon 16/35 étant de f4, cela la fait passer à  6.56 m.

3) Ensuite, utiliser le 5D avec un 16mm (HF à 2.15 m pour F4 et non F 2.8 ) pour de la photographie d'artistes de rue, cela me semble excessivement large.  
A moins d'entrer dans leur espace et de les importuner.
J'aime beaucoup utiliser le 16 mm en plan rapproché, et même je l'utilise essentiellement ainsi, mais dans le cadre de la photographie de rue, c'est intrusif et non opérant.

Peut-être ai-je fait quelques erreurs techniques dans mon exposé, mais je crois que l'essentiel est juste :

soit qu'on ne saurait guère appliquer les règles des petits formats au FF, qu'il est préférable de chercher une zone de netteté courte plutôt qu'une zone d'hyperfocale,
et que quand on choisit un FF, c'est justement pour son jeu avec la pdc (jeu limité en UGA),
pour la qualité des objectifs qui excellent entre F 5.6 et F 8,
et pour leurs qualités expressives.
Bien amicalement et, j'espère que nous ferons, quand j'aurai un peu plus de métier, une ballade à trois ou quatre dans les Halles ou aux Tuileries, pour un échange de vive voix, appareil en main. Je suis plus partant pour un contact humain que pour ces échanges sur les forums qui tournent vite au vinaigre.

Une photo déjà parue au 24 IS f 2.8  à F 5.6 1/13 s ISO 1600

[zenfr]

Différences et similitudes entre zone de netteté et hyperfocale ?

- J'utilise les deux avec néanmoins une préférence pour la zone de netteté.

A mon (humble) avis,
- les deux techniques sont de la même famille : régler et fixer au préalable une zone de netteté.
- les deux techniques sont utiles lorsqu'on veut se libérer de la lenteur du système AF
- la technique hyperfocale donne une plus grande étendue pour cette zone de netteté. (Allant de la moitié de cette distance hyperfocale jusqu'à l'infini). Sa mise en oeuvre est légèrement plus compliquée (calcul, ou prise d'une photo réglée sur l'infini au préalable pour localiser le point hyperfocal, ...).
- tandis que la technique de zone de netteté présente une étendue allant seulement d'un tiers devant et 2/3 derrière le point de focus. Sa mise en oeuvre est rapide et facile. (*)
(*) Souvent , j'utilise l'autofocus de l'appareil pour mémoriser la distance afin d'obtenir une zone de netteté 1/3 et 2/3.

[joujou]

Vitrail

[Laure-Anh]

Différences et similitudes entre zone de netteté et hyperfocale ?

- J'utilise les deux avec néanmoins une préférence pour la zone de netteté.

A mon (humble) avis,
- les deux techniques sont de la même famille : régler et fixer au préalable une zone de netteté.
- les deux techniques sont utiles lorsqu'on veut se libérer de la lenteur du système AF
- la technique hyperfocale donne une plus grande étendue pour cette zone de netteté. (Allant de la moitié de cette distance hyperfocale jusqu'à l'infini). Sa mise en oeuvre est légèrement plus compliquée (calcul, ou prise d'une photo réglée sur l'infini au préalable pour localiser le point hyperfocal, ...).
- tandis que la technique de zone de netteté présente une étendue allant seulement d'un tiers devant et 2/3 derrière le point de focus. Sa mise en oeuvre est rapide et facile. (*)
(*) Souvent , j'utilise l'autofocus de l'appareil pour mémoriser la distance afin d'obtenir une zone de netteté 1/3 et 2/3.

Le hic est que...la PdC ne s'étend pas 1/3 devant et 2/3 derrière le point de focus.
Sa répartition dépend de la focale, de l'ouverture et de la distance de mise au point.

[Laure-Anh]

Bonjour Laure-Anh,

Je reviens sur notre échange...

Mon propos est tout simple, c'est penser à mettre à profit dans notre pratique le fait que la PdC dépend de la focale. De la focale réelle.

(Avec le fujifilm S100FS sur sa plus petite focale à f2,8, je fais la mise au point à l'infini et je détermine la DH qui est de l'ordre de 2,50m : tout est par conséquent net de l'infini à 2,50m de l'objectif. Pourquoi est-ce que je m'enquiquine à faire la mise au point sur l'hyperfocale ? Parce que je veux une PdC plus importante, parce que c'est le moyen le plus simple pour avoir une PdC plus importante, une PdC qui s'étend de l'infini à approximativement 1,25m. Parce que c'est une méthode accessible à n'importe quel débutant.

La pratique de la zone de netteté, ce que l'on appelle également le zone-focusing, est une méthode intéressante mais ce n'est pas à la portée d'un débutant.
Si je veux photographier avec une zone de netteté qui, je dis n'importe quoi pour les besoins de la discussion, s'étend de 1,50m à 10 m, il me faut connaître la focale réelle de mon zoom (ce n'est pas gagné car c'est uniquement marqué 28-400mm sur le fût de mon S100FS...), avoir avec moi un calculateur en ligne qui me dresse un tableau de PdC en fonction de la focale/ouverture/distance de mise au point, savoir déchiffrer ledit tableau et savoir comment repérer sur le terrain 3,50m si le tableau me dit : "mise au point à 3,50 à f2,8 avec une focale de 7mm pour avoir une PdC s'étendant entre 1,45m et l'infini !"(sans mètre à mesurer, je ne sais pas faire...)...C'est pas mal compliqué ! Je n'aurais pour ma part pas pu assimiler une telle méthode à l'âge où j'ai assimilé l'hyperfocale.

Si je veux faire des photos à grande ouverture ou bien un paysage industriel qui s'étend de l'infini à 50m de ma position, je prends un 50mm/1,4  avec moi. Si c'est pour faire de la photo de rue avec une PdC comprise entre 1,70 m et l'infini, ce n'est pas l'objectif le plus approprié sur un APN reflex Full frame 24x36 aussi je le laisse de côté.

Dès qu'il s'agit de faire à main levée de la photo de rue avec une PdC qui s'étend entre 2m et 15m, en basse lumière, mon bridge S100FS à petit capteur montant à 800 ISO grand grand max concurrence voire dépasse mon 5D Mark I capable de monter à 3200 ISO muni d'un 35mm/1,4. Parce qu'il faut fermer le 35mm/1,4 à f11 quand le bridge reste ouvert à f2,8. Parce que le bridge est capable de faire une photo nette  à 1/8è s à main levée quand le 5D Mark I, pénalisé par le claquement de son miroir, ne le peut pas.

Dans le même ordre d'idée, entre un 35mm/1,4 et un 17-40mm/4, l'objectif qui permet de faire à main levée de la photo de rue avec une PdC qui s'étend entre 2m et 15m, en basse lumière en restant à une sensibilité ISO aussi basse que possible ou bien en bénéficiant de la vitesse d'obturation la plus élevée n'est pas le 35mm/1,4 mais bel et bien le 17-40mm/4.)

[zenfr]

>Le hic est que...la PdC ne s'étend pas 1/3 devant et 2/3 derrière le point de focus.
Sa répartition dépend de la focale, de l'ouverture et de la distance de mise au point.

Tu as parfaitement raison et j'ai eu tort de vouloir généraliser la règle 1/3 et 2/3 qui est valable seulement pour quelques cas spécifiques (surtout pour les portraits, avec 50mm et à distance raisonnable).

La profondeur de champs dépend en réalité de quatre facteurs : la taille du capteur, la longueur focale, l'ouverture et la distance du point focus.

Et il n'existe pas de règle absolue pour la répartition de cette zone devant et derrière le point focus.

Les bagues gravées sur les anciens objectifs étaient bien pratiques pour retrouver rapidement le point hyperfocal, la zone de netteté et la répartition devant et derrière le point focus.  
(*) En pratique, pour mes photos de rue, je fixe le point focus à l'endroit souhaité où va se passer l'action, ouverture entre 5.6 et 11, l'appareil me donne ensuite sa profondeur de champs (en fonction de l'ouverture, de la focale, de la distance , et du capteur).

Cette zone de netteté est matérialisée soit par l'affichage du début et de la fin de cette zone de netteté sur une échelle de distance (X1), soit par coloriage du contour des objets situés dans cette zone (A7S).
A+
 

   

[zenfr]

>Cette zone de netteté est matérialisée soit par l'affichage du début et de la fin de cette zone de netteté sur une échelle de distance (X1), soit par coloriage du contour des objets situés dans cette zone (A7S).
En mode distance manuelle, A7S indique également (en chiffre) la distance du point focus dès qu'on un peu la bague de distance.

Par un simple appui sur le déclencheur, cet affichage de distance passe (par va et vient) en mode coloriage du contour des objets qui sont situés dans la zone de netteté.

Sans calcul, l'étendue de la zone de netteté n'est pas connue avec exactitude, mais elle est visible optiquement (sur certains type d'appareil) et l'on peut ainsi "voir" si la profondeur de champs correspond ou non aux souhaits. 

Si l'étendue de cette zone ne convient pas, il faudra alors changer de paramètres (distance du point focus, ouverture, focale, et enfin de l'appareil pour avoir une autre dimension du capteur).

PS : retenir la distance hyperfocale constitue quand m^me une solution de secours bien utile pour les photos de paysage. Avec 35mm FF, je vise en général à 4 m avec une ouverture à F11 et obtenir ainsi une zone de netteté qui s'étend (à peu près) de 2 m jusqu'à l'infini. Ce ne sont pas des chiffres exacts à 100% mais qui sont faciles à retenir, par approximation. 

[tkosak]

La lumière était éteinte.