Canon M50 24mm 2.8 stm zone focus ou hyper focale

[sebrol4]

Bonjour à tous,

J'ai le Canon M50 et un objectif ef-s 24mm 2.8 stm avec un bague d'adaptation pour utiliser mon objectif en ef-m

Je ne fais pratiquement que de la photo de rue car avec un mm, on a pas beaucoup de choix de photos et j'aimerai tester le zone focus ou l'hyper focale en street photo pour pouvoir utiliser l'objectif en manuel vu qu'il est AF et MF mais sans aide sur l'objectif c'est pas facile

Je pensais en ayant regarder sur certains sites et vidéos, de mettre manuel pour l'objectif puis de viser un objet ou une personne à 3 ou 4 m de la faire net avec la bague en manuel et de laisser comme ça et de mettre une ouverture de F8 on va dire mais si je dois changer de focale, je dois refaire la map alors ?

Merci pour vos réponses

[Nerva]

Sans échelle gravée sur le fût, je ne vois pas comment tu pourrais prérégler facilement la mise au point sur l'hyperfocale. Peut-être comme tu dis, en préréglant ta mise au point à une distance parfaitement mesurée (en fonction de l'hyperfocale de ton objectif à une ouverture choisie pour le cercle de confusion de ton boîtier) mais ça semble contraignant (déjà, en mode manuel, la bague de mise au point de ton objectif ne risque-t-elle pas de tourner ?)...

[Tonton-Bruno]

mais si je dois changer de focale, je dois refaire la map alors ?

Si tu as une focale fixe de 24mm, tu ne peux pas changer de focale, à moins de monter sur le boîtier un autre objectif.

[Tonton-Bruno]

Je pense que tu demandes quelle distance de mise au point constante tu dois choisir pour avoir une zone de netteté acceptable pour tes photos de rue.

D'après le calculateur en ligne DoFMaster, tu devrais choisir une distance de mise au point constante de 2,5m.
Cela te permettrait d'avoir des photos raisonnablement nettes * entre 1,5m et 7m; ce qui correspond aux bonnes distances pour de la photo de rue.

* Cette profondeur de champ est calculée pour une photo non recadrée et regardée à une distance égale ou supérieure à la diagonale du tirage ou de l'écran sur lequel elle s'affiche.

[sebrol4]

Merci pour la réponse mais ce que j'aimerai savoir comme je n'ai pas d'aide sur l'objectif, la distance en metres, en pieds ou le signe infini ou même la bague avec l'ouverture, je cherche une solution pour avoir une distance nette et pouvoir utiliser l'objectif sans plus utilise l'AF auto

Donc j'avais paneser, 1 jour dans 1 ville viser avec l'apn sur un objet ou une personne à 3 ou 4m quand je tourne la bague de map et que mon objet ou personne et nette, je lache la bague et n'y touche plus
Mais je me pose la question si je dois changer l'ouverture pour mettre F11 ou f5.6 par exemple est ce que je ne devrait pas refaire la map ?
Et en gros ce que j'aimerai savoir c'est comment faire la mise au point en focus zone ou en hyper focale sans les aide de l'objectif
Donc si j'utilise F8 24mm et que je vise à 2.5m et fait la map sur un sujet à 2,5m et quand il est nette que je lache la bague et n'y touche plus c'est bon ? et je dois refaire la map à chaque fois si je change l'ouverture ?
  Bonne soirée

[seba]

Pour toutes ces questions, l'arme ultime, un abaque universel de profondeur de champ.

[seba]

Mode d'emploi : découper la réglette des distances et placer sur la ligne correspondant à F²/c (ici 140).

[Nerva]

Et en gros ce que j'aimerai savoir c'est comment faire la mise au point en focus zone ou en hyper focale sans les aide de l'objectif

Il y a une méthode qui était utilisée dans le cinéma : la mesure de la distance au mètre-ruban. Reste la question de la valeur du cercle de confusion.

[Tonton-Bruno]

Donc si j'utilise F8 24mm et que je vise à 2.5m et fait la map sur un sujet à 2,5m et quand il est nette que je lache la bague et n'y touche plus c'est bon ? et je dois refaire la map à chaque fois si je change l'ouverture ?

Tu te mets en AF Auto et tu fais la Map sur un mur situé à 2,5m.
Tu passes en AF manuel et surtout tu n'éteins pas ton boîtier.
Si tu changes de diaphragme, tu modifies l'étendue de la profondeur de champ mais en principe la mise au point précise restera à 2,5m.

Note bien que cette distance de 2,5m a été choisie en fonction du diaphragme de f/8 pour te donner une profondeur de champ allant de 1,5m à 7m.
Il est donc totalement illogique de vouloir changer le diaphragme une fois que tu as décidé de travailler à distance fixe et diaphragme fixe.

[Henri42]

La solution de Tonton Bruno est logique, mais comme tu mentionnes : on va dire mais si je dois changer de focale, je dois refaire la map alors ? Et oui ! Il faudra refaire la mise au point.

[Nerva]

Entre 1.5 et 7 m, c'est relativement net, mais ça va poser problème si il veut isoler un sujet qui se trouve admettons à 4.50 m. On verra tout de suite que ce qui est dans le champ à 2.5 m (si il y a) est plus net.

Personnellement, je ferais comme ceci. Je mesurerais précisément la distance sujet-capteur correspondant à celle de l'hyperfocale, ce qui donne une belle profondeur de champ. Mais tout dépend de la manière qu'il photographie, parce que photo de rue, c'est vague : des plans d'ensemble, des sujets bien isolés, etc ?

[Henri42]

Fuji xf 35mm, mise au point à 10m ouverture f11, le reste sur auto et baston ça passe de 5m à l'infini. J'arrête l'appareil, je le redémarre et mes réglages hyperfocale non pas changé.

[Alain c]

Je pense que tu demandes quelle distance de mise au point constante tu dois choisir pour avoir une zone de netteté acceptable pour tes photos de rue.

D'après le calculateur en ligne DoFMaster, tu devrais choisir une distance de mise au point constante de 2,5m.
Cela te permettrait d'avoir des photos raisonnablement nettes * entre 1,5m et 7m; ce qui correspond aux bonnes distances pour de la photo de rue.

* Cette profondeur de champ est calculée pour une photo non recadrée et regardée à une distance égale ou supérieure à la diagonale du tirage ou de l'écran sur lequel elle s'affiche.

+1
Tu prérègle comme ça, et ensuite il te reste à faire le plus difficile, prendre le temps de capturer une scène inintéressante.

[JPBPhoto]

Je ne comprends pourquoi l'initiateur du film, possédant un matériel moderne, n'utilise pas toutes les possibilités de son appareil, en particulier l'autofocus. En réglant l'appareil en mode priorité ouverture, en choisissant comme  ouverture F:8 , il passerait tranquillement ses promenades photographiques.

[Alain c]

Je ne comprends pourquoi l'initiateur du film, possédant un matériel moderne, n'utilise pas toutes les possibilités de son appareil, en particulier l'autofocus. En réglant l'appareil en mode priorité ouverture, en choisissant comme  ouverture F:8 , il passerait tranquillement ses promenades photographiques.

il se pose cette question:

Mais je me pose la question si je dois changer l'ouverture pour mettre F11 ou f5.6 par exemple est ce que je ne devrait pas refaire la map ?

Il n'affirme rien.