achat k200D ou canon eos 450D

Démarré par fofo, Mai 08, 2009, 18:27:59

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fofo

#125
Mai 22, 2009, 10:21:01
Salut,
Clover, est toi tu es d'où?

clover

#126
Mai 22, 2009, 12:29:08
Citation de: fofo le Mai 22, 2009, 10:21:01
Salut,
Clover, est toi tu es d'où?

plus dans le 91 meme si je bosse dans le 77 mais comme j'amène jamais mon matos sur mon lieu de boulot...

fofo

#127
Mai 23, 2009, 15:54:02
Bonjour,

l'écran sur le dessus est t'il éclaire ou non sur le K20?

clodomir

#128
Mai 23, 2009, 16:02:41
oui - en appuyant sur ...(voir manuel) - mais il s'éclaire, oui !

fofo

#129
Mai 23, 2009, 18:34:28
merci clodomir,

je comprends maintenant ton " il est éclairé " dans ton post précèdent

Excuse de t'avoir fait répéter..:)   

est bien c'est un plus, car le k200 ne la pas il me semble :)  cela peut s'avérer pratique je pense !

Joffrey

fofo

#130
Mai 23, 2009, 18:52:33

re:

encore une question,même deux, oui je sais je suis chiant a me décider :),

est t'il est possible de m'enlever un doute en me mettant des photos en scène sombre (ex: temple) car c'est bien le seul point sur lequel je doute encore, après j'adopte :),   sinon a l'utilisation il fait pas trop lourd car je quitte jamais mon appareil en vacance ou en voyage, tjrs autour du coup, est c'est vrai que le poids peut être devenir un inconvénient,  les utilisateur de k20 baroudeur :)  vous en pensez quoi??  c'est lourd toute la journée autour du coup??

clodomir

#131
Mai 23, 2009, 19:22:20
bah le poids ... quand on a eu l'habitude de traîner (pas gentil, ça ...) un reflex depuis ... de nombreuses années - et ils étaient + lourds et encombrants autrefois - on ne fait plus attention ...
non, mes vertèbres cervicales ne se plaignent pas, mon épaule avec le sac non  plus ... k200 = 630g - k20 = 715 (SANS piles, la lithium est + légère que les 4 AA) - ça doit donc être très proche avec ?
qu'en disent les autres ?

Mistral75

#132
Mai 23, 2009, 20:39:28
Citation de: clodomir le Mai 23, 2009, 19:22:20
qu'en disent les autres ?

Qu'un K10D (qui doit faire à peu près le même poids qu'un K20D) muni du DA* 16-50 f/2,8 (joli bébé de près de 600 g) se porte sans problème, autour du cou ou avec une sacoche "holster" comme le Lowepro Cirrus TLZ 25.

Godspeed

#133
Mai 23, 2009, 23:14:13
Si par hasard tu es dans l'est de la France, il y a un K200D à vendre à Arlon (B) pour 380€ en simple kit, et ce prix est surement négociable, si cela t'intéresse je t'envoie le lien.
Je constate que le K200D disparaît petit à petit des sites de vente en ligne...

fofo

#134
Mai 24, 2009, 10:56:42 Dernière édition: Mai 24, 2009, 11:00:56 par fofo
Bonjour,

Merci, je suis en Ile de France. de toute façon je vais m'orienter plus vers le k20

Par contre, vous m'avez pas répondu sur les scènes sombres, car pour moi c'est important, a l'heure actuelle mon bridge est médiocre dans ces conditions ( ex :  les temple très très sombre du Sri Lanka)  ou même les endroits avec éclairage artificielle ressorte très mal voir pas du tout, donc je veux un reflex qui ne soit pas sujet a ce genre de problème ou qu'il puisse être compensé.

J'ai retrouvé un vieux flash en parfait état de mon père un "sunpack auto 24 SR" datant de l'ère de l'argentique, je l'ai testé sur le bridge (il a une sortie syncro si-si) il charge vite, il a différent réglage,  iso de 25 a 800 , F/stop par rapport a la distance du sujet et un bouton ready/test.

pensez vous que le problème en scene sombre puisse etre reglé grace a ce flash?

Merci
Joffrey

jb59

#135
Mai 24, 2009, 13:08:41
le K20 monte bien en ISO pour des sujets fixes en intérieur  sans flash       Pour un flash il te faut un compatible numérique c'est a dire P-TTL Perso pour prendre des instantannés en intérieur sombre je viens de m'acheter un Metz moins cher que le Pentax et compatible     JB59

fofo

#136
Mai 24, 2009, 13:18:16
oui,mais autant utiliser mon flash externe qui est nickel, il a que 1 plot sous la grippe et ont ma dit que c'était bon?

existe t'il une liste avec les flash compatible?

joffrey

Mistral75

#137
Mai 24, 2009, 13:29:08
Ton ancien flash sera probablement "compatible" en ce sens qu'il fonctionnera mais il faudra que tu utilises l'appareil en manuel : reporter sur le fllash la sensibilité choisie sur l'appareil, estimer la distance du sujet et reporter sur l'appareil l'ouverture figurant sur l'abaque du flash. Celui-ci fonctionnera toujours à pleine puissance et le risque de "fromage blanc" sera très élevé. Bof bof...

Un flash P-TTL communiquera avec l'appareil et dosera la puissance de son éclair en fonction des paramètres du boîtier et de l'éclairage de la scène, avec un pré-éclair pour caler l'ensemble. Nettement mieux.

fofo

#138
Mai 24, 2009, 13:32:15
ah, merci car TTL pour moi c'etait du charabia :):),  je comprends mieux, je peux pas brancher la prise syncro sur le boitier pour qu'il communique?

Mistral75

#139
Mai 24, 2009, 13:39:31
Autre solution, liée à l'avantage sur un réflex de pouvoir changer d'objectifs : utiliser un objectif "lumineux", c'est-à-dire dont l'ouverture maximum est importante.

Par exemple, là où tu seras nécessairement à 1.600 isos (donc avec du lissage lié à la réduction de bruit nécessaire avec une sensibilité aussi élevée) avec le 18-55 du zoom de kit, à pleine ouverture à la focale 55 mm c'est-à-dire à f/5,6, tu seras (pour la même vitesse d'obturation) à... 100 isos à pleine ouverture avec le DA* 55 mm f/1,4.

Et à 400 isos avec un DA* 16-50 ou 50-135, toujours à pleine ouverture.

fofo

#140
Mai 24, 2009, 13:46:18
euh, ok je vais prendre le temps de lire un bouquin sur la photographie, car c'est pas complètement du chinois mais presque :)
ta pas un bon bouquin pour les débutant a me conseiller :)
merci

Joffrey

vob

#141
Mai 24, 2009, 14:10:15
Citation de: Mistral75 le Mai 24, 2009, 13:29:08
Ton ancien flash sera probablement "compatible" en ce sens qu'il fonctionnera mais il faudra que tu utilises l'appareil en manuel : reporter sur le fllash la sensibilité choisie sur l'appareil, estimer la distance du sujet et reporter sur l'appareil l'ouverture figurant sur l'abaque du flash. Celui-ci fonctionnera toujours à pleine puissance et le risque de "fromage blanc" sera très élevé. Bof bof...

Un flash P-TTL communiquera avec l'appareil et dosera la puissance de son éclair en fonction des paramètres du boîtier et de l'éclairage de la scène, avec un pré-éclair pour caler l'ensemble. Nettement mieux.

Entre la générations des flash manuels et les TTL et P-TTL il y a quand même eu ceux dit "a computeur" ou une cellule sur le flash determine la durée de l'éclair dans une plage de distance en fonction d'un diaphragme donné, et ma fois ça marche encore pas si mal même avec les numériques d'aujourd'hui.

Fofo quels sont les marques et modèle de ton flash ?

Ritax et Pencoh(pleins)

fofo

#142
Mai 24, 2009, 17:11:24
j'ai pas grand chose a par Sunpak auto 24SR

vob

#143
Mai 24, 2009, 21:02:42
Citation de: fofo le Mai 24, 2009, 17:11:24
j'ai pas grand chose a par Sunpak auto 24SR


A priori il doit s'agir d'un "petit" flash automatique avec un nombre guide d'un peu plus de 20. Il n'est pas certain qu'il soit beaucoup plus efficace que le flash intégré de la plupart des reflex modernes quelque soit la marque.
Sinon l'emploi de ce genre de flash est assez simple.
Il faut passer en exposition manuelle sur le boitier et choisir la vitesse correspondant à la synchro flash (ou plus lent)
puis choisir une sensibilité par exemple 400 iso.
Ensuite choisir une des positions automatique du flash (en général il y a un curseur avec des repères de couleur qqu part souvent à l'avant du flash à proximité de la cellule qui va mesurer la lumière) il doit aussi y avoir un autre curseur linéaire ou un disque tournant avec des échelles de couleur correspondant aux couleurs du premier curseur.
Reporter la sensibilité sur ce curseur ou disque (400 iso pour notre exemple (un vieux flash doit avoir "asa" au lieu d'iso mais c'est pareil))
Il doit maintenant y avoir une valeur de diaphragme indiquée en face d'un repère de l'échelle de couleur, il faut la reporter sur l'appareil. Normalement le flash se débrouille pour ajuster la puissance du flash dans les limite de l'échelle de distance indiquée
Plus on désire porter loin plus il faudra se placer sur les réglages de diaphragme les plus ouverts (et inversement).
Après il faut faire des essais pour maitriser mais en numérique c'est facile.

Maintenant en regard de l'utilisation envisagée (temples sombre etc ...) à mon avis ce flash manquera de puissance.
si en plus tu veux utiliser des optiques grand angle il manquera aussi de "couverture" avec le risque d'avoir une zone illuminée au milieu d'une photo sombre.
il faudrait mieux dans ce cas envisager l'achat un flash puissant compatible avec le boitier, ce flash aura aussi l'avantage de d'aider à la mise au point grace à l'illuminateur intégré.
Ou alors comme le suggère Mistral de se passer de flash, dans ce cas plutôt que de monter trop haut en sensibilité à mon avis il faut mieux utiliser un pied et les poses lentes pour ce type de photo de sujet statiques en ambiance sombre.
Ritax et Pencoh(pleins)

fofo

#144
Mai 24, 2009, 22:24:50
merci pour toutes ces infos que je tente assimilé  :P , aujourd'hui nous sommes aller au chateau de fontainebleau, surtout les jardin, j'ai pris qq photos (avec mon bridge forcement ) et j'ai discuter avec 1 personne qui avais un 1000D + 18-55 is, belle photos, mais il fait toc (il a pas aimer je crois :)  )  j'ai croiser au 3 ou 4 personne  avec des reflex tous en canon il se sont passer le mot ou quoi:):)!
comment je peux vous mettre qq photos de cette après midi, vous dirai ce que vous en pensez, donc 1 en particulier ou je retrouve un floutage assez desgreable bien que la photos etait raté, c'est peut etre un bougé je sais pas.

Joffrey

Osborne

#145
Mai 25, 2009, 12:15:16
la question des photos prises dans un lieu de culte est un faux problème avec les numériques actuels. Grâce au stabilisateur, tu peux descendre au 1/8ème voir au 1/4 de seconde sans soucis. Même avec un objectif basique genre 18-55 et en 800 Iso ça le fait ! Oublies le flash dans ces conditions : c'est moche et ça sert à rien sauf te faire éjecter du lieu de culte....

Mistral75

#146
Mai 25, 2009, 13:12:04
Citation de: fofo le Mai 24, 2009, 13:46:18
euh, ok je vais prendre le temps de lire un bouquin sur la photographie, car c'est pas complètement du chinois mais presque :)
ta pas un bon bouquin pour les débutant a me conseiller :)
merci

Joffrey


Non, je ne connais pas de bon bouquin sur le sujet (d'autres que moi peut-être ?) mais c'est relativement simple.

Principe de base : la dynamique du capteur, c'est-à-dire la gamme d'intensité lumineuse entre "pas assez de lumière, c'est tout noir pour moi" et "trop de lumière, je suis ébloui" est beaucoup plus réduite que la gamme d'intensité lumineuse (le mot correct est "luminance") qui se rencontre dans la nature, entre par exemple un midi en plein soleil et le soir au crépuscule (ou en intérieur à la lumière d'une bougie, d'une veilleuse, etc.).

Il faut donc pouvoir moduler (1) la quantité de lumière qui parvient jusqu'au capteur ainsi que (2) la sensibilité du capteur lui-même.

(1) s'obtient par deux moyens mécaniques :

- le diaphragme, qui vient réduire le diamètre du disque à travers lequel passe la lumière ; on parle d'ouverture et elle s'exprime en f/qqch (focale divisée par quelque chose) : f/1,4 ou f/2 ou encore f/2,8 etc. ; chaque fois que l'ouverture augmente d'un facteur racine carrée de 2, par exemple entre f/2,8 et f/2, la quantité de lumière qui parvient au capteur est multipliée par 2 (elle est fonction de la surface, pas du diamètre) ;

- le temps de pose, parfois improprement appelé vitesse d'obturation (c'est bien une durée et pas une vitesse), qui s'exprime en fractions de secondes : 1/125ème ou 1/250ème, etc. ; quand le temps de pose double, par exemple entre 1/800ème et 1/400ème,  la quantité de lumière qui parvient au capteur double également.

(2) = la sensibilité du capteur s'exprime en isos ; 200 isos correspond à une sensibilité deux fois plus importante que 100 isos, c'est-à-dire à un signal restitué par le système deux fois plus important pour un signal lumineux donné.

Avec des capteurs numériques, la variation de sensibilité s'obtient avec des systèmes d'amplification qui présentent l'inconvénient d'augmenter aussi le bruit de fond numérique du capteur, c'est-à-dire les signaux aberrants. Du coup ont été développés des algorithmes de réduction du bruit, qui sont censés identifier les pixels aberrants mais présentent l'inconvénient de lisser aussi les détails les plus fins. Selon le type de capteur (plus les photosites = les unités élémentaires du capteur sont petits, moins le capteur sera sensible) et la qualité du logiciel de réduction du bruit on pourra plus ou moins "monter en isos".

De ce point de vue, les reflex dont le capteur est beaucoup plus grand que celui des bridges sont évidemment favorisés par nature.

On peut donc jouer avec trois paramètres : l'ouverture, le temps de pose et la sensibilité. Par exemple 1/125ème f/5,6 à 400 isos est équivalent à 1/250ème f/2,8 à 200 isos : temps de pose divisé par deux, ouverture multipliée par deux (donc lumière traversante multipliée par 4) et sensibilité divisée par deux 1 ÷ 2 x 4 ÷ 2 = 1.

Mais il y a des limites :

- l'augmentation de la sensibilité est limitée par l'apparition du bruit et les phénomènes de lissage comme vu plus haut ;
- l'augmentation du temps de pose peut conduire à des phénomènes de bougé (du photographe --> photo floue) et de filés (si des éléments de la scène photographiée se déplacent --> ils sont flous)
- l'augmentation de l'ouverture est limitée par l'ouverture maximale de l'objectif utilisé.

C'était là mon point de départ. Le zoom du kit est dit 18-55 mm f/3,5-5,6 ce qui signifie que son ouverture maximale varie avec la focale utilisée : de f/3,5 en position 18 mm (grand angle) jusqu'à f/5,6 en position 55 mm (téléobjectif).

A l'inverse le FA 50 mm f/1,4 ou le DA* 55 f/1,4 ont une ouverture maximale de f/1,4 et sont donc (5,6 ÷ 1,4) ^ 2 = SEIZE fois plus lumineux que le zoom du kit en position 50 ou 55 mm.

Au maximum d'ouverture ils laissent entrer 16 fois plus de lumière et tu peux donc diviser la sensibilité par 16. Autrement dit, à temps de pose équivalent tu pourras photographier à 100 isos avec le FA 50 ou le DA* 55 là où il t'aurait fallu monter à 1.600 isos avec le DA 18-55.

Petit complément même si je ne voudrais pas te faire part de trop de notions d'un coup : plus on augmente l'ouverture, plus la profondeur de champ, c'est à dire la profondeur de la zone nette, diminue ; c'est une loi optique qui ne peut être contournée.

Dans mon exemple précédent, pour garder une certaine profondeur de champ (= éviter que seul un plan soit net et que tout le reste devant et derrière soit flou), tu pourras choisir d'ouvrir à f/2,8 au lieu de f/1,4 et tu devras compenser en montant à 400 isos (ce qui reste très raisonnable avec n'importe quel reflex).

J'espère que j'ai été à peu près clair et que je ne t'ai pas trop "saoulé" :)

clover

#147
Mai 25, 2009, 14:00:47
Il te faut un K7 avec le HDR si tu veux avoir une très bonne dynamique...

fofo

#148
Mai 25, 2009, 21:46:49
Citation de: Mistral75 le Mai 25, 2009, 13:12:04
J'espère que j'ai été à peu près clair et que je ne t'ai pas trop "saoulé" :)
Bonsoir,

Non tu ne ma pas saoulé :), bien au contraire, il est très agréable de se faire aider,guidé par des passionnés qui accorde du temps pour expliquer les bases au petit nouveau, quand aux explications, je suis un peu long a la détente :) il va donc falloir que je relise tout ça a tête reposer pour bien comprendre.

est pour répondre a clover, non je vais rester sur le K20 :),qui je pense risque de m''occuper pendanyt un bon bout de temps. d'ailleurs j'ai plus qu'a choisir l'offre .. 

J'ai la possibilité de choisir un commerce de proximité, ou le net avec certes une offre plus dense et avantageuse pour le prix, mais moins pour le conseil  :o a m'éditer ..

sur pix il ya offre avec le grip + 2 objectifs+carte sdhc mais un peu chere a 999 Euros
l'offre avec les 2 objectifs 18-55-+50-200 a 874 Euros

sur DP avec 2 Objectifs 18-55 et 55-300 a 937 Euros

donc 2 solution soit j'achète juste le k20 avec le 18-55 (chez camara ou sur le net) avec le tamron 70-300 ou je privilégie une offre avec 2 objectifs

OU

:)
juste le k20 nu + objectifs tamron ou autres 18-200 ou 250

tout depends des prix!!

maintenant que le choix du boitier est défini reste l'offre !

PS: pour info la batterie permet de tenir combien de temps en utilisation combiné avec le flash? 

Merci encore .
Joffrey

clover

#149
Mai 26, 2009, 14:01:04
Et pourquoi pas le K20 avec le 18-200mm et le 50mm FA 1,4 ?
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