Exposition doublée en Noir et Blanc

[gusdegus]

Bonsoir, j'ai lu dans le livre que je viens de m'offrir sur le noir et blanc, qu'en doublant l'exposition par rapport a la sensibilté nominale ( boitier réglé sur 50 iso au lieu des 100 iso indiqués sur la pellicule par exemple ), on obtenait de tres beaux resultats. Je compte apprendre à developper bientot du noir et blanc, donc je saurai que ma pellicule a été exposée à la valeur que j'aurai choisie sur le boitier, et je developperai alors en consequence.
Quelqu'un connait ce procédé ? Obtient-on vraiment quelque chose de plus beau encore ?
Merci

[Alti]

Bonsoir, j'ai lu dans le livre que je viens de m'offrir sur le noir et blanc, qu'en doublant l'exposition par rapport a la sensibilté nominale ( boitier réglé sur 50 iso au lieu des 100 iso indiqués sur la pellicule par exemple ), on obtenait de tres beaux resultats. Je compte apprendre à developper bientot du noir et blanc, donc je saurai que ma pellicule a été exposée à la valeur que j'aurai choisie sur le boitier, et je developperai alors en consequence.
Quelqu'un connait ce procédé ? Obtient-on vraiment quelque chose de plus beau encore ?
Merci

"Quelqu'un connait ce procédé ?"

En noir et blanc, faut tester.
On sait par exemple qu'une tri-x de 400 zozo peut-etre exposée à 200 si vous le sentez comme ça.
On adapte les temps de labo et roule.
Résultat : on garde des noirs bien noirs et ça laisse de la lattitude pour les blancs/gris.
Tout dépend des circonstances de prises de vues;
ou alors peut-etre que j'ai pas comprendu la question.
autrement, pour allez plus loin, on dira que l'on se fout de ce que dit la cellule de façon "globale" et on commence à taper dans tout ce qui est "zone system". voir http://www.galerie-photo.com/zone-system.html. Mais je vous conseille de bien étudier les fiches de vos films...
Tout ça tourne autour des notions de "densitométrie".

[gusdegus]

je lis dans mon ouvrage " En fait, on peut utiliser systematiquement presque tout film noir et blanc à la moitié de sa sensibilité nominale [... ] : les resultats seront excellents, avec beaucoup de details, notamment dans les ombres"
Y en a qui le font ?
Quid du resultat ?

[Alti]

Je repete, faut essayer.

Imaginez bien la chose : chaque film est un  peu spécial.
vouloir absolument tirer ce genre de regles me semble déplacé.

il ya des films qui sont réputés pour "encaisser" des traitements de chocs, ils sont souvent vers les 400 oso, comme la tri-x de kokak (400 iso en 320 ou 320 en 4x5 inchs) ou alors des ilfords HP5, ces films encaissent non seulement des erreurs d'expos mais sont préparés pour être poussés ou alors dépoussés, si vous me suivez.

testez un rollei 25 à mi-sensibilité et vous verrez la différence.

une fois pour toutes, votre bouquin ni aucun intervenant de ce forum ne vous dira une solution systématique.
Tout dépend de votre sujet et de l'exposition possible.

Pour finir, la vrai question : vous voulez des noirs qui claquent c'est ça  ?

[gusdegus]

voila, je pense que tu as cerné ce que je voudrais, des noirs qui claquent
y a une methode particuliere ?
je suis dans l'attente d'un lot de kodak Tmax new 100, je debute completement le noir et blanc, j'ai testé la pan f de ilford, j'ai donné a un labo, je m'attendais à mieux ( tirage baryté que j'ai payé cher )
vu le resultat que j'ai eu ( je m'attendais a de la bombe faut l'avouer aussi ), je me dis que c'est pas plus mal si j'apprenais a les tirer moi meme, je suis en contact avec qqun qui va monter un petit labo de noir et blanc, c'est en projet

[Alti]

Alors arretez de vous prendre la tronche comme ça.

La base c'est :
1/ trouvez vous un film qui vous convienne.
Un truc bien polyvalent ou vous aimerez le grain.
2/ arretez les labos pour le dvp du film ou alors passez direct aux labos pros. (genre Picto, Central Color et autres).
Oubliez tout de suite tout ce qui correspont à une chaine de magasin type foci, camara and co... Systématiquement, ils feront un dvp à la chaine avec des vieux bains bien dégueu.
De toute façon, c'est vous qui avez fa
3/ Mettez vous en tête que des noirs qui claquent, c'est aussi des blancs qui petent et du gris a tire larigo : c'est à 90 pour cent que la prise de vue fait la différence. .
4/ dvp maison.
Faites des essais.
6 min dans l'HC100 n'ont rien à voir avec 5 ou 7.
Tirage ?

Commencez par avoir un bon néga maison. Le tirage sera a l'echelle.

[Alti]

"de toute façon" (j'ai fourchu)

c'est vous qui avez fait la photo, vous en connaissez donc les blancs et les noirs et c'est à vous d'adapter votre dvp.
Désolé pour la fourche

[gusdegus]

ok
il me reste plus qu'a m'y mettre alors, je n'hesiterai pas a redemander des conseils ici meme au besoin
bonne soirée, et merci

[darkvador]

Salut

Perso je commencerais avec un seul film, exposé à sa sensibilité, divers sujets et diverses lumières en me concentrant sur l'exposition;
Je développerais nominal, sans bricoler, chimie neuve et tu vois ton résultat;

Après tu peux essayer 320 pour de la trix 400, puis 200 si tu y tiens;

Une chose après l'autre, ne changer qu'un paramètre à la fois, essayer pour trouver "son" rendu;

bon courage

dark

[titisteph]

Perso je commencerais avec un seul film, exposé à sa sensibilité, divers sujets et diverses lumières en me concentrant sur l'exposition;
Je développerais nominal, sans bricoler, chimie neuve et tu vois ton résultat;

C'est bien sûr la voie de la sagesse!
Croire que les résultats ont été mauvais à cause du fait que le film a été exposé à sa sensibilité nominale est une ineptie.

Commence déjà à exposer comme il faut tes films, à les développer dans le révélo qui va bien (Xtol pour le Tmax, ID-11 pour le reste, par ex), en suivant simplement la notice. Et tu auras un néga parfait.

Cela fait 15 ans que je procède ainsi avec les Delta 100 et 400, et je peux assurer que mes barytés ont des noirs qui claquent, des demi-teintes, et des HL détaillées.
Seul le Tmax 3200 (et seulement lui) m'a forcé à tripoter la sensibilité et les temps de dev, mais c'est un cas particulier.

Changer la règle du jeu ne peut s'envisager qu'après avoir maîtrisé tout le reste, pour aller encore plus loin. Autant dire que tu as quelques années devant toi!
On peut juste ajouter une chose, qui est valable aussi en néga couleur : les négas encaissent facilement une surex, mais n'aiment pas du tout la sous-ex. C'est une notion à retenir au moment d'exposer.

[Alti]

Et si je peux me permettre d'amener de l'eau au moulin,

je rajoute que oui, pas mal de films NB encaissent plus la surex que la sousex qui elle est définitive;

je rajoute aussi un truc pour la prise de vue :

En NB, on expose pour les ombres et on developpe pour les hautes lumieres.

faites vos mesures sur la part d'ombre et adaptez votre dvp pour les blancs.

enfin, en ce qui concerne les produits de labo, je n'utilise perso que le kodak HC110.
ça me semble le plus polyvalent et econommique qui soit.

Néanmoins, si vous etes joueur, jetez un oeil à
http://www.digitaltruth.com/devchart.php

Vous y verrez que l'on peut "varier les plaisirs".

Je rejoins tout le monde : trouvez vous un film, tenez vous y et exploitez le.
testez le dans toutes les situations et faites de votre émulsion, la votre;

a dans 10 ans.

[gainsbourg × yebisu]

En NB, on expose pour les ombres et on developpe pour les hautes lumieres.

faites vos mesures sur la part d'ombre et adaptez votre dvp pour les blancs.

Voila un truc que je ne saisis toujours pas...
En fait je comprend "exposer pour les ombres", je suppose qu'il s'agit de faire la mesure de lumiere plutot sur les zones d'ombre (ce qui revient en general a surexposer la photo, je me trompe ?)
Mais pour l'histoire du dev, pour les hautes lumieres, ca n'est pas clair.
Disons que ma Neopan (exposée a 400 isos) necessite un temps de 9.75 min dans du xtol 1+1 (dixit Fuji)
Dois-je alors developper pour le temps indiqué ou dois-je plutot raccourcir un peu ce temps, comme si j'avais decidé de "tirer" mon film ("pulled" en anglais) 

Desolé pour cette question bete mais tout ca n'est vraiment pas clair pour moi

[zozio32]

Voila un truc que je ne saisis toujours pas...
En fait je comprend "exposer pour les ombres", je suppose qu'il s'agit de faire la mesure de lumiere plutot sur les zones d'ombre (ce qui revient en general a surexposer la photo, je me trompe ?)
Mais pour l'histoire du dev, pour les hautes lumieres, ca n'est pas clair.
Disons que ma Neopan (exposée a 400 isos) necessite un temps de 9.75 min dans du xtol 1+1 (dixit Fuji)
Dois-je alors developper pour le temps indiqué ou dois-je plutot raccourcir un peu ce temps, comme si j'avais decidé de "tirer" mon film ("pulled" en anglais) 

Desolé pour cette question bete mais tout ca n'est vraiment pas clair pour moi

tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est pas clair pour moi non plus!
Je commence a savoir rattraper mes hautes lumières au tirages, mais au développement

[gainsbourg × yebisu]

tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est pas clair pour moi non plus!
Je commence a savoir rattraper mes hautes lumières au tirages, mais au développement

Ah merci Remy de me soutenir dans mon ignorance
Je me sens moins seul a présent 

[titisteph]

Eh ben alors, on est trois à être ignorants, car cette phrase, je l'ai souvent entendue, mais jamais appliquée, car jamais comprise.

Cela dit, j'ai tendance pour la part à surexposer d'un demi diaph, mais je développe "nominal". Comme les résultats sont parfaits pour mon usage, si je finis par comprendre la règle, je ne l'appliquerai pas pour autant!

C'est un peu comme l'histoire du zone system = trop prise de tête, et pas certain que cela bouleverse mes tirages. Ca me laisse parfaitement froid.

[hnrh2]

Disons que ma Neopan (exposée a 400 isos) necessite un temps de 9.75 min dans du xtol 1+1 (dixit Fuji)
Dois-je alors developper pour le temps indiqué ou dois-je plutot raccourcir un peu ce temps, comme si j'avais decidé de "tirer" mon film ("pulled" en anglais) 

Desolé pour cette question bete mais tout ca n'est vraiment pas clair pour moi

  Si j'ai bien compris ca correspond a la technique de sur exposer et sous-developper.
  On sur-expose pour avoir de l'information dans les ombres (sortir du pied de la courbe de reponse du film et rentrer dans la zone lineaire) et on  sous-developpe pour avoir un negatif moins contrasté et accessoirement moins de grain.

Mais dans la phase de sous developpement, le lien avec les hautes lumieres me parait aussi peu clair.

[FrancoisC]

Sans être spécialiste je dirais comme hnrh2 :
- je sur-expose (en général d'un demi à un diaph) pour avoir du détail dans les ombres
- cela m'arrive de sous-développer des négatifs que j'ai systématiquement sur-exposé (par exemple Trix posée à 200). Je trouve un grain un peu moins marqué et un négatif plus doux. Cela s'adapte bien au paysage noir et blanc par exemple
Sinon, dans 80% des cas, film exposé à sa valeur nominale (ou légère surex car ma cellule sous-expose) et dev standard vont bien.

Quand on apprend à développer, et tirer soi même la méthode la plus fiable est plutôt :
- je reste dans les standards préconisés par les fournisseurs de film, chimie papier
- je modifie un paramètre à la fois (expo, temps de dev, température, etc...)

Je me souviens, il y bien longtemps lorsque le forum était peuplé d'argentiqueux d'un certain silverado qui expliquait assez bien de la technique du "exposer pour les ombres". Le monsieur avait joint des scans de tirages avec des magnifiques gamme de gris et de beaux noirs bien profonds.

[zozio32]

ok pour la méthode de développement alors
Ca va pas le faire pour moi, j'ai plutôt tendance a sur-développer un peu.
au tirage, (lpl 7700 je crois, celui du club + nikkor 50mm 2.8 ou schneider 80 componon-s, des bon objos donc le contraste doit être bon), je suis quasiment toujours sur des grades élevés (>3), donc sous-développer n'est pas une bonne idée pour ma pratique.

Je continuerai mes masquages pour rattraper les ciels alors!

Au fait, juste une question: est-ce que certaine pratique au tirage influe sur le grain visible?  en gros, pour rester basique, est-ce que j'aurai le même grain si j'expose 20sec ou 40sec, a adaptant le diaphragme bien sur?   a la rigueur, j'essaierai ce soir!

[gainsbourg × yebisu]

Au fait, juste une question: est-ce que certaine pratique au tirage influe sur le grain visible?  en gros, pour rester basique, est-ce que j'aurai le même grain si j'expose 20sec ou 40sec, a adaptant le diaphragme bien sur?   a la rigueur, j'essaierai ce soir!

Ca c'est une bonne question
J'aimerais savoir ce qu'il en est également

[titisteph]

Au tirage, c'est le contraste qui fait varier le grain, pas le temps de pose.
Une photo tirée sur du grade 5 sera très granuleuse. Alors qu'en grade 2, son grain sera invisible.
J'ai remarqué que le grain "monte" à partir du grade 4.

Et en général, une photo sous ex est granuleuse, car on est obligé de monter en contraste pour garder une "pêche" normale.

Par contre, on peut faire varier le grain au développement du film, selon les révélos. Le révélo Tmax donne un grain bien plus visible sur le Tmax 3200 que l'Xtol.

[zozio32]

ah ok, merci pour l'info.

Donc faudrait peut etre que je surdeveloppe un peu, histoire de pouvoir tirer avec des grades entre 2 et 4 plutot que 3 -> 4.5+

[pedro glodith]

ah ok, merci pour l'info.

Donc faudrait peut etre que je surdeveloppe un peu, histoire de pouvoir tirer avec des grades entre 2 et 4 plutot que 3 -> 4.5+

héhé,le grain que tu vas perdre dans le papier,tu vas le regagner dans le film!

[zozio32]

bon, ben je garderai mon grain alors, et je re-essaierai de la Delta ou de la Tmax!