Nikon F2 : problèmes de dérives sur prisme photomic DP-1 et DP-11

[jazzmania24]

Bonjour,

Un retour au sein de forum que j'avais malheureusement négligé depuis pas mal de temps... près de 4 ans je pense, il était encore dans son ancienne version.

J'avais déjà publié ce qui suit sur le fil "Le meilleur Nikon F2" mais j'ai pensé après coup qu'il valait mieux créer une discussion à part vraiment dédiée au problème que je vais vous soumettre.

S'il y a bien un boîtier chez Nikon, sans oublier le F bien sûr qui est son frère aîné quand même, c'est bien celui-là!

Comme beaucoup d'entre-vous, je suis passé au numérique mais je ne peux pas m'empêcher de dérouler régulièrement un film dans un de ces magnifiques boîtiers, seulement voila, ils vieillissent et de petits problèmes liés à l'âge apparaissent avec le temps.

C'est pareil pour les moteurs, l'an dernier j'ai deux moteurs MD-3 qui sont tombés en panne à quelques mois d'intervalle, la même cause pour les deux, le pignon d'entraînement (d'origine en nylon) qui à lâché, heureusement Photo Suffren me les a remis sur pied, ça n'a pas été très rapide car les pièces pour ces joujous commencent à manquer mais quel plaisir de les voir fonctionner à nouveau!

Il me reste encore plusieurs de ces merveilleux F2, 4 Photomic DP-1, 1 Photomic DP-3 (F2SB) et 2 Photomic DP-11 (F2A).
Côté mécanique ils fonctionnent tous encore parfaitement, seul un de mes F2 DP-1 a un problème, le relevage du miroir est bloqué et en forçant sur le levier je l'ai cassé. C'est un boîtier qui a beaucoup bourlingué et qui extérieurement est un peu fatigué, il est resté longtemps sans servir et le testeur de profondeur de champ s'est bloqué car la corrosion arrivait! J'ai réussi à le débloquer avec un peu de dégrippant mais le mécanisme de rotation du levier de relevage du miroir est lui resté bloqué.

Les plus gros problèmes sont plutôt du côté des viseurs Photomic DP-1 et DP-11. Mesures comparées avec un Nikon FA et un D80 en mesure pondération centrale.

Concernant les DP-1 :
- L'un d'entre eux est atteint de la danse de "sain gui" et l'aiguille sautille, surtout par forte lumière. En intérieur c'est moins marqué. Sur la petite fenêtre supérieure j'ai l'impression de voir des traces de corrosion et ça s'est accentué ces dernières années. Il faut dire que c'est un boîtier qui a passé pas mal de temps en mer et en bord de mer! Problème de pistes graphitée, dommage car la mesure ne présente pas trop de dérive, moins d'1 IL ;
- le second DP-1 donne des mesures qui me paraissent médiocres, écart d'environ -1IL1/3 ;
- sur le troisième DP-1 le problème est différent. Lors du montage de l'objectif la valeur 5.6 (rouge) ne s'affiche plus dans la fenêtre et quelle que soit l'ouverture de l'objectif monté sur le boîtier la valeur 1.2 est toujours affichée comme si l'objectif présentait cette ouverture, j'ai l'impression que la mesure se fait donc en conséquence et dans ce cas l'estimation d'une dérive supplémentaire n'est pas évidente.
- Mon quatrième DP-1 est lui quasi juste, dérive d1/2IL en moyenne.

Concernant les DP-11 :
- L'un présente une dérive d'1 IL, voir plus.
- Le second indique la mesure avec une dérive de près de 2IL1/3! Il faut afficher une valeur de plus de 1600 ISO pour obtenir ce que normalement il devrait indiquer en 400 ISO.

Alors messieurs voilà tous les symptômes... Je sais que pour le DP-1 qui sautille l'intervention sur les pistes graphites peut être envisagée, chez Photo Suffren s'il peuvent encore me le faire. Pour celui qui n'affiche plus 5.6 c'est juste mécanique et ça doit se régler aussi chez eux.

Par contre pour toutes ces dérives de mesure, allant jusqu'à 2IL1/3, peut-on réellement faire quelque chose ? Je pense que l'on doit pouvoir ré-étalonner les cellules mais cette opération est-elle onéreuse? (immobilisation longue et démontage complet du prisme Photomic?). Je me souvient que sur un Nikon FE autrefois il avait fallu étalonner la cellule pour utiliser les verres de visée des FE2/FM2 et à cette époque l'on m'avait fait cela en magasin (il y avait un atelier) et cela n'avait pris que quelques minutes! Pour un Photomic j'ai peur que ce soit plus compliqué.

J'ai remarqué que sur deux des boîtiers, cette dérive est arrivée récemment car utilisés il y a peu (moins d'un an) et le DP11 qui présente une dérive de 2IL1/3 a été atteint brutalement car testé il y a moins d'un an également et c'était mon boîtier le plus juste auparavant et de pourtant il a été modérément utilisé par rapport à certains autres!
Quelle peut-être la cause de ce problème?
Pourquoi cela est-il arrivé brutalement pour celui qui présente une dérive de plus de 2IL? Il n'a subit aucun choc, il est simplement resté sagement rangé près d'un an et j'ai découvert le problème il y a quelques jours.
Avec l'âge ce genre de problème devient-il récurent?

Merci de me répondre car je souhaite vivement que tous ces boîtiers de dorment pas dans un tiroir et j'aimerai pouvoir continuer à les utiliser comme avant... et sans cellule à main si possible!

A bientôt

[meger]

Pour ce qui est de la dérive des Photomics, cela provient en général des CDS, mais cela peut provenir aussi de la piste.
Donc la comparaison avec d'autres boitier n'est pas toujours facile à interpréter, rien ne vaut le testeur.
Le contrôle est gratuit, le devis aussi (enfin, chez Photo Suffren).
( celui qui répare les Nikons chez Suffren, après les avoirs réparés chez Atelier 102 et chez Nikon )
Gérard Métrot

[veto]

Difficile de résoudre ce problème sans passer par l'homme de l'art que tu connais déjà , tout ce que je peux dire c'est que mon F2A DP 11 ( que j'utilise actuellement ) expose correctement , donc l'âge n'y est pour rien , le mien a 30 ans !

[veto]

...L'homme de l'art a été plus rapide que moi ...

[Lumières éternelles]

Mon F2A expose aussi correctement, légère surexposition d'1/3 IL comme mon FM2.

Par contre j'ai constaté sur certaines images un léger rebond du rideau en fermeture d'obturateur, visible par une bande verticale de 2 à 3 mm plus sombre sur la diapo. Du coup il est parti en révision pour une nouvelle cure de jeunesse, au bout de 30 ans il le méritait bien...

A part cela, je trouve que c'est un superbe appareil, plus agréable d'emploi que le F3, il respire la mécanique bien faite. Son seul défaut à mes yeux, un bouton de relevage du miroir mal conçu et dur qui oblige à se massacrer l'index à chaque fois.

Florent.

[meger]

Rebond du 2 ème rideau, réglage du frein du 2 ème rideau.
Le F2 de Nikon, avec le Leica M4 et le Rolleiflex 3.5F, sont les plus belles mécanique de ces marques.
Gérard Métrot

[seba]

J'ai un F2 dont les temps de pose courts sont beaucoup trop courts.
C'est un truc qui peut s'arranger aussi ?

[meger]

Sans problème, un devis est fait systématiquement, ce qui évite des problèmes.
Mais là le problème n'est pas importanr, il s'agit d'un réglage.
Gérard

[jazzmania24]

Bonsoir,
J'ai du nouveau à ce sujet, hier j'ai repris tous mes boîtier F2 et j'ai recommencé mes vérifications. Au résultat de très bonnes surprises après avoir appliqué un protocole un peu particulier.
Je m'explique :
Hier midi il y avait un grand soleil et j'ai sorti le F2 DP11 qui avait une dérive de 2IL1/3 environ et j'ai commencé à faire des mesures de lumière dans un environnement très lumineux en extérieur. Il était toujours calé sur 1600 ISO plus un cran, ce qui correspondait à une mesure en 400 ISO l'autre jour.
Dès les premières mesures j'ai trouvé qu'il saturait vraiment trop et je l'ai remis en 400 ISO pour voir et à ma grande surprise il est pratiquement revenu sur des mesures normales!
L'autre jour j'avais déjà nettoyé les contacts du prismes (sur le prisme et le boîtier) et les contacts de la boîte à piles ainsi que la face interne du couvercle, j'ai recommencé et refait des mesures en intérieur comme la première fois mais cette fois il y avait une petite fenêtre qui éclairait un peu.
La première fois avec le F2 qui dérivait fortement j'obtenais environ 2.8 au 1/15ème pour 1600 ISO + un cran et maintenant après quelques mesures en extérieur et un second nettoyage ça me donnait 2.8 au 1/15ème pour 400 ISO cette fois.
La première fois j'avais contrôlé l'exposition avec un Nikon FA et un Nikon D80, tous les deux en pondération centrale. Cette fois j'ai utilisé un Nikon F100 et un 50mm 1.8 AF en pondération centrale. Et j'ai obtenu cette fois 3.2 au 1/15ème, sois environ à 1/3 de diaph de la nouvelle valeur du F2 DP11 qui dérivait beaucoup avant! Là je me suis dit que je devais tout repenser et recommencer tous mes contrôles sur l'ensemble de mes F2 et pourquoi pas aussi sur d'autres matériels.

J'ai appliqué la procédure suivante pour tous les boîtiers que j'ai testé entre hier soir et ce soir pour éviter la lumière de la petite fenêtre et me retrouver dans les mêmes conditions que le premier soir la semaine dernière :

*Première phase
- Plusieurs mesures en plein soleil sur l'ensemble des ouvertures disponibles sur un objectif Nikkor AI 50mm 1.4 à 400 ISO
- Ensuite nettoyage de tous les contacts avec de l'alcool.

*Seconde phase
- Ensuite mesures dans les mêmes conditions que lors de mes premiers tests la semaine dernière, dans une pièce uniquement éclairée en lumière artificielle tungstène (pas de fenêtre) et tous les boîtiers testés à 400 ISO avec la même optique : un objectif Nikkor AI 50mm 1.4

Résultats : Pour mémoire, cette fois la mesure de référence au Nikon F100 est de 2.8 au 1/15ème pour 400 ISO avec le 50mm 1.4 AI

- Nikon F2 DP11 : 2.8 au 1/15ème (la semaine dernière il dérivait de 2IL1/3);
- Nikon F2 DP11 : 2.8 au 1/15ème (la semaine dernière il dérivait de 1IL environ);
- Nikon F2 DP3  : 2.8 au 1/15ème (identique à semaine dernière);
- Nikon F2 DP1  : 2 + 2/3 env au 1/15ème (la semaine dernière il dérivait de 1IL1/3 environ);
- Nikon F2 DP1  : 2.8  + 1/2 env au 1/15ème (la semaine dernière il dérivait de plus d'1IL, à noter que sur ce DP1 la fenêtre reste calée sur 1.2 donc écart de 1/2 diaph);
- Nikon F2 DP1  : 2.8  + 1/3 env au 1/15ème (la semaine dernière il dérivait d'1/2IL environ)
- Nikon F2 DP1  : 2.8  + 1/3 env au 1/15ème (la semaine dernière il dérivait d'un peu moins d'1IL environ)

A titre de comparaison j'ai continué avec un Nikon F FTn et un Nikkormat FT2 :

- Nikon F FTn    : 2.8  + 1/2 env au 1/15ème
- Nikkormat FT2 : 2.8  + 1/2 env au 1/15ème

Pour ces deux derniers je n'ai fait qu'un contrôle en intérieur sans aucun nettoyage ni mesures en extérieur en plein soleil auparavant.

De la même façon j'ai testé un FM, un FM2, un FM2N, un FE2, toujours avec la même optique et les mesures étaient toutes justes à moins d'un tiers de diaph d'erreur. Pour eux également pas de nettoyage ni de mesures en extérieur en plein soleil auparavant.

Pour finir et afin d'avoir une comparaison avec d'autres matériels j'ai également testé un Canon T90 et un Spotmatic I.

- Canon T90  : 2.8 au 1/15ème avec Canon SSC 50mm 1.4
- Spotmatic I : 2.8  + 1/2 env au 1/15ème Super Takumar 50mm 1.4

Dans le cas du Spotmatic l'objectif n'avait pas vu la lumière depuis un moment et le traitement jaunit dans ce cas, il faut une longue exposition à la lumière pour aténuer ce phénomène.

Conclusion :

Sur les DP-1 et DP-11 il semblerait qu'une longue période sans exposition à la lumière engendre une dérive qui est visible surtout lorsque l'on mesure la lumière en basse lumière.  Après une exposition à de forts indices de lumière tout semble rentrer dans l'ordre.
A noter que je n'ai pas changé les piles et les petits défauts qu'il reste peuvent venir de là.
Donc après un bon nettoyage et quelques mesures en pleine lumière les mesures semblent correcte sur la plupart de mes Nikon F2, le seul qui n'ait jamais dérivé est mon F2SB (DP-3) car ce n'est pas un prisme CDS.
De toutes façons il faudra que je passe quand même un de ces jours chez Photo Suffren pour régler au moins le cas du bloquage sur 1.2 dans la fenêtre d'un de mes DP-1, je n'ose pas ouvrir mais ce n'est peut-être qu'un ressort, j'ai vu des éclatés montrant le système de cames et de ressorts!

Si vous avez des commentaires ou des suggestions je suis preneur.

Amicalement

Merci pour tout

[bruno-v]

Si vous avez des commentaires ou des suggestions je suis preneur.

Salut,
Les prismes se démontent très facilement, une petite seringue avec de l'essence F et les cuirs se retirent sans soucis, de bon tournevis (pas des zouilles qui marquent les vis ) le reste se trouve sur internet.

Un truc concernant le contact de piles:
il est réalisé par un rivet qui s'oxide dès la 1ere coulure de pile (donc 1 mois avec les piles venant de l'ex urss)
Impossible et inutile de refaire le rivet -> il est + efficace de passer un petit fil de cuivre dans le centre du rivet et de souder les 2 extrémités (la pâte Ampton de plombier est une aide précieuse)
a+