Flash cobra et profondeur de champ

[Tonton-Bruno]

La méthode est toujours la même : mode M, ISO auto jusqu'à des valeurs inavouables ici  , flash en sous-ex, diaph choisi pour avoir une profondeur de champ suffisante, vitesse pour faire face aux sujets qui bougent…

Oui mais la sous-ex du flash est tellement importante que le flash ne sert plus à grand chose et on obtient la même chose en remontant un peu l'expo sur les sujets au post-traitement avec un filtre radial.

J'en ai à 5600 ISO indiquant que le flash indirect a été utilisé, mais la suivante sans le flash est quasi identique.

Sur tes 2 photos, les ombres des légos vont dans le sens inverse du flash, preuve qu'il ne les a pas vraiment éclairés.

[seba]

Le flash est peut-être en indirect.

[jac70]

Le flash est peut-être en indirect.

Pas du tout ! Il s'agit du flash intégré au boitier, que je n'ai jamais eu honte d'utiliser (ca va plus vite que de sortir le cobra)

Oui mais la sous-ex du flash est tellement importante que le flash ne sert plus à grand chose et on obtient la même chose en remontant un peu l'expo sur les sujets au post-traitement avec un filtre radial.

J'admets un peu l'argument, mais c'est difficile à affirmer tant que le comparatif n'a pas été fait !
Un exemple plus convaincant : ici, c'est le soir, et le seul éclairage est une rangée de spots situés au dessus de la tête des enfants. Sans le coup de flash, les visages auraient été dans une ombre non rattrapable (ça, j'ai essayé depuis longtemps !).
Alors, là, on va me dire qu'il y a un problème d'équilibre des températures de couleur, mais, c'est rattapable localement, sur les cheveux.

[jac70]

Tiens, pour ceux que cela pourrait intéresser, j'avais fait ce comparatif que j'avais diffusé lors d'une de ces fameuses joutes qui font toute la richesse de ce forum  sur l'exposition au flash direct. Dans le cas de ce salon, le flash indirect est impossible (plafond trop haut et pas blanc)

Je précise qu'il n'y a pas d'éclairage central.
Il aurait fallu mettre des figurants sur le canapé, mais on peut imaginer comment ils auraient été éclairés.
On peut aussi regarder le bouquet situé à mi-distance sur la table basse..

[egtegt²]

Quand je peux, l'idéal est d'utiliser le flash indirect pour remonter d'1 ou 2 IL par rapport à la photo sans flash. Dans mon expérience, en termes de bruit, il vaut mieux une photo au Flash à 1600 ISO que la même photo sans flash à 6400 ISO.

[ChatOuille]

Une bonne excuse quand on veut changer de boitier ?

Non, ce n'est pas mon genre. Mais passer de l'analogique au numériques est indispensable et j'ai bien tardé. Seulement en 2012 j'ai acheté mon premier reflex D800.

Pas de danger si le serial number du 45CT est supérieur à 534000. Ceux-là sont en basse tension.

Je n'ai pas vérifié mon serial, mais je suis au-dessus de 200V. Merci pour l'info mais je suis pratique.

Nikon annonce 250 V comme tension maxi supportée par tous ses boîtiers.
J'utilise encore des 45CT1, ainsi que mes vieux Godard dont la tension de sync est de 230 V, pas de problème particulier depuis des années.

Effectivement, c'est 250V, mais je suis tellement près de la tension maximale que je ne veux pas courir des risques. J'ai utilisé ce flash pendant un certain temps sans problème mais comme la technologie est différente je peux toujours envisager qu'en cas de panne la tension puisse monter.

[ieu00027]

Et pour les 60 CT ?

Aucune idée. Je ne me suis intéressé qu'au 45CT parce que j'en avais (ai) un. Je me suis adressé directement à Metz qui m'a répondu par cette info. Mais tu peux les contacter en leur donnant le n° de série du tien.

[jaric]

Pour trouver la tension sur les contacts de n'importe quel flash, il suffit de faire la mesure avec un multimète, on en trouve à moins de 10€.
Evidemment, c'est moins facile lorsqu'on ne possède pas le flash en question ! Mais la question ne se pose que si on veut acheter d'occasion un flash ancien, tous les nouveaux étant à basse tension.

[ChatOuille]

Pour trouver la tension sur les contacts de n'importe quel flash, il suffit de faire la mesure avec un multimète, on en trouve à moins de 10€.
Evidemment, c'est moins facile lorsqu'on ne possède pas le flash en question ! Mais la question ne se pose que si on veut acheter d'occasion un flash ancien, tous les nouveaux étant à basse tension.

J'allais répondre la même chose, seulement il faut être sûr que la tension est continue et uniforme. Nikon parle de 250V, mais c'est la tension pic. Si on a une tension moyenne (ou RMS) de 240V mais des pointes à 260V, on a un risque. Tu nous avais fourni un schéma d'adaptation  que je conserve toujours...

[Franciscus Corvinus]

Il me semble qu'il y a des adaptateurs haute tension pas chers qu'on peut mettre entre le boitier et le flash. Ca fait tres longtemps que je m'étais posé la question, donc je ne connais pas l'état du marché maintenant.

[Tonton-Bruno]

Quand on voit le pris et les performances des flashes compatibles Godox et Youngno, je trouve vraiment dommage de perdre du temps avec des vieilleries qui en plus risquent d'endommager nos boîtiers modernes.

[stratojs]

... certes, mais quand on a déjà ce matériel depuis des lustres, ce serait dommage de s'en priver! 
Par ailleurs, Jac70 prouve que le flash intégré est également un outil pratique.

[Tonton-Bruno]

... certes, mais quand on a déjà ce matériel depuis des lustres, ce serait dommage de s'en priver! 

Il vaut mieux l'envoyer au recyclage.
On garde tellement de vieilleries inutiles dans nos maisons.

[jenga]

Voici mes réglages :
Boitier en manuel f: 2,8 avec objectif 28/70 sigma ( ancien mais qui tient la route...)
Iso :200
vitesse : 1/60
Flah dirigé vers plafond ou mur

Effectivement avec une telle ouverture je ne risque pas d'obtenir une grande PDC
Je n'ai jamais essayé de mettre les iso en auto, pourtant mon boitier monte à 3200 iso sans problème...à essayer.

J'utilise souvent un Yongnuo 560 (nombre guide théorique 56) en rebond plafond, 200 ISO, f/8, et l'énergie est largement suffisante (il m'arrive de prendre deux photos de suite, involontairement, et la deuxième est bonne également, ce qui montre que dans ces conditions chaque éclair utilise moins de la moitié de l'énergie stockée dans le condensateur).

Ton 430EX a un nombre guide de 43, je suppose, donc ça devrait convenir.

S'il possède une tête zoom asservie à la focale de l'objectif, il vaut mieux débrayer l'automatisme et choisir à la main la "focale" du flash, selon l'effet recherché.
Comme le rebond et le trajet plus long dispersent davantage le faisceau qu'en éclairage direct, il faut en général choisir une "focale" flash plus longue que celle de l'objectif, sinon toute l'énergie balancée en dehors du champ de l'objectif est perdue.
(et ça va vite: une "focale" flash deux fois trop longue divise par 4 l'énergie utile).

[ChatOuille]

J'avais essayé de modifier le flash selon la proposition de Jaric, mais je me suis heurté à plusieurs problèmes. D'abord le démontage était compliqué, avec des billes qui sautaient un peu partout. Puis je ne suis pas arrivé à trouver le schéma de mon flash, bien que j'ai essayé de le dénicher en regardant les composants. Le manque de place était aussi évident. Finalement il aurait fallu trouver un triac ou thyristor. J'ai dû abandonner. Puis finalement investir pour un nouveau flash n'est pas cher car leur durée est énorme.

[Franciscus Corvinus]

J'utilise souvent un Yongnuo 560 (nombre guide théorique 56) en rebond plafond, 200 ISO, f/8, et l'énergie est largement suffisante (il m'arrive de prendre deux photos de suite, involontairement, et la deuxième est bonne également, ce qui montre que dans ces conditions chaque éclair utilise moins de la moitié de l'énergie stockée dans le condensateur).

Ton 430EX a un nombre guide de 43, je suppose, donc ça devrait convenir.

Attention aux nombres-guides. Dans les vieux flash ils sont mesurés a 100 ISO et pour un angle de champ "standard" (d'un 50mm en FX). Maintenant ils sont mesurés a des sensibilités un peu plus fantaisistes, et comme on peut les focaliser, c'est souvent a la plus grande distance focale (85mm ou 105mm en général).

[ChatOuille]

Tout à fait vrai. Normalement c'est indiqué dans les specs, mais il faut faire attention car chaque constructeur fait à sa guise.

[Jean-Claude]

Il est connu que les Nikon supportent plus de tension de synchro que les Canon, alors attention quand même !

La règle pour éclairer de façon homogène un groupe sur une certaine profondeur est de placer l'éclairage le plus loin possible derrière le photographe (loi du carré de la distance). Pour un éclairage harmonieux le taille apparente de la source doit être grande, ceci oblige à une source de taille assez énorme.

Les pros utilisent pour celà deux énormes parapluie de 1,5m ou plus, loin derrière eux.

Quand on n'a qu'un cobra on atteind les conditions en utilisant le haut du mur du fonds et l'arrière du plafond de la piéce, c'est à dire tourner le réflecteur en arrière à environ 30-45 degrés vers le haut.

Après pour avoir assez de profondeur de champ, il n'y a pas de secret, quand on ferme l'ouverture il faut monter les ISO pour un flashe donné.

[cifMichel95]

quand on a déjà ce matériel depuis des lustres, ce serait dommage de s'en priver!

Pour limiter les risques tu peux acheter un ensemble télécommande radio et utiliser ton vieux flash en mode déporté.

Comme ça se sera le récepteur radio qui prendra l'éventuelle chataigne.

[pichta84]

Danger !
J'ai aussi un 45CT1 que j'ai utilisé sans problème, mais lorsque j'ai appris le problème de la tension de travail j'ai abandonné. La tension au niveau du contact est supérieure à 200V ce qui ne pose pas de problème pour des contacts mécaniques, mais les boîtiers actuels ferment le contact via sémi-conducteurs qui travaillent à base tension. Les boîtiers de certains fabricants supportent des tensions supérieures, mais on est à la limite et je ne veux pas tenter le diable.

Mon 45CT1 date des années 70 et fonctionne toujours parfaitement. Je ne le branche pas sur mes APN M4/3 même s'ils ont une prise X adaptée.
J'utilise mon flash interne pour piloter la torche Metz via un détecteur de flash. L'inconvénient du système, c'est que si je suis entouré de photographes ils peuvent faire déclencher le mien avec le leur. La solution la plus sur serait un pilote radio mais encombrant.

[Andhi]

Pas de danger si le serial number du 45CT est supérieur à 534000. Ceux-là sont en basse tension.

Ce n'est peut-être pas valable pour tous les modèles...
J'ai un 45CT-4dont le n° de série est inférieur (080562) dont la tension est inférieure à 6 volts.
Agfa a aussi commercialisé des modèles basse tension de bonne puissance, comme, par exemple, l'Agfatronic 383 CS, l'intérêt étant qu'ils utilisent le système de connexion SCA 300 comme le Metz.
Des "vieilleries" peut-être, mais si elles fonctionnent encore bien, pourquoi s'en priver et jeter pour remplir toujours plus nos poubelles ?

[Laure-Anh]

Merci pour vos réponses
Voici mes réglages :
Boitier en manuel f: 2,8 avec objectif 28/70 sigma ( ancien mais qui tient la route...)
Iso :200
vitesse : 1/60
AF :one shot
Flash en ETTL, Correction :+1
Flah dirigé vers plafond ou mur
Effectivement avec une telle ouverture je ne risque pas d'obtenir une grande PDC
Je n'ai jamais essayé de mettre les iso en auto, pourtant mon boitier monte à 3200 iso sans problème...à essayer.
J'ai cherché vainement sur internet comment obtenir une grande profondeur de champ au flash, sans succès.
Il est vrai qu'en fermant et en augmentant les iso on devrait améliorer le résultat

Dans le cadre d'un éclairage au flash avec un flash cobra, cela obéit à la loi portant sur la déperdition de la lumière inversement proportionnelle au carré de la distance source-sujet.
Il faut en pratique allonger la distance flash-sujet situé au premier plan si l'on veut atténuer la déperdition (= la différence en IL) de lumière entre le sujet correctement exposé au premier plan
et la personne ou bien fond plus distant(e) : soit en recourant à un rebond sur une surface réfléchissante blanche avec un flash positionné à même distance du sujet situé au premier plan,
soit en déportant directement le flash vis-à vis du sujet,
soit encore en déportant le flash vis-à vis du sujet tout en recourant à un rebond.

Bien entendu, en cas de flash cobra déporté, il est également possible de jouer sur la focalisation du faisceau lumineux et sur l'angle d'éclairage.

Bien à toi,