X-T2 & bulb ramping

[Reiep]

Bonjour à tous !

Petite question pré-achat concernant l'X-T2. Je souhaite remplacer mon 6D par un X-T2 pour mes déplacements à l'étranger. Je souhaiterais pouvoir continuer à réaliser des timelapses, notamment lors des levers/couchers de soleil, ce qui implique de pouvoir facilement changer le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante, et si possible automatiquement.

Jusqu'ici j'ai utilisé DSLRDashboard avec le Canon, et ça marchait très bien. Le soucis est que DSLRDashboard ne marche pas avec les appareils Fuji J'ai trouvé des solutions genre TriggerTrap, mais ça ne m'est pas très clair si la fonction Bulb Ramping fonctionne avec les appareils Fuji.

=> L'un d'entre vous a-t-il déjà utilisé l'X-T2, ou même l'X-T1, dans un contexte similaire ? Si oui, avec quelle solution ?

Merci d'avance !

[baséli]

Dans le site web, il y a une page avec une photo du truc: https://static1.squarespace.com/static/551543a7e4b090722fa8175e/t/56b9f91b4c2f85eaf87056e4/1455028547761/?format=750w

C'est pas un Fuji sur l'image? hein? C'est pas un bon indice ça? Et ils vendent l'adaptateur pour Fuji...

En en surfant sur le site, on tombe sur une page, que si on renseigne correctement, affiche:

[Reiep]

Oui, ça j'ai trouvé

Ce que je cherche à savoir, c'est si/comment fonctionne la fonction de bulb ramping avec les appareils Fuji. Et sur ce point particulier, je ne trouve rien. Que ce soit chez TriggerTrap, ou d'autres solutions.

[BO105]

Bulb Ramping KESAKO ,

l'ampoule qui rampe
Les oignons qui bougent

[BO105]

Normalement si tu lis ton mode d'emploi, tu va trouver le chapitre sur le fonctionnement de l'intervallomètre intégré.
Qui te permet de choisir l'intervalle, et combien de fois......
Après l'expo c'est un autre sujet.....

[baséli]

Après l'expo c'est un autre sujet.....

C'est justement ça le sujet. J'ai cherché ce que c'était, c'est rigolo.

Si j'ai bien compris, un ordinateur (au sens large, ça peut être un iPhone comme dans le logiciel cité ci-dessus) contrôle l'exposition des images via la position B de l'appareil (bulb) en fonction de l'heure et du lieu pour tenir compte de l'augmentation de la luminosité au lever et au coucher du soleil, de manière à obtenir un timelapse sans grosse saute de luminosité.

Bon s'il y a des nuages qui arrivent ou qui partent, ça foire, faut corriger en temps réel.

Donc Bulb pour "pose B" ramping pour "progression ascendante ou descendante". Et non pas un cerveau hors de sa boite crânienne qui se traîne au sol.

[Sylvain Filios]

La solution "facile" reste d'utiliser l'intervallomètre intégré combiné à un mode A. Et le bon mode d'exposition selon ta scène (mais le mieux est de calculer sur toute l'image je pense).

Il y aura éventuellement des micro-écarts, mais d'une part il y aura toujours des micro-écarts (sauf avec des objectifs à diaphragme manuel ou à moins d'utiliser la PO) en raison de petites différences de position du diaphragme voir de calibrage du shutter. D'autre part ces petits écarts se règlent très facilement avec les outils de correction du flickering (clignotement visuel). Il existe divers outils, perso j'Utilise LRtimelapse qui en intègre un. Enfin certains traitements améliorant le fondu entre les images limitent aussi grandement la sensation de flickering.

De toute facon pour de bonnes transitions on utilise dans tous les cas des outils similaire au deflickering afin de fluidifier les différences d'expo, même lorsque celles-çi sont contrôlées.

Il me semble qu'ils ne prévoient pas de rendre qdslr compatible avec ces Fuji.

[Reiep]

La solution "facile" reste d'utiliser l'intervallomètre intégré combiné à un mode A. Et le bon mode d'exposition selon ta scène (mais le mieux est de calculer sur toute l'image je pense).

...

Il me semble qu'ils ne prévoient pas de rendre qdslr compatible avec ces Fuji.

Oui, le mode A reste la seule solution pour l'instant, il me semble. Ca va être rigolo, avec tous les changements de vitesse, dans LRTimelapse. Il reste aussi la bonne vieille solution manuelle...

Pour QDSLR, en effet, ce n'est pas prévu. D'où ma recherche. C'est dommage, les résultats sont superbes.

[baséli]

Oui, le mode A reste la seule solution pour l'instant, il me semble. Ca va être rigolo, avec tous les changements de vitesse, dans LRTimelapse. Il reste aussi la bonne vieille solution manuelle...

Pour QDSLR, en effet, ce n'est pas prévu. D'où ma recherche. C'est dommage, les résultats sont superbes.

TriggerTrap a l'air de fonctionner non?

[Reiep]

Ca a l'air oui, aussi, mais ce n'est pas la panacée finalement, ayant enfin trouvé une vidéo qui montre comment ça marche : tu définis une vitesse mini, une vitesse maxi, et roule. Par contre, je pense que le changement de vitesses est linéaire, il faut bien se caler avec le lever/coucher et pas avoir de décalage. C'est là que DSLRDashboard est top, il analyse la photo avant de prendre une décision.

Il va donc falloir que je fasse des concessions... ou envisage un autre appareil.

[Sylvain Filios]

Non seulement il analyse la photo, mais permet aussi de régler la progressivité, et surtout il empêche de "revenir en arrière". C'est vraiment un excellent outil combiné à LrTimelapse.

[baséli]

Il va donc falloir que je fasse des concessions... ou envisage un autre appareil.

J'ai deux Fuji (XT-1 et X100s) avec des super fixes, et franchement, c'est top. Néanmoins à mon avis: pas de concessions, tu vas le regretter.

[philippep07]

Ca a l'air oui, aussi, mais ce n'est pas la panacée finalement, ayant enfin trouvé une vidéo qui montre comment ça marche :

Merci pour le partage

[Reiep]

J'ai deux Fuji (XT-1 et X100s) avec des super fixes, et franchement, c'est top. Néanmoins à mon avis: pas de concessions, tu vas le regretter.

Je sais, j'ai déjà un X100T, c'est pour ça que je m'oriente vers Fuji par défaut.

Merci pour le partage

Oh, mais de rien, surtout avec des remarques sarcastiques de ce genre, je ne compte pas me fouler... Alors qu'avec un normal "tu pourrais donner un lien vers la vidéo ?", ce message aurait été moins long à lire, et certainement plus instructif.

[baséli]

Je sais, j'ai déjà un X100T, c'est pour ça que je m'oriente vers Fuji par défaut.

Ok. Je me demandais aussi si la faible capacité des batteries Fuji ne posait pas problème pour des timelapse, même si avec un XT-2 tu pourrais prendre la poignée et la deuxième batterie qui va avec. D'autre part la sagesse populaire dit que la dynamique des Fuji est un peu faible (je trouve aussi mais je manque de points de comparaison, de toute façons on n'a jamais assez de dynamique dans le capteur), cela pourrait être un point gênant pour les timelapse.

[Sylvain Filios]

Leur dynamique est au contraire plutôt bonne (ca reste un capteur Sony qui se comporte de façon similaire aux autres capteurs Sony), mais plus dans les basses lumières que les hautes. La dynamique du X-t1 (x-trans2) est du niveau de ses concurrents de l'époque (Nikon/Sony), et un peu meilleure que les Canon. A l'époque ou j'ai eu mon premier x-t1 j'avais un 5D2, la dynamique du x-t1 était supérieure en basse sensibilité (merci Sony) et inférieur en haute sensibilité (où les capteurs Canon ont toujours été très bon). La dynamique du X-t2 (x-trans3) est en progrès et se rapproche du D750, tout en étant supérieure à un D500 et un 5D mark 3 et 4. Ce sont des mesures brutes bien entendu, dans la pratique on peut interpréter un peu différemment et les différences tendent parfois à s'estomper. Donc je vois mal a quel niveau on peut objectivement reprocher aux x-trans de manquer de dynamique.

Pour l'autonomie c'est tout l'inverse. Les facteurs de consommation d'un reflex sont très différents de l'hybride, si en condition classique les autonomies des divers hybrides sont plutôt faibles, elles sont au contraire élevées en time lapse: Affichage désactivé, pas d'Af, pas de mesure d'expo, pas de capteur actif en permanence. Et ne pas avoir de mécanique lourde à gérer à chaque déclenchement (cage reflex) devient un avantage, d'autant qu'en parallèle la consommation du capteur semble assez bien optimisée (ca évite aussi la chauffe excessive, c'est assez visible en pose longue).

Je fais plus de 3600 photos en time lapse (poses de 0.6 secondes toutes les 2 secondes avec l'intervallomètre boitier) avec un x-t1 et 1 seule batterie.
J'ai aussi déjà fait plus de 2000 photos en pose longue (20 secondes de pose en rafale avec commande filaire) sans arriver au bout de la batterie (pas eu besoin de tester plus loin).
Mon Nikon D750 que j'utilise en parallèle, et dont l'autonomie est excellente, se vide beaucoup plus rapidement.

Ceci dit prendre une poignée me parait toujours sage dans ce type de condition. J'en utilise autant pour mes boîtiers reflexs qu'hybride. Ce serais con de foirer une séquence à cause d'un mauvais calcul ou d'une mauvaise batterie

[baséli]

Je fais plus de 3600 photos en time lapse (poses de 0.6 secondes toutes les 2 secondes avec l'intervallomètre boitier) avec un x-t1 et 1 seule batterie.

Ca fait donc deux heures de prise de vue, n'ayant jamais fait de timelapse je pensais que c'était "court". De ce que je comprends tu dis qu'au contraire c'est "long"?

Il est vrai que ça fait un film de 2 minutes à 30 i/s...

[Sylvain Filios]

Oui je fais des séquences de prises de vue de 5 minutes à 4h en gros. 3600 prises c'était pour couvrir un feu d'artifice. Quand je fais des prises de 3 heures c'est généralement de la pose longue nocturne pour des séquences finales de 10 à 20 secondes à 30 images/sec, en gros.

Tant avec le reflex que l'hybride ce n'est pas tant la durée totale de la prise de vue qui compte, mais plutôt la durée totale de fonctionnement du capteur et le nombre de déclenchement. Dans la pratique entre 2 déclenchements la consommation est quasi nulle et influe peu (après il faudrait voir sur des durées plus longue genre 24h ou 48h mais y'a pas de raison). Quand on veut faire du time lapse trèèèès long on bricole une alim secteur ou une batterie externe de plus grande capacité.

Quand je fais du shoot de nuit, je règle, je le lance pour 2 ou 3 heures de prise de vue et je vais me coucher :p . Le soucis pour moi c'est plus l'effet du froid sur les batteries que l'autonomie vu que je suis souvent en montagne, ce pourquoi j'ai quasi systématiquement un grip. J'ai déjà eu une séquence coupée en plein milieu à cause du froid.

3600 photos a une prise par seconde il faut surtout que la carte mémoire suive tant sur la cadence que le volume (ca passerait pas, avec du matériel bas de gamme).
Ca c'est sur une seule batterie... et pas d'origine. Avec un grip ca te donne déjà une sacrée autonomie en time lapse.

Autre point, cet exemple des 3600 reste de la pose de 0.6 sec. A voir si avec une pose plus brève type 1/50 on peut aller encore plus loin (ou non). Quand je fais des poses courtes de jour j'enchaîne les séquences de 300 à 900 photos (jamais plus). J'en enchaîne plusieurs avec une seule batterie sans soucis mais je n'ai jamais fait le compte exacte. Aussi dans ces cas en général je consomme plus de batterie (avec l'hybride) en passant du temps à chercher le bon angle, cadre, perspective, réglage, paramétrage menu etc, qu'a prendre les 300 photos derrière. Dans tous les cas j'utilise le X-t1 et le D750 en même temps et le D750 est toujours vidé plus rapidement que le x-t1. Alors pour le X-t2 je ne sais pas, le capteur fonctionne un peu différemment (plus d'amplification analogique en montant en sensibilité) et je ne sais pas si ça peut avoir un impact ou pas. Mais je serais surpris qu'il fasse moins bien.

[voxpopuli]

Intéressant comme thème.

Melinster une question pour la mesure de la lumière tu travailles en mode entièrement manuel ou en semi automatisme ?

[Sylvain Filios]

Pour les passages jour/nuit ?

Normalement je suis toujours en Manuel et je gère à l'histogramme.
Si j'ai une transition jour/nuit à faire j'utilise Qdslr. Sinon au pire des cas mode A, S iso auto, ou M iso auto (toujours dans le cas des changements importants de luminosité). Ca dépend un peu des cas.

[voxpopuli]

Pour les passages jour/nuit ?

Normalement je suis toujours en Manuel et je gère à l'histogramme.
Si j'ai une transition jour/nuit à faire j'utilise Qdslr. Sinon au pire des cas mode A, S iso auto, ou M iso auto (toujours dans le cas des changements importants de luminosité). Ca dépend un peu des cas.

oui c'est les passage jour/nuit.

et je gère à l'histogramme -> tu modifies manuellement à la prise de vue pour garder l'histogramme à peu près pareil en modifiant la vitesse/diaph/Iso ?

Je ferai bien des tests sur une période de 2 heures jour -> nuit. Une bonne base de départ serait quels réglages pour l'intervallomètre intégré ?

[Sylvain Filios]

oui c'est les passage jour/nuit.

et je gère à l'histogramme -> tu modifies manuellement à la prise de vue pour garder l'histogramme à peu près pareil en modifiant la vitesse/diaph/Iso ?

Je ferai bien des tests sur une période de 2 heures jour -> nuit. Une bonne base de départ serait quels réglages pour l'intervallomètre intégré ?

Non en fait je ne savais pas si tu posais la question en général ou pour les transitions.

Pour une transition jour nuit (holy grail) je me prépare, je cale l'expo en manuel, je branche ma tablette au boitier et je fais tout avec Qdslr qui est une superbe appli pour gérer ca. Mais ca c'est pour mon Nikon car l'appli ne fonctionne pas avec Fuji. Du coup j'utilise moins mon Fuji pour ce type de time lapse. Ceci dit j'ai déjà eu à le faire.

Donc dans ce cas, sans l'appli, les possibilités dépendront de la scène. Imaginons une fin de journée qui finit sur un ciel étoilé. En général j'utilise une optique à diaphragme manuel et un GA ou UGA. Je cale une bonne ouverture, par exemple f/2.8, en prévision de la partie "nuit". Je me cale à l'infini. Je me met en mode priorité vitesse avec les iso an mode auto. Je règle ma vitesse max sur 20 ou 30 sec, et iso max vers 3200 ou 6400. Je règle l'intervalomètre intégré et c'est partit, plus il fera nuit, plus la vitesse sera lente et la sensibilité augmentera. Il est tout à fait possible d'utiliser le mode priorité ouverture également si tu utilises un objectif Fuji, le tout est d'avoir une variable d'ajustement de l'exposition suffisamment ample pour couvrir les expositions de jour puis de nuit.

Le truc c'est de bien choisir la bonne mesure d'expo. J'ai déjà eu le boitier qui refusait de monter à une bonne expo de nuit juste à cause d'une putain de lampe dans le champ... bref il faut adapter la mesure d'expo à la scène. D'ailleurs du coup c'est plus simple en lever de soleil (ou lever de lune): on part du plus difficile (la nuit) donc on peut bien régler, et au fur à mesure que le jour se lève on gagne en dynamique puisque la sensibilité baisse ce qui donne plus de latitude en cas d'une mauvaise expo. Globalement t'as aussi moins de chance que le boitier se foire si y'a une bonne lune. Bien entendu c'est encore plus simple en zone éclairée (zone urbaine par exemple). Après en post production il suffit de bien lisser l'expo avec les logiciels de traitement prévus pour le time lapse et ca passe tout seul. Mais fais des tests ! C'est jamais parfait au début, il faut vraiment s'entraîner et s'habituer, et comprendre le comportement de ton boitier dans ce genre de situation (les miens se comportent totalement différemment).

Après faire tout en manuel en baissant moi même l'expo d'1/3 d'IL régulièrement en surveillant l'histogramme, je l'ai fait une fois... pendant 3 heures... plus jamais ça. Le résultat n'est pas meilleur, il y a 50 façon de se planter ou faire bouger l'appareil, et c'est juste ultra chiant. Surtout si tu veux utiliser un autre appareil en parallèle.

[voxpopuli]

Merci pour ces précisions.

Pour les tests je vais attendre que ce ciel soit clair... ou qu'il arrête de pleuvoir. Encore que dans la ville ça pourrait faire sympa.

Toujours dans l'optique jour-nuit ou nuit jour (mais là faut se lever ...  )
Pour obtenir une fluidité tu règles le séquencement à une image toutes les 2 secondes ou plus court ? (en sachant qu'avec la nuit les temps de pose s'allongent et j'imagine que cela doit modifier de rythme du film)
Soit pour un film de 30 i/s une heure de photos = une minute de film ?

[Sylvain Filios]

Sur du paysage la fluidité pose moins soucis, et certains outils dédiés au time lapse permettent de fluidifier un peu le mouvement en intercalant des images fantômes.

Maintenant pour la nuit tu auras peu de choix... avec des poses de 20 à 30 secondes tu auras un intervalle court entre chaque photo. Le soucis vient plus de la partie "jour" où tu auras des poses plus courtes mais un intervalle toujours long. Alors sur la plupart des cas ca ne posera pas soucis et sera fluide. Sur d'autres, si tu as du mouvement (feuilles, vent sur un lac, nuages très rapides, vehicules etc...) le rendu sera saccadé. Je n'ai pas de solution miracle. Certains logiciels permettent d'accélérer ou ralentir le time lapse et ainsi adapter le temps entre chaque pose, mais pas l'intervalomètre boitier.