"Check list" pour pose longue en journée

[OuiOuiPhoto]

Bonjour à tous.

J'ai envie de me mettre a la pose longue en journée. J'ai un Canon 50D. Que me faut-il ? Je dirais

1. Un filtre ND400 ou ND1000 (si quelqu'un a un conseil sachant que mon objo c'est le 17/55 IS USM et que je souhaite un résultat de qualité)
2. Un trépied
3. Un intervalomètre (si qq'un a des conseils pour la gamme canon je suis preneur) ou une télécommande et un chrono
4. Des piles/ Batterie de rechange pour l'intervalometre et le boitier 

Vous voyez autre chose chose ? (a part l'appareil et son objectif  )

Ensuite pour la méthode je dirais

01. Je met mon appareil sur pied
02. Je compose ma photo
03. Je bloque tout sur le trepied
04. Je me met en mode M.
05. Iso a 100
06. Je choisi mon ouverture en fonction de la PDC que je souhaite
07. Je fait la mise au point manuelle
08. Je règle le temps de pose pour avoir une expo correcte sans le filtre
09. je multiplie ce temps par 512 pour un ND400 et 1024 pour un ND1000 et je le règle sur mon intervalometre
10. Je passe en mode blub
11. Je visse le filtre
12. Je déclenche avec l'intervalomètre

En fonction du résultat je rajoute ou retire quelques secondes dans l'intervalomètre et je redéclenche

J'ai bon ?

Merci pour vos précieux conseils

[olivier_aubel]

Pas grand chose à ajouter à part:
- Choisir le mode RAW (pour corriger la dominante de couleur quasi inevitable avec ce genre de filtre
- Eviter les jours de vent si vous voulez des arbres net (tout ce qui bouge un peu sera flou...)
- Activer l'option de  "suppression du bruit en pose lente" (L'appareil fait un dark puis le soustrait, ce qui double le "temps de travail").

[grous]

je m y suis mis recemment
je te conseille le B+W1000 qui est tres bien et coute moins cher que le Hoya.
une simple telecommande canon a 18eur suffit, en mode B on appuit une fois pour declencher, une 2eme fois pour arreter.
le tps en sec s affiche directement sur le boitier (sur le 7D en tout cas) c est royal !
pas besoin de prendre plus de piles
un bon trepied et c est parti !

[jobarfou]

N'oublie pas le relevage du miroir.

Sinon d'accord avec Grous pour le B+W.

La galère avec cette technique, c'est que dès que tu veux changer de cadrage il faut tout refaire : virer le filtre, etc. Attention à ne pas le laisser tomber ! Et je ne parle pas des fois où tu as oublié de faire le point... Il faudrait que quelqu'un nous invente un truc pour basculer le filtre sur le côté sans avoir à le dévisser. J'achète tout de suite !

J.O.

[VentdeSable]

"Il faudrait que quelqu'un nous invente un truc pour basculer le filtre sur le côté sans avoir à le dévisser. J'achète tout de suite !"

Euh...

Un porte filtre ?

Jérôme

[Patrick B]

09. je multiplie ce temps par 512 pour un ND400 et 1024 pour un ND1000 et je le règle sur mon intervalometre

De toute façon, cela ne sera qu'une base de départ ... tu exposes avant tout "à l'histogramme" !!!

Et sinon il manque dans tes opérations l'obturation de l'œilleton du viseur !
En plein jour ce n'est pas du tout négligeable (surtout avec le soleil dans le dos) et il faut boucher toutes les sources de lumières parasites. 
Les perfectionnistes iront même jusqu'à rajouter du gaffer sur la petite fenêtre de PDC !

[Franciscus Corvinus]

Le relevage du miroir n'est important que pour les temps d'obturation de duree similaire a la duree des vibrations due miroir: 1/4 a 1/60s. A 100 ISO avec un ND10 on n'y est pas vraiment a moins d'ouvrir a fond.

Boucher l'oeilleton, c'est vrai, au moins pour ne pas gener la cellule si tu fais une mesure avec le filtre. A ce sujet, je ne sais pas comment les Canon reagissent, mais mon D700, comme le F100 suppose qu'il est toujours preferable se sous-exposer un peu en basse lumiere. Donc si on mesure avec le filtre (et pourquoi pas?), il faut corriger un peu.

La balance des blancs auto risque egalement de trouver que le mode incandescent est plus approprie etant donne qu'on est en basse lumiere, donc il faudra reprendre par derriere. Pourquoi ne pas se mettre en lumiere du jour directement? Il est vrai qu'on peut noter des derives de couleurs.

Quelques infos

[DOMDOM49]

salut Mav,

un polarisant peut-être ? (selon ce que tu veux faire bien évidemment)

sinon un boulier ou une calculatrice pour faire tes calculs savants 

bonne journée

sur le site de Cali, quelques explications sur les poses longues et la liste de son matos ...si tu ne connais pas déjà (ça m'étonnerait)

le lien: http://www.stephane-larroque.com

[Patrick B]

La balance des blancs auto risque egalement de trouver que le mode incandescent est plus approprie etant donne qu'on est en basse lumiere, donc il faudra reprendre par derriere. Pourquoi ne pas se mettre en lumiere du jour directement? Il est vrai qu'on peut noter des derives de couleurs.

C'est vrai que la BdB Auto est faussée avec les filtres, et bien souvent avec une dominante Magenta ...
Je prends donc systématiquement la photo sans filtre afin de me permettre si nécessaire de visualiser la BdB "correcte" et faciliter le calage de la colorimétrie en post production.

[Patrick B]

sinon un boulier ou une calculatrice pour faire tes calculs savants 

ou pour les possesseurs d'iPhone, cette petite application bien pratique (et gratuite) : http://itunes.apple.com/fr/app/longtime-exposure-calculator/id362297743?mt=8

Ainsi sans se prendre la tête avec des calculs, il sera facile sur le terrain de voir que :
- si sans filtre, pour une ouverture donnée, votre expo est de 1/60e
- avec un ND400 (théoriquement 8 2/3 de stop) votre expo sera de 6 sec
- et que pour monter à 1 mn comme vous le souhaitez, l'association ND400 + ND8 sera idéale (12 stop) !!!

[OuiOuiPhoto]

Merci a tous pour ces explications. J'ai plus qu'a acheter ce filtre et me lancer

[Franc38]

De toute façon, cela ne sera qu'une base de départ ... tu exposes avant tout "à l'histogramme" !!!

Et sinon il manque dans tes opérations l'obturation de l'œilleton du viseur !
En plein jour ce n'est pas du tout négligeable (surtout avec le soleil dans le dos) et il faut boucher toutes les sources de lumières parasites. 
Les perfectionnistes iront même jusqu'à rajouter du gaffer sur la petite fenêtre de PDC !

Exact !!!

Je rajouterais que l'ajustement "en fonction je rajoute quelques secondes" c'est un poil euphémique... si ton temps de pose de départ c'est 2mn, un "petit ajustement" ça peut souvent consister à rajouter ou retirer 30 ou 40 secondes

[vernhet]

sur un temps de pose qui se chiffre en dz de secondes ou en minutes, la vibration induite par le miroir, c'est peanut ; Donc le prérelevage est inutile, à partir du moment où l'on utilise le retardateur ou un déclencheur filaire ( et peut-être même quand on appuie directement sur le déclencheur, pour peu que le pied soit costaud et qu'on n'appuie pas comme un taré.)

[chaosphere]

Bonjour,

Renseigne toi sur les filtres ND variables, qui vont jusqu'à la densité que tu recherches (-8 F apparemment). Cela peut être une solution à tes problèmes d'oubli de mise au point, puisqu'en en tournant le filtre, tu peux passer de -F2 à -F8. Je sais pas si je me suis bien expliqué, c'est le matin !
Je vais en commander un, si tu veux je peux te faire un retour d'expérience sur ça !

[OuiOuiPhoto]

Je vais en commander un, si tu veux je peux te faire un retour d'expérience sur ça !

Volontiers. Car aux prix que ca coute (http://singh-ray.com/varind.html) je veux bien avoir un retour avant de tenter l'expérience

[chaosphere]

celui que je prend est beaucoup moins cher, et d'excellente qualité semble-t-il. Chez LCW. J'ai vu un comparatif entre les singh ray et les LCW, c'est identique voir mieux en LCW au niveau de la colorimétrie. A tester !!

[OuiOuiPhoto]

Merci a tous en tout cas pour vos conseils avisés 

[Franciscus Corvinus]

Bonjour,

Renseigne toi sur les filtres ND variables, qui vont jusqu'à la densité que tu recherches (-8 F apparemment). Cela peut être une solution à tes problèmes d'oubli de mise au point, puisqu'en en tournant le filtre, tu peux passer de -F2 à -F8. Je sais pas si je me suis bien expliqué, c'est le matin !
Je vais en commander un, si tu veux je peux te faire un retour d'expérience sur ça !

Attention, si sur les filtres -9 ou -10 la colorimetrie est un peu dans les choux, les filtres variables sont plutot catastrophiques pour cela. Il faut mieux ne les utiliser que quand on veut faire du N&B ou du psychedelique.

[Patrick B]

J'ai repris ta liste, en considérant qu'en extérieur, on n'a pas besoin de commencer en dépassant les 30s.

Parfois il est quand même nécessaire de dépasser les 30 sec. 
Encore récemment (en fait la semaine dernière !), sur une vue d'une digue rocheuse en bord de mer qui était partiellement recouverte par les vagues, j'ai préféré dépasser cette valeur avec un temps proche de la minute car je voulais que l'effet vaporeux des vagues sur les rochers (la fréquence des vagues et le fait qu'elles ne soient pas toutes de même intensité faisait qu'avec 30 sec c'était juste).
Bien souvent cela oblige à superposer ND400 + ND8 mais en pratique la perte de qualité résultante n'est pas significative.
 
Sinon globalement d'accord avec ta liste, je reprécise qcq points pour mon utilisation ...

01. Je mets mon appareil sur pied
02. Je compose ma photo
03. Je bloque tout sur le trépied
04. Je me mets en mode M.
05. Je règle les Iso à la sensibilité nominale du capteur (64 à 200 ISO selon les modèles) et j'enlève les ISO Auto
05A. J'active le système de réduction de bruit pose longue
05B. J'active le pré-relevage du miroir ou la temporisation de 1s.  optionnel avec un retardateur
06C. Je désactive tout système de stabilisation de l'optique ou du capteur
06. Je choisis mon ouverture en fonction de la PDC que je souhaite
07. Je fais la mise au point manuelle   je suppose que tu veux dire on fait la MAP et ensuite on la bloque en passant en manuel. La MAP peut être fait en AUto, Live View ...
08. Je règle le temps de pose pour avoir une expo correcte sans le filtre
08A. J'occulte l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumière parasites   optionnel avec la vue rapide, à déplacer en 12.B
08B. Je prends une première photo sans filtre
08C. Je contrôle l'histogramme et ajuste éventuellement l'expo
09. je multiplie ce temps par 512 pour un ND400 et 1024 pour un ND1000 et je le règle mon temps de pose (qui reste inférieur ou égal à 30s en plein jour).
10. Pas la peine de passer en mode Bulb.  voir ma remarque sur la limitation à 30 sec.
11. Je visse le filtre
11.A Je mets le pare-soleil en place
12. Je déclenche avec la télécommande ou le retardateur si j'ai oublié la télécommande
13. Je contrôle l'histogramme et j'ajuste éventuellement le temps de pose en l'augmentant ou le diminuant de 0,3; 0,7 ou 1 IL.   en fait avec des temps longs, j'aime bien pour le fun, choisir des temps volontairement pas exacts : 57, 62, 71 sec. ... cela donne un coté empirique à la mesure ! 

[Patrick B]

08A. J'occulte l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumière parasites   optionnel avec la vue rapide, à déplacer en 12.B

Après la prise de vue c'est un peu tard !!!! 

08A. J'occulte l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumière parasites   optionnel avec la vue rapide, à déplacer en 11.B 

[chaosphere]

Attention, si sur les filtres -9 ou -10 la colorimetrie est un peu dans les choux, les filtres variables sont plutot catastrophiques pour cela. Il faut mieux ne les utiliser que quand on veut faire du N&B ou du psychedelique.

Mais en shootant en raw, les possibilités de récupération sont tout de même assez larges. Je reçois bientôt le mien et vous tient au courant.

[Franc38]

OK patrick.

Je pensais qu'on ne dépassait les 30s que de nuit, et qu'il valait mieux s'entraîner de jour pour commencer, mais comme je pratique beaucoup moins que toi cet exercice, je te fais confiance.

Pour l'oeilleton, à mon avis, il faut le fermer le plus tôt possible, et je le ferme pour toute photo prise sur tréied, ou même en mode LiveView à main levée, et quelle que soit la vitesse choisie. Comme ça, je suis tranquille !

En même temps, avec un simple filtre IR 720nm et les apn d'aujourd'hui comme mon Pentax Kx, on arrive en journée pas trop trop violemment ensoleillée à des temps de pose assez impressionnants, pour peu que l'on diaphragme un peu (ce qui est souvent le cas, pour du paysage).

Par exemple ici j'ai un temps de pose de 76 secondes à seulement f/5.6...

[LeCerveau]

et je rajouterai :

- je prends un bonnet et des gants quand il fait froid
- je mets un pantalon et un t-shirt à manches longues avec chaussures fermées pour ne pas me faire dévorer par les moustiques l'été
- je prends une frontale à led qui peut se régler (intensité, si possible avec une led rouge)
- je ne rentre pas sur un terrain privé
- je dis à mes proches où je vais
- je garde mon téléphone portable allumé dans ma poche
- je ferme mon sac, je le pose à côté de mon pied et je reste à côté

Et puis, si jamais vous vous faites arrêter par des gendarmes, soyez honnetes et montrez votre travail, vos clichés sur l'appareil. Ils sont sympas et comprendront.

[FX-Bucher]

et je rajouterai :

- je prends un bonnet et des gants quand il fait froid
- je mets un pantalon et un t-shirt à manches longues avec chaussures fermées pour ne pas me faire dévorer par les moustiques l'été
- je prends une frontale à led qui peut se régler (intensité, si possible avec une led rouge)
- je ne rentre pas sur un terrain privé
- je dis à mes proches où je vais
- je garde mon téléphone portable allumé dans ma poche
- je ferme mon sac, je le pose à côté de mon pied et je reste à côté

Et puis, si jamais vous vous faites arrêter par des gendarmes, soyez honnetes et montrez votre travail, vos clichés sur l'appareil. Ils sont sympas et comprendront.

Important le téléphone portable : ça permet de faire chrono, y'a des petits jeux pour attendre, si on a un smartphone on peut aller sur le net (dont ci), et la nuit je m'en sers pour faire la mise au point ou prévenir si j'ai un ennui.

[OuiOuiPhoto]

Bonjour,

Je déterre ce post pour remercier les intervenants et vous montrer mes premiers résultats. Merci pour vos conseils

[Sherpa-P]

Le filtre neutre pour allonger le temps de pause gêne pour la mise au point. Pour autant, il n'introduit pas de perturbation dans l'exposition comme le ferait un filtre neutre dégradé ; par conséquent, on peut théoriquement exposer normalement avec filtre en place, en mode A (en dessous des 30s) sans avoir à passer en mode M ou en mode bulb.

Le 50 D ayant le liveview, mieux vaut faire la mise au point en liveview quitte à passer ultérieurement en Manual Focus. D'autant qu'en mode liveview, on a l'histo en temps réel.