Réglages de base

[barrive]

Bonjour,
sur un spotmatic F dont la cellule est défectueuse et de la tri x 400, quels pourraient être les deux couples diaph-vitesse de base (à l'intérieur et à l'extérieur) tels que les précise sans les dévoiler Bernard PLOSSU sur son Nikkormat afin d'être toujours prêt à photographier ?
Merci

[Fred_G]

J'ignore ce que préconise Plossu, mais la règle des f/16 donne 1/400s (donc en pratique 1/250s ou 1/500s) à f/16 en plein soleil.

[Gér@rd]

Du temps où il n'y avait pas de posemètre et où il fallait tout régler au pif, les fabriquants mettaient souvent un petit trait ou point rouge en face d'un diaphragme et un autre en face d'un temps de pose. C'était souvent f8 au 1/125ème et c'était pour les pellicules N&B classiques de l'époque (18 à 21 DIN soit dans les 50 à 100 ISO d'aujourd'hui). Comme dit plus haut c'est la déclinaison de la règle du f16 pour un temps bien clair.

Pour la photo d'intérieur c'est évidemment dependant de l'éclairage. J'ai souvent lu (et je l'appliquais) qu'une bonne valeur était ff2 à 2.8 au 1/60ème à 400 ISO pour un intérieur très bien éclairé (par ex un quai ou un intérieur de métro).

Evidemment ce ne sont que des valeurs moyennes pour du négatif N& B et ça ne prétend pas remplacer un posemetre. L' intérêt est d'avoir l'appareil tout prêt à declencher en cas de besoin et, même si l'on n'a pas le temps de corriger, on aura quand même un résultat honorable exploitable au tirage (en corrigeant si besoin).

[tejo]

J'avais lu quelque part que plossu disait 1000 la journée et 60 le soir ou en intérieur, pas en pastis mais en vitesse.

[Alain-P]

Il y a d'excellentes appli pour smartphone pour avoir une expo au plus près de la moyenne pour un cas donné et qu'il faudra toujours adapter en fonction de son sujet et des conditions de lumière.
Si on ne veut pas apprendre la règle du f16, essayez  BeeCam LightMeter, ou LightMeter  ça vous recale très ien l''œil .

[Gér@rd]

Oui tout à fait d'accord, on peut utiliser une appli sur Smartphone (y en a des gratuites), une petit posemètre à main d'occase ou même un petit compact numérique. Au bout d'un certain temps le fait de faire une mesure séparée et de reporter sur son boîtier est très formateur pour l'oeil qui apprendra très vite à estimer la luminosité sans aucune aide.

Sinon, avec une 400 mettre au 1000 ème veut dire que par beau temps on sera vers f8/f11 donc des valeurs de diaphragme bien situées à la fois pour les perf max de l'optique et une bonne profondeur de champ. Et avec un vitesse très rapide cela permet d'être prêt pour figer l'action.

Être au 1/60ème en intérieur bien éclairé donnera comme dit plus haut des valeurs de diaphragme de l'ordre de f2/f2.8. Et le 60ème était la valeur min recommandée sur les reflex argentiques (pas d'anti-bougé à l'époque) pour ne pas bouger avec un 50 mm standard...

[Alain-P]

Être au 1/60ème en intérieur bien éclairé donnera comme dit plus haut des valeurs de diaphragme de l'ordre de f2/f2.8. Et le 60ème était la valeur min recommandée sur les reflex argentiques (pas d'anti-bougé à l'époque) pour ne pas bouger avec un 50 mm standard...

L'anti bougé n'est pas encore de série sur tout les boitiers, essaye les vitesses du genre 1/60 eme sur certains 36 MP et regarde la photo pixel pou pixel sur ton écran et tu te diras que 16 ou à la rigueur 24 c'est déjà bien assez.

Mais pour revenir aux réglages, j'aime bien me servir de l'un de mes Rollei 35 avec le petite fenêtre sur le desus du boitier et combiner vitesse/diaph en foncition du sujet, c'étatait, pour moi, le meilleur moyen de se former l'œil.

[Gér@rd]

Pour les anti-bougé sur les APN, je ne connais pas très bien le panorama actuel avec les appareils à 24 Mega ou plus de pixels, j'en suis resté chez moi à des 16 maxi (et ça me suffit largement  ). Mais à ce niveau je reconnais que c'est efficace. En Pentax (stab sur le boîtier) ça me gagne bien 2 EV quelque soit l'optique et en Nikon (quand l'optique est stabilisée bien sûr) encore plus. Mais quand il n'y a aucune stab (par ex. Nikon avec une optique non stabilisée) je me retrouve avec le même pb que du temps de l'argentique : vitesse min égale à l'inverse de la focale.

[titisteph]

ais quand il n'y a aucune stab (par ex. Nikon avec une optique non stabilisée) je me retrouve avec le même pb que du temps de l'argentique : vitesse min égale à l'inverse de la focale.

En fait, ça dépend de l'inertie du boitier et de sa résolution. Avec un D4, j'étais facilement net en étant en-dessous de la vitesse limite (comme être au 30e avec un 50mm), car le boitier est très lourd et bien amorti.
A l'inverse, avec un léger D750 bien plus pixellisé, peu de chance d'être net avant au moins le 1/90e.