Canon 70-200 f2.8 II

[lorenzo]

Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un Canon 70-200 f2.8 II couplé à mon 650D
Avant j'utilisais un Tamron 70-300 f4-5,6 SP DI VC USD f4-5.6
Pour faire de la photo de natation en intérieur
Je le trouvais pas assez lumineux. Donc j'ai investit dans le 2.8
Mais en mode Tv (priorité vitesse) mode AI Servo - Rafale - vitesse d'obturation 800 a 300mm j'étais à 5.6.
Donc je voulais plus de lumière d'où l'achat du 2.8
Mon souci est qu'en mode Tv je ne peux pas gérer l'ouverture
Comment faire pour shooter avec le canon à 200mm à f2.8 autre qu'en mode Av ?

[Flogus]

Si tu veux contrôler l'ouverture et la vitesse, c'est le mode manuel qu'il te faut, avec un réglage ISO automatique.

Sinon, en mode Tv, si tu trouves qu'il n'y a pas assez de lumière, augmente l'exposition à +1 ou +2. Par contre, sur le 650D, je ne sais pas si ça va augmenter les ISO ou l'ouverture.

[Potomitan]

Comment faire pour shooter avec le canon à 200mm à f2.8 autre qu'en mode Av ?

Pourquoi refuses tu le mode Av ?? 🤔

C'est justement le mode à utiliser en sport : ça te permet 1/ d'utiliser le temps de pose le plus bref possible et 2/ d'isoler ton nageur, ce qui est quasi tjrs bénéfique en photo de natation (et de sport en général).

Couple ça à l'iso auto et tu seras dans les meilleures conditions possibles pour réussir tes photos.

En tout cas c'est comme ça que je procède en sport : c'est ce qui me paraît le plus efficace.

[JamesBond]

Bonjour à tous,
[…]
Comment faire pour shooter avec le canon à 200mm à f2.8 autre qu’en mode Av ?

… et privilégier une plus grande ouverture ? C'est là que ce post devient pertinent dans la section boîtiers plutôt que dans la section optiques du forum.
Pour ces modes semi-auto que sont les Av et Tv, plusieurs réglages sont disponibles sur les boîtiers concernant la gestion et la montée des isos, les ouvertures, etc. (1Dx MkIII et 5D Mk IV). Mais tout dépend de ce qu'il y a au bout de votre 70-200, et il faudrait que nous connaissions le modèle de boîtier que vous utilisez pour que l'on puisse vous renseigner.

Dans un premier temps, si votre boîtier en dispose, mettez-vous en mode manuel avec les isos en auto. Vous aurez choisi et la vitesse et l'ouverture ; ce seront les isos qui assureront l'expo correcte. L'inconvénient, sauf sur les deux boîtiers cités plus haut, c'est que dans ce mode «manuel-auto» on ne peut contrôler une quelconque correction de l'expo.

[lorenzo]

... et privilégier une plus grande ouverture ? C'est là que ce post devient pertinent dans la section boîtiers plutôt que dans la section optiques du forum.
Pour ces modes semi-auto que sont les Av et Tv, plusieurs réglages sont disponibles sur les boîtiers concernant la gestion et la montée des isos, les ouvertures, etc. (1Dx MkIII et 5D Mk IV). Mais tout dépend de ce qu'il y a au bout de votre 70-200, et il faudrait que nous connaissions le modèle de boîtier que vous utilisez pour que l'on puisse vous renseigner.

Dans un premier temps, si votre boîtier en dispose, mettez-vous en mode manuel avec les isos en auto. Vous aurez choisi et la vitesse et l'ouverture ; ce seront les isos qui assureront l'expo correcte. L'inconvénient, sauf sur les deux boîtiers cités plus haut, c'est que dans ce mode «manuel-auto» on ne peut contrôler une quelconque correction de l'expo.

Bonjour et merci pour votre réponse,
Le modèle de boîtier est précisé dans mon 1er post, il s'agit d'un 650D
Oui il dispose d'un mode M que je n'utilisais pas mais que j'ai commencé a un peu utiliser hier lors d'une compétition en eau libre

[lorenzo]

Pourquoi refuses tu le mode Av ?? 🤔

C'est justement le mode à utiliser en sport : ça te permet 1/ d'utiliser le temps de pose le plus bref possible et 2/ d'isoler ton nageur, ce qui est quasi tjrs bénéfique en photo de natation (et de sport en général).

Couple ça à l'iso auto et tu seras dans les meilleures conditions possibles pour réussir tes photos.

En tout cas c'est comme ça que je procède en sport : c'est ce qui me paraît le plus efficace.

Bonjour Photomitan,
Hier, lors d'une compétition en eau libre, j'ai donc testé mon nouveau « jouet » le 70-200 f2.8 II en mode Av pour gérer l'ouverture à f2.8 mais du coup la vitesse d'obturation (que je ne gère pas) monte à 2500 comparé à 1000 quand j'utilise le mode Tv et qui suffit à faire de belles photos nettes et bien évidemment d'isoler mon sujet :-)
Je suis surpris que tu me conseilles d'utiliser me mode Av pour la photo de sport car on m'a toujours conseillé le mode Tv pour gérer moi même la vitesse d'obturation car contrairement à ce que tu me dis , en mode Av je ne peux pas gérer le temps de pose.

[lorenzo]

Si tu veux contrôler l'ouverture et la vitesse, c'est le mode manuel qu'il te faut, avec un réglage ISO automatique.

Sinon, en mode Tv, si tu trouves qu'il n'y a pas assez de lumière, augmente l'exposition à +1 ou +2. Par contre, sur le 650D, je ne sais pas si ça va augmenter les ISO ou l'ouverture.

En effet j'ai commencé à utiliser le mode M hier lors d'une compétition et je crois qu'il va falloir que je l'utilise à chaque fois pour maîtriser l'ouverture et la vitesse

[JamesBond]

En effet j'ai commencé à utiliser le mode M hier lors d'une compétition et je crois qu'il va falloir que je l'utilise à chaque fois pour maîtriser l'ouverture et la vitesse

M et isos-auto (sinon, c'est casse-gueule).

Malheureusement, votre boîtier ne dispose pas des réglages que j'évoquais plus haut.

[tidoud]

Salut,

Le mode M + ISO auto te permettra de gérer ouverture et vitesse.

Sinon tu peux être en Av et augmenter ta vitesse de sécurité dans les réglages ( paramétrer ton boîtier pour qu'il ne descende pas en dessous d'une vitesse que tu définis)

Enfin tu peux également être en Tv avec une valeur ISO manuelle que tu fixes à 100/200/400 ou autre (en fonction de la lumière) de telle sorte à ce que ton objectif prenne l'ouverture la plus grande si c'est ce que tu souhaites.

Bref, les solutions sont diverses, en fonction de tes préférences d'utilisation.

J'affectionne particulièrement le mode M+ ISO auto.

Bon dimanche

[phil91760]

Salut,

Le mode M + ISO auto te permettra de gérer ouverture et vitesse.

Sinon tu peux être en Av et augmenter ta vitesse de sécurité dans les réglages ( paramétrer ton boîtier pour qu'il ne descende pas en dessous d'une vitesse que tu définis)

Enfin tu peux également être en Tv avec une valeur ISO manuelle que tu fixes à 100/200/400 ou autre (en fonction de la lumière) de telle sorte à ce que ton objectif prenne l'ouverture la plus grande si c'est ce que tu souhaites.

Bref, les solutions sont diverses, en fonction de tes préférences d'utilisation.
absolument 👍🏻

J'affectionne particulièrement le mode M+ ISO auto.

Bon dimanche

[JamesBond]

[...] Sinon tu peux être en Av et augmenter ta vitesse de sécurité dans les réglages ( paramétrer ton boîtier pour qu'il ne descende pas en dessous d'une vitesse que tu définis) [...]

Réglage malheureusement non disponible sur un 650D (à moins que je ne dise un ânerie) ; ce paramétrage est présent sur les plus « gros » boîtiers (1Dx, 5DIII et IV, 7DII etc.)

[lorenzo]

Réglage malheureusement non disponible sur un 650D (à moins que je ne dise un ânerie) ; ce paramétrage est présent sur les plus « gros » boîtiers (1Dx, 5DIII et IV, 7DII etc.)

En effet James Bond 

[tidoud]

Réglage malheureusement non disponible sur un 650D (à moins que je ne dise un ânerie) ; ce paramétrage est présent sur les plus « gros » boîtiers (1Dx, 5DIII et IV, 7DII etc.)

Ah oui, au temps pour moi, je viens de regarder dans la notice du 650d, tu as bien raison.

Je suis étonné que canon n'est pas mis ce réglage dans tous ses boitiers. C'est incroyable quand même, c'est un réglage assez basique.

[lorenzo]

Bonjour à tous,
Qui parmi vous utilise un extender avec son 70-200 f2.8 II et quels en sont les avantages et inconvénients ?
Merci

[tidoud]

Salut,

J'ai utilisé pendant quelques années les extendeur dessus.

Avec le 1.4 la perte de piqué est moindre, l'AF reste performant même si on note une légère différence en comparaison sans le TC.
Bien sûr on perd un stop, du coup on on obtient un 100-280 f/4 qui est très bon quand même.

Avec le doubleur, c'est autre chose.
Je trouve que l'AF est pas mal ralenti et qu'on perd énormément de piqué.
Bon si c'est pour photographier avec une bonne proximité ça va encore, mais si le seul but est d'aller chercher quelque chose de loin, il faut oublier. Comme toujours avec le doubleur, sauf sur 300 et 400 f/2.8.
On perd bien sûr deux stops et on obtient un 140-400 f/5.6 à réserver à certaines situations où l'on a déjà une bonne proxi et que l'on souhaite obtenir un gros plan...amha.

Bonne journée.

[JPDIA]

Bonjour,

Sur le 650D en mode manuel et iso auto la correction d'expo est probablement possible, avec la touche Q et en sélectionnant le barre-graphe de l'expo il doit être possible de sur ou sous exposer (par rapport au calcul interne). Sur le 90D cela fonctionne.
C'est assez rapide, mais pas autant que sur les modes TV/AV/P ou là avec la correction d'expo (appui sur le bon bouton et molette). Voir si cette combinaison marche en manuel et iso auto.

Pour ma part j'avais utiliser sur du 70-200 F4 L IS le 1.4 de Tamron (sur 40D) et cela restait qualitatif l'AF reste performant toujours sur 40D. Bon c'est vrai que le 10MP du 40D ne permettent pas trop de croper.....
En rando montagne c'est un combo léger d'où ce choix. Avec le f2.8 si tu peux tester tu te feras ta propre opinion.

Cordialement.

[JamesBond]

Bonjour,

Sur le 650D en mode manuel et iso auto la correction d'expo est probablement possible, avec la touche Q et en sélectionnant le barre-graphe de l'expo il doit être possible de sur ou sous exposer (par rapport au calcul interne). Sur le 90D cela fonctionne.[...]

Non, hélas.
Sur le 650D, il faut en plus maintenir une touche dédiée à cette correction tout en tournant la molette, ce qui n'est guère commode. L'appui sur la touche Q pilote la correction au flash.

La correction d'expo en mode M-auto (!) dont vous parlez ne fut implantée que sur le boîtiers ultérieurs (7DII, 5D4, 90D, 1DxIII).

[JPDIA]

Bien dommage car bien pratique ....
tous les xxxD sont-ils limités? Apriori non, en regardant la notice du 850D cela est possible... mais c'est le dernier sorti en xxxD.
Intéressant de voir ce que les R APSC proposent comme possibilités pour une bascule un jour....

Pour ce qui est de la correction d'expo, oui le fait d'appuyer sur un petit bouton et tourner la molette ce n'est pas pratique surtout avec des doigts pas très fins... mais c'est l'ergonomie des xxxD. D'où en partie mon choix sur les xxD : un bouton une fonction si possible. mais plus lourd plus cher aussi...

[JamesBond]

[…]tous les xxxD sont-ils limités? Apriori non, en regardant la notice du 850D cela est possible... mais c'est le dernier sorti en xxxD.[…]

Oui, c'est cela ; question de génération.
Le 650D est sorti en Juin 2012, le 850D en Juin 2020 (EOS Rebel T8i) ; huit ans les séparent.

Il y avait déjà eu un contournement possible pour cette correction d'expo en M+isos-auto sur le 5D MkIII, mais guère pratique.
En revanche, elle est parfaitement intégrée à mon 5D MkIV, et je suppose sur la plupart des boîtiers sortis après lui (2016), au moins dans les gammes xxD ou xD.

En tout cas, c'est possible sur le 6D MkII mais aussi sur le 7D MkII (sorti deux ans avant le 5D4) en affectant un raccourci à une touche dans les commandes personnalisées.

[Gérard B.]

Bonjour à tous,
Qui parmi vous utilise un extender avec son 70-200 f2.8 II et quels en sont les avantages et inconvénients ?
Merci

Avantage, oui. Inconvénient, aucun. Sur R3.

[lorenzo]

Merci Tidoud

[lorenzo]

Avantage, oui. Inconvénient, aucun. Sur R3.

Réponse qui ne sert à rien si vous ne développez pas
Merci

[Gérard B.]

Réponse qui ne sert à rien si vous ne développez pas
Merci

Que vous voulez vous que je développe ? Avec le 1,4x, il n'y pas de dégradation. La photo ici plus haut n'est pas assez parlante. Problème de vue.

[lorenzo]

Que vous voulez vous que je développe ? Avec le 1,4x, il n'y pas de dégradation. La photo ici plus haut n'est pas assez parlante. Problème de vue.

Avez vous lu mon post d'origine ? Car votre photo dont je ne connais pas les exifs ne me parle pas plus que ça vu que ça ne correspond pas du tout aux photos que je fais

[Potomitan]

Je suis surpris que tu me conseilles d'utiliser me mode Av pour la photo de sport car on m'a toujours conseillé le mode Tv pour gérer moi même la vitesse d'obturation car contrairement à ce que tu me dis , en mode Av je ne peux pas gérer le temps de pose.

Le mode Av permet justement d' obtenir le temps de pose le plus bref possible. C'est donc pour moi le meilleur des modes (contrairement à une majorité ici sur ce forum... Mais ça me semble la logique même ! 😎).

Je me mets en Av
Je choisis F/2.8
Et je surveille dans le viseur la sensibilité nécessaire pour obtenir le temps de pose souhaité.

Ça permet ainsi d'obtenir le plus court temps de pose pour une sensibilité acceptable.
Typiquement tu auras qqch comme 100 à 400iso en extérieur, et 1600 à 6400 iso en intérieur.

Ça permet aussi de maîtriser sa profondeur de champs, typiquement être certain qu'on reste à la plus grande ouverture possible pour isoler ton sujet. Et parfois fermer un peu si tu sais que tu souhaites avoir un peu plus de profondeur de champ.

A l'inverse, avec ce type de méthode...

Si tu veux contrôler l'ouverture et la vitesse, c'est le mode manuel qu'il te faut, avec un réglage ISO automatique.

... (pareil en Tv) tu te priveras souvent de vitesses plus rapides que ton choix de départ. Tu auras peut-être choisi 1/500e alors que les conditions lumineuses permettaient 1/2000e... Ce serait balaud ! 😉

[makhno]

perso,je suis tjs quasiment en priorité vitesse, et les isos à 3200 en intérieur.(concert)

[Gérard B.]

Avez vous lu mon post d'origine ? Car votre photo dont je ne connais pas les exifs ne me parle pas plus que ça vu que ça ne correspond pas du tout aux photos que je fais

Alors, voici les exifs: 1/125 à f/ 5,0, ISO 4000. Focale résultante, 235 mm.

[lorenzo]

perso,je suis tjs quasiment en priorité vitesse, et les isos à 3200 en intérieur.(concert)

Ok mais pourquoi le priorité vitesse car votre sujet est fixe donc vous ne gérez pas l'obturation ?

[lorenzo]

Le mode Av permet justement d' obtenir le temps de pose le plus bref possible. C'est donc pour moi le meilleur des modes (contrairement à une majorité ici sur ce forum... Mais ça me semble la logique même ! 😎).

Suite à l'acquisition de mon 70-200 f2.8 II pour une utilisation en bassin de natation intérieur, et afin d'avoir un max de lumière j'ai dû shooté aussi en mode Av a f2.8 mais mon souci est que la vitesse d'obturation monte à 2500 alors qu'en mode Tv je me mets à 1000 et ça me suffit à avoir la netteté de mon sujet mais ça manque de lumière

Je me mets en Av
Je choisis F/2.8
Et je surveille dans le viseur la sensibilité nécessaire pour obtenir le temps de pose souhaité. = Comment faites vous pour obtenir le temps de pose souhaité ?

Ça permet ainsi d'obtenir le plus court temps de pose pour une sensibilité acceptable.
Typiquement tu auras qqch comme 100 à 400iso en extérieur, et 1600 à 6400 iso en intérieur.

Ça permet aussi de maîtriser sa profondeur de champs, typiquement être certain qu'on reste à la plus grande ouverture possible pour isoler ton sujet. Et parfois fermer un peu si tu sais que tu souhaites avoir un peu plus de profondeur de champ. = oui je sais merci

A l'inverse, avec ce type de méthode...
... (pareil en Tv) tu te priveras souvent de vitesses plus rapides que ton choix de départ. Tu auras peut-être choisi 1/500e alors que les conditions lumineuses permettaient 1/2000e... Ce serait balaud ! 😉 = Techniquement, peux tu stp m'expliquer ce que ça fait sur la qualité des photos d'être à 1/2000 (en mode Av) si 1/1000 suffit (en mode Tv) ?

[rsp]

L'éclairage n'est-il pas pratiquement constant dans une piscine ?
Ensuite on choisit le paramètre "vital" (durée d'exposition ou profondeur de champ) puis les ISO pour que le paramètre qui va servir à ajuster l'exposition puisse bouger entre des bornes raisonnables.
Ce n'est qu'une suggestion...

[Potomitan]

L'éclairage n'est-il pas pratiquement constant dans une piscine ?

Au contraire !!  😳

Typiquement une piscine à un grand mur vitré et 3 murs qui bloquent toute lumière naturelle.

En face du mur tu te prends un contre jour réfléchi par la surface de l'eau. Et ton nageur est éclairé par des lampes pourries au sodium.

Dos au mur tu auras un excellent éclairage... sur les premières lignes, alors que les dernières lignes ne bénéficieront plus autant de l'éclairage naturel mais pluss de l'éclairage artificiel.

Et quand le jour tombe, les éclairages artificiels sont tout et n'importe quoi : on passe des éclairage sodium qui sont petit à petit remplacés par des éclairage plus modernes : donc balance des blancs parfois à s'arracher les cheveux.

Un cauchemar !

[makhno]

Ok mais pourquoi le priorité vitesse car votre sujet est fixe donc vous ne gérez pas l'obturation ?

sur scène,ça bouge un peu...
IMG_0799 by N02/]mikhail bakunin, sur Flickr

IMG_5888 by N02/]mikhail bakunin, sur Flickr
voici 2 exemples.

[Potomitan]

Un cauchemar !

Un exemple...

Derrière moi un mur : pas de lumière
A droite paroi vitrée : belle lumière du jour
En face paroi vitrée aussi : donc contre-jour
À gauche un mur
Tous les éclairages artificiels au plafond.

Résultat...
> la surface de l'eau est cramée par le contre-jour,
> la mousse est, de mon point de vue, éclairée par l'artificiel donc jaune,
> et le visage est moitié bien éclairé moitié trop sombre.

Bon... C'est pas toujours aussi caricatural...  😉

[Potomitan]

Si ça manque de lumière c'est que c'est mal exposé, rien à voir avec le mode d'exposition (ça le serait qq soit le mode). Peut-être (sans doute...) ton appareil est-il piégé par les contre-jour et reflets et sous-expose tes photos.

Ou tu as limité trop bas tes isos automatiques et donc ton boîtier ne peut pas suffisamment monté en isos pour compenser la vitesse que tu imposes et l'ouverture maxi de ton objectif.
-> Encore un intérêt du Av... Tu descendras trop en vitesse et tu auras du flou, mais tu auras une bonne exposition (et donc peut-être une bonne photo si le long temps de pose est "bien tombé").

Quant au temps de pose, plus il sera bref mieux ce sera. 1/500e est le strict mini (pour moi), 1/1000e est bien, plus court ce sera super car ça figera tout y compris les gouttes d'eau, et ça donne des photos très piquées.

Typiquement, la seule fois où j'ai été heureux du piqué de mes photos de natation ça a été pour la seule compét' en extérieur qu'avaient faite mes garçons : Quel plaisir d'accrocher les 1/2000e ou 1/4000e (tout en restant en basse sensibilité).

[lorenzo]

Au contraire !!  😳

Typiquement une piscine à un grand mur vitré et 3 murs qui bloquent toute lumière naturelle.

En face du mur tu te prends un contre jour réfléchi par la surface de l'eau. Et ton nageur est éclairé par des lampes pourries au sodium.

Dos au mur tu auras un excellent éclairage... sur les premières lignes, alors que les dernières lignes ne bénéficieront plus autant de l'éclairage naturel mais pluss de l'éclairage artificiel.

Et quand le jour tombe, les éclairages artificiels sont tout et n'importe quoi : on passe des éclairage sodium qui sont petit à petit remplacés par des éclairage plus modernes : donc balance des blancs parfois à s'arracher les cheveux.

Un cauchemar !

Tellement vrai

[lorenzo]

Si ça manque de lumière c'est que c'est mal exposé, rien à voir avec le mode d'exposition (ça le serait qq soit le mode). Peut-être (sans doute...) ton appareil est-il piégé par les contre-jour et reflets et sous-expose tes photos.

Ou tu as limité trop bas tes isos automatiques et donc ton boîtier ne peut pas suffisamment monté en isos pour compenser la vitesse que tu imposes et l'ouverture maxi de ton objectif.
-> Encore un intérêt du Av... Tu descendras trop en vitesse et tu auras du flou, mais tu auras une bonne exposition (et donc peut-être une bonne photo si le long temps de pose est "bien tombé").

Quant au temps de pose, plus il sera bref mieux ce sera. 1/500e est le strict mini (pour moi), 1/1000e est bien, plus court ce sera super car ça figera tout y compris les gouttes d'eau, et ça donne des photos très piquées.

Typiquement, la seule fois où j'ai été heureux du piqué de mes photos de natation ça a été pour la seule compét' en extérieur qu'avaient faite mes garçons : Quel plaisir d'accrocher les 1/2000e ou 1/4000e (tout en restant en basse sensibilité).

= donc faire des photos en mode Av a 1/2500 à 100 isos (car en extérieur au soleil) a f2.8 pour bien isoler le nageur est mieux qu'en mode Tv à 1/1000 f5.6 ?

[Potomitan]

= donc faire des photos en mode Av a 1/2500 à 100 isos (car en extérieur au soleil) a f2.8 pour bien isoler le nageur est mieux qu'en mode Tv à 1/1000 f5.6 ?

Pour moi c'est évident que oui : le sujet est plus isolé et le temps de pose fige encore pluss le nageur. Donc tu gagnes sur tous les plans.

En mode Tv tu ne sauras pas quelle ouverture tu auras (et je me répète, je sais... 😬 : donc tu ne maîtrises pas ta pdc + tu risques de te priver d'un temps de pose encore plus bref + tu risques de sous-exposer).

Bref... Pour moi y a aucun doute !! 😎😉

EDIT... En fait se poser la question de savoir si avoir un temps de pose est mieux, c'est comme se demander si avoir des isos plus bas c'est mieux... 😉 On n'en verra pas toujours le bénéfice, mais oui, c'est mieux, parce que dans certains cas on en tirera un clair bénéfice.

[lorenzo]

Pour moi c'est évident que oui : le sujet est plus isolé et le temps de pose fige encore pluss le nageur. Donc tu gagnes sur tous les plans. = ok tu as raison

En mode Tv tu ne sauras pas quelle ouverture tu auras (et je me répète, je sais... 😬 : donc tu ne maîtrises pas ta pdc + tu risques de te priver d'un temps de pose encore plus bref + tu risques de sous-exposer). = tout à fait d'accord que je ne connais pas l'ouverture en mode Tv et d'accord pour le reste aussi

Bref... Pour moi y a aucun doute !! 😎😉

EDIT... En fait se poser la question de savoir si avoir un temps de pose est mieux, c'est comme se demander si avoir des isos plus bas c'est mieux... 😉 On n'en verra pas toujours le bénéfice, mais oui, c'est mieux, parce que dans certains cas on en tirera un clair bénéfice.

Tout cela en mode Ai servo et mode rafale bien évidemment

[Potomitan]

Tout cela en mode Ai servo et mode rafale bien évidemment

👍🏻

Et en fonction de ton boîtier (je pense que c'est le cas ici avec un 650D) tu auras peut-être intérêt à n'utiliser que le(s) collimateur(s) central(aux) qui est(sont) souvent bcp plus sensible.

Et en natation c'est rarement pénalisant : dans une composition serrée le visage se trouve souvent au centre du cadre.

Pour finir avec le TV, la seule fois où je l'utilise est pour les filés (que j'ai rarement réussis en natation... 😬) parce que là on cherche vraiment des temps de pose très spécifiques, et souvent à faire des essais type 1/8e puis 1/15e puis 1/30e

[lorenzo]

👍🏻

Et en fonction de ton boîtier (je pense que c'est le cas ici avec un 650D) tu auras peut-être intérêt à n'utiliser que le(s) collimateur(s) central(aux) qui est(sont) souvent bcp plus sensible. = c'est ce que j'utilise

Et en natation c'est rarement pénalisant : dans une composition serrée le visage se trouve souvent au centre du cadre.

Pour finir avec le TV, la seule fois où je l'utilise est pour les filés (que j'ai rarement réussis en natation... 😬) parce que là on cherche vraiment des temps de pose très spécifiques, et souvent à faire des essais type 1/8e puis 1/15e puis 1/30e

[lorenzo]

👍🏻

Et en fonction de ton boîtier (je pense que c'est le cas ici avec un 650D) tu auras peut-être intérêt à n'utiliser que le(s) collimateur(s) central(aux) qui est(sont) souvent bcp plus sensible.

Et en natation c'est rarement pénalisant : dans une composition serrée le visage se trouve souvent au centre du cadre.

Pour finir avec le TV, la seule fois où je l'utilise est pour les filés (que j'ai rarement réussis en natation... 😬) parce que là on cherche vraiment des temps de pose très spécifiques, et souvent à faire des essais type 1/8e puis 1/15e puis 1/30e

On m'a aussi conseillé le mode M en iso auto afin de gérer moi même mes photos. Qu'en penses tu stp ?

[rsp]

On m'a aussi conseillé le mode M en iso auto afin de gérer moi même mes photos. Qu'en penses tu stp ?

Tu risques d'avoir un problème car ton boîtier ne permet pas d'utiliser conjointement la correction d'exposition...
J'ai eu le même souci il y a une semaine pour des photos de théâtre.

[Potomitan]

On m'a aussi conseillé le mode M en iso auto afin de gérer moi même mes photos. Qu'en penses tu stp ?

Que ça vient des profondeurs de l'histoire de la photo 😬
Quand tous les appareils étaient tout manuel, donc les puristes se devaient de tout faire en manuel : "Je fais tout en manuel pour tout maîtriser" 😎

Je taquine, hein, je ne me moque pas 😉

Dans l'absolu c'est (un peu) vrai : j'ai tout choisi donc je maîtrise tout. Maintenant dans la pratique c'est se priver de potentiels bénéfices...

Exemple du paysage, je cherche souvent le plus haut piqué, donc les ouvertures les plus piquées de mon objectif, et un peu de profondeur de champ (pas toujours... ça aussi c'est un vieil a priori... 😬), exemple F/8. Plus mon temps de pose sera élevé plus les feuillages seront figés, et moins on verra mes tremblements. Donc... Av (et iso auto). J'ai mon diaph et j'aurai le temps de pose le plus bref.

En manuel, j'aurais risqué de faire monter les iso pour rien et avoir du bruit que je n'aurai pas en Av, ou d'avoir des isos plus bas que le boîtier ne le peut donc saturation du capteur et écroulement de la dynamique, ou de me priver d'un temps de pose plus bref (donc des images qui auraient été plus piquées... mon but de départ quand même).

Les rares fois où j'utilise le manuel sont par exemple :
> parfois sur trépied, on a tout le temps de tout regarder soigneusement, ça m'arrive
> photo de nuit, parce que le boîtier a typiquement du mal à mesurer la lumière, mais là encore, je préfère souvent Av + bracketing
> en intérieur peu lumineux avec flash indirect au plafond, le manuel évite les gros écarts de lumière ambiante tout en permettant de maîtriser le temps de pose (qu'il ne soit pas trop long)

Mode Tv...
> uniquement pour les filés !

Voilà pour mes utilisations.

[lorenzo]

  Merci bcp pour tes réponses

[Potomitan]

Merci bcp pour tes réponses

👍🏻
Avec plaisir   😊

Et j'en profite pour rectifier une petite coquille...

En manuel, j'aurais risqué de faire monter les iso pour rien et avoir du bruit que je n'aurai pas en Av, ou d'avoir des isos plus bas que le boîtier ne le peut, et donc saturation du capteur et écroulement de la dynamique, ou de me priver d'un temps de pose plus bref (donc des images me priver d'images qui auraient été plus piquées... mon but de départ quand même).

[JamesBond]

Que ça vient des profondeurs de l'histoire de la photo
Quand tous les appareils étaient tout manuel, donc les puristes se devaient de tout faire en manuel : "Je fais tout en manuel pour tout maîtriser"
Je taquine, hein, je ne me moque pas [...]

Heu... nous parlons ici du mode M avec isos-auto ; c'est une sorte de mode hybride entre manuel et auto. L'expo sera assurée par la montée en isos.
On n'impose que la vitesse et l'ouverture.

Seul hic, sur un 650D, on ne peut trop pousser les isos pour avoir une image propre.

Sinon, opérer en mode M avec les trois paramètres à régler, je vous l'accorde, cela a un relent du « temps que le moins de vingt ans ne peuvent pas connaître »... 
Et, à moins de tenir absolument à réussir une photo sur vingt, on fait mieux aujourd'hui ! 

[Potomitan]

Heu... nous parlons ici du mode M avec isos-auto

Oui-oui, moi aussi   😉

Je préfère de loin la variante temps de pose pour régler l'exposition. Ça garantit la qualité finale de l'image (dynamique, grain, etc) contrairement à la variation d'isos souvent trop importante pour ajuster l'exposition.

Si mon temps de pose varie entre 1/250e et 1/2500e mon image sera de qualité constante.
Si mes isos varient être 100 et 1000iso la dynamique de l'image sera parfois excellente, parfois... elle chutera.

[JamesBond]

Oui-oui, moi aussi   
[…]
Si mes isos varient être 100 et 1000iso la dynamique de l'image sera parfois excellente, parfois... elle chutera.

Certes, mais tout dépend du capteur et du boîtier ; je vous assure qu'avec mon 5D4 je peux flirter avec du 12800 sans avoir aucune dégradation sur la courbe. Alors 1000 isos, c'est peanuts. 

Maintenant, revenons aux xxxD, dont les performances sont en effet plus modestes, vous avez raison. 

[Potomitan]

Certes, mais tout dépend du capteur et du boîtier ; je vous assure qu'avec mon 5D4 je peux flirter avec du 12800 sans avoir aucune dégradation sur la courbe. Alors 1000 isos, c'est peanuts. 

Maintenant, revenons aux xxxD, dont les performances sont en effet plus modestes, vous avez raison. 

Ho putainngg' congg'! Leu Djè-meu-sseu Bonnn'-deu... Il est deu Mareusseill-illeu!!  😁🤣

Si on redevient sérieux, oui les boîtiers récents donnent de très bons résultats en haute sensibilité... pour des hautes sensibilités. Mais ça reste bien inférieur à ce qu'on obtient près des sensibilités natives des capteurs.

Dans les basses sensibilités (64 à 400isos sur mon D850) on a bcp-bcp-bcp plus de marge. On pourra par exemple remonter des ombres très fortement sans pour autant voir le bruit apparaître trop.

A contrario dès les 800/1000 isos remonter un peu les ombres fera monter le bruit assez fortement et le rendre visible. En petit format ça ne se verra pas trop, sur un écran 4K si. Tout dépend donc aussi des exigences...

Donc sur des scènes à faible contraste, 800/1600isos donneront de bons résultats, mais dès que les contrastes augmentent on perdra bcp en qualité finale.

[JamesBond]

[...] Donc sur des scènes à faible contraste, 800/1600isos donneront de bons résultats, mais dès que les contrastes augmentent on perdra bcp en qualité finale.

Sur un xxxD, je vous l'accorde bien volontiers.